Как отремонтировать профлист на крыше

Ремонт кровли из профнастила: подробный разбор всех видов повреждений

Кровля из современного профнастила давно признана одной из самых прочных и надежных. Но по ряду многих причин ее довольно часто приходится чинить: то саморезы расшатались, то ржавчина откуда-то вылезла, то стыки с кровельными элементами потеряли свою герметичность…

Не говоря уже о страдающем утеплителе и массы других проблем. Что со всем этим делать, и как предотвратить дальнейший ремонт кровли из профнастила, который уже становится ежесезонным? Вот об этом мы сейчас вам и расскажем!

Содержание

Причины повреждений крыши из профнастила

В отличие от более простой по своей структуре фальцевой кровли, профнастиловая может повредиться по целому ряду причин. Ведь самый ее главный недостаток – огромное количество креплений!

Причина №1. Ошибки монтажа

Обычно мучаются с протечками и сырой кровлей хозяева домов с малым уклоном крыши. Понятно, что на такой крыше больше задерживается снег, а потом и талые воды. И даже ливень оказывает большее водяное давление, чем на более скатную кровлю. И что тогда говорить уже о плоской крыше?

Второй момент – это величина нахлеста листов. Неспроста существуют официальные строительные рекомендации к обустройству крыш из этого материала: уклон в пределах 15-30° и нахлест по длине от 100 мм до 200 мм в зависимости от уклона. По ширине – это одна волна. А вот кровли, угол наклона которых менее 15°, монтируют с обязательным применением герметизирующих составов. И если нарушено хотя бы одно из них требований – в первую же оттепель протечки гарантированы.

А еще бывает вот что. Малопрофессиональные строители, случайно и регулярно промахиваясь перфоратором мимо обрешетки (а крепить саморезы нужно только к ней), полученные лишние отверстия попросту замазывали герметиком – тем, что был под рукой. Естественно, уже в первый год такие «огрехи» потекут. Решить эту проблему способен современный экобит – специальные заплатки, которые нужно вырезать и разогреть при помощи фена. А потом закрасить в цвет кровли – проще простого.

Причина №2. Механическая чистка

Особенно часто повреждает крышу из профлиста механическая чистка от снега: вылетает крепление, возникают мелкие трещины там, где уже есть ржавчина, появляются царапины. Царапины сами собой опасны тем, что открывают доступ талой и дождевой воде непосредственно к металлу листов, минуя теперь специальное защитное покрытие. Не пройдет и двух месяцев, как по новой кровле пойдут некрасивые ржавые потеки, которые повлекут за собой еще большие проблемы.

Причина №3. Коррозия

Итак, одной из самых распространенных причин протечек кровли – это ржавчина. Причем для кровли из профлиста эта проблема стоит особенно остро – куда острее, чем с любым другим видом металлической кровли.

Почему так? Например, та же фальцевая менее подвержена коррозийным процессам благодаря тому, что практически не содержит крепежных элементов в виде саморезов или гвоздей – ее стыки просто загибаются. И с нее намного легче скатывается снег. А вот кровля из профнастила – это по 18-20 штук саморезов на один квадратный метр! Понятно, что как бы вы плотно их не загоняли, какие бы резиновые насадки не использовали – все равно любые отверстия в кровле всегда в зоне повышенного риска.

В основном процесс борьбы со ржавчиной выглядит так: зачищаем корродированные места металлической щеткой, обрабатываем специальными средствами для лучшей пайки и покрываем водостойкой краской. Если повреждения уже большие – просто меняем отдельные листы, что на профнастиловой кровле, к счастью, сделать не сложно.

Причина №4. Пространство под коньком

Самый распространенный дефект кровли из металлопрофиля в плане протечек – это зазор под коньком. Как ни крути, профилированные листы не прилегают плотно к коньку, даже если использовать подложку. А со временем из-за сезонных температурных расширений-сжиманий в этих местах и вовсе образовывается сквозное отверстие.

Самый простой способ справиться с этой проблемой – зачистить шкуркой, хорошо обезжирить и наложить заплату.

Причина №5. Некачественный профнастил

Еще одна проблема металлопрофильной кровли – некачественный материал. Дело в том, что современный строительный рынок просто изобилует профилированными листами низкого качества, которые продают задешево.

Вы присматриваетесь: на ощупь прочные, ровные, да и стоят дешевле. Почему бы не покрыть такими кровлю? Сколько ей надо, тем более, что у вас угол ската далеко за 30°? И зачем переплачивать, если вот человек продает «прямо от производителя», не нагреваясь на посредниках? Да, такая кровля, возможно, будет легко переносить сильные ливни, но не снег и не мелкие повреждения.

