Как отремонтировать тнвд своими руками
Ремонт ТНВД на коленках.
Парни… Всем привет!
Хочу поделится опытом замены плунжерной пары на двигателе ТД-27Т в полевых условиях, практически на коленке.
Краткая предистория…
Машина друга ( Ниссан Террано) перестала ехать. Заводилась нормально, но коптит как паровоз под нагрузкой и еле еле себя возит. Кроме этого появилась течь топлива из насоса.
Распылители и сальник ТНВД мы меняли два года назад и пробег составил с тех пор не более 15 000.
Друг – Стас в приобрел новую плунжерную пару, ремкомплект ТНВД и насос подкачки.
Хотели поменять все в условиях своей маленькой, но хорошо оснащенной приборами/инструментами, а главное уютной мастерской, но увы – она находилась почти в 1000 км от нас и машина начала стремительно терять ход. Чахла с каждым днем.
В связи с большим риском, что она просто не доедет до Якутска приняли решение менять плунжерную пару на месте в Нюрбе.
Первым делом Стас помыл двигатель на местной мойке, купил очистители и набрал кучу чистых тряпок.
Далее Террано был загнан к хорошему знакомому — Дмитрию, который нам любезно предоставил свой теплый гараж. На улице было уже зябко, выпал первый снег. Кроме этого Дима сам хорошо разбирается в дизелях.
В общем начали снятие…
Первым делом отключили АКБ, сняли ГУР,
разъединили фишки от насоса. Далее сняли шестерню При этом совместили метки ZZZ,
дабы потом было все легче собирать. Снять ее легко используя болты крышки в качестве съемника. осторожно с шпонкой — легко уронить в двигатель.
снять тросики газа, открутить 3 гайки и болт, который крепит насос к блоку ДВС. При этом обязательно нанесите метки как стоял насос перед снятием. Иначе будет сложно попасть в относительно правильное положение и значительно изменится момент впрыска топлива.
После снятия насос очистили от грязи как смогли и начали аккуратно разбирать подробно фотографируя как чего стояло.
На оси есть сальник, в виде резинового колечка. Именно он износился и пропускал топливо.
Далее сняли плунжерную пару. При этом обратите внимание как стоит кулачковая шайба – на ней есть метка. Путать при сборке нельзя.
Моем все детальки насоса до блеска очистителем.
Далее собираем новый плунжер с применением моторного масла.
После замены плунжера
Собираем автомат опережения и собираем механизм регулировки газа.
Все. ТНВД собран.
Далее нужно установить насос в обратном порядке.
После запуска и прогрева ДВС – будьте готовы к ухудшению работы АКП. Необходимо отрегулировать датчик TPS, который Вы неизбежно раскалибруете при разборке автомата опережения.
Ремонт ТНВД своими руками, или душераздирающая история «Как всё сломать»»
за последние пару месяцев произошло много всего… сначала я начал возрождать из пепла рулевую трапецию, потом потек радиатор, ну а следом, я засунул свои крючья внутрь ТНВД, после чего он больше не жил =)))
повествование начну пожалуй не в хронологическом порядке, а начнем с тяжелого…
Проблемы были классическими: автомобиль легко заводился на холодную, и ни в какую не заводился на горячую, пока на жопку ТНВД не польешь водички… Ездить так конечно можно, но напряжно… Начитался форумов, насмотрелся ютубов, и внезапно нашел в себе сил перебрать ТНВД самостоятельно… В теории то — ничего сложного, главное — чистота как в операционной, ничего не сломать, не потерять, собрать в том же порядке, в каком разбирал, и выставить регулировочные размеры… С размерами я надеялся проскочить так: просто все оставить как есть… все регулировочные шайбы, пружинки… я же ничего не собирался менять кроме плунжера, резинок и сальника…
Плунжерная пара 11мм, по каталогам было написано, что для ММС 4М40, ZEXEL 146403-4920 за 8076р.
Сальник вала ТНВД Bosch 9461614046 за 80р.
