Как отремонтировать старое деревянное окно
Реставрация деревянных окон своими руками – конкретный пример
Не всем людям нравятся пластиковые окна. Страшные, изуродованные временем старые деревянные окна не нравятся никому. Но можно ли их отреставрировать? Ведь внешний вид деревянных окон лучше, чем пластиковых.
На практике реставрация деревянных окон встречается не часто, так как процесс реставрации очень трудоёмок и оплата работы обычно сопоставима со стоимостью нового пластикового окна. Поэтому, если хочется бюджетным образом обеспечить свою квартиру деревянными окнами пристойного внешнего вида, лучше запастись терпением, минимально достаточным инструментом, и выполнить реставрационные работы самостоятельно.
Инструменты и материалы для реставрации деревянных окон
Могут понадобиться (в зависимости от необходимой глубины реставрации): рубанок, ещё одно столярное стусло (размером, позволяющим уложить внутрь него переплёт фрамуги), столярные стамески.
Простой способ реставрации – если у вас нет необходимых инструментов и времени, поможет облагородить ваше окно
Крайне желательно иметь в запасе ненужные фрамуги идентичного типоразмера. Если Вы потенциально рассматриваете вариант реставрации деревянных окон, и при этом кто-то из соседей ставит себе пластик, не побрезгуйте отобрать себе в запас несколько фрамуг в наиболее пристойном состоянии. Особое внимание следует уделять наружным фрамугам, они сильнее всего подвержены процессу старения.
Начальный этап работ
На начальном этапе реставрации деревянных окон необходимо произвести тщательный осмотр фрамуг, подоконников и рамы. С некоторыми окнами лучше не связываться. Легче всего поддаются реставрации окна, изготовленные из твёрдых пород древесины, вываренных в олифе. Чаще всего такие окна встречаются в старинных домах. В многоквартирных домах времён СССР древесина обычно более низкого качества, но такие окна существенно моложе.
Обычный вид старого деревянного окна, нуждающегося в реставрации.
Основные проблемы
Основными проблемами старых деревянных окон являются:
Отказ от реставрации старых деревянных окон целесообразен в том случае, если окна сильно перекошены, гнилые участки встречаются массово, древесина сильно растрескалась во многих местах и т.д. Чаще всего существенные проблемы возникают с нижними поперечинами наружных фрамуг, а так же в местах установки нижних щеколд. Именно поэтому крайне желательно иметь в запасе запасные не нужные фрамуги того же типоразмера – из них можно получить «запасные части».
Первым делом определяем, каким образом закреплены стекла. Чаще всего это штапики, иногда просто намазана замазка. Штапики крепятся маленькими гвоздиками, поэтому их легко подорвать прочным ножом, стамеской или обычной шлицевой отверткой. При их удалении не забываем придерживать стекло. Работаем аккуратно, что бы стекло не треснуло.
Оконную замазку удаляем ножом или стамеской. Периодически будут встречаться маленькие гвоздики, удерживающие стекло от выпадения. Их легко удалить плоскогубцами.
После удаления всех стёкол, приступаем к снятию краски.
Снятие старой краски
При реставрации старую краску с деревянных окон следует снимать полностью. Лучше всего это делать строительным феном (термопистолетом). Разогреваем феном краску до тех пор, пока не пойдут пузыри. Не давая остыть, тут же снимаем краску шпателем. Применение специальных смывок для краски не желательно. Смывки издают сильный токсичный запах и требуют определённого времени выдержки. После её нанесения экспериментальным образом определяется время, необходимое для размягчения старой краски. Обычно это 5-25 минут. Начнёте снимать краску раньше – она ещё не размякнет. Запоздаете – она опять засохнет. Кроме того, смывки снимают краску послойно. То есть по одному и тому участку придётся проходить несколько раз. Феном можно снимать сразу до дерева (при «вменяемом» количестве слоёв).
Процесс снятия старой краски термофеном.
У старинных окон часто можно встретить криволинейные грани. Для их очистки плоский шпатель подходит плохо. Если окон много, стоит сделать из кусочка листовой стали (полотно того же шпателя) специальный обдирочный инструмент под конфигурацию именно Ваших окон.
