Как отремонтировать пластиковую защиту автомобиля
Ремонт локеров (подкрылок) в домашних условиях
Локер в Golf Variant (Mk5) состоит из двух пластиковых частей (по схеме №8 и №11), который друг с другом и кузовом соединяются вставными гайками и саморезами (по схеме №9, 10, 12, 13). Локера и крепежные элементы по идее совпадают с Jetta V.
В данном посте речь пойдет о ремонте двух нижних локеров левого и правого (по схеме №8), так как именно они больше всего подвержены механическим повреждениям и требовали замены.
Приведу каталожные номера оригинальных запчастей и аналогов с ценами.
Локер передний левый нижний (код №8)
Локер передний правый нижний (код №8)
Пластик локера передний левый (код №11)
Пластик локера передний правый (код №11)
Увидев цены на аналоги оригинальных локеров (Van Wezel = 2 нижних локера 26 у.е.) многие возразят: «Зачем было страдать… » (сами знаете чем)? Но к сожалению это очень редкий гость в Экзисте и тем более в других местах. Я так и не смог застать их появление в продаже. А лишних 90 у.е. на момент замены не было. Плюс к этому подумалось, что купить всегда можно, а попробовать сделать самостоятельно и получить ценных опыт ремонта пластиковых изделий лишним не будет.
Винт крепления самонарезной с внутренним TORX (5х16)
(код №10, 13)
VAG = N 103 546 02 = 0,25 у.е.
Вставка распорная или пистон крепления (4,8) (код №12)
VAG = N 908 338 01 = 0,37 у.е.
Первым делом необходимо определится к какому типу пластмасс принадлежит материал, из которого изготовлены локера. Полимер обозначают с помощью буквенного кода на внутренней стороне детали (в большинстве случаев). В нашем варианте это — PP/EPDM.
Как наиболее часто встречающиеся можно выделить следующие типы:
PE — Полиэтилен
PP — Полипропилен
PP/EPDM — Полипропиленовая/ этилен-пропиленовая резина
PС/PВТ — Поликарбонат/терефталат полибутилена
PBT/PC — Терефталат полибутилена/ поликарбонат
PUR — Полиуретан
ABS — Акрилонитриловый бутадиен стирол
PA — Полиамид
PC — Поликарбонат
Определение типа пластмассы важно для того, чтобы найти «донора» — пластиковую деталь сделанную из того же вида пластика. Она будет использоваться в качестве материала, который будет добавляться в места разрывов и повреждений.
ТЕКУЩИЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛОКЕРОВ
Повреждения локеров достаточно серьезны. Всё-таки 5 лет эксплуатации, множество высоких бардюров и частые поездки по проселочным дорогам, где не помешал был больший клиренс. Оторваны частично места крепления гаек, а также частично порвана сама пластмасса. Видны также места разрыва по месту предыдущего ремонта. Который был как-то сделан на СТО после двух лет эксплуатации.
Перед ремонтом локеров были в общих чертах изучены материалы по ремонту пластмасс. Специализированного оборудования и материалов нет и покупать под данные работы не планировалось.
Для ремонта понадобились:
* Пластик «донар» аналогичного состава. Был найдет остаток локера от Ланос Деу, аналогичного состава. Который был вымыт, обезжирен и нарезан на тонкие полоски небольшой длины (до 20 см).
* Обезжиривал чистым спиртом и бензином «калоша».
* Паяльники 40 Вт и 100 Вт. Причем последний (100 Вт) просто незаменим. Без него не получится. (Знающие люди подсказали, что для данных работ оптимальным будет паяльник 60-75 Вт)
* Мини-дрель (гравер) с набором насадок для шлифовки и срезания лишнего.
* Металлизированная самоклейка в виде ленты (использовал алюминиевую 200 мкм)
1. Обезжириваем участок ремонта
2. Клеим с обратной стороны алюминиевый скотч (чтобы расплавленная пластмасса не протекала)
3. Паяльником 100 Вт плавим донорскую полоску и края ремонтируемого пластика, постепенно заполняя его расплавленной пластмассой. Важно — обязательна полная плавка краев ремонтируемого пластика.
4. Ждем пока остынет. Переворачиваем. Отрываем скотч. И то же самое проделываем с обратной стороны.
5. Гравером шлифуем и доводим поверхность пластика до нужной формы и гладкости.
Длинная трещина ремонтируется аналогично. Постепенно идем от начала разрыва и до края локера. Желательно начать плавить пластик на 1 см дальше разрыва. На этом этапе важно контролировать геометрию локера, если ремонт производится изогнутой части или соединения двух частей, которые расположены под углом друг к другу.