Ремкомплект ТНВД Zexel H146 600 112 за 1300р. Пакетик с золотыми резинками…
Старательно моем пациента и кладем на операционный стол
где ржавым по железному написано, что:
NP-VE4 — распределительный одноплунжерный 4-х цилиндровый ТНВД
10F — плунжер 10мм
2050 — максимально допустимая скорость вращения насоса 2050 оборотов в минуту (4100 оборотов коленвала)
RNP — правого вращения
Вся остальная информация ничего в себе не несет…
Конструктивно все насосы типа VE — одинаковые, что с тавоты, что ниссаны, миссиписи, и все иже с ними… отличаются они исключительно местами крепления к двигателю, расположением и формой трубок подачи-обратки… внутри — все одинаковы…
Далее приложенные фото были сделаны скорее с целью — не ошибиться, и собрать все как было. Но как оказалось, там ошибаться то особо не в чем…
Снимаем верхнюю крышку, что с турбокорректором
Пружинка на газульке ни в какую не хотела сниматься, так что я просто вынул весь привод газа из корпуса насоса, на нем все равно резинку менять…
Снимаем пластинку привода газа… Для этого придется или купить спец-инструмент, или же, как я — завандалить головку на 12, срезав на ней дремелем 3 грани
Сделано так, вестимо, чтоб «Сашка-дурачок» дошел до этого места, и не смог разобрать дальше… Но нет, слабоумие и отвага =)
Откручиваем на жопе 4 болта и аккуратненько, чтоб все не разлетелось по кустам, достаем плунжерную пару…
на месте прилегания плунжера к кулачковой шайбе — стоит регулировочная шайба, очень важно ничего не протерять =)
Достаем кулачковую шайбу
В моем случае — на ней еще нет выщерблин, а значит — еще походит =)
При сборке надо обратить внимание на положение кулачковой шайбы… Ее можно поставить в двух положениях — правильно, и развернув на 180 градусов… Тут главное помнить, что обе шпонки на валу, штырь на кулачковой шайбе и паз на плунжере тнвд — совпадают…
Открывается вид на ролики
Ролики все уже выработанные… болтаются и шатаются во всех проекциях…
На нем обычно выработка появляется в виде двух прямоугольных потертостей, так что при ремонте, его можно провернуть на 90 градусов, что когда-то кто-то и сделал… Теперь у него выработка на четырех гранях =)
Далее — разбор автомата опережения зажигания…
Снимает центробежный механизм, стараясь не нарушать регулировок
Для этого выкручиваем вал — спереди насоса…
Достаем вал… Удивляемся тому, насколько он сточеный…
И добираемся в итоге до крышки подкачивающего насоса
Сняв ее — видим сам подкачивающий насос, или как его еще можно назвать — ТННД
Обилие ржавчины в нем — потом мне еще не мало кровушки попьет… Но тогда я еще об этом не знал…
Вот и все. Разбор насоса закончен. Переворачиваем корпус, выковыриваем сальник, забиваем новый
И отправляем корпус полоскаться в солярке
Разглядываем старый плунжер, даемся диву его исшорканности и зацарапанности…
Собираем насос в обратном порядке, попутно меняя все резиновые и медно-кольцевые части. Все регулировки оставляем как были…
Ставлю на машину, лягушкой заполняю насос, покуда из обратки не потечет… Далее кручу стартером, дабы прокачать топливные трубки — ничего не происходит… Снимаю топливные трубки и вижу, что насос хиленько плюется соляркой только во 2-й и 4-й цилиндры (на корпусе плунжера — это два нижних штуцера)…
Иду по форумам, выходит, что вообще нет внутричерепного давления…
После третьей переборки ТНВД, с полировкой ржавых частей подкачивающего насоса войлоком — солярку стало давить во все четыре трубки… Крепко присобачить газовый манометр к ТНВД не получилось, но когда крутишь стартером, он очень долго накачивает давление, максимум в пол-атмосферы, чего откровенно мало…
Небольшое лирическое отступление… Когда ТНВД хило ссал только в два цилиндра, я выкрутил ему цикловую подачу до усрачки, полагая, что так он быстрее прокачается… И забыл об этом…
