Как отсоединить троса кпп гранта
снятие тросиков КПП.
всем снова привет! нашел причину не работающей коробки, трос оборвался. при чем оборвался в оплетке, и держался на паре жил, что хватало для частичного передвижения механизма переключения, но не хватало чтобы воткнуть передачи. в итоге вечер был потрачен на снятие тросиков. инфу полезную не где толком не нашел. в связм с чем решл сделать мини отчет.
1. не нашел как отстегнуть тросики с механизма переключения, сидят жестко руками не выдернуть. пришлось изобретать из шинки такой съемник,
сразу скажу размеры не дам, сделал на глаз по месту.
снимаются тросы просто сдергиванием с помощью этого съемника, очень легко и не чего не ломается.
2. снятие тросов с креплений, об этом инфа была, необходимо сдвинуть ободок пластиковый, который с полосками, но как не корячился они не двигались. в итоге отвертка и молоток сделали свое дело, ободок сдвинулся, тросики снялись.
ну что же переходим в салон.
снял ручку КПП, центральный тоннель. что дальше? да хз честно, пошел эксперементировать.
открутил полностью рычаг.
3. снял тросики с рычага. тут отцепляются легко, все то необходимо один подтеть в сторону и он вылазит.
а вот со вторым пришлось повозится, стоит защелка железная, неообходимо отгибать в две разные стороны, справился с помощью широкой отвертки.
4. снятие с креплений тросиков в салоне заставило задуматся, и так крутил и сяк пока разглядел язычок.
5.пришлось снимать сиденья, что бы убрать задние воздуховоды, мешались они мне.
6. тут на фото указал куда уходят тросики в моторный щит
отогнув утеплитель надо нащупать (признося громко и четко матерные заклинания и выражая любовь к конструкторам такого изобретения) два таких язычка
пока крутил вертел он отпал полностью.
теперь искать надо ехать в соседний город, у нас они не продаются
Распространенные вопросы замены тросовой коробки «Лада Гранта»
На полом вторичном валу размещены съемная ведущая шестереня главной передачи, ведомые зубчатые колеса и синхронизаторы скоростей переднего хода. Валы (первичный, вторичный) установлены на подшипниках: впереди – на роликовых, сзади – на шариковых.
Второй по значимости в автомобиле после мотора агрегат – коробка перемены передач (КПП) — служит для изменения по величине и направлению передаваемого крутящего момента, а также для разъединения двигателя и трансмиссии.
Со дня изобретения первой коробки прошло более века. Проблемы столетней давности со шкивами и ременными передачами незаметно сменили вопросы а-ля снятие тросов КПП «Лады Гранты» или ремонт «автомата» Toyota Camry. Прогресс.
Устройство МКПП LADA Granta
Механическую пятиступенчатую коробку скоростей объединили с планетарным механизмом и главной передачей. Они – одно целое. В радости и в горе.
Первичный вал – блок зубчатых колес — находится в постоянном зацеплении с шестернями передач переднего хода.
На полом вторичном валу размещены съемная ведущая шестереня главной передачи, ведомые зубчатые колеса и синхронизаторы скоростей переднего хода. Валы (первичный, вторичный) установлены на подшипниках: впереди – на роликовых, сзади – на шариковых.
Устройство МКПП «Лада Гранта»
Маслосборник находится под передним подшипником вторичного вала и направляет масляный поток внутрь вторичного вала и под ведомые зубчатые колеса.
Симметричный дифференциал представляет собой пару шестерен и пару сателлитов в форме конуса. Ведомое зубчатое колесо главной передачи удерживается на фланце корпуса дифференциала.
Привод перемены скоростей состоит из рычага переключения, шаровой опоры, тяги, штока.
Механизм переключения передач надежно закреплен на картере сцепления.
Так запомнилась МКПП «ВАЗ-2180» на «Грантах», выпущенных до 2013 года.
Новое – хорошо забытое старое
Многоконусные синхронизаторы появились на первой и второй скорости не зря: их миссия – продлить жизнь постоянно нагруженной второй передаче и уменьшить усилия при переключении скоростей.
Механизм перемены передач стал отдельным модулем. Для его демонтажа не требуется снятие коробки «Лады Гранты». Специальная блокировка препятствует ошибочному запуску режима реверса при выключении пятой передачи. Нововведение – селекторная решетка: задает ход рычага при выборе передач, повторяя схему переключения.
Главным героем в подборе характеристик механизма оказался… симуляционный стенд. Водитель-испытатель включает передачи, а робот имитирует переключения. С учетом оптимальных настроек создали математическую модель для изготовления еще одного новшества – 3D центральной пластины, предложенной вместо возвратных блокировок и пружин.
