Как отремонтировать крышку кпп уаз

Ремонт переднего моста и крышки КПП

Всем привет.
Не прошло и полгода Прошел ровно год, и вот я опять в строю 🙂 За это время я починил механизм переключения КПП, перебрал передний мост и заменил резинки в передней подвеске.
Началось все год назад с заклинившей КПП. Ремонт крышки был неудачным, коробка заклинила в 100 метрах от дома. После этого решил переждать с ремонтом коробки и подтянуть хвостовик, и тут понеслось…
Сначала открутил крышку хвостовика, подшипник тут же развалился. Купил. В магазине сказали, что менять 1 смысла нет, надо менять целиком. Хотел уже поставить 1 новый и оставить все до весны (на улице все таки не май месяц, а октябрь), но при прокрутке хвостовика редуктор закусывал. «Однако это и есть те щелчки, которые слышились летом при включении переднего моста. Надо разбирать. Заодно и шкворни поменяю», подумал я.
Начал разбирать все. И чем далее я продвигался, тем больше я понимал, что простым «посмотреть» тут не обойдется. Под замену были все РТИ подвески, шкворни, подшипники. Разбирать надо было все. Между тем пришла зима, и ремонт встал. Но я продолжал закупать запчасти и смотреть видео Харчишина (и другие тоже) по ремонту и регулировке переднего моста.

В общем при ремонте не было ничего нового для опытного человека. Для меня же новым было почти все. Но, благодаря этому форуму и интернету, все получилось разобрать, а потом уже и собрать 🙂
Отдельно помнятся моменты снятия внешних обойм подшипника редуктора, регулировка редуктора, замена кастора, а также установка самого моста в 1 каску.
Внешние обоймы совсем не хотели выпрессовываться. Сварки не было, сварщики в тот день были заняты. А т.к. день на уаз уже выделен из графика, то надо было его использовать по полной. В итоге на выбивание ушло часов 5, больше на первую, меньше на вторую. Куплю сварку и больше не буду так тратить время.
К регулировке редуктора я подготовился морально, снятие-установка прокладок прошла более менее успешно. Были глупые ошибки вначале, но это из-за отсутствия опыта. Основной ошибкой стало то, что я решил не менять главную пару. Хотя скорее всего надо было. Но ничего, с моими пробегами и эта еще поработает.
Кастор выбрал +5, т.к. лифт делать не собираюсь, большие колеса устанавливать тоже пока не буду. Купил редуктор, пришел к тестю, давай, мол, просверлим. Заколотили боченки в отверстия, я поехал заварить их. И тут тоже сказалось незнание некоторых вещей, а именно закалка металла при заварке полуавтоматом. Сломали пару сверл, решили выварить закаленный металл. Выварили, выточили новые боченки, опять сверлили… Хотя можно было просто нарезать резьбу и ввернуть болт. Что мы и сделали в самом конце. Я уже хотел было купить новые шопки, но стало жаль потраченного времени и сил. Так что решил, что добьем. И добили 🙂

Установка моста запомнилась только тяжестью самого моста 🙂 Звать никого не захотел, решил, что сам смогу. Надо было открутить шаровые опоры да потом собрать все на месте, но лень-матушка вперед родилась.

Ну а теперь перейдем к клину КПП, Я знал, что проблема не в самой коробке, а в механизме переключения. Коробка мне досталась после переборки и замены почти всех внутренностей, не делалась только крышка. Крышку я поставил свою, так что за КПП не переживал. После установки ремкомплекта крышки КПП первая и вторая скорости стали переключаться как на иномарке. Третья отказывалась включаться. В этому году заменил вилку 1-2 скорости. Про 3-ю скорость за год забыл. Пришлось отложить запуск на неделю. Вчера поменял шток на вилке 3-4 скорости. 3-я еще не разработалась, но уже включается. Разработается со временем. Так что клин скоростей на данный момент побежден 🙂

Источник

Сборка крышки кпп уаз буханка

Крышка коробки передач на УАЗе буханка, как и на любом другом автомобиле, является важной частью механизма управления переключением передач — при возникновении в ней неисправностей управление автомобилем либо невозможно из-за отсутствия возможности включить передачу, либо опасно из-за того, что работают только некоторые из ступеней.