Двигатель пошел в разнос… Оборотов — неебическое количество… Гараж моментально наполнился чернющим облаком… С ключа глушится — он уже не мог…
В тот момент впускной коллектор был снят, и я просто маслянными тряпками, которые валялись на полу и впитывали в себя пролитое, затыкал впускные отверстия в ГБЦ… Заглушил… в разносе мотор успел побывать секунд 15, максимум 20…
Последующий замер компрессии показал, что 1,2 и 4 цилиндры никак это не ощутили, а вот третий — с 32 опустился до 26 атм… Рукалицо…
И тут я добрался до ТНВД, который мне в разобранном виде отдал Андрюха Rizhakov на опыты… Этот насос дизелист разобрал, сказал, что нехер тут делать, все изношено, иди покупать контракт. Чинить тут нечего…
И вот верчу я в руках куски от этого ТНВД, и понимаю, что в моем ТНВД все еще сильно печальнее… Что спасать тут уже точно нечего… Выработка везде, где она только может быть…
В общем, взвесив все за и против, было принято нелегкое решение «покупать БУшный ТНВД»… Ибо лето скоро кончится, ехать надо…
Просмотр того, что дают на дромах-авитах-джапанкарах вверг меня в шок… ТНВД с турбокорректором — как краснокнижное животное, если и появляется в продаже, то стОит от 25т.р. и выше, и быстро продается… Становилось грустно…
В итоге, в барахолке терранофорума у человека с ником Пол.булки был за 10 т.р. куплен БУшный атмосферный ТНВД… Уж лучше плохо ехать, чем хорошо стоять…
Приехал он вот так вот оригинально упакованный в канистру
Рычаг привода газа правда на нем был завязан в узел, и имел трещины, так что, пришлось его переставить со своего насоса…
Пока что поездим на этом насосе, ничего в нем не трогая, а когда он начнет кашлять — попробуем поставить озвученный выше 11мм плунжер, и верхнюю крышку с турбокорректором… Пока что я морально не готов сломать ТНВД…
На этой жизнерадостной ноте заканчивается лимит фотографий для одного поста… продолжение следует…
Мой дорогой дизель: почему ломаются ТНВД, и как их чинят
С момента окончательной прописки дизельных моторов на легковых автомобилях не только владельцы, но и мастера с небольшой опаской смотрели на это «чудо техники». Да, выигрыш на топливе и на тяге очевиден – но что будет, если мотор сломается? Особенностью всех без исключения двигателей на тяжелом топливе является прецизионность сборки самых ответственных деталей, а также величина рабочего давления – разумеется, если мы говорим о современных моторах. Глядя на нормо-часы в сервисе, касающиеся ремонта и обслуживания топливной аппаратуры, каждый невольно задастся вопросом: «Стоит ли игра свеч?». И да, и нет.
С одной стороны, вы получаете неимоверно производительный ДВС с паровозной тягой и уменьшенным расходом, с другой – необходимость повышенного внимания к качеству топлива, более частой замене топливного фильтра и довольно большим расходам в случае необходимости ремонта или замены элементов системы. Но если первая чаша весов все же перевесила, и вы стали обладателем автомобиля «на дизеле» с системой Common Rail, то стоит посмотреть, как ремонтируются элементы этой системы. Сегодня мы выясним, как выполняется ремонт ТНВД.
Кратко об устройстве
Common Rail : это словосочетание у всех на слуху, и многие даже знают, что это такое. Говоря простым языком, это не что иное, как система впрыска дизельного топлива из общей магистрали непосредственно в цилиндр двигателя под очень высоким давлением (1 600 – 1 800 бар). Некоторые скажут: но ведь дизтопливо уже давно впрыскивается непосредственно, в чем же особенность? Ответ лежит на поверхности, в самом названии: это «единая магистраль».
Раньше, до появления Common Rail, дизтопливо под давлением, создаваемым ТНВД (топливным насосом высокого давления) отправлялось сразу к форсунке, через которую впрыскивалось в цилиндр. В новой же системе насос нагнетает топливо в топливную рампу, которая сама по себе является аккумулятором – а уже от рампы топливо по трубкам подводится к форсункам.