На смену кулисному приводу перемены передач пришел трос.
В итоге получили четкую схему переключения, устранили взаимодействие рычага КПП и подушек сидений, избавились от блокировки при выборе передачи заднего хода.
Отличия КПП с тросовым и кулисным переключением
В коробках передач с кулисным переключением выбор нужной скорости происходит с помощью механизма многорычажного узла, связывающего рукоятку и шток, подходящий к коробке. Пример такой КПП – «АвтоВАЗ 2180».
При тросовом переключении привод перемены скоростей с тягами уступил место тросам.
КПП с тросовым переключением
При замене жестких тяг гибкими тросами снизились вибрации кузова и рычага перемены передач, уменьшились люфты, переключения стали более четкими.
Когда нужно снимать тросы
У Lada Granta механизм тросовой перемены передач более капризный, чем кулисный «побратим». При эксплуатации тщательно следят за состоянием узла. Обязательно соблюдают «культуру» переключения передач. Рывки губительны для синхронизаторов и зубчатых колес. Тросам также достанется.
Для кого-то снятие тросов КПП «Гранты» покажется легкой процедурой, кому-то – трудоемким процессом, а-ля снять коробку на «Ладе Гранте». Подобные работы чаще проводят на станции технического обслуживания (СТО). Тросы меняют в паре.
Как снять ручку коробки с тросовым приводом
На любимых многими «десятках» и «Приорах» снять ручку КПП – целое дело: вывести отверткой фиксаторы из зацепления с тоннелем, демонтировать чехол, потянуть с усилием ручку вверх.
С модернизированной коробкой все проще. Чтобы снять ручку КПП «Гранты», достаточно выкрутить первую против часовой стрелки. Ту же операцию проделывают для снятия рукоятки на «Калине» и «Весте».
Демонтаж тросов КПП на «Гранте»
Не перевелись на Руси… «кулибины». С радостью в гаражах ночуют, самостоятельно тросы заменяют, только кооператив не охраняют вместе с собаками…
Те, кто привык «ковырять» ласточку самостоятельно, наверняка знакомы с методикой проведения подобных работ. Им не то, что троса менять, им снятие КПП «Гранты» каждый день подавай. Менее подготовленные автомобилисты, ознакомившись с матчастью, расширят кругозор и блеснут новыми знаниями. «Под руку» мастеру СТО.
Инструменты и оборудование
Хорошему хирургу – острый скальпель, хорошему механику – ключ на «13». Небольшой список вещей must have, который максимально упростит снятие тросов КПП на «Гранте».
Тросы КПП Гранта вблизи перед снятием
Нехитрый набор инвентаря для хитрых работ умельца на все руки. Снятие КПП «Лады Гранты» нуждается в куда более внушительном количестве инструмента.
Техника безопасности
Снятие тросов КПП «Гранты» выполняют, не поднимая автомобиль: достаточно доступа из кабины и подкапотного пространства.
Соблюдение правил техники безопасности (что как минимум сохранит в целостности пальцы) подразумевает:
Порядок действий
Снятие троса КПП на «Ладе Гранте» сопровождает целый список. Это, конечно, не замена вилки сцепления без снятия коробки на «Гранте», но все же. Пусть не обижаются гуру автодела. Этот перечень не для них, а для тех, кто уже «загорелся» блеснуть знаниями:
Как настроить механизм выбора передач
Очень огорчатся любители настроить «под себя»»: на Lada Granta регулировка тросового привода исключена. Этот факт подтверждает техническая документация завода-изготовителя.
Но пытливый ум автомобилиста не знает преград. Нет-нет, и появляются новые методы регулировки с рекомендациями, как подтянуть провисшие тросы или отодвинуть точки их креплений. Такие мероприятия не всегда эффективны и выполняются на свой страх и риск.
Снятие и установка коробки передач Lada Granta
Инструменты:
Детали и расходники:
Примечания:
Снимайте коробку передач для ее ремонта или замены, а также при демонтаже двигателя. Работу выполняйте с помощником на смотровой канаве или эстакаде.
1. Отсоедините клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи.
2. Снимите воздушный фильтр вместе с корпусом.
3. Снимите стартер.
4. Снимите левый и средний грязезащитные щитки силового агрегата.
5. Отсоедините колодки проводов от выключателя света заднего хода.
6. Отсоедините колодки проводов от датчика скорости.
7. Слейте масло из коробки передач.
8. Отсоедините трос привода выключения сцепления (1) от рычага вилки механизма выключения сцепления (3), и открутив два болта (5), снимите кронштейн (4) с коробки передач.