Отверстия нужной формы формируются мощным паяльником и далее дорабатываются гравером.
Большие плоскости шлифовались не только гравером, но и болгаркой (с регулировкой скорости) с соответствующими насадками. Между шлифовками поверхность, где был произведен ремонт дополнительно обрабатывалась цианокрилатовым клеем (Cosmoplast 500) — виден немного белесый налет на фото. Клей немного растворяя пластмассу позволял скрывать возможные оставшиеся микротрещины.
В целом это локера, а не бампер. Поэтому нет смысла добиваться какой-то идеальной гладкости или формы.
УКРЕПЛЕНИЯ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ И УСТАНОВКА ГАЕК
Так как, даже после ремонта места крепления гаек являются самым слабым местом, то было решено их укрепить.
1. Остатки виброизоляции Ultimate Construct STRONG PLUS (фактически тонкая и мягкая жесть 0,6 мм)
2. Металлические заклепки для одежды/обуви (желательно не промахнуться с высотой: брал 6 мм высота и 4 в диаметре)
3. Ручной заклёпщик
4. Черные пластиковые заглушки для конфирматов.
1. Вырезаем ножницами металлическую полоску шириной соответствующей ширине гайки. Длиной такой, чтобы она выступала за гайку с двух сторон где-то на 10-15 мм.
2. Складываем пополам и закругляем края. Сверлим два отверстия. Одно под заклёпку. Второе под саморез Торкс оригинального крепления гайки. На фото всё показано.
3. Крепим сразу заклепку. Потом гайку. Потом закручиваем Торкс.
4. Закрываем отверстие с одной стороны загрушкой, а со второй капаем водоустойчивым клеем.
5. И так много раз :). По количеству оторванных крепежных мест.
ФИНИШНЫЕ ФОТОГРАФИИ ПОСЛЕ РЕМОНТА
1. Результатом более чем доволен. Всё стало на свои места как положено.
2. Работы были закончены к 1 сентябрю 2013. На текущий момент локера после ремонта эксплуатируются уже 4,5 месяца или 9000 км. Полет нормальный. Визуально разрывов нет.
3. Из плюсов: получен интересный и полезный опыт ручной работы. Огромное моральное удовлетворение от того, что всё-таки вышло.
4. Из минусов: трудоемкость высокая. Учитывая затраченное время — особого смысла делать нет. Хотя конечно зависит от степени повреждения локеров. Если минимальные, тогда можно. В целом при серьезных разрывах — правильнее и проще купить новые. Особенно если в продаже есть не оригинальные.
Пайка пластиковой защиты днища, обработка мовилем, чистка подвески с смазка соединений.
Всем привет!
Опять карантин и куча не растраченной энергии. При смене масла в авто обратил внимание на то, что пластиковая защита днища вся в трещинах, а некоторые куски вообще отсутствуют. Видимо, пока еще не было проставок, комплекта ПП машинка цеплялась днищем. Заехал на эстакаду, снял эти самые брызговики, там всего 12 гаек на 10мм, они почти рассыпались, а вот дно автомобиля девственно чистое, без малейших следов коррозии.
Взял паяльник, термофен с редукционной насадкой, порезал подкрылок с битого vw polo, ножницами нарезал полосок. Предварительно сверил, что и подкрылок и брызговики днища с обозначением РР (полипропилен), тоесть паяются очень легко и крепко. Процесс рассказывать нет смысла, куча роликов на ютуб как паяют бампера с помощью подкрылков. По тестам это крепче чем впаивание металлической сеточки или эбаксидная смола.
Еще эти брызговики кроме защитной обладают еще и шумоподавляющей функцией, а тк Оптима это далеко не эталон шумоизоляции (мне помогло примерно 50 кг ШВИ чтоб это исправить), то решил еще и добавить на них битумной мастики. Там фирма уже не важна, тк покрываем пластик а не кузов. Взял 3 кг банку гидроизоляционной густой мастики, налил из банки и размазал кистью, получился слой 3-4 мм.
Раз уж дно было «голым» заехал на мойку, помыл его, докуда достал вместе с подвеской, все соединения с малейшими признаками ржавчины зачистил, обработал преобразователем ржавчины. Дал просохнуть, взял 2 аэрозольных балона мовиля и залил все в 3 слоя вместе с подвеской. Почему мовиль а не битум, да потому, что под пластмковой защитой его не смоет, а обновить его не долго, при этом с антикорозийной функцией он прекрасно справляется. Раз уж подвеска отчищена, то еще и смазал все болты и гайки медной смазкой, хуже точно не сделал.