Благодаря подобной схеме получается, что все форсунки имеют в своем распоряжение топливо под одинаковым давлением в любое время и в любом количестве – причем давление это довольно высокое. Оно необходимо для лучшего распыления и, следовательно, смешивания топлива с воздухом, а значит, для более полного сгорания. Все это – звенья цепи, ведущей к повышению эффективности работы ДВС.
Почему нельзя было обойтись без общей топливной рампы? Чтобы ответить себе на этот вопрос, попробуйте надуть до максимального размера воздушный шарик за один присест. Если вы кит, то справитесь без проблем. Если же вы человек, то придется или очень постараться, или просто сделать несколько вдохов и выдохов. Так и здесь: систему питает небольшой насос высокого давления с малыми потерями на трение, но с возможностью накачать 1600 бар в трубку, называемую топливной рампой.
Следующий элемент в схеме – форсунки. В современных моторах они могут быть электромагнитными или пьезоэлектрическими. Вторые, к слову – последнее слово техники в дизелестроении.
Для завершения схематической картины работы Common Rail добавим, что топливо от рампы подается к форсункам, но не запирается в самой рампе, а отводится через сливной канал. По сути, топливо в системе постоянно циркулирует, но как только сигнал «приходит» на электромагнитный клапан, он «открывает» форсунку, и топливо распыляется в цилиндр. Кстати, именно об устройстве и работе форсунок мы поговорим в следующей статье.
Устройство ТНВД
Конструктивно насосы могут быть роторными или, как в нашем случае, плунжерными. Так как в наше поле зрения попал плунжерный насос, и на данный момент он более распространен, то и рассматривать мы будем различные вариации этой конструкции.
Принцип работы предельно прост: подпружиненный плунжер двигается внутри стакана, набирая и выталкивая из полости над ним дизтопливо. Перемещается плунжер благодаря кулачковому валу. Зачастую конструктивно в корпус установлено три плунжера. В полости над плунжером установлены односторонние клапаны на впуск и выпуск. В общем, насос устроен почти как сердце.
Если обратиться к деталям, то можно выделить три типа ТНВД.
Первый – «голый» насос: топливо к нему подкачивается отдельным насосом, смонтированным в баке. Второй – ТНВД с регулятором давления. И, наконец, третий – на котором установлен и подкачивающий насос, и регулятор давления, который в случае необходимости сбрасывает топливо под избыточным давлением в «обратку».
Существуют также небольшие отличия и в конструкции плунжеров. Для наглядности мы разбирали и ремонтировали ТНВД с плунжером, перемещающимся в стакане, который можно извлечь из корпуса и заменить в сборе. Однако есть и конструкции, в которых сам корпус исполняет роль стакана. В принципе, о механике здесь больше ничего и не скажешь – она простейшая.
Что может поломаться?
Первый и чуть ли не единственный враг всех деталей топливной аппаратуры дизельного двигателя – вода. Не исключение здесь и ТНВД с прецизионной подгонкой пары плунжер-стакан и клапанами. Помните статью про дизельный фильтр-отстойник с краном для слива воды? Так вот если не следить за водой в отстойнике, то в один момент ваш автомобиль потеряет тягу «на низах», а может и во всем диапазоне оборотов – как повезет. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что зачастую качество нашего дизтоплива оставляет желать лучшего, потому даже если каждый день сливать воду из отстойника, но при этом заправляться на подозрительных станциях – результат будет такой же.
Еще один момент, который нужно выделить в самом начале: ни в коем случае нельзя давать работать ТНВД «на сухую» – иными словами, надо исключить пуск двигателя без прокачки топливной системы. ТНВД смазывается топливом, а работа без смазки «приговорит» его в считанные минуты.
Любая поломка ТНВД так или иначе связана с коррозией или попаданием посторонних частиц на рабочие поверхности. Именно она может стать причиной подклинившего плунжера или односторонних клапанов. К поломкам также можно отнести износ втулок вала в передней крышке корпуса ТНВД. Не редкость – износ сальника вала. Но втулки и сальник – просто мелочи по сравнению с коррозией.
Конечно, в предыдущем абзаце упомянуты не все возможные поломки. Могут, например, порваться и уплотнительные кольца крышек корпуса или фланца (в зависимости от конструкции) – но это обычно случается только в процессе разборки. Выйти из строя может регулятор давления – как его электрическая, так и механическая часть. Этим список потенциальных неисправностей, пожалуй, можно завершить.
Зато по топливоподкачивающему насосу вопросов обычно не возникает, так как там ломаться попросту нечему. Он являет собой обычный шестеренный насос внешнего зацепления – такой же, как масляный насос на Жигулях.
Начало
В любом уважающем себя и клиента сервисе перед тем, как лезть в «железо», выполняют компьютерную диагностику двигателя и его систем. Благодаря ей можно локализовать поломку – вернее, приблизительно понять, кто именно стал виновником неправильной работы двигателя. Окончательно убедившись, что это ТНВД, его направляют в ремонтный цех.
Здесь первым делом насос устанавливают на специальный диагностический стенд и подключают к нему все необходимые трубки. Выбрав в меню по номеру детали искомый набор букв и цифр, запускают процесс диагностики. Самое удобное здесь то, что работа стенда построена на системе подсказок. Выполняя заданную программу диагностики, мастер видит результаты испытания в реальном времени и на их основании делает выводы.
Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя
ТНВД в системе питания дизеля. Нарушения в работе прибора, их внешние проявления. Как можно отремонтировать насос своими силами, последовательность действий. Советы для прибегающих к помощи специализированных сервисов.
У любого дизельного двигателя рано или поздно может потребоваться ремонт топливного насоса высокого давления. Как человеческое сердце с годами начинает «барахлить», так и этот аппарат подвержен возрастным изменениям. Наряду с естественным износом деталей, сказывается и заправка некачественным топливом. Дизельные агрегаты в этом плане более чувствительны, чем бензиновые моторы.
Предлагаемая статья поможет владельцам дизельных авто при возникновении проблем с топливным насосом. В ней также приводятся советы: как отремонтировать этот узел своими руками.
Устройство прибора
Топливный насос высокого давления (ТНВД) представляет собой самостоятельный узел системы питания двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в первую очередь — дизельных. Хотя это устройство применяется и на бензиновых моторах с инжекторным впрыском, впервые оно было использовано именно на дизеле.
Главная функция его состоит в создании разницы давлений между напорной магистралью и камерой сжатия, чтобы обеспечить надежный впрыск горючего в полость цилиндра. Но этого мало.
Насос задает также последовательность подачи топлива к рабочим форсункам, то есть выполняет распределительную функцию. Помимо этого, он регулирует объем подачи в зависимости от режима движения (частоты вращения коленвала) и от некоторых других факторов: температура двигателя, включение и выключение кондиционера.
Наконец, подобно тому, как в карбюраторных моторах регулируется угол опережения зажигания, на дизельном двигателе ТНВД автоматически корректирует опережение момента впрыска.
Существуют насосы трех основных типов: рядные, с распределенным впрыском и магистральные. Устройство их рассматривается в отдельной статье. Здесь же стоит упомянуть лишь, что рядные насосы использовались до недавнего времени на грузовых дизельных автомобилях, тракторах и специализированной дорожно-транспортной технике.
Распределительные аппараты устанавливают на все легковые дизельные авто и на некоторые грузовые. Магистральные применяются в современных топливных системах Common Rail. Такие насосы лишены функции распределения топлива, эту задачу выполняет электронный блок управления двигателем (ЭБУ), который согласно программе командует рабочими форсунками.