Сама крышка – основная деталь коробки передач. В связи с этим при любых неполадках с рычагом или подозрительных шумах из коробки рекомендуется проверять её состояние – возможно, данная деталь нуждается в полной замене, а не мелком ремонте.

Ремонт крышки коробки передач на буханке

Ремонт крышки коробки передач на УАЗе буханка будет отличаться в зависимости от того, какие неполадки в ней возникли.

Например, в ситуации, когда износились втулки, можно поступить следующим образом: сделать новые втулки и поставить крышку назад, предварительно расточить под неё место (при этом оси заменяются на абсолютно новые).

Капание масла с осей из-за изношенных втулок можно устранить и другим образом. Для этого потребуется снять рычажки, отрезать от заранее подобранного шланга с устойчивостью к маслам и бензину куски небольшой толщины (которая подбирается к крышке индивидуально), вставить их на оси и притянуть рычажками.

При этом рычажки станут немного туже поворачиваться, но скорость переключения передач сохранится.

Некоторые пользователи при обнаружении аналогичных проблем, сопряжённых с износом шлиц на осях и невключением передач советуют не ремонтировать крышку, а приобретать новую.

При этом новая деталь УАЗа буханки должна быть модернизирована перед установкой. Для этого на место резиновых втулок ставятся фторопластовые.

Снятые втулки разрезаются и устанавливаются на валы под рычаги, что обеспечивает отсутствие люфтов и защиту этой части механизма от попадания в него грязи и воды.

Если начала выбиваться какая-то из передач, стоит проверить:

Наиболее часто причина выбивания передач кроется в изношенных шестернях и шариках, а также – в сломанных пружинах.

Помимо этого, перед ремонтом крышки коробки передач стоит обратить внимание на общее состояние механизма – возможно, за крупной поломкой, которая явно заметна, скрывается несколько мелких неполадок, или весь механизм настолько изношен, что разумнее станет заменить его на новый.

Сборку механизма переключения передач автомобилей семейства УАЗ-31512 проводите в следующем порядке:

Установите резиновое уплотнительное кольцо (рис. 114) в крышку сальника вала переключения.

Рис. 114. Установка уплотнительного кольца крышки вала переключения

Установите резиновое уплотнительное кольцо в отверстие под ось избирательного рычага 23 (см. рис. 105).

Установите на вал переключения муфту (рис. 115), упорную шайбу, упорную чашку пружины и пружину. Вставьте вал в корпус боковой крышки и установите крышку сальника с прокладкой, закрепите крышку тремя болтами.

Рис. 115. Сборка вала переключения передач

Рис. 113. Приспособление для сборки штоков и фиксаторов:
а-сборка фиксатора; б-установка штока

Установите вилку заднего хода на шток со стороны, противоположной фиксатору, и, утопив шарик фиксатора (рис. 117) в корпус крышки с помощью оправки (см. рис. 113), установите шток в нейтральное положение. Так последовательно соберите все штоки (рис. 118) и вилки. Между штоками установите замочные сухари.

Рис. 117. Сборка штока и вилки заднего хода

Рис. 118. Сборка штока и вилки переключения III и IV передач

Закрепите вилки на штоках коническими болтами и зашплинтуйте их проволокой (рис. 119), которая не должна мешать перемещению вилок. При креплении вилок рычаг муфты переключения должен находиться в пазу вилок.

Рис. 119. Шплинтовка проволокой болтов, крепящих вилки:
1-болт; 2-шплинт-проволока

Рис. 120. Установка наружных рычагов выбора и переключения

Правильность положения рычагов проверяется при нейтральном положении шестерен в коробке передач после установки механизма переключения на коробку передач в соответствии с рис. 121.