9. Отсоедините тягу управления коробкой передач от хвостовика шарнира штока переключателя передач.
10. Снимите левую растяжку рычага передней подвески.
11. Воротком с насадкой на 10 мм отверните три болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимите крышку.
12. Ключом на 19 мм отверните гайки двух болтов крепления картера сцепления к картеру коробки передач (которые крепят также кронштейн реактивной тяги), удерживая болты от проворачивания насадкой того же размера.
13. Отведите реактивную тягу с кронштейном от коробки передач.
14. Снимите приводы передних колес. Как их снять, смотрите здесь и здесь.
15. Воротком с насадкой на 19 мм и с удлинителем ослабьте два болта (1 и 3) верхнего крепления коробки передач к блоку цилиндров (2), которые одновременно крепят кронштейн крепления держателей жгута проводов, а ключем на 13 мм отверните болт крепления кронштейна катушки зажигания (4) к картеру сцепления (5).
16. Воротком с насадкой на 19 мм и с удлинителем ослабьте гайку нижнего заднего крепления (2) коробки передач (1) к блоку цилиндров.
17. Ослабьте болт нижнего переднего крепления коробки передач к блоку цилиндров, воспользовавшись воротком с насадкой на 19 мм.
18. Установите через деревянные бруски под поддон картера двигателя и картер коробки передач регулируемые упоры.
19. Воротком с насадкой Е-14 отверните два винта крепления (5) кронштейна передней левой опоры (2) силового агрегата к опоре двигателя (3), а головкой на 15 мм отверните три гайки крепления кронштейна (1) левой опоры силового агрегата к коробке передач (4).
20. Снимите кронштейн и полностью отверните болты и гайку крепления коробки передач.
21. Вставляя отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, сдвиньте коробку передач с направляющих втулок. При этом обязательно придерживайте ее.
22. Снимите коробку передач.
Примечание:
При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины сцепления, чтобы не повредить их.
23. Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ШРУС‑4 на шлицевой конец первичного вала.
24. Для облегчения операции по установке коробки передач вверните направляющую шпильку М12×1,25 мм с пропиленным шлицом под отвертку в переднее нижнее резьбовое отверстие блока цилиндров.
25. Введите первичный вал коробки передач в шлицы ведомого диска сцепления и, сориентировав коробку передач так, чтобы направляющая шпилька вошла в соответствующее отверстие картера сцепления, а штатная шпилька картера сцепления – в отверстие блока цилиндров.
26. Доведите коробку передач до упора в блок цилиндров двигателя.
27. Отверткой выверните направляющую шпильку из отверстия блока цилиндров.
28. Дальнейшие операции по сборке проводите в обратной последовательности.
29. Залейте масло в коробку передач.
В статье не хватает:
Пошаговая инструкция по замене троса сцепления Лада Гранта
Замена троса сцепления на автомобиле Лада Гранта сопряжена с некоторыми особенностями. Если их не учитывать, то вы сами того не подозревая, можете усложнить себе задачу по замене. В этой статье рассмотрены все тонкости замены троса сцепления с пошаговой инструкцией, следуя которой, вы сможете самостоятельно заменить трос на своем автомобиле.
Какой трос сцепления ставить?
Перед тем, как вы решите заменить трос сцепления на автомобиле Лада Гранта, убедитесь в том, какой именно трос вам нужен: «Калиновский» или «Грантовский». Дело в том, что самые первые Гранты, выпускаемые с мая 2011 года по октябрь 2012 оснащались кулисными коробками передач (как на Калине-1) и трос сцепления у них короче, чем на автомобилях с тросовой коробкой. В данной пошаговой инструкции демонстрируется замена именно «Грантовского» троса, который длиннее.
Порядок выполнения работ
Шаг 1. Отсоединяем разъем с проводами от датчика расхода воздуха.
Шаг 2. Ослабляем хомут и отсоединяем шланг впускной трубы.
Шаг 3. Отсоединяем разъем с проводами от клапана продувки адсорбера.
Шаг 4. Потянув вверх, отсоединяем сам клапан от корпуса.
Шаг 5. Отсоединяем хомут, фиксирующий жгут проводов.
Шаг 6. Затем отсоединяем патрубок воздухозаборника.
Шаг 7. Снимаем корпус воздушного фильтра с резиновых опор крепления.
Шаг 8. Последнее, что удерживает корпус – это хомут крепления шланга расширительного бачка. Отсоединяем его также как и хомут крепления жгута проводов.
Подобные хомуты, как и клипсы, при извлечении могут ломаться, не всегда, но бывает. Поэтому лучше, если пару штук у вас будет в запасе.
