Как паять клеммы аккумулятора батарейкой

Правила пайки проводов к батарейкам

При работе с мобильными бытовыми устройствами или специальным инструментом со встроенным источником питания нередко возникает потребность в том, чтобы припаять провод к батарейке.

Перед тем как приступать к этой, кажущейся простой процедуре, следует тщательно подготовиться, что гарантирует получение по окончании работ надёжного и качественного соединения.

Зачистка клемм и проводов

В подготовке нуждаются как сама щелочная или литиевая батарейка, так и подпаиваемый к ней соединительный проводник.

Указанные процедуры также включают в себя приготовление необходимого расходного материала, включая такие важные компоненты, как припой, канифоль и флюсовая смесь.

Наиболее сложный и ответственный момент предстоящих работ – зачистка клеммы батарейки, к которой предполагается припаять соединительный провод. Указанная процедура может показаться простой только для тех, кто ни разу не пытался этого сделать.

Проблема в данном случае состоит в том, что алюминиевые контакты источников питания (пальчикового или другого типа – неважно) подвержены окислению и постоянно покрыты мешающим пайке налётом.

Для их зачистки и последующей изоляции от воздуха потребуются:

Параллельно с этим такой же зачистке должна подвергнуться оголённая часть подпаиваемого провода.

Сразу же после подготовки следует перейти к защитной обработке клемм пальчиковой или любой другой батарейки.

Обработка флюсом

Для предотвращения последующего окисления контакта очищенную от налёта поверхность батарейки следует сразу же обработать флюсовой смесью, изготовленной на основе обычной канифоли.

Если на контактах аккумулятора телефона, например, отсутствуют жирные пятна от масел – достаточно просто протереть их мягкой фланелью, смоченной в нашатырном спирте.

После этого нужно будет, хорошо прогрев паяльник, несколькими быстрыми касаниями пропаять контактную зону. На этом подготовку к пайке можно считать законченной.

Процесс пайки

После того, как каждая из соединяемых частей зачищена и обработана флюсом, переходят к непосредственному спаиванию провода с контактной зоной батарейки.

Для проведения этой завершающей процедуры можно воспользоваться тем же 25-ти ваттным паяльником, который применялся при подготовке клемм аккумулятора из NI или CD.

В качестве припоя следует выбрать легкоплавкий состав, а для его хорошего растекания использовать флюс на основе канифоли.

Процедура окончательной пайки по времени должна занимать не более 3-х секунд. Это касается любого типа батареек (как из NI, так из CD).

Самое главное – не допустить перегрева клеммной части элемента, в результате которого он может быть основательно повреждён. Не исключена и возможность его полного разрушения (разрыва) в процессе пайки.

При рассмотрении вопроса о том, как спаять провод и батарейку, следует отметить, что такая ситуация встречается гораздо чаще, чем кажется. В первую очередь это касается специального строительного инструмента (при необходимости пайки аккумуляторов шуруповёрта, например).

Нередки случаи, когда встроенный блок питания используемого инструмента по какой-то причине полностью разрушается, а заменить этот шуруповёрт нечем. В этой ситуации питающие устройство проводники подпаиваются к запасному аккумулятору, рассчитанному на то же напряжение.

Рассмотренная методика может использоваться, когда нужно просто спаять две батарейки между собой.

Надо заметить, что вместо пайки на производстве применяют точечную сварку к аккумуляторам. Но аппарат для такого вида соединения есть не у каждого, в то время как паяльник – более распространенный прибор. Поэтому в домашних условиях пайка и при ходит на помощь.

Источник

Восстановление клеммы аккумулятора

Бывает так что клемма аккумулятора или отламывается, или расплавляется вследствие больших токов, или короткого замыкания аккумулятора. Но восстановить клемму в домашних условиях очень просто и незатратно, обычно это делается с помощью угольного стержня от большой батарейки. Понадобится также свинец, или припой свинцовый типа ПС-60, содержащий 60% свинца.