Рис. 121. Положение рычага выбора и рычага переключения после установки механизма на коробку передач:
А-соответствующее заднему ходу; Б-соответствующее включению III и IV передач; В-соответствующее включению I и II передач;
1-рычаг выбора; 2-рычаг переключения (в нейтральном положении)

все полезное находится здесь

Разборка механизма переключения передач
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Узкой шлицевой отверткой выбиваем заглушки штоков механизма переключения передач.

Ключом «на 17» отворачиваем пробку-заглушку гнезда фиксатора.

Вынимаем пружину и шарик.

Плоскогубцами снимаем контровочную проволоку болтов крепления вилок к штокам…

…и ключом «на 10» отворачиваем три болта.

Бородком выбиваем шток вилки I–II передач вместе с заглушкой.

Вынимаем вилку и шток.
Чтобы не перепутать штоки, сразу надеваем на них вилки и фиксируем болтами.
Аналогично выбиваем шток вилки III–IV передач),…

…вынимаем пружину и шарик.

Вынимаем два плунжера.

В среднем штоке размещен штифт блокиратора.
Выбивая шток вилки передачи заднего хода,…

…вынимаем шарик с пружиной.

Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления крышки предохранителя.

Вынимаем шарик с пружиной (фиксатор предохранителя).

Промываем детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их.
На деталях картеров не допускаются трещины любой формы и длины. Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа. Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку. Прокладки должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов износа, задиров и наволакивания металла. Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий. Незначительные следы задиров, а также коррозии (на шлицах) устраняем надфилем или очень мелкой шкуркой, а шейки валов полируем тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов недопустимы сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах блокирующих колец синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций. На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы. Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы. После пробега около 100 тыс. км все шариковые подшипники лучше заменить на новые, независимо от их состояния. Манжету первичного вала, если она есть, также заменяем.
Перед сборкой смазываем подшипники, их гнезда, а также валы трансмиссионным маслом. Для сборки роликового подшипника вторичного вала наносим на ролики любую пластичную смазку.
Механизм переключения передач собираем в обратной последовательности, начиная с установки предохранителя.
Устанавливаем пружину и шарик-фиксатор штока вилки заднего хода.

Утапливая шарик шлицевой отверткой, вставляем шток в отверстие крышки.

Надеваем на шток вилку, постукивая по торцу штока молотком из мягкого металла,…

…и фиксируем ее стопорным болтом, совместив отверстия штока и вилки.

Устанавливаем плунжер в канал между штоком вилки передачи заднего хода и штоком III–IV передач.
Аналогично устанавливаем шток III–IV передач с вилкой и второй плунжер (между штоками III–IV и I–II передач).
Устанавливаем шток I–II передач, вилку, шарик с пружиной и пробку-заглушку фиксатора.
Зажав механизм переключения в тиски и установив на него рычаг, проверяем правильность сборки и работу механизма. Штоки должны легко перемещаться и четко фиксироваться.
Контрим болты вилок переключения передач контровочной проволокой.

Маслоотражательную шайбу ориентируем выступом к внутреннему кольцу подшипника.

Подшипники напрессовываем на вал отрезком трубы подходящей длины и соответствующего диаметра.
Дальнейшую сборку коробки передач ведем в обратной последовательности, при этом прокладки и болты крышек картера обезжириваем и наносим на них герметик.
Проверяем переключение передач на собранной коробке, рукой проворачивая ее валы. Установив коробку передач на автомобиль и залив масло, проверяем ее работу в движении. Передачи должны включаться четко, без заеданий и шума. При этом следите за полнотой включения передач.

ВНИМАНИЕ
Ход рычага при включении первой передачи в коробке передач с синхронизаторами только на III–IV передачах в 2,5 раза больше, чем при включении второй передачи. Недовключение первой передачи вызывает быстрый износ и разрушение шестерен.

Источник

Ремонт крышки кпп уаз буханка своими руками

Подробно: ремонт крышки кпп уаз буханка своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Разборка механизма переключения передач
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Узкой шлицевой отверткой выбиваем заглушки штоков механизма переключения передач.