Ну, еще решил проверить разницу в шуме дырявой защиты с запаянной и залитой мастикой. Скорость 60 км/ч один и тот же участок дороги, разница не большая 3 Дб, но, думаю на скорости за 100 будет более ощутима
Резьбовые заклёпки (инструмент) и паяем пластик автомобиля (на примере защиты двигателя Р12)
Здесь так же будет о :
— Закладные гайки- заклёпки
— Новый инструмент
— Несколько слов о ремонте резьб в дверях для пластин подъёмников
— про установку защиты двигателя «полигон-авто»
— пайка пластика сеткой
Появилась необходимость снять защиту двигателя.У меня стоит «надёжная и проверенная веками» от фирмы » полигон-авто». Это кремень.
Но у неё есть особенности, так как всё крепление строится на установке закладных гаек-заклёпок.
Поскольку больше года защита не снималась, а гайки были не промазаны смазкой — они прикипели. И две закладные было не возможно открутить. Пришлось прибегнуть к грубой силе, вследствие чего, две закладные потребовали срочной замены. Закладные купить — не проблема. А вот установить… — оказалось в городе нет ни одной мастерской, у кого был бы заклёпочник для резьбовых закладных с нужным размером:)) Я мог, конечно, сделать самодельное устройство из болта, гаек, шайб и подшипника, но я не мог представить, что никто этим не занимается в нашем регионе. Все сослались на дороговизну данного инструмента. А те, что дешёвые — не выдерживают стабильной работы и вскоре выходят из строя. Резьбовые заклёпки я конечно установил и сделал всё как надо. Но после этого решил, что мне нужен этот инструмент, так как я смогу делать им много полезных операций, в частности и для владельцев Р12.
Купил себе вот такое чудо :
Теперь появится поле деятельности для всех желающих. Первыми под раздачу попадут все двери, где каждый мог видеть сорванные резьбы в тонком металле для пластин стеклоподъёмников (на фото обведены красным и зелёным).
красные — места установки закладных для крепления пластины стеклоподъёмника.
зелёные — места для закладных крепления усилителя дверной карты.
жёлтые — заводские заклёпки салазок подъёмника —НЕ ТРОГАТЬ, НЕ РАЗБИРАТЬ, НЕ ЛОМАТЬ И НЕ ВЫСВЕРЛИВАТЬ. для снятия пластины с ними ничего не нужно делать, они не при делах.
Теперь там будут красоваться у меня и у всех желающих, нормальные закладные гайки с удлинённой резьбой и проблем больше не будет. Всегда можно будет установить их в любые скрытые полости, в том числе и для установки защит двигателя. (Официальный установщик защит «полигон-авто» — тоже сослался на отсутствие у него нужного инструмента, смог мне только вручить бесплатно две закладные :)) — спасибо и на том.
Идём дальше…
После снятия защиты, которая установлена поверх штатной пластиковой защиты, — я обнаружил отколотый кусок пластика с правой стороны защиты. Повезло, что в отломавшуюся часть была вставлена клипса и по этому она не потерялась. Лепить не собирался… Посмотрел стоимость оригинала и аналога — собрался лепить :))
Вот эта деталь защиты :
К слову… : Если у вас отсутствует данный элемент и при этом нет металлической защиты — вы обречены на постоянный выход из строя компрессора кондиционера, его подшипников и ремня поликлинового. Сколько бы вы его не делали и не ремонтировали, всё это очень скоро вновь выйдет из строя, так как именно этот элемент защищает, как брызговик, правую часть двигателя от воды, песка и грязи. Как пыльник. Если его нет — всё летит под капот и на эти элементы на прямую.
Решил спаять, а не заморачиваться покупкой новой, так как кусок был не большим и под защитой из металла — его не видно.
Вначале всё промыл и обезжирил, приложил отломанный кусок на место и точечно прихватил его паяльником с наружной и внутренней стороны. Сделал так, что бы он просто держался на своём месте.
Обнаружил, что армированная сетка для пайки — в другом гараже, а машина уже разобрана… используем то, что под рукою и не ищем себе другого…В ход пошло старое сито с сеткой, валялось в гараже.
Сетка ничем не хуже, может и лучше, так как тянется во все стороны по плетению, не смотря на то, что из металла.
Обычная сетка для пайки пластика выглядит примерно так :
Отрезал из неё нужные куски:
Подготовил места для впайки сетки:
Начался неспешный процесс впаивания. Наилучший результат мы получим, если будем равномерно впаивать сетку, примерно до середины толщины стенок пластика. Это самый лучший вариант:
Когда прошли все швы сеткой, остужаем и разглаживаем паяльником неровности. Декоративными функциями я не страдал в данном случае, по причине невидимости глазу данного элемента на авто.
