Как отремонтировать машинку для маникюра
Причины поломок маникюрных аппаратов и ручек
 Алик Фаесханов STR-Service |
Мы постарались раскрыть вопросы по наиболее распространенным проблемам при эксплуатации маникюрных аппаратов Marathon и Strong. Статья подготовлена совместно с нашим сервисным центром STR-Service.
Содержание статьи:
Профессиональные аппараты для маникюра Marathon, Strong эксплуатируются в тяжелых условиях. Сроки эксплуатации до поломки зависит от таких факторов как частота технического обслуживания, квалификация персонала, использование оборудования по назначению, бережное и аккуратное отношение. Силы физики никто не отменял и износ оборудования в любом случае имеет место, все зависит насколько рано, придется ремонтировать или приобретать новый маникюрный аппарат или отдельно наконечник.
В данной статье мы не рассматриваем причины поломок аппаратов серии Nail Drill, Runail и аналогичных т.к. данные аппараты не подлежат ремонту!
В маникюрных аппаратах сильному износу подвержена ручка – наконечник-микромотор. В ней сосредоточены основные компоненты такие как микромотор, подшипники, цанговый узел итд, с помощью которых приводится в движение фреза.
Производство маникюрных аппаратов не стоит на месте и появляются новые, высокотехнологичные модели. Наконечники (ручки) становятся компактнее, имеют меньший вес, повышенный ресурс. Но при ненадлежащем обслуживании быстро выходят из строя! Рассмотрим варианты поломок, с чем они связаны и как их избежать.
1. Вибрация в ручке при работе с фрезой.
1.1. Вибрация при работе появляется в случае эксплуатации плохо центрованных фрез т.е. кривых!
1.2. Все маникюрные фрезы вибрируют, даже новые?!
Да, такое тоже бывает! Все фрезы стали кривыми. Нет! Проблема в механизме зажима фрезы – цанге.
Она выходит из строя в основном из-за неправильной эксплуатации (падения, удары, кривые фрезы). Определить состояние цанги и произвести ее замену поможет специалист в сервисном центре.
2. Фрезы туго вставляются в ручку или вообще не вытаскиваются?!
2.1. Коррозия в механизме зажима фрез.
Довольно часто мастера обильно «поливают» ручку аппарата дезинфицирующими средствами. Так как дезинфицирующие средства на основе воды, то они с удовольствием затекают внутрь ручки и начинается процесс химической реакции, грубо говоря ручка начинает ржаветь. Как избежать? Если хотите протереть, делайте это спиртом.
2.2. Износ механизма открытия цанги.
Износ или поломка механизма открытия цанги и его комплектующих. Проблему может определить и решить только квалифицированный специалист в сервисном центре.
2.3. Не правильная эксплуатация.
Не рекомендуется защелкивать, а так же хранить длительное время наконечник без фрезы или тест бора. Проблему может определить только квалифицированный специалист в сервисном центре.
3. Появился не понятный шум при работе маникюрной машинки, металлический звон. Звук которого раньше не было?!
3.1. Износ подшипников.
Подшипники в ручке маникюрного аппарата – расходный материал. Зашумел? Спасет только замена. По подшипникам большая история. Их много, они все разные по цене, качеству, срокам эксплуатации, бренду. 
ВАЖНО! ПОДШИНИКИ В НАКОНЕЧНИКАХ ЯВЛЯЕТСЯ РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ!
3.2. В ручку маникюрного аппарата попал посторонний предмет.
ТОП предметов, попавших в ручку – волосы и перчатки! Пожалуйста, соблюдайте технику безопасности при работе с вращающимися инструментами, а именно:
а) работать необходимо в спецодежде и в защитных очках. Перед началом работы длинные волосы должны быть убраны под головной убор;
б) рабочая зона должна быть хорошо освещена;
в) работы по обработке опилу ногтевой пластины должны проводится при включенном маникюрном пылесосе;
г) перед тем как приступить к работе, следует убедиться в надёжной работе коммутирующих устройств (кнопок, переключателей) на включение и выключение;
4. Пропадает мощность при работе маникюрной ручкой, рывки при работе.
4.1. В данном случае возможен износ коллекторных щеток микромотора.
Они бывают в комплекте, вы можете заменить их самостоятельно, изучив руководство по эксплуатации. Если щетки еще «живые», то проблема кроется глубже. В данном случае лучше не пытаться ремонтировать самостоятельно и отнести оборудование в специализированный сервисный центр! 
4.2. Износ кабеля питания микромотора.
Он не подлежит ремонту. Только замена на новый. 
4.3. Износ регулятора скорости.
Он не подлежит ремонту. Только замена на новый. 
5. Сильный нагрев ручки при работе, а так же на «холостом ходу».
5.1. Подшипники.
В случае нагрева ручки, есть несколько ситуаций. Про износ подшипников мы писали в пункте 3.1. Если вы меняли подшипники на новые, то в этом случае тоже может быть несколько вариантов:
a) не правильная сборка ручки при замене подшипников;
б) подшипники плохого качества, не предназначенные для работы на высоких оборотах;
в) заводской брак подшипников;
Купили дешёвые подшипники и они греются? Готовьтесь менять на хорошие или покупайте новый наконечник.
Приобретайте или меняйте запасные части в специализированных сервисных центрах.
Так гораздо меньше шансов попасть на подделки! В запчастях они встречаются тоже!
5.2. Микромотор.
Необходима замена ротора. При износе ротора микромотора появляется сильный нагрев наконечника, а так же характерный запах гари. В данном случае причину может установить специалист в сервисном центре. 
Следующие проблемы, которые встречаются в эксплуатации, можно устранить только в специализированном сервисном центре, так как понадобиться диагностика как ручки, так и блока вместе.
Как отремонтировать машинку для маникюра
Совместно с нашим сервисным центром мы решили рассказать про основные причины поломки машинок и ручек для маникюра, как этого избежать и когда уже следует обращаться в сервисный центр за ремонтом. Для Вашего удобства мы сделали видео- и фотоинструкцию по самостоятельной чистке ручки от пыли на примере ручек от машинок TH-202, TH-502, TH-503 и TH-505 и замене угольных щеток у ручки от машинки TH-505, TH-501.
Машинка для маникюра – электроприбор, он требует к себе правильной эксплуатации и своевременного обслуживания.
Правила эксплуатации описаны в инструкции, которую обязательно нужно прочитать до начала использования прибора. И лучше до приобретения прибора понять, какое количество оборотов и мощность Вам необходимо для работы. Определить нужное количество помогут Ваши фрезы, которыми Вы пользуетесь. Разный диаметр фрезы предназначен для определённого количества оборотов. Нарушение соотношения диаметра фрезы и количества оборотов и приводит к поломке ручки и деформации фрезы, что может быть опасно для жизни.
Ниже приведена таблица зависимости диаметра фрезы от возможного количества оборотов:
Самая частая причина поломки – пыль, которая попадает в саму ручку при работе. Загрязнение приводит сначала к выходу из строя подшипников цанги, далее портит микромотор ручки. Не будем вдаваться в особые подробности электротехники, просто при нарушении работы ручки сам аппарат не перестает подавать на неё питание и более того, чтобы придать обороты ручке, аппарат начинает повышать поступающий ток, это приводит к сильному нагреву радиодеталей и других компонентов внутри корпуса машинки, от чего корпус может деформироваться. Работать на таком аппарате небезопасно.
Во избежание поломки аппарата и усугубления ситуации с уже неисправной ручкой, не пользуйтесь такой ручкой.
Поэтому важно проводить очистку внутренних деталей ручки. Вы можете обратиться в любой сервисный центр, но эта услуга платная и не входит в гарантийное обслуживание, или произвести чистку самостоятельно. При ежедневной эксплуатации аппарата мы советуем чистить ручку не менее 1 раза в неделю, процедура чистки ручки достаточно проста и не требует особых знаний в электроприборах, главное запомнить расположение деталей. Для Вашего удобства мы сделали видео- и фотоинструкцию по самостоятельной чистке ручки от пыли на примере ручек от машинок TH-202, TH-502, TH-503, TH-505 и TH-501.
Чистка ручки машинки для маникюра TH-202, TH-502 и TH-503
1. Подготовьте место и необходимые материалы:
— сухие салфетки;
— щетка;
— подложка под детали, чтобы не испачкать стол (у нас лист бумаги).
2. Выключите прибор.
3. Отключите ручку от прибора.
4. Снимите заглушку или фрезу.
5. Открутите колпачок ручки.
6. Снимите защитную насадку.
7. Достаньте деталь с пружиной.
8. Снимите несколько круглых деталей с основания.
9. Советуем выкладывать все детали в порядке их разбора. Все детали на фото:
10. Из колпачка необходимо достать цангу и начать чистку с нее, затем вернуть ее в колпачок.
11. Далее прочистите остальные детали щеткой и сухими салфетками и обязательно внутри основания. Деталь с пружиной состоит из нескольких частей, на фото они в собранном и разобранном виде.