Ключом «на 17» отворачиваем пробку-заглушку гнезда фиксатора.

Плоскогубцами снимаем контровочную проволоку болтов крепления вилок к штокам…

…и ключом «на 10» отворачиваем три болта.

Бородком выбиваем шток вилки I–II передач вместе с заглушкой.

Вынимаем вилку и шток.
Чтобы не перепутать штоки, сразу надеваем на них вилки и фиксируем болтами.
Аналогично выбиваем шток вилки III–IV передач),…

В среднем штоке размещен штифт блокиратора.
Выбивая шток вилки передачи заднего хода,…

…вынимаем шарик с пружиной.

Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления крышки предохранителя.

Вынимаем шарик с пружиной (фиксатор предохранителя).

Утапливая шарик шлицевой отверткой, вставляем шток в отверстие крышки.

Надеваем на шток вилку, постукивая по торцу штока молотком из мягкого металла,…

…и фиксируем ее стопорным болтом, совместив отверстия штока и вилки.

Устанавливаем плунжер в канал между штоком вилки передачи заднего хода и штоком III–IV передач.
Аналогично устанавливаем шток III–IV передач с вилкой и второй плунжер (между штоками III–IV и I–II передач).
Устанавливаем шток I–II передач, вилку, шарик с пружиной и пробку-заглушку фиксатора.
Зажав механизм переключения в тиски и установив на него рычаг, проверяем правильность сборки и работу механизма. Штоки должны легко перемещаться и четко фиксироваться.
Контрим болты вилок переключения передач контровочной проволокой.

Маслоотражательную шайбу ориентируем выступом к внутреннему кольцу подшипника.

Подшипники напрессовываем на вал отрезком трубы подходящей длины и соответствующего диаметра.
Дальнейшую сборку коробки передач ведем в обратной последовательности, при этом прокладки и болты крышек картера обезжириваем и наносим на них герметик.
Проверяем переключение передач на собранной коробке, рукой проворачивая ее валы. Установив коробку передач на автомобиль и залив масло, проверяем ее работу в движении. Передачи должны включаться четко, без заеданий и шума. При этом следите за полнотой включения передач.

ВНИМАНИЕ
Ход рычага при включении первой передачи в коробке передач с синхронизаторами только на III–IV передачах в 2,5 раза больше, чем при включении второй передачи. Недовключение первой передачи вызывает быстрый износ и разрушение шестерен.

Если вы владелец УАЗа и есть подозрения о выходе из строя коробки передач, то надо обязательно взяться за ремонт. Агрегат выходит из строя, когда водителю приходится держать рычаг переключения скоростей на ходу, когда они начинают переключаться сами по себе (чтобы не допустить этого, водители перевязывают их веревками). Иногда слышны скрипы.

Для ознакомления с технологией ремонта прочтите про ремонт КПП УАЗ 452 своими руками. Для начала надо определить тип коробки УАЗ, который стоит на машине. Несмотря на различие между моделями автомобиля, на них устанавливают одинаковые раздаточные коробки. Поэтому можно считать, что ремонт проводится практически одинаково. Для этого потребуются набор ключей, некоторые инструменты и вспомогательные средства (их перечень приведен ниже).

На большинстве моделей автомобиля этого типа обе детали представляют собой одно целое. Вес такого узла достигает 75-82 кг, поэтому вам понадобится помощник. Если на ремонтируемом автомобиле есть каркас безопасности, то можно для снятия под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами использовать ручную лебедку.

Машину надо поставить на ровном месте, так как впоследствии придется ее передвигать на 0,5 м вперед или назад. Вначале сливают масло. У обоих коробок объем общий, но пробки для слива жидкости раздельные. Пока масло выливается, надо снять передние сидения и открутить их, а затем убрать половинки люка на пол машины. Далее наступает черед снятия тяг спидометра.

Когда масло стечет, заворачивают сливные пробки на место. Под барабаном ручного тормоза находится поперечина рамы, ее надо снять. Отключают муфты переднего моста и откручивают передний кардан. