Как отремонтировать шлейф на руле
Ремонт рулевого шлейфа, сброс ошибки аирбага
Ну че, много писанины уже позади. Но этот пост кажется последний, касающийся замены рейки и разгребания всех последствий.
Что такое рулевой шлейф
Это Катушка с длинным шлейфом, которая расположена вокруг рулевого вала. Она раскручивается и скручивается при поворотах руля в разные стороны.
Как рвется шлейф
Часто это бывает после ремонтов, связанных с разбором полным или частичным рулевого кардана, отсоединением его от рейки. Именно в этот момент появляется возможность провернуть руль на количество оборотов большее, чем позволяет рулевая рейка (полтора вправо и полтора влево от середины для реек с гуром).
Отсоединил кардан от рейки, руль провернулся влево, к примеру, ты не заметил и подсоединил его к рейке обратно. А при прокачке гуром новой жижи вертанул бодро руль до «нового» предела, до которого шлейф уже не дотягивает. Шлейф лопается.
Какие последствия
Начинает постоянно мигать чек-лампочка аирбага вверху приборки посередине. Перестает работать, аирбаг и сигнал, ну и все что у вас там еще приколхожно на руле заодно (обогрев руля, включение заднего прожектора, кнопка подачи нитро и тп).
Самопроизвольно аирбаг выстрелить не сможет, тк для этого ему понадобится напряжение. При сорванном шлейфе такое не реально, да еще и при отсутствии причин для подачи этого напряжения. Так что бояться нечего!
Восстанавливаем шлейф.
Контрактный стоит рублей 400, плюс доставка рублей еще столько же. Заменить его очень просто, по сравнению с восстановлением, поэтому как вариант.
К моменту решения этой проблемы, я уже нормально потратился на замену рейки и тратить лишний рубль, да еще на такой тупой собственный косяк очень не хотелось и было обидно.
Конечно в любом случае нужно разобрать руль и посмотреть в каком месте обрыв и в каком состоянии сам шлейф, не зажевался ли он, пока вы ездили с ошибкой.
Первое че понадобится — крестовая отвертка с длинным тонким жалом, чтобы снять нижнюю панель под рулевой колонкой.
Всего шурупов там пять, но два из них в узких тоннелях, так что ашан-отвертки с насадками не подойдут((
Делаем это быстро без лишних сомнений, ибо самая дрочь впереди и время надо экономить.
Далее снимаем с рулевого колеса заглушки слева и справа. Есть еще снизу, но ее можно и не трогать.
Тут вы валите искать в магазе и по друзьям набор ключей ТОРЕКС. В тазомагазе взял за 220р. Качество так себе, но на два болта хватило.
Болты на анаеробном герметике, поэтому понадобится сила. Я взял ручку отвертки
Открутив оба болта, можете сразу вынуть середину с аирбагом, а можете предварительно отсоединить фишку под нижней заглушкой, пофигу.
Фишку отсоединили аирбаг отложили подальше. На кучу всевозможных болтиков внимания не обращаете. Нужно открутить только среднюю большую гайку. Гайка эта с поворотным основанием, поэтому скорее всего открутится без проблем. берем палку, подпираем с нужной стороны рулевое колесо и откручиваем гайку головой на 19, если не ошибаюсь
Фоткаем метку перед снятием
После снятия можете зафоткать круглую пластмасску тремя выпухлостями, которые входят в рулевое колесо. Эта пластмасска сбрасывает поворотник при обратном повороте руля. При сборе нужно попасть в эти пазы обратно, не замять их и не сломать.
Отсоединяем фишку и снимаем рулевое колесо.
Можете заодно и руль отдать на перешивку, он у вас наверняка облез или одет в докторскую колбасу.
Вот он шлейф! средние три винтика нам трогать не придется вообще, даже не начинайте их откручивать. Снимаете четыре винта по периметру, отсоединяете фишку шлейфа с белой защелкой и гоу домой в тепло.
Снимаем крышку, на которой прикреплен желтый разъем. Там нужно отогнуть усики и все вроде.
Снимаем желтую пластиковую хрень, отвинтив два самореза и отогнув аккуратно потайной зажимчик. Высвобождаем фишку с оборванным куском шлейфа.
Собственно тут и наступает момент истины, становится видно стоит ли заниматься шлейфом. У меня все было оборванно ровненько, по самурайски.
Разъем разбирается практически полностью, никакого варварства не понадобится, очень круто все сделано.
Теперь немного о шлейфе. Он из себя представляет довольно крепкую и упругую оболочку с тонкими металлическими ленточками. Чтобы сохранить жесткость этой пружины, нужно взять обрезанный край отступить пол сантиметра и пропаять оболочку, оголив жилы. Тем самым края жил останутся в оболочке и будут крепко в ней держаться.
Теперь берем ровняем другой край шлейфа, зачищаем теперь уже без запаса жилы, лудим и припаиваем аккуратно к первой заготовке. Все это дело я залил поксиполом, лишнее обшлифовал. Получилось крепко!
Все! А весь этот геморой по обратной сборке описывать не буду, сами допетрите))) Главное не загубите возвратный механизм поворотников.
Сброс «Бешеной обезьяны»
Некоторые на сервис за этим едут, а тут даже скрепка не нужна, просто ключи от машины.
1) Поверните переключатель зажигания в «On».
2) После того, как лампа ”AIR BAG” начнет мигать (около 5 сек.), сразу поверните переключатель зажигания в «Off» не позднее 1 сек.
3) Ждите больше чем 3 секунды.
4) Повторите шаги с 1 по 3 три раза.
5) Поверните переключатель зажигания в «On».
Все вы свободный человек. Тут больше и желать не чего)))
Ремонт шлейфа подушки безопасности водителя (подрулевого шлейфа)
Периодически стала загораться лампочка подушки безопасности водителя. Гарантия у меня закончилась, замена блока со шлейфом у официалов стоит неоправданно бешеных денег около 6500руб. Есть еще вариант заказать новый блок со шлейфом в интернете примерно за 1500руб. При этом отремонтировать его большой проблемы не составляет, на мой взгляд. Описываю как сделал я, никому не навязываю возможность такого ремонта, если вы не уверены в своих силах обратитесь за помошью или советом к автоэлектрику, или закажите новый блок. Не нашел в инете подробного описания такого ремонта, только упоминание того, что ктото там чтото припаял, и все заработало, потому решил написать сам. Снятие подушки и руля подробно не описываю, т.к. не сделал фотографий.
Для того чтобы снять подушку, снимаем клемму аккумулятора и ждем 15 минут, чтобы подушка полностью разрядилась и случайно не сработала при отключении.
С задней стороны руля подлазим плоской отверткой и поочередно отжимая фиксаторы (показано стрелками) снимаем подушку с руля, отсоединяем шлейф от подушки. (на фото показано уже со снятой подушкой)
Для того чтобы снять руль понадобится инструмент TORX T50. Я для этого купил примерно такой набор за 155 рублей.
Перед снятием руля поставьте колеса прямо.
После снятия руля снимаем этот блок, для этого ослабляем болт снизу (понадобится TORX T20) и тянем, снимается легко. Откручиваем видимые болтики и снимаем подрулевые переключатели чтобы не мешались, хотя это и не обязательно, чтобы снять тянем соответственно один вправо и другой влево, снимаются без усилий. Чтобы добраться до шлейфа снимаем круглую крышку поддевая отверткой.
Обнаруживаем такой шлейф намотанный спиралью. В процессе вращения руля он скручивается и раскручивается, т.е. находится в постоянном движении. Чтобы шлейф не размотался в процессе ремонта, связываем его изолентой. Совет с изолентой подсмотрел вот здесь www.drive2.ru/l/960440/ Пока не вращайте эту конструкцию чтобы позже не запутаться в каком положении она должна находиться для установки обратно в машину либо запоминайте сколько оборотов и в какую сторону крутили, чтобы знать как вернуть в среднее положение.
вытаскиваем это крепление
и обнаруживаем места перелома контактов. Для меня не понятно зачем шлейф согнули и уложили зигзагом, это и стало причиной поломки. От постоянного сгибания и разгибания контакты переломились.
Зачищаем медную полосу до излома и после, затем припаиваем проводок, чтобы соединить сломанные дорожки.