И готовый результат:
На другом куске пластика опробовал эту сетку, впаял, попробовал разломать — ломается, но не в местах пайки, а рядом, где раньше не было трещин — значит всё не так и плохо выходит. Установил пластик на место, и попутно установил нужные закладные для защиты из металла :
Итог : — ожидаю работу с дверями авто, не терпится применить инструмент в дело. Пластик так можно паять где угодно, хоть бампера, хоть накладки на пороги и элементы интерьера салона. Данным постом никого не собирался учить элементарным вещам, просто рассказал вам и поделился тем, что делал в последнее время. Вдруг вам это покажется интересным. Спасибо что зашли, удачных и приятных вам ремонтов, но лучше реже, чем чаще…:))
Пошаговый ремонт подкрылка автомобиля своими руками
Сделать ремонт подкрылка автомобиля своими руками несложно. Это не требует специальных навыков и больших затрат.
Локеры (подкрылки) – это защитные детали для колесных арок автомобиля. При небольших разрушениях можно выполнить ремонт подкрылка автомобиля своими руками.
Разновидности повреждения локеров
Ремонт подкрылка автомобиля
Часто владельцы автомобилей сталкиваются с такими дефектами подкрылков:
Все эти разрушенные участки можно починить самому.
Ремонт подкрылков своими руками
Сделать ремонт подкрылка автомобиля своими руками несложно. Это не требует специальных навыков и больших затрат.
Какие материалы потребуются
Ремонт трещин и разрывов производится с помощью материалов и инструментов, которые можно приобрести в строительном или хозяйственном магазине:
Как отремонтировать разрыв
Заделать дырку в подкрылке автомобиля или небольшой разрыв можно с помощью трех способов: склейки пластиковым стержнем, пайки, сварки между собой с применением небольших полосок из пластика.
Трещина на подкрылке
Чтобы заклеить подкрылок автомобиля с применением фена и стержня:
Чтобы соединить разрывы с помощью сетки, нужен паяльник с плоской насадкой. Для ремонта:
В результате работы получается ровная и аккуратная деталь. Можно укрепить деталь еще сильнее, наплавив стержень. После этого удалите лишний пластик, отшлифуйте запасную часть.
Для ремонта при помощи кусочков донорского материала:
Важно помнить про изогнутую форму локера и стараться не нарушать его конфигурацию.
Восстановление отверстий
Отверстия нужной конфигурации делаются паяльником и потом дорабатываются гравером.
Чтобы укрепить отверстия, необходимы следующие материалы.
Действия при укреплении отверстий:
Укрепленные таким способом отверстия будут дольше сохранять форму.
Правильная шлифовка пластика
Выбор инструмента зависит от площади ремонта. Большие пространства разглаживают не только гравером, но и болгаркой (регулируя быстроту вращений) с нужными насадками. После каждой шлифовки пространство, где был сделан ремонт, дополнительно обрабатывают цианакрилатным клеем. Клей, слегка растворяя пластмассу, помогает скрыть возможные микроскопические трещины.
В каких случаях лучше обратиться к мастеру
Если локер сильно поврежден, разрывы имеют сложную конфигурацию, лучше пойти в авторемонтную мастерскую. Специалист оценит, насколько изношена деталь. Если ремонт нецелесообразен, работник автосервиса предложит замену подкрылка и поможет с подбором новой оригинальной или универсальной детали.
Ремонт подкрылка автомобиля своими руками — кропотливое, но относительно несложное занятие, не требующее больших затрат. Можно найти наиболее удобный способ ремонта и, затратив какое-то время, сэкономить деньги.
Как отремонтировать пластиковую защиту автомобиля
Как и чем латать пластиковую защиту двигателя?
Короче, защита вся в дырах! Была сорвалась с защелок и об асфальт изрядко истерлась. В некоторых местах крепежные (ушки) отломало. Они остались, но как их лучше прикрепить обратно? Проволкой «прошить»?
Кто имеет опыт по восстановлению поломанных элементов пласмассы?
Чем лучше очистить пластиковую защиту от ранее скопившейся маслянно-песочной грязи? (хотя бы для удобства последующей работы с элементами защиты)
Сообщения: 34 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: А6 Q 4.2
За 60-70 можно купить российский «Шериф». Те же я. а, только еще пыльники резиновые по бокам от пластины до колесных арок.
Сообщения: 34 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: А6 Q 4.2
ТО, что стоит у меня весит все в сборе 7 кг. Каждая пластина, соответственно, по 3.5. Съем-установка в-одиночку проблем не представляет.
Сообщения: 1246 Витебск Благодарил (а): 1 раз. Поблагодарили: 3 раз. Авто: Passat B6 2.0 TDi