После фрамуг обдираем от краски раму и ставни (если они есть).
Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков
Снятие краски до древесины вскроет все скрытые дефекты. Не нужно их бояться. Локальные растрескивания, небольшие гнилые участки поддаются ремонту. Хуже всего, если древесина стала полностью (на всю толщину) рыхлой. Рыхлые фрагменты необходимо заменить. Не редко случается так, что наиболее проблемными местами становятся нижние углы – в них накапливается влага. В очень старых окнах в таких местах иногда полностью «съедены» целые куски. Ремонт именно этих мест деревянных окон наиболее сложен.
Сильно сгнившая нижняя часть фрамуги.
Сильно рассохшиеся и растрескавшиеся фрагменты.
Внимательно следует осмотреть нижнюю часть оконной рамы. Особенно по краям (в углах) и по центру. Обычно приходится либо вырезать гнилые участки, либо демонтировать нижнюю часть целиком. Если проблем нет – Вам повезло.
Нижняя грань демонтированного участка оконной рамы.
Для качественной реставрации фрамуг их целесообразно разобрать на отдельные части. В дальнейшем их придётся шлифовать, в углах это сделать практически не возможно, если фрамуга собрана. Разборка осуществляется снятием металлических уголков, крепящихся на шурупы и высверливанием шкантов сверлом 8мм.
Шкант – это деревянный круглый стержень, посаженный на клей в углах соединений.
После высверливания шкантов фрамуга легко разбирается.
Если углы фрамуг в порядке, гнилых участков нет, можно не разбирать.
Гнилые участки удаляем стамесками и молотком (киянкой).
Удаление подгнившего участка.
После удаления должен получиться участок правильной геометрической формы.
Подготавливаем участок для вклейки вкладыша.
Его заполнение выполняем путём изготовления вкладыша требуемых размеров и формы. Весьма желательно, что бы вкладыш был изготовлен из идентичной древесины и имел напуск – размер с запасом в том направлении, в котором его можно сошлифовать (как минимум в направлении из фасадной плоскости фрамуги). Если есть «донорская» фрамуга (или её части), следует воспользоваться ею, как сырьём.
Подготовка вкладыша для вклейки.
Вкладыш устанавливаем на клей. Зажимаем струбцинами.
Удерживаем вкладку под давлением струбцин до высыхания клея.
После высыхания просверливаем сверлом 8мм вкладыш и фрамугу насквозь, устанавливаем буковые шканты на тот же клей. Количество шкантов должно соответствовать размеру вкладыша.
Длинные шканты продаются в строительных гипермаркетах в виде кругляков диаметром 8мм с продольными насечками. Длина обычно до 900мм, их можно просто нарезать нужной длины.
После ремонта проблемных участков деревянных окон выполняем шлифовку этих участков, снимая напуск. В этом случае вкладыш будет лежать строго заподлицо (в одном уровне) с поверхностью фрамуги.
Шлифовку лучше всего выполнять болгаркой с регулируемой скоростью вращения на скорости около 3000 об/мин лепестковым кругом с зернистостью Р40 или Р60. Крупная зернистость обуславливается остатками краски и пропиткой олифой, из-за чего круг с более мелким зерном очень быстро забивается.
Сборка, шпатлевание и шлифовка
После ремонта проблемных участков деревянных окон антисептируем полости соединений шип-паз, сушим. Далее соединяем детали путём нанесения столярного влагостойкого клея. С помощью столярного угольника следим за прямыми углами. Для лучшего контакта шипа с пазом зажимаем их струбцинами. Даем высохнуть. Усиливаем соединение деревянными шкантами, устанавливая их на клей на место ранее высверленных.
Мелкие неровности можно сгладить шпаклёвкой по дереву. Предварительно зачищаем наждачной бумагой шпаклюемые участки, пропитываем грунтовкой, сушим. Маленьким шпателем наносим шпаклевку, интенсивно вдавливая её в заполняемые неровности.
Шпаклевание мелких неровностей.
Щели в торцах деталей и в районе вкладыша (если его размер оказался неточным) лучше всего заделать следующим образом. Обильно заполняем щель столярным клеем, затем втираем в неё опилки. После высыхания приступаем к финишному шлифованию.
Фрамуги после шлифовки.
Крупность шлифовочного абразива зависит от состояния фрамуги. При наличии остатков краски или обветренного (потемневшего) слоя целесообразно применить крупный абразив Р60. Он обеспечит снятие нужного слоя. Далее применяем Р100(120). Если в итоге хочется получить поверхность, близкую к глянцевой, дополнительно шлифуем более мелким абразивом Р180(240).
Процесс шлифовки деревянных окон, особенно снятие слоя, очень пыльный. Выполнять его в жилом помещении невозможно. В некоторой степени процесс пылеобразования можно нивелировать строительным пылесосом, работающим в паре с электроинструментом, имеющим патрубок для удаления пыли.
Шлифовку лучше выполнять в нежилом помещении. Например, в мастерской или гараже.
Рама и подоконник
Если нижняя часть рамы деревянных окон сильно подгнила, её нужно удалить. Для этого делаем пропил по середине демонтируемого участка рамы и поддеваем небольшой фомкой. Ослабленный временем кусок обычно демонтируется легко. Удаляем весь мусор пылесосом, обильно пропитываем глубоко проникающей грунтовкой.
Приводим в порядок участок стены под рамой.
Осматриваем открывшуюся взору продольную кромку подоконника. Если под ним видна пустота, задуваем монтажной пеной.
При реставрации деревянных окон новый участок рамы проще всего изготовить из двух отдельных частей – основной и дополнительной накладки сверху. Для первой берём доску толщиной 50мм, строгаем, обрезаем в размер, обильно антисептируем. Установку выполняем на клеевой состав. Например, Knauf Perlfix. Состав должен быть густым. Заполняем место установки, кладём сверху заготовку и киянкой выстукиваем так, что бы новый участок рамы стал в требуемый нам уровень.
После твердения клея в нескольких местах по длине заготовки выполняем отверстия диаметром 12-16мм глубиной 5-10мм. Их расположение должно быть таким, что бы они впоследствии были закрыты накладкой сверху. Затем сверлом 10мм досверливаем их на всю глубину. Перфоратором буром 10мм выполняем отверстие сквозь клей в тело подоконной части стены. Выбираем шлам пылесосом. Прижимаем заменённую часть рабы оконными анкерами диаметром 10мм требуемой в Вашем случае длины (обычно 130-160мм).
Верхнюю накладку удобно сделать из кусочка вагонки, наличника, рейсмусованной доски толщиной до 20мм. Закрываем наружные фрамуги, наружный продольный торец (кромку) накладки прижимаем к фрамугам и фиксируем последнюю либо на клей, либо столярными гвоздями с потайной головкой.
Заменённый нижний участок рамы.
Подоконник обдираем от старой краски. Чаще всего при этом проявляется продольная щель, лучше всего её расшить и заполнить вклеенной деревянной планкой требуемой толщины, вбитой киянкой в эту щель на всю глубину.
Если подоконники находятся в очень плохом состоянии, их придётся заменить. Новый подоконник для реставрируемых деревянных окон проще всего сделать из мебельного щита толщиной не менее 28мм. Торцы подоконника должны быть зарублены в стены на глубину не менее 50мм. Поэтому о качестве реза в этих местах можно не беспокоиться. Для того, что бы ни связываться с аккуратным продольным резом, подберите в строительном гипермаркете щит требуемой ширины. Установку подоконника так же выполняем на клеевой состав, но благодаря зарубке в стены оконные анкеры уже не понадобятся.
Исправление геометрии
Исправление геометрии относится к одному из самых сложных видов работ реставрации деревянных окон. Изменение геометрии одной фрамуги потребует внесения корректировок в размеры соседних фрамуг и решения вопроса о прилегании к раме. Давайте вернёмся к первой фотографии данной статьи:
У окна выраженный перекос в правую сторону. Это хорошо видно по средней горизонтальной поперечине. Перепад составил 3см – его хорошо видно невооружённым взглядом.
Исправление геометрии в данном случае выполнялось путём укорачивания правой вертикали верхней фрамуги на 3см. Для этого фрамугу нужно разобрать, обрезать, затем сделать заново шип для углового соединения шип-паз. Точное изготовление такого соединения тематика отдельной статьи. В простейшем случае делаем надрезы ножовкой, дальше стамеской и молотком (киянкой) убираем лишнее, постоянно примеряя шип к пазу. Затем антисептируем, сушим, наносим клей, соединяем, усиливаем шкантом.
В нижних фрамугах высверливаем шканты, исправляем их форму в виде параллелограмма на прямоугольники (с помощью угольника), устанавливаем новые шканты. Желательно усилить все фрамуги металлическими уголками, закреплёнными на небольших саморезах. Устанавливать их нужно с невидимой стороны фрамуг.
После исправления геометрии перекоса больше нет.
Не редко, как и в данном случае, с учётом замены нижней части рамы под нижними фрамугами образуется щель. Её не всегда удается устранить при замене нижней части рамы. Выполняем наращивание высоты фрамуги.
Наращивание фрамуги выполняется путем наклеивания бруска чуть большей толщины и ширины (что бы был напуск), чем щель. Брусок притягиваем саморезами на клей. После высыхания саморезы выворачиваем, отверстия из-под них рассверливаем сверлом 8мм и устанавливаем на клей шканты. Затем сошлифовываем напуск.
После наращивания шлифуем так, что бы всё было вровень.
Окончательную подгонку высоты фрамуги выполняем рубанком, постоянно примеряя фрамугу на её место. Идентичным образом (при необходимости) можно нарастить ширину, а также устранить довольно широкую косую щель.
После подгонки проверяем небольшим пузырьковым уровнем правильность установки.
Фрамуги с исправленной геометрией устанавливаются по уровню.
Очистка фурнитуры, подготовка к покраске
При реставрации старинных окон попытка заменить фурнитуру, скорее всего, потерпит фиаско. Петли, щеколды и ручки тех времён сильно отличаются от того, что сейчас лежит на полках магазинов. В некоторой степени это касается и окон времён СССР.
Слева приведённая в порядок щеколда 19-го века, справа – современная.
Проблемы так же могут возникнуть из-за отсутствующих запоров на ставнях – их давно уже не выпускают. В этом случае можно скомбинировать накладку под навесной замок с крючком.
Для ставней не желательно использовать просто крючки или щеколды – не достаточно надёжно. Запорный механизм должен быть таким, что бы его нельзя было поддеть ножом снаружи.
Для удаления краски с фурнитуры кладём её на зажженную газовую конфорку.
Обжиг металлической фурнитуры для удаления старой краски.
Разогрев старой краски открытым огнём в конечном итоге приведёт к умеренному воспламенению – этот процесс доложен происходить под постоянным контролем!
Старая краска от нагрева воспламеняется.
Обжиг выполняем до тех пор, пока краска полностью не обуглится, после чего снимаем фурнитуру плоскогубцами или клещами, и бросаем в металлическую ёмкость с холодной водой. После остывания обугленные остатки краски очень легко удаляются металлической мочалкой для мытья посуды.
После мытья незамедлительно сушим фурнитуру феном, желательно промыть растворителем (во избежание ржавления).
Подготовка фурнитуры к покраске заключается в грунтовании всех металлических элементов акриловой эмалью на ацетонной основе с баллончика.
Если металлические элементы не покрыть эмалью на не водной основе, то при покраске водорастворимыми красками очень скоро появится ржавчина.
Деревянные поверхности грунтуем акриловой грунтовкой глубокого проникновения – под акриловую краску, или олифой под масляную. Здесь следует отметить, что олифное грунтование и покрытие масляной краской требуют длительного времени для сушки. Поэтому целесообразнее остановиться на акриловом варианте. Сохнет быстро, имеет водную основу (не токсичен), не издаёт запаха.
Остекление
Стёкла очищаем от следов замазки и других загрязнений. Все работы выполняем в прочных перчатках во избежание порезов. При демонтаже и мытье, вероятно, сохранить в целостности все стёкла не удастся. Крупные обломки лучше сразу не выбрасывать, они могут пригодиться для вырезания стёкол в форточки.