Внешние проявления топливной недостаточности
Какие могут быть признаки неисправности топливного насоса? Как было сказано в начале статьи, основными причинами потери работоспособности ТНВД являются износ трущихся поверхностей и низкое качество топлива. Здесь можно уточнить, что под низким качеством солярки следует подразумевать и попадание в топливо воды. Ниже перечисляются внешние симптомы неблагополучной работы топливного насоса:
Если есть уверенность в своих силах
При наличии перечисленных выше признаков необходимо подумать о ремонте топливного нагнетателя. Ниже рассматривается, как устранить некоторые неисправности аксиального ТНВД распределительного типа своими руками.
Следует оговориться, что прежде чем браться за эту работу, следует изучить устройство ремонтируемого агрегата, выяснить — какие могут понадобиться инструменты, потому что в некоторых случаях не обойтись без специальной оснастки, съемника, например.
Также следует приготовить фотоаппарат, чтобы фиксировать каждый этап разборки. В противном случае можно забыть — где находились те или иные детали. Для разборки необходимо приготовить подходящий стол и покрыть его чистой тканью или хотя бы листом белой бумаги. На полу не должно быть мусора, иначе случайно упавшую деталь можно и не найти.
Итак, что может самостоятельно сделать автолюбитель, не имеющий специальной квалификации?
Разборка и устранение утечек
Ниже описывается последовательность действий при самостоятельном ремонте ТНВД. На работающем двигателе отсоединяют тягу, соединяющую педаль газа с рычагом, регулирующим подачу топлива. После чего вручную покачивают рычаг в радиальном направлении, стараясь растянуть возвратную пружину.
Если через кольцевую щель не наблюдается просачивания солярки, значит, уплотнение не изношено. В противном случае требуется восстановительный ремонт сопряжения.
Пока насос еще не снят с двигателя, убеждаются в исправности электромагнитного клапана отключения подачи топлива. Если двигатель пускается и глушится при повороте ключа — клапан исправен. Как поступать в ситуации, когда этот компонент отказывает во время движения, будет рассказано несколько ниже.
Теперь же остается переходить к разборке насоса. Перед тем как отсоединять от агрегата топливные магистрали и электроподводку, необходимо протереть его корпус и соединения смоченной в солярке ветошью, после чего вытереть насухо, чтобы исключить попадание грязи в топливную систему. Снятый насос еще раз промыть, после чего снять крышку и слить с него топливо.
В первую очередь нужно разобрать привод регулировки подачи горючего и произвести ревизию уплотнений, а также оценить степень износа сопряженных деталей. Уплотнительные кольца обязательно меняют. Для этой цели необходимо купить ремкомплект для ремонтируемого прибора.
Что касается изношенных деталей, есть два способа отреставрировать их: восстановить изношенную ось с помощью хромирования, или выточить и поставить в корпус ремонтную бронзовую втулку. Корпус перед этим придется расточить.
Ремонт плунжерного механизма
Далее следует перейти к разборке и ревизии плунжерного нагнетателя. Отсоединяют от корпуса распределительную головку насоса, после чего кладут его шкивом вниз, чтобы не высыпались внутренности. Перед тем как вынуть кулачки, приводную шестеренку и муфту центробежного регулятора, нужно проверить, не заедают ли эти детали при движении, а затем, аккуратно поддерживая их пальцами, извлечь из корпуса.
Ролики, шайбы, оси кулачковой муфты целесообразно пометить маркером, потому что все сопряженные поверхности уже притерлись друг к другу, и будет лучше, если они так и останутся после сборки. После разборки нужно внимательно осмотреть детали на предмет обнаружения сколов или выработки. Сильно изношенные элементы следует заменить новыми.
Степень износа плунжерной пары оценить можно только приблизительно. Работоспособность прецизионного сопряжения проверяется после сборки насоса путем измерения его рабочего давления. Наконец, нужно продуть сжатым воздухом все фильтрующие элементы (сетки), после чего можно собирать насос в обратной последовательности.
Сборка и регулировка оборотов
Когда агрегат будет собран, нужно залить его соляркой, проворачивая вручную приводной валик, после чего можно устанавливать на место и подсоединять топливопроводы, шланги и электропроводку системы управления.