Смысл очень прост, на остаток клеммы одевается форма для отливки клеммы. Далее добавляется флюс и угольным электродом расплавляется остаток клеммы, и так сказать в «топку» подбрасывается недостающее количество свинца. Процесс пайки занимает всего 2-3 секунды, за это время акб и разрядится не успеет. Да кстати паяется прямо от самого аккумулятора, провод с угольным электродом цепляется на вторую клемму.

Я тоже решил так попробовать, но у меня ситуация немного иная, и прежде чем посмотреть моё видео где я пробую восстановить клемму я хочу всё описать подробно.

И так, я испортил клемму аккумулятора просверлив её сверху вниз сверлом 3 мм насквозь. Изначально я засверлился всего на 10мм чтобы на саморез кхприкрутить провод. Всё было хорошо и крепко держалось, контакт хороший был. Но несколько раз я отсоединял и подсоединял провода выкручивая саморезы с клемм и саморезы стали прокручиваться.

Так как мне нужно было срочно прикрепить провода то я решил глубже засверлится и поставить более длинные и толстые саморезы. Поначалу было нормально, но со временем на клеммах стал откладываться налёт. Оказывается я насквозь просверлил, до самой пластины и через клемму стал проникать электролит. Да ещё я сломал сверло и там в клемме остался обломок сверла.

Спустя наверно года два я решил по другому закрепить провода и хотел сбоку посверлить отверстие в клеммах диаметром 6мм. Но сверло при сверлнии упёрлось в обломок сверла и в общем я сильно попортил клемму, но обломок сверла достал. Временно пока обжимал хомутом провод на клемме, но клема быстро покрывалась налётом.

В интернете я посмотрел как восстанавливают клеммы аккумуляторов и тоже так решил. Сделал типа формочку скрутил кусок старой рулетки в кольцо, одел на клемму, купил батарейку и достал угольный стержень, подключил его проводом к второй клемме. Но при пайке через клемму стал вырываться кипящий электролит, он стал окислять всё и покрывать чёрным налетом, из за этого свинец плавился, но не хотел связываться между собой. Электролит вырывался через кипящий свинец и не давал свинцу слится в единое целое.

В итоге кое-как получилось сделать, напаять и восстановить клемму, но очень плохо. Ниже на видео я заснял этот процесс, извиняюсь за качество и то что камерой сильно трясу. Ну и процесс расплавления свинца в кадры не попал так как с камерой в руках это делать неудобно, но в общем думаю понятно будет всё.

В итоге на видео вы наверное видели что получилось, электролит вырывающийся из клеммы так и не дал свинцу спаяться воедино. Давление внутри при нагреве заставляет электролит вырываться, а пробку я побоялся откручивать, пары взрывоопасны, и так страшновато было. Но теперь по другому никак нельзя сделать без последствий.

Конечно можно осушить эту банку, откачать электролит, и залить воды, открыть пробку чтобы давления не было. Но потом надо плотность будет восстановить правильно, и если ещё мучить акб есть риск вообще всё сломать и тогда акб только на сдачу в пункт приёма АКБ. Пока вроде контакт хороший, насколько хватит не знаю, но пока вот так.

Новая попытка восстановления клеммы

Спустя несколько дней я решил сделать иначе, чтобы внутри не создавалось давление, и электролит не вырывался через клемму я открутил пробку и вставил шланг для отвода газов. И в итоге всё получилось, но уже на другом аккумуляторе. Ниже видео где всё получилось как надо.

Я повторюсь что с первого раза не получилось из-за отверстий в клеммах, которые я просверлил, а так и в первый раз я добавлял флюс перед началом пайки и зачищал клемму. Ниже на фото новые, точнее восстановленные клеммы аккумулятора.

Ниже первая восстановленная клемма минусовая

А это восстановленная плюсовая клемма

В общем на этот раз всё получилось в моём случае.

Источник

Как правильно спаять аккумуляторы для шуруповерта

При замене отслуживших свой срок элементов аккумулятора шуруповерта потребуется соединить банки в батарею. Самый распространенный способ для этого – пайка. С ее помощью можно соединять как устаревшие никель-кадмиевые элементы, так и самые современные литий-ионные. Спаять аккумуляторы для шуруповерта можно своими руками. Для этого потребуется набор инструментов, материалов, а также определенная квалификация.

Подготовка компонентов

Для пайки надо подготовить паяльник с расходниками:

Выбор паяльника

Паяльник выбирается по мощности – так, чтобы не перегреть аккумулятор при пайке. На неискушенный взгляд, чем меньше мощность нагревательного инструмента, тем меньше риски. На самом деле, это не так. Успех быстрой, надежной пайки – в быстром создании локального нагрева корпуса так, чтобы пятно повышенной температуры не распространялось далеко за пределы места соединения. Маломощным паяльником так сделать не получится – разогрев займет много времени, за этот период успеет повыситься температура внутри банки. Поэтому надо выбрать электронагревательный инструмент мощностью не менее 40 ватт (выше 100 ватт тоже не надо), и паять быстрыми, точными движениями. Это потребует навыка.

Выбор флюса

Флюс выбирается исходя из спаиваемых материалов. Если шинку можно подобрать из любого металла, легко поддающегося пайке (медь, латунь, никель) и лудить ее с помощью составов на основе канифоли, то корпус аккумуляторного элемента придется паять, каков он есть. Из какого сплава изготовлена банка, может не знать даже производитель АКБ (он закупает готовый металл). Однако современные флюсы могут паять даже неподдающийся алюминий, вся задача состоит в правильном подборе.

Самый лучший вариант – если есть неисправный элемент, предназначенный в утилизацию. На нем можно потренироваться – опробовать флюс. На заменяемой банке проводить тесты не стоит – при неоднократной перепайке аккумулятор несложно перегреть.

Исходя из накопленного опыта, корпуса аккумуляторов легко паяются кислотными флюсами, поэтому, если нет возможности подобрать расходный материал, это беспроигрышный вариант. Но у них есть недостаток – незамеченные и неудаленные брызги кислоты со временем вызывают коррозию (за исключением ортофосфорной кислоты). Поэтому паять надо аккуратно, после пайки зону монтажа следует тщательно протереть, потом промыть жидкостью щелочного типа (хотя бы мыльным раствором). В качестве кислотного флюса можно применить обычный аптечный аспирин.

Важно! Кислотные флюсы нельзя использовать совместно с паяльниками со стальными жалами, имеющими гальваническое покрытие. Кислота «съест» нанесенный слой, пользоваться жалом станет невозможно. Новое жало стоит почти как новый паяльник.

Выбор припоя

Основной критерий выбора припоя – температура плавления. Она не должна быть слишком высокой, чтобы уменьшить риск перегрева банок. Температуры плавления распространенных припоев (ликвидус) приведены в таблице.

Сплав Вуда, к тому же, токсичен за счет содержания кадмия.

Какие типы АКБ можно паять

Если говорить о возможности пайки выводов, то таким образом можно соединять любые элементы, надо лишь применять правильный флюс. Все аккумуляторы не любят перегревов, поэтому надо принимать специальные меры, чтобы этого избежать.

Литий-ионные банки стоят особняком – они крайне чувствительны к повышению температуры. И дело не только в потенциальной порче химических реагентов. Li-Ion элементы содержат внутри корпуса дополнительные устройства, повышающие безопасность эксплуатации. Например, клапан, открывающийся при повышении давления внутри банки. Эти устройства изготовлены, большей частью, из пластика, и перегрев практически всегда выводит их из строя. Поэтому эксплуатировать такие банки становится опасным, и пайку применять можно только в крайнем случае и очень аккуратно.

В продаже имеются элементы 18650 с уже установленными шинками, которые хорошо поддаются лужению даже обычными флюсами. Такие банки можно паять, хотя помнить о предосторожности надо и в этом случае.

Способы соединений батареек

Кроме пайки существуют и другие способы соединения банок в аккумуляторные батареи:

Все эти способы, за исключением сварки, не дают надежного контакта, поэтому в цепях с большими токами их лучше не применять.

Что лучше пайка или точечная сварка

У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. При точечной сварке процесс происходит быстро, и перегрев практически исключен. Это важно при соединении в батарею Li-Ion элементов. Но площадь пятна контакта проконтролировать невозможно, и может получиться так, что шинка приварится не по всей поверхности вывода банки. Так как при работе даже бытового шуруповерта потребляемые токи составляют несколько ампер (в особо сложных режимах более 10 А), то при малой площади контакта может возникнуть локальный перегрев. К тому же высокое переходное сопротивление может ограничивать ток в цепи, и электроинструмент не сможет выдать полный крутящий момент. Оборудование для точечной сварки (особенно, приспособленное именно для соединения элементов в батарею) намного более труднодоступно, чем паяльник.

Пайка же позволяет получить максимально возможную площадь соединения, а паяльник имеется в арсенале почти каждого домашнего мастера. Но в не очень умелых руках перегрев практически неизбежен. Для Ni Cd и NiMH аккумуляторов это может привести к снижению емкости и срока эксплуатации, а для литий ионных последствия могут быть еще хуже.

Как правильно паять

В первую очередь, поверхности для пайки надо подготовить:

Далее поверхности надо предварительно облудить. Для этого на всю спаиваемую поверхность надо обильно нанести слой флюса. Жидкий или мягкий флюс наносится кисточкой или выдавливается из тюбика. Твердый флюс (канифоль и т.п.) надо расплавить паяльником, перенести каплю расплава на место пайки и покрыть всю площадь пятна. Жалеть флюс не надо – излишки потом легко удалить растворителем, а недостаток не позволит качественно облудить проводник.

Далее на жало паяльника надо набрать каплю припоя, перенести ее на облуживаемую поверхность и, прогревая участок, растереть по всей площади контакта так, чтобы припой прилип к поверхности. Для проверки можно поддеть покрытие ногтем или тонкой отверткой (после остывания!) – отслаиваться припой не должен.

Припоя должно быть достаточно для создания ровного покрытия, излишков допускать не надо – контакт от этого надежнее не будет. Понимание необходимого количества приходит с опытом.

Облуженные поверхности надо приложить друг к другу и быстро и точно прогреть паяльником. После того, как жало будет убрано, двигать детали до полного затвердевания припоя нельзя. Если не получилось – пайку надо повторить. Чтобы ускорить остывание, после отъема паяльника на место спайки надо сильно подуть.

В завершении серия видеороликов о пайке.

Качество паяного соединения во многом определяется квалификацией мастера. Поэтому перед началом сборки батареи лучше потренироваться на обрезках металла и подобрать расходные материалы для достижения наилучшего качества. Тогда батарея проработает долго и не подведет в самый неподходящий момент.

Источник

Ультрабюджетная точечная сварка литиевых аккумуляторов дома

В жизни каждого «радиогубителя» возникает момент, когда нужно сварить между собой несколько литиевых аккумуляторов — либо при ремонте сдохшей от возраста АКБ ноутбука, либо при сборке питания для очередной поделки. Паять «литий» 60-ваттным паяльником неудобно и страшновато — чуть перегреешь — и у тебя в руках дымовая граната, которую бесполезно тушить водой.

Коллективный опыт предлагает два варианта — либо отправиться на помойку в поисках старой микроволновки, раскурочить её и достать трансформатор, либо изрядно потратиться.

Мне совершенно не хотелось ради нескольких сварок в год искать трансформатор, пилить его и перематывать. Хотелось найти ультрадешёвый и ультрапростой способ сваривать аккумуляторы электрическим током.

Мощный низковольтный источник постоянного тока, доступный каждому — это обычная б.у. АКБ от машины. Готов поспорить, что он у вас уже есть где-то в кладовке или найдётся у соседа.

Чтобы сваривать аккумуляторы током от батареи, нам нужно будет выдавать ток короткими импульсами в считанные миллисекунды — иначе получим не сварку, а выжигание дыр в металле. Самый дешёвый и доступный способ коммутировать ток 12-вольтовой батареи — электромеханическое реле (соленоидное).

Проблема в том, что обычные автомобильные реле на 12 вольт рассчитаны максимум на 100 ампер, а токи короткого замыкания при сварке в разы больше. Есть риск, что якорь реле просто приварится. И тогда на просторах Алиэкспресс я наткнулся на мотоциклетные реле стартера. Подумалось, что если эти реле выдерживают ток стартера, причём много тысяч раз, то и для моих целей сгодится. Окончательно убедило вот это видео, где автор испытывает аналогичное реле:

Моё реле было куплено за 253 рубля и доехало до Москвы меньше, чем за 20 дней. Характеристики реле с сайта продавца:

Агрегат порадовал качеством — под контакты выведены два омеднённых резьбовых соединения, все провода — залиты компаундом для водонепроницаемости.

На скорую руку собрал «тестовый стенд», контакты реле замыкал вручную. Провод использовал одножильный, сечением 4 квадрата, зачищенные наконечники фиксировал клеммником. Для подстраховки снабдил одну из клемм к АКБ «страховочной петлёй» — если бы якорь реле решил бы пригореть и устроить короткое замыкание, я бы успел сдёрнуть клемму с АКБ за эту верёвку:

Испытания показали, что машинка работает на твёрдую пятёрку. Якорь очень громко стучит, а электроды дают чёткие вспышки; реле не пригорает. Чтобы не тратить никелевую полосу и не практиковаться на опасном литии, мучил лезвие канцелярского ножа. На фото вы видите несколько качественных точек и несколько передержанных:

Передержанные точки видны и на изнанке лезвия:

Едем дальше. Как показал эксперимент на лезвии, выдержать необходимую длину импульса для сварки вручную невозможно, надо делать управление от тактовой кнопки или на микроконтроллере.

Сначала нагородил простую схему на мощном транзисторе, но быстро вспомнил, что соленоид в реле хочет кушать аж 3 ампера. Порылся в ящике и нашёл взамен транзистору MOSFET IRF3205 и набросал простую схему с ним:

Схема довольно нехитрая — собственно, MOSFET, два резистора — на 1К и 10К, да диод, предохраняющий цепь от индуцированного соленоидом тока в момент обесточивания реле.

Сначала пробуем схему на фольге (с радостными щелчками жжёт дырки насквозь через несколько слоёв), потом достаём из загашника никелевую ленту для соединения аккумуляторных сборок. Коротко жмём кнопку, получаем громкую вспышку, и рассматриваем прожжённую дыру. Блокноту тоже досталось — прожгло не только никель, но и пару листов под ним 🙂

Даже сваренную двумя точками ленту разделить руками не выходит.

Очевидно, что схема работает, дело за тонкой настройкой «выдержки и экспозиции». Если верить экспериментам с осциллографом того же товарища с YouTube, у которого я подсмотрел идею с реле стартера, то на срыв якоря уходит около 21мс — от этого времени и будем плясать.

Дополняем схему — вместо нажатий кнопки вручную доверим отсчёт миллисекунд Ардуине. Нам понадобятся:

Заливаем в Arduino немудрёный код:

Затем подключаемся к Ардуине с помощью Serial monitor и поворотами потенциометра выставляем длину сварочного импульса. Я опытным путём подобрал длину в 25 миллисекунд, но в вашем случае задержка может быть иной.

По нажатию на спусковую кнопку Ардуино несколько раз пропищит, после чего включит на мгновение реле. Вам потребуется извести небольшое количество ленты перед тем, как вы подберёте оптимальную длину импульса — чтобы и сваривалось, и не прожигало дыры насквозь.

В результате имеем простую бесхитростную сварочную установку, которую легко разобрать:

Несколько важных слов о технике безопасности:

Источник

Как припаять клемму аккумулятора

Бывает так что клемма аккумулятора или отламывается, или расплавляется вследствие больших токов, или короткого замыкания аккумулятора. Но восстановить клемму в домашних условиях очень просто и незатратно, обычно это делается с помощью угольного стержня от большой батарейки. Понадобится также свинец, или припой свинцовый типа ПС-60, содержащий 60% свинца.

Смысл очень прост, на остаток клеммы одевается форма для отливки клеммы. Далее добавляется флюс и угольным электродом расплавляется остаток клеммы, и так сказать в «топку» подбрасывается недостающее количество свинца. Процесс пайки занимает всего 2-3 секунды, за это время акб и разрядится не успеет. Да кстати паяется прямо от самого аккумулятора, провод с угольным электродом цепляется на вторую клемму.

Я тоже решил так попробовать, но у меня ситуация немного иная, и прежде чем посмотреть моё видео где я пробую восстановить клемму я хочу всё описать подробно.

И так, я испортил клемму аккумулятора просверлив её сверху вниз сверлом 3 мм насквозь. Изначально я засверлился всего на 10мм чтобы на саморез кхприкрутить провод. Всё было хорошо и крепко держалось, контакт хороший был. Но несколько раз я отсоединял и подсоединял провода выкручивая саморезы с клемм и саморезы стали прокручиваться.

Так как мне нужно было срочно прикрепить провода то я решил глубже засверлится и поставить более длинные и толстые саморезы. Поначалу было нормально, но со временем на клеммах стал откладываться налёт. Оказывается я насквозь просверлил, до самой пластины и через клемму стал проникать электролит. Да ещё я сломал сверло и там в клемме остался обломок сверла.

Спустя наверно года два я решил по другому закрепить провода и хотел сбоку посверлить отверстие в клеммах диаметром 6мм. Но сверло при сверлнии упёрлось в обломок сверла и в общем я сильно попортил клемму, но обломок сверла достал. Временно пока обжимал хомутом провод на клемме, но клема быстро покрывалась налётом.

В интернете я посмотрел как восстанавливают клеммы аккумуляторов и тоже так решил. Сделал типа формочку скрутил кусок старой рулетки в кольцо, одел на клемму, купил батарейку и достал угольный стержень, подключил его проводом к второй клемме. Но при пайке через клемму стал вырываться кипящий электролит, он стал окислять всё и покрывать чёрным налетом, из за этого свинец плавился, но не хотел связываться между собой. Электролит вырывался через кипящий свинец и не давал свинцу слится в единое целое.

В итоге кое-как получилось сделать, напаять и восстановить клемму, но очень плохо. Ниже на видео я заснял этот процесс, извиняюсь за качество и то что камерой сильно трясу. Ну и процесс расплавления свинца в кадры не попал так как с камерой в руках это делать неудобно, но в общем думаю понятно будет всё.

В итоге на видео вы наверное видели что получилось, электролит вырывающийся из клеммы так и не дал свинцу спаяться воедино. Давление внутри при нагреве заставляет электролит вырываться, а пробку я побоялся откручивать, пары взрывоопасны, и так страшновато было. Но теперь по другому никак нельзя сделать без последствий.

Конечно можно осушить эту банку, откачать электролит, и залить воды, открыть пробку чтобы давления не было. Но потом надо плотность будет восстановить правильно, и если ещё мучить акб есть риск вообще всё сломать и тогда акб только на сдачу в пункт приёма АКБ. Пока вроде контакт хороший, насколько хватит не знаю, но пока вот так.

Спустя несколько дней я решил сделать иначе, чтобы внутри не создавалось давление, и электролит не вырывался через клемму я открутил пробку и вставил шланг для отвода газов. И в итоге всё получилось, но уже на другом аккумуляторе. Ниже видео где всё получилось как надо.

Я повторюсь что с первого раза не получилось из-за отверстий в клеммах, которые я просверлил, а так и в первый раз я добавлял флюс перед началом пайки и зачищал клемму. Ниже на фото новые, точнее восстановленные клеммы аккумулятора.

Ниже первая восстановленная клемма минусовая

А это восстановленная плюсовая клемма

В общем на этот раз всё получилось в моём случае.