Убрав корпус воздушного фильтра, мы открываем свободный доступ к тросу сцепления.
Шаг 9. Снимаем трос с вилки сцепления и откручиваем пластиковый поводок.
Если мы заглянем немного глубже в подкапотное пространство, то увидим, что трос сцепления фиксируется скобой к КПП.
Как мы его будем извлекать? Для этого мы заглянем в колесную арку левого колеса, предварительно повернув руль влево до упора. Отсюда нам очень хорошо видна та самая скоба, которая удерживает трос.
Чуть правее есть еще одна скоба, которая удерживает трос.
Итак, места крепления троса посмотрели, а сейчас приступим к его извлечению. Для извлечения из первой скобы вам потребуется обыкновенная отвертка.
Шаг 10. Подцепляете трос отверткой и все готово.
Шаг 11. Во вторую скобу трос не защелкивается, а просто в ней лежит, поэтому его достаточно отвести в сторону.
Шаг 12. Далее вытаскиваем трос из кронштейна. Для этого можно воспользоваться отверткой.
Вот что должно получиться.
Шаг 13. Когда трос вытащили, кладите его сверху на КПП.
Работы в салоне автомобиля
Теперь из подкапотного пространства переходим в салон.
Шаг 14. Ключом на 8 откручиваем гайку, которая крепит трос к педальному узлу.
Шаг 15. Далее трос нужно сдвинуть влево, чтобы снять со шпильки педального узла.
Шаг 16. Затем отворачиваем пластиковую гайку и отгибаем ворсовое покрытие.
Шаг 17. Следующим нашим шагом будет снятие пружины с датчика педали сцепления.
Для снятия пружины использовался крючок, который был изготовлен, в свое время, для снятия пружин с задних тормозных колодок. Вы можете использовать обычную проволоку с загнутым концом.
Далее нам предстоит снять трос с педали сцепления. Он фиксируется стопорной скобой.
Однако так просто до нее не добраться. Чтобы открыть доступ к скобе, педаль сцепления придется поднять вверх. Прежде чем поднять педаль, посмотрите, к чему это может привести. Когда вы начнете поднимать педаль вверх, то она упрется, так и не поднявшись до конца.
Не спешите прикладывать усилия. Иначе вы рискуете сломать поводок втулки сцепления и датчик положения педали. Посмотрите во что упирается педаль.
Видно, что педаль упирается в поводок втулки сцепления, а втулка, в свою очередь, упирается в датчик. Это и ограничивает свободный ход педали вверх.
Если вдруг вы, при поднятии педали сцепления вверх, приложите чуть больше усилий, то непременно сломаете следующие детали.
На этой иллюстрации изображен поводок втулки цилиндрической формы. Справа он изображен целым, а слева – отломленным, как пример того, что случается, если поднять педаль чуть выше.
Сломанная втулка – это полбеды. Бывает, что ломается еще и датчик сцепления, в который упирается втулка. Так вот, чтобы избежать неожиданных поломок, вы можете воспользоваться одним из предложенных далее вариантов развития событий.
Первый вариант
Открутить два шурупа крепления датчика к педальному узлу и снять его, чтобы втулка ни во что не упиралась, когда мы будем поднимать педаль до упора вверх.
Кажется все просто, но на практике подобраться к этим шурупам весьма проблематично. Места там катастрофически мало. Ни одной отверткой туда не подлезть. Если у вас получится это сделать, то за вас можно будет только порадоваться. Мы же откажемся от этой затеи и приступим ко 2-му варианту.
Второй вариант
Для этого потребуется вытащить ось педали сцепления, а затем вынуть педаль вместе с тросом из педального узла.
Шаг 18. Сначала отверткой нужно слегка разогнуть стопорную скобу.
Шаг 19. Затем в скобу можно просунуть кусок провода или проволоки, чтобы получилось примерно следующее.
Шаг 20. А дальше – дело техники – тянем за провод и срываем скобу.
Шаг 21. Потом отверткой слегка давим на ось, чтобы она сдвинулась чуть вправо.
Шаг 22. С другой стороны той же отверткой или другим плоским предметом (можно монтировкой) подцепляем ось педали и вытаскиваем ее.
Шаг 23. После того, как ось вынули, осторожно вытаскиваем педаль.
Сейчас нам ничто не мешает отсоединить трос от педали.
Шаг 24. Снимаем стопорную скобу и отсоединяем трос.
Шаг 25. Вытаскиваем трос сцепления. Перед тем, как вытащить трос, сначала вынимаем уплотнительную резинку, которая устанавливается в отверстие в перегородке моторного отсека.
Трос в подкапотном пространстве может во что-нибудь упереться, когда вы будете его тянуть, поэтому сильно не усердствуйте, а лучше лишний раз загляните и посмотрите, что мешает.
Подготовка троса сцепления к установке
Шаг 26. Проверьте расположение резиновых втулок. Перед установкой нового троса положите оба троса (старый и новый) так, чтобы передние наконечники расположились примерно на одном уровне.
А затем обратите внимание, где расположены резиновые втулки на старом тросе. На новом тросе резиновые втулки могут быть расположены где угодно, только не там где надо. Их нужно переместить на те же места, что и на старом тросе, потому что именно в этих местах трос фиксируется скобами.
Шаг 27. Расположение троса в подкапотном пространстве. Протягиваем его практически по прямой и кладем на КПП.
Шаг 28. Затем резьбовой наконечник троса просовываем в кронштейн.
Шаг 29. Фиксируем трос в 2-х скобах. Сделать это можно прямо из подкапотного пространства, заведя трос сначала в скобу, что справа, а затем в ту, что на КПП.
Шаг 30. Фиксируем трос в кронштейне. Для этого протягиваем трос так, чтобы резиновая втулка наконечника вплотную вошла в посадочное гнездо кронштейна. Чтобы резиновая втулка прилегала плотнее, ее можно поджать отверткой.
На этом работы в подкапотном пространстве приостанавливаем и переходим обратно в салон.
Шаг 31. Смазка. Перед тем, как надеть трос на шток педали сцепления, с него нужно удалить остатки старой смазки и нанести новую. Смазать нужно будет и саму втулку.
Аналогичным образом смазываем втулки оси педали сцепления.
А также саму ось, после чего можно приступать к установке педали в педальный узел.
Шаг 32. Надеваем трос на шток педали.
Шаг 33. Защелкиваем стопорную скобу. Если не получается защелкнуть ее до конца руками, то можно воспользоваться гаечным ключом.
Шаг 34. Перед тем, как вставить педаль в педальный узел, не забудьте надеть пластиковую втулку с поводком на педаль сцепления, вот так.
Шаг 35. Вставляем педаль в педальный узел. Сейчас будет СЛОЖНЫЙ МОМЕНТ, поэтому будьте внимательны и следуйте тем рекомендациям, о которых говорится дальше! Сначала левую сторону вместе с пластиковой втулкой оси заводим в проем, а справа давим на втулку отверткой.
Надавить придется посильнее, чтобы педаль вошла в проем педального узла. Если просто пытаться вставлять педаль «на авось», то велика вероятность того, что вы сломаете пластиковые втулки оси педали.
Когда педаль зайдет в проем, приподнимите ее вверх, чтобы завести втулку сцепления за датчик.
Шаг 36. Теперь можно вставлять ось педали сцепления. Чтобы задвинуть ось, плоским концом отвертки упритесь в торец оси, а другим в карданчик рулевого вала, и давите, одновременно шевеля педаль из стороны в сторону.
В самом конце, когда задвинуть ось останется совсем немного, приложите слева к отверстию указательный палец левой руки и постарайтесь, шевеля педаль, совместить центр оси с центром отверстия – так вы быстрее справитесь с установкой.
Шаг 37. Фиксируем ось стопорной скобой.
Шаг 38. Вставляем уплотнительную резинку троса в отверстие перегородки моторного отсека, крепим трос сцепления к педальному узлу и закрепляем ворсовый ковер.
На этом работы в салоне автомобиля завершены. Снова переходим в подкапотное пространство.
Регулировка троса сцепления
Шаг 39. В подкапотном пространстве нам осталось накрутить пластиковый поводок на резьбовой наконечник троса и отрегулировать длину троса. Напомню, что расстояние между вилкой сцепления и поводком должно составлять 27 мм.
Почему именно 27 мм? Потому что это свободный ход зубчатого наконечника в механизме автоматической регулировки длины троса – он составляет именно 27 мм.
Этот запас хода позволяет длительное время поддерживать длину троса оптимальной. Благодаря механизму автоматической регулировки педаль сцепления всегда находится в одном положении и не поднимается вверх по мере износа ведомого диска. Однако на этом преимущества данного механизма заканчиваются. Именно из-за него практически у каждого «Грантовода» появляются щелчки педали сцепления, которые сильно раздражают. О том, как успешно бороться с щелчками педали сцепления, читайте в статье: «Устранение щелчков педали сцепления Лада Гранта ФЛ».
Индикатор износа сцепления
Еще хочу обратить внимание на положение поводка – он выкручен почти до самого конца.