После того как мотор будет заведен, следует убедиться в правильности работы автомата опережения впрыска горючего, в зависимости от давления в полости низконапорного лопастного насоса. На этом блоке имеется свой регулятор холостых оборотов. При необходимости регулируют этот параметр, завинчивая или вывинчивая регулировочный винт.
Перед выполнением этой процедуры рекомендуется запомнить положение винта, сосчитав количество выступающих из контргайки витков резьбы, чтобы, в крайнем случае, вернуться к исходной настройке. В мануале на двигатель указывается требуемое количество оборотов на холостом ходу двигателя. Обычно они понижаются с 1100 оборотов после запуска до 750 — после прогрева дизеля с механической коробкой, и до 850 — на двигателе с автоматом.
Проверка давления
В заключение проверяют давление в напорной магистрали, что является косвенной проверкой состояния плунжерной пары. Для этой цели понадобится манометр, рассчитанный на давление до 350 бар, соединительный шланг для подключения к насосу и переходник, включающий в себя стравливающий клапан.
В качестве измерительного прибора подойдет манометр ТАД-01А или более старый — КИ-4802. Если переходника в продаже не найдется, придется изготовить его самостоятельно.
Конечно, необходимо принимать во внимание размеры присоединительной резьбы, и куда планируется вворачивать соединительный шланг. Для измерения прибор подключают к центральному отверстию распределительного блока или к одному из напорных штуцеров.
После присоединения манометра к ТНВД проворачивают вал насоса с помощью стартера и фиксируют показание стрелочного индикатора. Если прибор показывает больше 250 атмосфер — это нормально (при работающем двигателе давление будет выше).
Аварийный ремонт электромагнитного клапана
Как было обещано выше, несколько слов о том, что делать, если откажет в пути электромагнитный клапан отключения топлива. В этом случае двигатель внезапно остановится. Правда, причин этому может быть несколько. Чтобы отбросить версию неисправности электроклапана, его необходимо исключить из работы, поскольку в нормальном режиме он всегда открыт.
Для этого нужно снять питающий провод, изолировать его от массы, после чего вывернуть клапан, удалить из него наконечник с пружиной и поставить устройство обратно. Если двигатель все равно не заведется, причина, очевидно, — в чем-то другом. Если же мотор запустится, нужно искать неисправность в клапане.
Чтобы делать это не в дороге, нужно сначала добраться до дома. Правда глушить двигатель потом придется грубо, но просто: поставить машину на ручник, включить повышенную передачу и отпустить педаль сцепления.
А затем уже приступать к ремонту. Сначала следует проверить, — не сгорела ли обмотка электромагнита. Для этого соединяют клапан с плюсом аккумулятора с помощью отрезка исправного провода, после чего пытаются завести двигатель. Если он заводится, значит, сгорела обмотка. В противном случае ищут место утечки напряжения с подводящего провода.
Обращение к специалистам
Тем же, кто не имеет желания или возможности делать ремонт ТНВД самостоятельно, следует обратиться на специализированную станцию ремонта топливной аппаратуры. Хотя существуют и дилерские центры, выполняющие обслуживание и ремонт автомобилей определенной марки, топливной аппаратурой они, как правило, не занимаются, поскольку для этого требуется дорогостоящее диагностическое оборудование.
Основным стендом для диагностики и регулировки ТНВД является Bosch EPS-815. На нем проверяются различные параметры, заданные для данного насоса производителем. Например: пусковая подача горючего, объемная подача на различных режимах, давление на выходе и некоторые другие.
При выборе сервиса следует учитывать его надежность. Для этого нужно предварительно приехать на собеседование, где поинтересоваться мнением обслуживаемых клиентов. В таких случаях обращают внимание на историю выбранного сервиса. Как правило, недобросовестные фирмы существуют в сфере услуг не более одного года.
Слабым звеном ТНВД дизельных двигателей является чувствительность их к попаданию в топливную систему воды. Особенно подвержены этому легковые иномарки, для которых вода является главным врагом. Для уменьшения этой опасности зимой нужно поддерживать максимально возможный уровень топлива в баке, чтобы свести к минимуму образование конденсата.