12. Приступаем к сборке ручки в обратном порядке. 3 тонких одинаковых по диаметру кольца должны вернуться в том же порядке, что и были.
Обратите внимание на этап с защитной насадкой, необходимо попасть в пазы внутри и также с закручиванием колпачка с цангой, тоже есть пазы для цанги.
Ручка очищена и готова к работе.
Чистка ручки машинки для маникюра TH-505 и TH-501
1. Подготовьте место и необходимые материалы:
— сухие салфетки;
— щетка;
— подложка под детали, чтобы не испачкать стол (у нас лист бумаги).
2. Выключите прибор.
3. Отключите ручку от прибора.
4. Снимите заглушку или фрезу.
5. Открутите колпачок ручки. В редких случаях колпачок достаточно сильно затянут, нужно нажать посильнее, чтобы его открутить.
6. Достаньте деталь с пружиной.
7. Снимите защитную насадку.
8. Вытащите из основания деталь с двумя колесиками.
9. Снимите несколько круглых деталей с основания.
10. Внутри основания есть 2 металлических кольца, они не закреплены, перед чисткой их необходимо вытащить.
11. Советуем выкладывать все детали в порядке их разбора. Все детали на фото:
12. Из колпачка необходимо достать цангу и начать чистку с нее, затем вернуть ее в колпачок.
13. Далее прочистите остальные детали щеткой и сухими салфетками и обязательно внутри основания.
14. Приступаем к сборке ручки в обратном порядке. 3 тонких одинаковых по диаметру кольца должны вернуться в том же порядке, что и были.
15. Деталь с колесиками лучше вставлять после защитной насадки.
16. На этапе с защитной насадкой необходимо попасть в пазы и также с закручиванием колпачка с цангой, внутри тоже есть пазы для цанги.
Ручка очищена и готова к работе.
Дополнительный элемент для ручки от машинки TH-505 и TH-501 – угольные щетки
Угольные щетки могут изнашиваться со временем быстрее, чем остальные детали, их также можно заменить самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Для этого Вам понадобится только отвертка.
Заменять угольные щетки стоит тогда, когда они имеют явные признаки износа. Если угольные щетки в нормальном состоянии, то для диагностики проблемы стоит обратиться в сервисный центр.
Когда стоит проверить состояние угольных щеток:
Поэтапная инструкция замены угольных щеток:
1. Подготовьте место и необходимые материалы.
2. Отключите прибор от электроэнергии.
3. Отключите ручку от прибора.
4. Открутите пластиковый колпачок с места выхода провода.
6. С двух сторон ручки расположены щетки, закреплённые шурупом.
7. Открутите по очереди шурупы и вытащите щетки.
8. Также шурупом крепится дополнительная металлическая деталь, она может свободно ходить после его выкручивания.
Положите детали рядом, чтобы не запутаться при сборке.
9. Далее верните металлическую деталь, вставьте новую угольную щетку и вкрутите шуруп на место с двух сторон.
11. Закройте пластмассовым колпачком.
Угольные щеточки заменены, ручка готова к работе.
Таблица диагностики возможной поломки и рекомендации по их устранению
Характер состояния
ручки при работе
Появление лишних шумов, прокручивание фрезы стало тяжелее.
Ручка стала нагреваться.
1. Прочистите ручку от пыли, как мы описали выше согласно модели. Если это не помогло, то читайте ниже.
2. Достаньте из колпачка цангу и попробуйте прокрутить ее вручную, если прокручивание
не гладкое, с запинками, то нужно обратиться
в сервисный центр за заменой цанги. Если прокручивание идет гладко, то подшипники
целые, проблема в микромоторе.
Способы устранения, приведённые в таблице, имеют рекомендательный характер. Если Вы затрудняетесь определить проблему, самостоятельно почистить ручку или заменить угольные щетки – обратитесь в сервисный центр.
Ниже фото ручек, которые попадают в наш сервисный центр с какой-либо поломкой. Загрязнение является основной причиной для ремонта, при этом почистить ручку можно было в домашних условиях. Загрязняются ручки любых фирм маникюрных аппаратов, может различаться только процесс вскрытия и сборки.
Ремонт Electric Nail Drill
В сети информации не неё не нашлось, да и вообще вещь оказалась какая-то безымянная – что это значит «Electric Nail Drill»? Ни имени собственного на корпусе, ни названия компании производителя, ни даже номерной спецификации – просто машинка для маникюра и педикюра (рис.1). Хорошо, хоть есть наклейка с информацией о напряжении питания.