Причина №6. Разгерметизация саморезов

Как ни странно, что довольно часто владельцы новой крыши из профнастила забывают о том, что через месяц после окончания монтажа кровли все саморезы в ней нужно дополнительно подтянуть. А так строительная бригада свое дело сделала, объект сдала – и на другой. В итоге в сезон активных дождей в доме появляются первые протечки. И обидно, и убыточно. Обратите на это внимание!

Вот почему подобные дефекты профнастиловой крыши исправлять нужно сразу, как только вы их заметили.

Проведение обследовании кровли

Конечно, первым делом нужно определить, где именно дефект кровли. А для этого вам нужно забраться на крышу с куском мела или перманентного маркера, а друга попросить залезть на чердак и посмотреть, где заметен просвет. Там же ваш напарник пусть постучит молотком по проблемному месту, вы услышите стук и отметите эту зону мелом или маркером. С небольшими трещинами по-другому никак – их практически невозможно обнаружить самостоятельно, на глаз. Кроме того, жаль, если после ремонта останутся недочеты, которые продолжат портить кровлю коррозией и сыростью.

Во-вторых, вы можете затащить на крышу шлаг и обильно полить водой каждый лист, имитируя сильный ливень. Конечно же, протечки будет легче всего заметить. Но к теплой кровле такой метод применять нельзя. Дело в том, что кровля с теплоизолятором таких «ливней» боится, как и природных.

Конечно, в плане надежности она всегда уступает холодной, где небольшая протечка может быстро высохнуть (при правильно организованной вентиляции), а здесь вода попадет в утеплитель, останется в нем надолго и будет разрушать всю кровельную структуру изнутри. Просто не стоит подвергать утепленную кровлю подобных испытаниям, тем более, что саму протечку из чердака вы так и не увидите – вода ведь окажется в утеплителе, и визуально вы ничего не заметите. Только через пару дней влага доберется до потолка, но за это время в разы сократит срок жизни самого утеплителя.

В крайнем случае, если никакие другие методы поиска проблемного участка крыши не помогают, придется вскрывать кровлю. Шаг за шагом, пока вы не обнаружите мокрый утеплитель и сырые стропила. Теплоизолятор в этом месте придется вырезать полностью – оставлять его так нельзя. Но это уже – радикальные меры. Нередко в протечках виновата карнизная планка:

Нашли трещину или отверстие? А теперь постарайтесь определить причину ее возникновения. Да, одной только заделки будет недостаточно. Ведь, как в медицине, здесь важно не только вылечить «симптомы», но и правильно поставить «диагноз». В противном случае, даже после качественного ремонта, уже буквально через сезон – те же проблемы, только уже в новых местах.

Чем лучше ремонтировать такую крышу?

Совсем маленькие дырки легко «запечатывать» обычными саморезами того же цвета – только с резиновой прокладкой. А вот большие прорехи придется закрывать заплатами с мастикой и герметизирующими лентами.

Силиконовые герметики: для естественных деформаций

Герметики на основе силикона по праву считаются наиболее универсальными. Их состав однокомпонентен, что особенно удобно – нет необходимости перед применением смешивать несколько составляющих.

Итак, основа силиконовых герметиков – кремнийорганическое соединение с высокой адгезией почти ко всем известным материалам. Для ремонта кровли – идеальный вариант: плотный, эластичный и температуростойкий. Лучше для починки крыши из профлиста и придумать трудно, ведь вы знаете, как металл способен нагреваться в летнюю жару (что по нем даже не могут ходить рабочие), и как сильно замерзать зимой. Плюс естественные температурные расширения тех трещин и отверстий, которые вы заделали. Теперь же ни в зной, ни в холод швы не разойдутся – все благодаря пластичному и выносливому силиконовому герметику.

Единственный существенный минус современных силиконовых герметиков – плохая сцепляемость со строительными полимерами в вертикальном положении, но ведь мы говорим о крыше, не правда ли?

Полиуретановые герметики: для высоких температур

Второй по популярности кровельный герметик – полиуретановый. К этой группе относятся все герметики, которые сделаны на основе вспененного полиуретана. Ими обычно заделывают сквозные отверстия под коньком или возле дымохода, которые невозможно закрыть обычными герметиками или мастиками виду размера прорешей.