Устанавливать стёкла будем с помощью штапиков и столярных оцинкованных гвоздей длиной 20мм. С помощью стусла и ножовки с мелким зубом выполняем нарезку предварительно антисептированных, погрунтованных и покрашенных в два слоя штапиков.
Нарезка штапиков в стусле.
На фрамугу по периметру прилегания стекла наносим акриловый герметик. Прикладываем стекло, аккуратно придавливаем его по периметру следя за тем, чтобы прижим к герметику был равномерным по всему периметру. Это обеспечит герметичность. Затем прибиваем штапики. Если они тпри этом растрескиваются – придётся сделать предварительную засверловку свёрлышком 1,5мм. Шаг гвоздей 10-15см. Щели в углах штапиков заполняем герметиком. После высыхания проступившие излишки срезаем мокрым ножом.
Шляпки гвоздей, при желании, можно подкрасить ватной палочкой.
Завершающий этап
На завершающем этапе реставрации деревянных окон выполняем покраску минимум в два слоя (обычно в три) с помощью поролонового валика. В труднодоступных местах (углы) можно использовать маленькую кисточку. После высыхания устанавливаем на небольшие саморезы ручки и щеколды.
Герметизацию примыканий фрамуг выполняем путём наклеивания на оконную раму и форточные переплёты эластичных самоклеющихся уплотнителей. Толщина уплотнителя подбирается по месту.
Все примыкания должны быть уплотнены.
Целесообразно уделить внимание (при необходимости) откосам.
Возвращаем на место ставни (если они были).
Старинные окна часто оснащали ставнями. Они интересно смотрятся в интерьере. Реставрация ставней аналогична описанному выше процессу.
Осталось протереть стёкла, и Ваше отреставрированное деревянное окно обрело вторую жизнь.
Восстановление оконных рам
Окна Проф >> Всё про окна >> Быстрое восстановление оконных рам: советы бывалых специалистов
При переезде люди стараются поменять старое изношенное деревянное окно на пластиковое. Несправедливо считают его изжившим себя. Но встречаются среди нас и ценители дерева, считающие, что восстановление оконных рам оправданно. Ремонт выйдет дешевле, чем покупка нового из пластика.
Плюсы применения деревянных рам
Дерево – лидер при производстве оконных систем. Это связано со следующими свойствами материала:
Как видите, продукция обладает всеми преимуществами. Вам решать, что лучше.
Целесообразность восстановления деревянных изделий
Сначала определите, из чего изготовлены рамные устройства. Изделия из хвойных пород служат максимум 30-35 лет. Продукция из дубового материала – свыше полувека.
Прежде всего реставрация деревянных оконных рам требуется по следующим причинам:
Полная реставрация предполагает демонтаж оконной системы, монтаж новой, подоконника, отделку внутренних и внешних откосов. Мероприятие достаточно дорогое. Простое восстановление обойдется дешевле и займет меньше времени.
Как привести в порядок старые деревянные рамы
Чтобы отремонтировать и сделать привлекательными старые деревянные окна, подготавливается требующийся инвентарь материалы:
Сначала оценивается серьезность нарушений оконного устройства. Демонтируется устаревшее окно. Находятся проблемы, проводятся меры по реставрации. Последний этап включает покраску – важный процесс. От него зависит эстетичный вид, длительность работы до очередного ремонта. Чтобы полностью отреставрировать окошко, пригласите мастера. Надумали сами восстановить, посмотрите видео ниже, прочитайте руководство по последовательности действий.
Реставрация деревянных окон своими руками
Порядок реставрационных мероприятий регламентируется очередными пунктами. Проходит пошагово.
Визуальный осмотр
Осматривают окно. Проверяют стекло на наличие трещин, царапин, сколов. Если поверхность с дефектами вставляется новый стеклопакет.
Демонтированние
Петли створов откручиваются, снимаются, убираются штапики. Замазку лучше удалить, стеклянные фрагменты вынуть. Старые детали, части демонтируются.
Важно! Восстановление проводят когда высохнут все деревянные элементы.