Беда не приходит одна… В надежде запустить мотор, который никак не хочет заводится, может что-нибудь выйти из строя и в этот момент вспоминаются слова Марии Киселёвой «Вы самое слабое звено, прощайте…» В этот раз так можно было сказать про клемму аккумулятора.
После капитального ремонта двигателя топливо стало уходить из системы обратно в бак, пытались это устранить, но тщетно. Каждый день перед запускам прокачка ручным насосом, но он не дает хорошего результата и двигатель не заводится с пол-оборота. И так каждый раз потихоньку все это дело подгорает.
Настал судный день, когда Урал после заправки отказался заводится и крутили стартером очень долго. Про его поломку напишу в отдельной теме, так как еще не известно, что сломалось. Проблема в том, что у АКБ была не обычная клемма (круглая), а как видно на фото, под болт. Как такую восстанавливать без понятия. Восстанавливал обычные, круглые, но не такие. Обычные брат показал как восстанавливать (он в армии аккумуляторщиком был, его там научили). А он меня научил. Пришла в голову идея сделать круглую клемму, на пяточке старой и все проблемы:).
Да, на первой фотографии следы от саморезов. Прикручивал Данил (водитель) быстро, но не на долго. Поэтому видим следы от нескольких саморезов:) они просто отгорают. Это моя третья самодельная клемма, задумался прикупить специальные формы для клемм (пока не знаю где), пока пользуюсь гайкой и соединителем для водопроводных труб. Все отлично, только спиливать напильником долго до нужного диаметра.

Кому интересна технология ремонта:
1. Зачищаем поверхность напильником, если есть круглая клемма, спиливаем ее или под корень, или до нормального основания ножовкой.
2. Закручиваем саморез, любой, можно под углом. Здесь саморез полностью залит свинцом, его не видно. Но он достаточно длинный. Саморез закручиваем тщательно, так как весь цилиндрик будет держаться только на нем.
3. Ставим форму. У меня в форме резьба, снимать легко, достаточно просто выкрутить. можно помазать маслом, в последний раз мазал, вроде легче скрутилась. Если будете использовать гайки, то не заливайте выше резьбы, скручивать тяжелее, приходится расковыривать.
4. Металлурги — ваша сила в плавках! Плавим свинец. Ну, вы знаете где его найти. И как расплавить тоже понятно.

Достался мне мой «Бычок» вот с таким недугом:

Далее необходимо сделать некое подобие формочки. В моем случае отлично подошел обрезок алюминиевой ручки от старой швабры. Главное — не забыть про вертикальный разрез, иначе потом снять формочку будет проблематично. Тут следует учесть, что припой, сцуко, очень текучий в расплавленном состоянии. Поэтому ни снизу, ни по резу — нигде никаких щелей быть не должно!

Кладем кусочек припоя сверху и начинаем прогревать все это дело, пока припой не начнет плавиться и затекать в форму. На фото отлично видно то, о чем я говорил чуть выше — про необходимость плотного прилегания формы. В моем случае жопорукость привела к протечке снизу, из-за чего расплавленный припой попал на корпус АКБ, оставив там следы:

После снятия формочки и обработки напильником (не забываем, что клемма под конус!) должно получиться как-то так, или лучше, но не хуже : ) Каверны — результат недостаточного прогрева, но на качество контакта они заметного влияния не окажут:

Теперь о клеммах на проводах. Та самая бедовая клемма…

Чтобы не терять драгоценные сантиметры провода, его можно не обрезать под корень, а выплавить из клеммы. Если, конечно, у основания клеммы жилки провода не окислены и не перебиты. Греем горелкой, тянем, готово:

Для колхоза в магазине запчастей для грузовиков были куплены два комплекта аккумуляторных клемм, а в хозяйственном — силовые клеммы под впайку или обжимку провода. Аккумуляторные клеммы на фото — единственные, что вообще удалось найти из подходящих, и, как оказалось позже — самый клевый вариант: высокие и под винт М10. Универсальные клеммы, у которых провод зажимается пластинкой и двумя винтиками, даже не рассматривались: нормально прижать пластинкой «деревянный» сантиметровый кабель если и получится, то не на долго. Силовые клеммы — медные, луженые, как раз под провод диаметром около 10 мм:

Прикинув, в какую сторону лучше развести провода относительно АКБ, приступаем. Зачищаем клемму:

Источник