Выкрутив в нижней части корпуса 4 шурупа, машинку можно разобрать и получить доступ ко всем внутренностям (рис.2). При внешнем осмотре ничего примечательного не обнаружено – все проводники на месте, изоляция нигде не поплавлена, перегретых мест на трансформаторе и на плате не видно, детали внешне целые. Печатная плата закреплена в корпусе немного криво, но это не критично. Термоклей, применённый в качестве фиксатора разъёмных соединений и вводного провода питания, находится на месте и держит детали крепко. Прозвонка предохранителя и провода питания показала, что они целые.
Включение в сеть и переключение «HAND/OFF/FOOT» в любое крайнее положение вызывает зажигание одного из светодиодов. На переключатель «FWD/REV», нажатие педали и перемещение движка регулировки скорости вращения дрели никакой реакции не происходит – дрель не вращается.
На плате виден транзистор TIP127, закреплённый на радиаторе (рис.3) и прозвонка тестером показывает, что он не рабочий (никаких показаний между эмиттером и коллектором). Чтобы его заменить, следует снять все разъёмы с платы, открутить 2 винта и вынуть её. На верхней крышке можно ничего не трогать.
На печатную плату нанесена маркировка HB5-021/278. На плате также видны 8-ми выводная микросхема, 4 одинаковых больших диода (скорее всего, это выпрямительный мост) и 2 диода габаритами поменьше. Прозвонка диодов говорит, что они все целые, и судя по тому, что у микросхемы явных коротких замыканий между выводами нет, то возможно, что она тоже целая.
Пока машинка разобрана, с неё можно срисовать схему соединений элементов (рис.4). Очень удобно, что на плату нанесены и маркировка и номиналы элементов.
Схема достаточно простая – мостом D1…D4 и конденсатором ЕС1 выпрямляется и фильтруется переменное напряжение, приходящее со вторичной обмотки Tr1, а затем оно через силовой регулировочный транзистор VT1 поступает на дрель. Транзистор управляется компаратором ОР1.2, который поддерживает выходное напряжение, сравнивая его с уровнем, установленным делителем из переменного резистора RV1 и резистора R5.
Ясно, что при выходе транзистора из строя схема перестала работать. После замены сгоревшего транзистора на новый, машинка нормально запустилась и с неё были «сняты» уровни постоянных напряжений в разных точках при двух крайних положениях резистора RV1 (минимальное выходное напряжение/максимальное выходное напряжение) и при среднем положении S2 (т.е. дрель отключена).
Элементы D5 и ЕС3 установлены для дополнительной фильтрации напряжения питания компаратора – при большом потребляемом дрелью токе и больших пульсациях постоянного напряжения на конденсаторе ЕС1 диод D5 позволяет конденсатору ЕС3 разряжаться только в цепь питания микросхемы, а это малый ток и, соответственно, пульсации в питании будут достаточно малы.
Установка конденсаторов С1 и С2, скорее всего, улучшает устойчивость работы OP1.2, частично фильтруя контролируемое напряжение, частично выравнивая потенциалы пульсаций на входах компаратора.
Конденсатор ЕС4 фильтрует пульсации в питании дрели.
Диод D6 защищает схему от импульса противо-ЭДС, возникающего при коммутации переключателя S2 во время работы двигателя дрели.
Красные светодиоды HL1 и HL2 индицируют наличие питающих напряжений (HL1 – на дрели, HL2 – на вторичной обмотке трансформатора). Резисторы R1 и R2 – токоограничительные, разница их номиналов обусловлена тем, что HL1 питается постоянным током, а HL2 кратковременным пульсирующим.
В педали управления установлен обыкновенный концевой переключатель.
На всякий случай с печатной платы (рис.5) была срисована разводка дорожек. Файл в формате программы Sprint-Layout 5 находится в приложении, рисунок сделан со стороны печати, поэтому при использовании ЛУТ нужно включать режим «Зеркально».
Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, май 2018.
Ремонт ручки фрезера для маникюра. Заклинило цангу без фрезы
Сестра попросила помочь отремонтировать такую вот штуку.
Так я узнал как выглядит фрезер для маникюра, ну или его рабочая часть.
Пост пишу потому, что сестра не нашла на ютубе решения проблемы. Rуча видео, где все разбирают, раскручивают и вроде можно все исправить, но как-то запутано и без бутылки отвертки не разобраться. А решение оказалось достаточно простым. Возможно кому-то пригодится.