Да, казалось бы, что может быть проще: запенили – и забыли обо всех проблемах. Тем более что пена влагостойка и не пропустит в подкровельное пространство ни капли влаги. Тем более, что можно воспользоваться самой обычной пеной, оставшейся после другого ремонта:

Но есть одно серьезное «но»: строительная пена совершенно не переносит ультрафиолета, которым щедры солнечные лучи. Со временем она желтеет и рассыпается, а потому такой ремонт кровли может быть только временным. Вот почему полиуретановый герметик использовать при ремонте кровли рекомендуется только в тех местах, которые надежно защищены от солнца.

Правда, сегодня уже появились такие полиуретановые герметики, которые не восприимчивые к ультрафиолетовым лучам и замечательно выдерживают значительные перепады температур. Например, двухкомпонентный герметик от Технониколь. Такой герметик смело применяйте для кровли из профнастила, правда, стоит он дороже всех других видов.

Еще один вид полиуретановых герметиков для ремонта кровель – жидкие. Наносить их нужно кистью или валиком, а по желанию – еще и краскопультом. В итоге образовывается прочный слой полимера, который непроницаем для влаги и служит все 15-20 лет.

Тиоколовые герметики: для примыканий

Для герметизации дефектов кровли из профнастила тиоколовый герметик не подходит из-за того, что не обладает достаточной гибкостью и при сезонных температурных расширениях кровли просто лопнет. Поэтому можете применять его для ремонта отдельных кровельных элементов, сделанных не из металла: мансардных окон, дымоходной трубы и гидроизоляционных полотен.

Акриловые герметики: ремонт изнутри

А вот наиболее экологичными считаются акриловые герметики, ведь они изготавливаются на водной основе. Для кровельных работ подходят те из них, которые обладают нужной морозостойкостью и не боятся влаги. Плюс податливость для окрашивания, если вы хотите придать крыше после ремонта прежний эстетичный вид. А главное преимущество акриловых герметиков – их абсолютная стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Битумные мастики: для герметизации стыков и примыканий

Вот отличный видеоролик, который все объясняет:

Герметизирующие ленты: полезные новинки

А это — еще малоизученная новинка российского рынка. Хотя для ремонта металлической кровли, как вы видите, достаточно удобная:

Специальные шпатлевки

Это готовые составы, которые просто нужно нанести на очищенную ремонтную поверхность:

Если причиной протечек стали саморезы

Разрушаются со временем и резиновые уплотнительные шайбы. Если дело совсем плохо, саморезы лучше заменить совсем, но в остальных случаях есть несколько решений:

Источник

Чем заделать стыки профнастила

Кровля из современного профнастила давно признана одной из самых прочных и надежных. Но по ряду многих причин ее довольно часто приходится чинить: то саморезы расшатались, то ржавчина откуда-то вылезла, то стыки с кровельными элементами потеряли свою герметичность…

Не говоря уже о страдающем утеплителе и массы других проблем. Что со всем этим делать, и как предотвратить дальнейший ремонт кровли из профнастила, который уже становится ежесезонным? Вот об этом мы сейчас вам и расскажем!

Поперечные стыки профлиста на крыше

Поперечные стыки – это единственная группа сопряжений, число которых можно уменьшить для увеличения надежности кровли. Важно отметить, что на заводском оборудовании возможно производство листового профнастила длиной от 50 до 1200 сантиметров. И если поставщик заявляет о том, что материал выпускается строго определенного размера, то, скорее всего, это посредник, а не производитель.

Применение профилированных листов необходимой длины (длина ската + величина свеса) позволяет вовсе избежать поперечных стыков. Иногда такой процесс невозможен из-за сложностей подъема и монтажа, слишком больших по габаритам металлических элементов кровли.

Если монтаж кровли производится с поперечными стыками, следует придерживаться определенного алгоритма, который связывает угол наклона кровли и величину нахлеста:

Угол наклона кровли

Величина поперечного нахлеста

Причинами попадания влаги под плоскость кровли могут быть три фактора:

Когда нужно использовать герметик для кровли из профнастила?

Сам по себе профнастил с полимерным покрытием — один из самых надежных и долговечных кровельных материалов. Но при устройстве любой кровли, а в особенности при монтаже кровель сложной конфигурации, не обойтись без дополнительной герметизации отдельных участков.

К таким участкам относятся разного рода примыкания к строительным конструкциям, мансардным окнам и места прохода через кровлю дымовых и вентиляционных каналов. Кроме того, если уклон кровли меньше 12°, обязательна герметизация крыши из профнастила в местах всех поперечных стыков. Иногда необходимо обрабатывать и продольные нахлесты — в этом случае герметик, по возможности, наносится на верхнюю часть волны.

Герметик также используется в местах примыкания профнастила к коньку крыши. Волна профнастила при этом заполняется составом приблизительно наполовину. Это позволяет избежать попадания воды под кровлю при косом дожде. При этом между коньком и профнастилом остается зазор, достаточный для циркуляции воздуха под кровлей.

Продольные стыки профнастила кровли

Соблюдение довольно несложных правил монтажа позволит избежать неприятностей вроде проникающих брызг дождя или снежинок пурги под кровлю через продольные стыки.

Если все же зазоры стыков разошлись, то следует воспользоваться герметиком для их герметизации либо скрепить боковые грани пресс-шайбой 4,2 х 25 мм с буром и шайбой с резиновой прокладкой.

Проведение обследовании кровли

Конечно, первым делом нужно определить, где именно дефект кровли. А для этого вам нужно забраться на крышу с куском мела или перманентного маркера, а друга попросить залезть на чердак и посмотреть, где заметен просвет. Там же ваш напарник пусть постучит молотком по проблемному месту, вы услышите стук и отметите эту зону мелом или маркером. С небольшими трещинами по-другому никак – их практически невозможно обнаружить самостоятельно, на глаз. Кроме того, жаль, если после ремонта останутся недочеты, которые продолжат портить кровлю коррозией и сыростью.

Во-вторых, вы можете затащить на крышу шлаг и обильно полить водой каждый лист, имитируя сильный ливень. Конечно же, протечки будет легче всего заметить. Но к теплой кровле такой метод применять нельзя. Дело в том, что кровля с теплоизолятором таких «ливней» боится, как и природных.

Конечно, в плане надежности она всегда уступает холодной, где небольшая протечка может быстро высохнуть (при правильно организованной вентиляции), а здесь вода попадет в утеплитель, останется в нем надолго и будет разрушать всю кровельную структуру изнутри. Просто не стоит подвергать утепленную кровлю подобных испытаниям, тем более, что саму протечку из чердака вы так и не увидите – вода ведь окажется в утеплителе, и визуально вы ничего не заметите. Только через пару дней влага доберется до потолка, но за это время в разы сократит срок жизни самого утеплителя.

В крайнем случае, если никакие другие методы поиска проблемного участка крыши не помогают, придется вскрывать кровлю. Шаг за шагом, пока вы не обнаружите мокрый утеплитель и сырые стропила. Теплоизолятор в этом месте придется вырезать полностью – оставлять его так нельзя. Но это уже – радикальные меры. Нередко в протечках виновата карнизная планка:

Нашли трещину или отверстие? А теперь постарайтесь определить причину ее возникновения. Да, одной только заделки будет недостаточно. Ведь, как в медицине, здесь важно не только вылечить «симптомы», но и правильно поставить «диагноз». В противном случае, даже после качественного ремонта, уже буквально через сезон – те же проблемы, только уже в новых местах.

Виды герметиков

Силиконовый

Наиболее распространенная разновидность герметика. Однокомпонентный материал изготавливается на основе силоксанового каучука, форма расфасовки — 310-миллиметровые тубы. Герметик пригоден для работы с древесиной, стеклом, керамикой, в том числе для выполнения наружных швов.

Для обработки гладких поверхностей рекомендуется применять ацетатный силиконовый герметик (при нанесении запах резкий, но быстро улетучивается). Нейтральная смесь подходит для внутренних работ по дому, она менее прочна, но отлично сцепляется с керамическими поверхностями, эмалью, стеклом, деревом.

Силиконовый герметик для профнастила хорошо справляется с защитой стыков любых кровельных материалов от просачивания влаги. Не боится существенных перепадов температур, воздействия ультрафиолета, сохраняя при этом эластичность, что особенно важно в случае металлической кровли, раскаляющейся днем под палящими лучами и быстро остывающей в ночное время.

Вместе с тем, универсальный силиконовый герметик для кровли из профнастила не имеет высокой адгезии со строительными полимерами. В случае с вертикальными поверхностями это может вызвать затруднения, однако при обустройстве кровли профлист укладывают с малым углом наклона, поэтому свойство трудно счесть недостатком.

Герметик водостоек, быстро затвердевает, поверхность нанесения должны быть обязательно сухой. Покрасить его обыкновенными красителями не удастся.

Наглядные советы по использованию силиконового герметика:

Полиуретановый

Основным компонентом полиуретанового состава выступает превращенная в полимер при особых условиях смола. Материал используют для герметизации сухих поверхностей либо для гидроизоляции контактирующих с влажной средой. Герметичность кровле придают, применяя такую смесь с уровнем твердости PU 15.

Герметик для кровли из профнастила на основе полиуретана также пользуется популярностью благодаря высокой адгезии к ряду материалов и к самому себе. Примером такой смеси является монтажная пена.

Выпускаемые ранее виды материала не были стойки к лучам солнца, поэтому применялись в местах без прямого попадания ультрафиолета. Современные составы таких недостатков не имеют.

Одной из разновидностей герметика являются текучие составы, наносимые посредством кисти, валика, пульверизатора. Высыхая, вещество образует непроницаемый для влаги защитный полимерный слой, срок службы которого составляет 15-20 лет.

Материал прочен и эластичен, долговечен, затвердевает достаточно быстро, стоек к повреждениям и коррозии. Его более высокая по сравнению с другими видами герметиков для крыши из профнастила стоимость компенсируется экономичностью расхода.

Морозостойкость полиуретанового герметика делает его пригодным для обработки межпанельных швов, стеклопакетов зимних садов, бассейнов. Универсальный состав можно применить для работы с металлом, деревом и черепицей.

Акриловый

Прозрачный материал на основе силиконизированных добавок внешне подобен силиконовому герметику, подходит для внутреннего и внешнего применения, к примеру, с целью герметизации сайдинга, вентпроемов. Противогрибковые добавки в составе призваны уберечь обрабатываемую поверхность от плесени.

Если необходимо заполнить соединения и швы конструкций, выровнять трещины, сгладить стыки, решить проблему поможет акриловый герметик. Применяют его для минимизации риска смещения соединенных деталей из-за перепадов температур, действия влаги, механических воздействий, ветровых нагрузок, усадки, вибрации.

Тиоколовый (полисульфидный)

Такие герметики изготавливаются на основе битума. Тиоколовые составы стали востребованные при сооружении и ремонте кровель в связи со способностью затвердевать независимо от влажности и температуры окружающей среды.

Для более быстрого затвердевания производители рекомендуют наносить несколько тонких слоев тиоколового герметика. Полностью твердым и полимеризовавшимся состав становится спустя несколько дней, приобретая максимальную прочность.

Минус герметика — слабая эластичность, из-за чего проблематичной с его помощью становится гидроизоляция крыши из профилированного листа или металлочерепицы, поскольку металл может существенно расширяться при нагревании летом.

Бутилкаучуковая лента

Удобная форма герметика швов профнастила в виде лент и шнуров с одной или двумя клейкими сторонами, варьирующихся по толщине и ширине, облегчает работу с изолирующим материалом на основе бутилкаучука.

Подходит для обеспечения герметичности между листами профнастила, кровлей и дымоходом, применяют ленты для установки теплоизолянтов, заделки щелей.

На рынке представлены модификации герметика в жидком состоянии, их наносят шпателем. В таком случае получаем чуть большую адгезию, теряя в удобстве работы с составом.

Какой герметик для крыши из профнастила лучше выбрать?

Герметик для крыши из металла должен обладать следующими свойствами:

Под эти требования лучше всего подходит высокотемпературный силиконовый герметик для крыши. Второй вариант — это использовать полиуретановый герметик для кровли, если вы, конечно, живете не на юге.

Оба этих материала обладают сниженной адгезией к полимерам, поэтому перед их нанесением поверхность необходимо будет обработать специальными составами, которые повысят сцепляемость с поверхностью.

Таким образом, силиконовый герметик для швов — практически идеальный вариант для герметизации кровли в местах нахлеста листов профнастила. Другие составы нужно использовать осторожно, особенно ответственно относясь к их температурному пределу.

Если причиной протечек стали саморезы

Разрушаются со временем и резиновые уплотнительные шайбы. Если дело совсем плохо, саморезы лучше заменить совсем, но в остальных случаях есть несколько решений:

Мастика для обработки кровли

Кроме всех вышеперечисленных составов также для герметизации кровельного покрытия можно использовать так называемые мастики.

Это различные вязкие пластичные пасты, для получения которых вяжущие вещества соединяют с различными тонкодисперсными наполнителями (сажа, графит, тальк и прочее) и особыми добавками.

В зависимости от входящих в состав компонентов (каучука, смол, пластификаторов) получается мастика того или иного качества, обладающая требуемыми характеристиками. Для гидроизоляции преимущественно используют битумную мастику, а как ее более дорогой аналог – полимерный.

У последнего более высокие адгезионные свойства и, кроме того, он более эластичен. Он более предпочтителен для монтажа мягкой кровли (рулонных материалов). Перед нанесением любой мастики рабочая поверхность должна быть хорошо очищена от грязи и пыли.

Источник