Чтобы надежно припаять, желательно иметь тонкий паяльник и прямые руки ) И конечно важно не замкнуть дорожки между собой
вторую дорожку соединяем с обратной стороны шлейфа, чтобы исключить замыкание дорожек между собой
после того как все соединил, я распрямил сделанный на заводе зигзаг и закрыл все изолентой. С изолентой не перебарщиваем, т.к. толстый моток будет мешаться при вращении всей этой конструкции. Вставляем крепление на место.
вид с обратной стороны
Теперь убираем изолетну, которой мы предотвращали разматывание шлейфа, проверяем что вращательная конструкция, после наших доработок, свободно может сделать полтора оборота «руля» вправо и полтора оборота влево. Закрываем круглую крышку, еще раз проверяем, что конструкция может свободно вращаться. Собираем, устанавливаем все обратно. Должна быть снята клемма аккумулятора, присоединяйте ее уже после того как установите подушку. Первый раз ключ зажигания поворачивайте с переднего пассажирского сиденья, чтобы быть уверенным, что подушка не сработает в лицо.
Ремонт порванного подрулевого шлейфа
Случилось это не так давно…
Возращаемся мы с семьей домой. Стою на левом повороте, пропускаю встречные машины. И вот, встречных машин нет, поворачиваю рулевое колесо до упора влево, как вдруг слышу некий щелчок из под руля. Проезжаю перекресток, останавливаюсь на обочине, и вижу на MAXIDOT’е ошибку «Система Airbag неисправна».
Ну, думаю, ладно, на движение машины это не влияет, разберусь по приезде домой. Едем себе домой, вижу в зеркале, как дочурка на заднем сидении начинает засыпать. Тянусь большим пальцем к колесику регулировку звука на руле, делаю звук потише и… и понимаю, что ни одна кнопка на руле не работает. Тут то до меня и дошло что за звук при повороте руля я слышал — звук разрыва подрулевого шлейфа.
Приехав домой, захожу на D2, набираю «ремонт подрулевого шлейфа skoda» и понимаю, что проблема это достаточно массовая… Ох уж эти VAG’и — как говорит мой отец, сидя в KIA)) Но проблема не кретична, вполне ремонтопригодна, а значит это вовсе и не проблема)
На следующих выходных приезжаю на дачу, и начинаю ремонтировать шлейф.
P.S. Кто-то говорит, что нужно обязательно подождать 15 минут после отключения АКБ прежде чем скидывать руль. Так вот, если вы ни разу не снимали руль с машины, то примерно 15 минут у вас и уйдет на это) А в моем случае можно вообще не ждать, потому что шлейф уже оборвался. Подушка точно не выстрелит, она физически не подключена к машине в этот момент.
«Первое, что нужно сделать — это отключить АКБ от машины, после чего можно приступать к сниманию рулевого колеса». Именно так написано в любой статье по снятию руля, но вот в чем парадокс… Для того, чтобы снять руль, его необходимо повернуть направо на 90 градусов, отщелкнуть фиксатор с обратной стороны руля, после чего повторить все это повернув руль в другую сторону. А у меня установлена система бесключевого доступа. Тоесть, после отключения АКБ я не смогу повернуть руль, т.к. он заблокирован не механическим замком (как на машинах с обычным ключом), а электрическим замком. Соответственно выход один — сначала на работающей машине отстегнуть подушку безопасности (НО не отключать ее от машины), после этого отключить АКБ, и только после этого отсоединять подушку от руля. Итак, поехали!
Поворачиваем руль вправо (или влево) на 90 градусов, берем телефон с передней камерой, включаем камеру и видим там позади руля паз под плоскую отвертку. Вставляем туда отвертку, и тянем за ручку отвертки по направлению вверх. Усилие там нужно достаточно мощное, не удивляйтесь этому.
Далее, когда подушка отстегнута с одной стороны, поворачиваем руль в другую сторону на 90 градусов, и проделываем все тоже самое.
После того, как подушка отстегнута, глушим машину и снимаем клемму с АКБ (любую, но лучше минусовую). Далее, если вы не уверены, что у вас оборвался именно шлейф, или не уверены что он оборвался до конца, то лучше все таки подождите 15 минут) У меня же шлейф явно был оборван до конца, поэтому можно сразу было приступать к отключению подушки от руля.
Сняв подушку с руля можно увидеть за ней 2 разъема, которыми она подсоединена к рулю:
Отщелкиваются они элементарно, описывать нечего. После снятия подушки перед вами будет примерно такая картина:
Руль прикручен к рулевой колонке болтом с головкой сплайн. На форумах кто-то писал, что его можно открутить битой ТОРКС Т55. Я такой не нашел, но зато смог найти тот самый сплайн, который нужен — СПЛАЙН M12.
Прежде чем снимать руль — запомните, как он стоял. Для этого на нем нанесены специальные риски (на самом руле и на рулевой колонке):
Скорее всего они будут стоять друг напротив друга, но это совсем не обязательно. Главное сфотографируйте их расположение относительно друг друга, чтобы потом поставить руль точно также.
Итак, сняв руль, необходимо снять пластик вокруг рулевой колонки. Верхняя часть сидит просто на защелках, и снимается вверх простым поддеванием. Нижняя часть пластика прикручена 3-мя винтами к рулевой колонке снизу. Не помню какой там торкс, либо 15 либо 20. Откидываем пластик (до конца снимать не обязательно) и видим примерно такую картину:
Снимаем все разъемы с подрулевой улитки (отмечены красным) и откручиваем 3 винта (отмечены зеленым):
Все, улитка снята. Переходим к ее ремонту. Совершенно вылетело из головы сделать фото разбора, но и там все просто. Для ремонта улитки достаточно снять с нее верхнюю крышку. Для этого необходимо снять крышку с 3-х фиксирующих ее креплений (отмечены на фото)
Отщелкиваем их отверткой, вынимаем шлейф и видим известную многим картину
Длины шлейфа в подрулевой улитке хватит, чтобы прокрутить ее на 2,5 оборота в каждую сторону. Руль крутится на 1,5 в каждую сторону. Тоесть запаса предостаточно, чтобы просто исключить оборванный кусок шлейфа.
P.S. Если шлейф вдруг оборвался не при основании, а где-то по центру (хотя это совсем маловероятно), то лучше купить новый шлейф где-нибудь на радиорынке, и припаять его туда. В моем же случае он оборвался при основании, значит продолжаем.
Вырезаем оборванный кусок шлейфа, выравниваем хвост длинного куска шлейфа, и получаем примерно следующее:
Далее, к сожалению фото не сделал, но было проделано следующее: зачищаем ножом все 6 контактов на конце шлейфа и просто припаиваем их к нужным контактам. Едиственное, что желательно сделать — это не перевернуть случайно шлейф наоборот, ибо фиг знает за что какой из проводов отвечает. Аккуратней!
И переходим к самому простому шагу, укладыванию шлейфа в улитке. У меня на фото нигде нет силиконовых вставок, которые не дают шлейфу перегибаться. Но, когда вы разберете улитку вы их там увидите) Про укладку шлейфа много писать не буду, все элементарно описано в статье www.drive2.com/l/10428478/
А далее все устанавливается в обратной последовательности. Не забудьте выставить улитку в центральное положение (то есть у нее должен быть запас по оборотам 2 влево и 2 вправо).
Также в моем случае необходимо было сбросить ошибку подушки безопасности. Я сделал это Васей в 15ом блоке.
Времени на все про все ушло около часа. Если знать что где и как разбирать — можно и в 20 минут уложиться)
Ремонт шлейфа руля
Всем привет, плохие парни!
Не так давно заметил, что при вращении руля происходит некое щёлканье, сопровождающееся весьма неприятным перепадом усилий на рулевом колесе. Беглый осмотр сразу вывел на чистую воду преступника — шлейф руля 3c0 959 653 b или 3C0959653B. Еще он называется механизм подрулевой для SRS, шлейф подушки руля, кольцевой контакт руля, улитка и прочая живность.
Сам шлейф внутри с демпферной полосой совместно со смазкой образовали цельный комок, перегибающийся местами в 3 слоя, местами проскальзывая при вращении.