Не понятно почему. Там куча мелких деталек и пружинок и сам кончик цанги в таком случае немного вниз опускается. Может это проблема именно этой модели ручки. Я не в курсе.
Вдруг я неправильно какие-то части называю, уж простите, что такое фрезер узнал позавчера 🙂 Названия некоторых деталей гуглю по ходу написания поста.
Я открутил верхний наконечник металлический. Шайбочки, втулки, муфточки, пружинки. есть шанс, что все может разлететься на части, поэтому сфоткал начинку, чтоб собрать правильно можно было.
Снимаем дальше пластиковый переключатель. Под ним видим это. Паз которым он фиксируется на металлической части переключателя совсем не глубокий. Поэтому прилагать силу если так заклинило цангу не советую.
Дальше я решил пока собрать все как было. И пока собирал понял, что проблема уже решилась.
Все что нужно сделать:
2. После этого корпус поворотной втулки переключается без проблем переводится в режим open (направление «R»)
3. Закручиваем корпус наконечника в обратном направлении до упора.
4. После закручивания корпуса фреза входит в цангу как положено.
Теперь можно не бояться случайно заблокировать переключатель, когда не вставлена фреза.
Инструкция разблокировки картинкой:
У жены похожий через полгода сдохла плата управления, или как она называется. Подкинул ручку напрямую к БП 24v. Теперь у меня свой дремель) Там кстати маркировка на моторчике 48v, не представляю что с такими оборотами делать.
Покупка и использование моторного масла у официального дилера. Совет от бывшего сотрудника
Как правило, при прохождении технического обслуживания у официального дилера Вам предлагают использовать масло, которое продает официальный дилер.
Большинство дилеров закупают масло в бочках, потому что, так будет больше прибыли, удобнее и подобное.
Если есть возможность, советую покупать у них только запечатанное в канистры масло. Дальше расскажу почему.
Чтобы получить допуск и статус официального дилера автомобилей определенной марки, в большинстве политик, дилер должен закупать оригинальные запасные части именно у производителя, всё это прописано в дилерском договоре. В ходе работы дилер делает много отчетов (которые, кстати, можно успешно рисовать, но на этот случай есть куча проверок, которые могут приехать в любой момент), в отчетах есть информация, о кол-ве автомобилей, которые приезжали на ТО или просто меняли масло. Исходя из этой информации (и еще куча нюансов) менеджеры-продаваны производителя считают сколько масла должен закупить дилерский центр для выполнения условий дилерского договора, простыми словами – ставят план, который как правило завышен. Даже если план завышен, дилеры выполняют план, потому что возможны штрафы за невыполнение. У некоторых представительств есть хорошая скидка, если выполнять план продолжительное время и выгоднее купить товара с избытком, чем сломать эту скидку.
Таким образом, если сервис, в который вы приехали, реально имеет статус официального дилера – у них обязательно должно быть оригинальное масло.
А теперь я расскажу пару моментов, почему я советую покупать именно запечатанные канистры и вовсе желательно ваше присутствие в ремонтной зоне в момент заливки масла в двигатель автомобиля. (вообще желательно чтобы канистру вскрыли при Вас).
2. Инвентаризация на складах проводится, и проводится она очень тщательно и достаточно часто. Было не в моем сервисе, а рядом. Во время инвентаризации естественно с бочек масло не сливают, а делают замеры по-другому. В одном сервисе кладовщики, видимо увлеклись левой продажей маслица со склада, и во время проверки масла в бочке ну никак не хватало. Выровняли недостаток обычной водичкой. После проверки водичку как смогли высосали. Кульминация: на одной из клиентских машинок заклинило двигатель, машина была очень недешевой – видимо водичку убрали не полностью. Экспертиза показала – использовалось некачественное масло.
Я привел всего 2 простых примера, что может быть с маслом из бочек, но их гораздо больше.
Возможно, Вы хотите привезти своё масло, купленное у «проверенных» продавцов. Если автомобиль у Вас на гарантии, делать это не советую, в случае поломки двигателя – это вскроется по истории обслуживания автомобиля и Вам будет тяжело доказать, что масло было хорошее, но доказать возможно, в моей практике были такие случаи.
Я не хочу напугать, не внушаю недоверие к дилерам. Много дилеров работает честно и абсолютно прозрачно. Случаи эти крайне редкие, но они есть.
Предупреждён — значит вооружён.
— Ваше дело верить или нет. Я не несу негатива в этой записи и не набиваю себе рейтинг, запись написана на помощь читателям