Снятие краски
Чтобы реставрировать рамное устройство, очистите от краски. Существует два метода снятия покрытия: нагрев, химические средства.
Первый способ популярный. Рекомендованная температура работы технического фена – 200-250 градусов. Если показатель увеличить, дерево потемнеет, лишится своей привлекательности. На инструмент одевается зауженная насадка, которая защищает стекло от нагрева.
Устройство ставится на ребро и постепенно поворачивается. Нагреваются участки длиной до 30 см. Инструмент находится от рамы на расстоянии 10-15 см. При нагреве покрытие размягчается, снимается сапожным ножом.
Тепловой инструмент имеет свойство перегреваться. Необходимо соблюдать режим. Пять минут работает. Десять минут охлаждается.
Второй способ тоже достаточно распространен. Применяется, когда слоев старого покрытия немного. Спецсоставом покрывают поверхность, согласно инструкции. Со временем краска становится мягкой, убирается шпателем.
Применяемые реагенты токсичны. Работать лучше на свежем воздухе. Необходимо приобрести средства защиты: перчатки, респиратор.
Исправление искривлений
При длительном использовании появляется перекошенность, искривление обрамления. Итог – незакрывающаяся форточка. Для исправления деформации нужно привести конструкцию в горизонтальное положение под пресс, утяжелитель.
Восстановление поврежденных участков
Процедура проводится при отсутствии необходимости полной замены окна. Сгнившие части удаляются. Поверхность очищается от гнили, остатков покрытия. Углубления можно заделать эпоксидной шпаклевкой.
Замещение отдельных зон рамного обрамления
Полностью все осматривается. Неисправности отмечаются карандашом. Поврежденный участок выпиливается. Элемент, предназначенный под замещение, закрепляется струбцинами на строительном клее.
Шпаклевочно-шлифовальные работы
Когда клей высохнет, наносится шпаклевка. Покрывать нужно быстро, т.к. высокая скорость высыхания. Затем деревянная конструкция обрабатывается шлифмашинкой.
Отдельно об отделке и нанесении краски
Дерево обрабатывают антисептиком, который предотвращает появление плесени. Следующий этап – грунтовка. Самые популярные: алкидная, акриловая, полистирольная.
Рамную конструкцию можно красить после того, как грунтовка высохнет. Нанесение покраски несложно, но требует внимательности. Применяют краску 3 видов: алкидную, акриловую, дисперсионную. К конструкциям, покрытым алкидным слоем, разрешено применять моющие растворы. Акриловая обладает повышенной устойчивостью к внешним факторам. Изделие, покрашенное дисперсионкой, многократно перекрашивают, не снимая старый слой покрытия.
Рекомендуют красить за 2-3 раза приема. Первый слой разводят пожиже. Он служит своеобразной грунтовкой. Второй слой наносят после высыхания первого.
Совет! На стекло, вплотную к раме приклейте малярный скотч, который защитит стекло от капель краски.
Некоторые, вместо краски наносят лак. Бывает двух видов:
Завершающий момент: монтаж фурнитуры и утеплителя
Крепление новой фурнитуры занимает около 10 минут. Чтобы определить правильное расположение петель, рамная конструкция вставляется в проем окна и закрепляется клинышками. Зазор везде одинаковый. Отмечаются места точек установки петель. Стамеской делаются небольшие углубления, чтобы посадить петлю, вкручиваются саморезы.
Утеплителем выступает трубчатый ПВХ-уплотнитель, полый внутри. Он снижает потери тепла. Сначала места стыков обрабатывают силиконовым герметиком. В паз вставляют уплотнитель путем вдавливания.
Утеплителем выступает энергосберегающая пленка. Наклеивают на стекло. Пропускает дневной свет, но препятствует проникновению тепла на улицу.
Восстановить деревянные окна своими руками качественно, красиво возможно. На строительном рынке представлены в большом разнообразии материалы для реставрации. Осовременить оконную раму можно без значительных денежных вложений. Отремонтированные деревянные конструкции способны сохранять тепло на уровне модных аналогов. Внешний вид будет оставаться привлекательным еще много лет.