В процессе разбора выяснилось, что оторвался один конец демпферной полосы. При помощи паяльника и куска подобного пластика цельность конструкции была восстановлена. Пусть смотрится и не очень, но функционально получилось не хуже, чем на заводе.
Стоить заметить, что само кольцо имеет достаточно надёжную конструкцию. Сломалось оно не случайно — кто-то при снятии руля неправильно его обратно установил.
Не трудно догадаться, что смазка превратилась в желтую липкую субстанцию, местами даже более тёмного цвета, ага. Всё это дело тщательно разбирается и обезжиривается этиловым спиртом, либо его эквивалентом. Шлейф уже выпрямил об угол стола, был местами перегнут. Кстати, смазка там нужна вовсе не для уменьшения трения (казалось бы), но об этом позже.
В разобранном виде все это добро выглядит жутко, поэтому было решено немедленно приступить к сборке.
Обратите внимание, как вставляется первый конец полосы. Шлейф вместе с полосой наматывается по наружному радиусу внутренней области.
Далее второй конец вставляем в вырез в белой части корпуса:
В результате в соответствующий слот вставляется сам разъем, обратите внимание на перегиб, он должен быть именно таким.
Остаётся покрутить туда-сюда для распределения смазки и замерить ровно 3 оборота от любого крайнего положения кольца.
Смазка распределена равномерно:
Остаётся защёлкнуть крышку и… проинсталлировать на место.
Восстановил оборванный шлейф в подрулевом блоке (стрекоза).
Итак вот здесь предыстория. Вкратце, оборвался шлейф в подрулевом блоке и руль умер, перестал работать клаксон и все кнопки. Загорелась ошибка airbag. Так я проездил пару недель, очень неудобно и небезопасно. подготовился я основательно, начитался разной информации, купил все необходимые ключи и ТОРКСы. Далее поведаю пошагово, что нужно сделать, чтобы восстановить шлейф и сэкономить где-то 17-20 тыр
Итак, необходим вот такой набор инструментов:
Бита сплайн М12 или торкс T55. Сплайн предпочтительней у него 12 граней, у Торкса только 6. Но он тоже подходит.
Первой битой слева я отщёлкивал Airbag. Делается это так, желательно на заведённом двигателе (чтобы было легче крутить руль) поворачиваете на 90 % руль влево/вправо и ставите около приборов либо зеркало (что предпочтительней) либо телефон в режиме СЕЛФИ-камеры и начинаете смотреть, видите вот такую скобу и сверху неё вставляете отвёртку, короткую, либо биту длинную, как в моём варианте и давите с приличным усилием вниз, и так с двух сторон…
Далее подушка должна выскочить
После этого глушим двигатель и отсоединяем аккумулятор, дабы подушка не выстрелила ненароком. Также, после отключения аккума желательно сбросить остаточное напряжение в сети включив ближний свет. Я чессн не совсем понял, как это делать, включал всё подряд свет в крайнее правое положение, нажимал на педаль тормоза, моргал дальним ))))) вообщем лишним не будет, потратил на всё это секунд 5 ))
Далее начинается морока, особенно для тех, кто снимает руль первый раз. Начинаем снимать разъемы. Можно на самом деле снять только жёлтый, и неудобно открутив центральную гайку снять руль вместе с болтающимся на нём AirBag, но я пошёл по сложному пути и решил снять все разъемы и отсоединить полностью подушку, дабы она не мешалась.
После чего предстаём нашему взору следующая картинка
Берём наш подготовленный ключ с битой сплайн М12 или торкс м55 и начинаем откручивать центральную гайку
После этого видим такую вот картину
вставляем отвётртку между кожухами руля или пластиковый специальный инструмент (если есть), разводим в вертикальной плоскости эти кожухи вверх и вниз, откручиваем 3 болта маленьким торксом, кажется T15 применял торкс. Два слева справа болта, один под рулевой колонкой на нижнем кожухе.
Далее видим следующую картину
Откручиваем ещё 3 маленьких торкса и всё, можно снимать подрулевой блок-стрекозу.
Снятый выглядит он так
Разбирать его надо начинать с внутренней стороны (помечено красным со стрелками) отжимая разъемы отвёрткой, не бойтесь применять усилие, а оно нужно, пластмасса очень гибкая и крепкая, так что ничего не сломаете.
Далее в разобранном состоянии блок выглядит следующим образом
А вот собственно и обрыв
Далее нам потребуется паяльник с тонким жалом, ибо работа предстоит ювелирная
У меня к сожалению был с толстым жалом, пришлось его напильником затачивать, поэтому и пайка получилась не аккуратная. Сперва я вытащил справа контакты (они съемные) и подпаял к ним 6 проводков
Далее надо паяльником аккуратно продрать пластиковый слой на шлейфе до проводников
После чего уже спаять их между собой
Обязательно после всей этой операции надо прозвонить все провода друг с другом и между соседями, чтобы не коротило. У меня коротило 2 из 6 проводов, решил вопрос прорезанием пластиковых промежутков между проводниками, разрезал наконечником тестера.
Далее аккуратно собираем всё в обратной последовательности и устанавливаем в рулевую колонку.
Да, ещё важное замечание, я когда разбирал руль, собственно его когда снимал, открутив центральную гайку, не посмотрел на метку, есть на руле и на самой колодке. Так вот, когда ставил обратно, вроде их совместил, но руль стал смотреть в движении где-то на 13.30, я офигел от этого, опять снял AirBag и сделав коррекцию влево на полтора часа, поставил всё обратно. Осталась проблема с горящей подушкой безопасности, ну эту проблему мне помог решить за 5 секунд комрад с Passat клуба при помощи Васи Диагноста, погасил ошибку.
Также важно замечание, если вы ставите новый блок или другой руль, то потребуется адаптация датчика G85, проявляется это следующим образом, после всех установок загорится неисправность ESP и неисправность электроусилителя руля ЭУР.
Адаптировать надо следующими способами:
1. Самый простой вариант
Для адаптации рулевой не всегда требуется VCDS или VAS 5054. Иногда хватает и просто прямых рук и правильной инструкции.
Инструкция по адаптации:
1.1. Завести двигатель и проехать не более 20 км.час по прямой около 30-50метров.
1.2. Выключить зажигание.
1.3. Через 10-15 секунд включить зажигание, и заведя двигатель, выкрутить баранку влево до упора — держать довольно сильно в конечном положении, пока не услышишь 3 колокольчика
1.4. Выкрутить руль вправо до упора и также держать его до звукового подтверждения
1.5 Руль прямо — должен погаснуть значок неисправности руля.
Честно говоря не знаю для чего советует VAG 1 пункт, наверное для проверки правильности установки руля после снятия его с рейки, но можно начать с 3 пункта.
2. Полный вариант с кодированием шнурком
2.1. Включаете зажигание
2.2. Заводите авто(На приборке загорятся желтые иконки «руль» и «esp». );
2.3. Входите в ABS,
a. в КОДИРОВАНИЕ-II 11,
b. или в ЗАКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ-16(правая нижняя кнопочка), что доступно(на разных блоках по разному),
2.4. Вводите 40168.Блок проглатывает код.
2.5. Входите в БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ-04,
a. далее в КАНАЛ-60.Это канал адаптации Датчика положения рулевого вала.
b. Далее ВКЛ/ВЫКЛ…запускаете адаптацию.
c. Задумывается блок, что-то пишет, не обращаете внимание.
d. Выходите из ABS.
2.6. Далее выезжаете на авто и двигаетесь со скоростью не более 20-25 км в час метров 200-500. ( цифры абстрактные )
2.7. Должны погаснуть ABS на щитке.
2.8. Останавливаетесь и
a. крутите руль влево до упора и НАПРЯГАЕТЕ руль в сторону вращения на 2-3 сек.Не бойтесь именно напрягать, но и без фанатизма/
b. Далее руль в прямое положение, останавливаемся на пару секунд.
c. Далее вправо до упора и, опять, НАПРЯГАЕМ в сторону вращения на 2-3 секунды.Далее в центр и всё должно погаснуть.
Надеюсь данное руководство поможет существующим и будущим братьям по несчастью исправить данную поломку собственными силами и избежать неоправданных (по размеру в руб.) трат. Здоровья вашим Вагенам )))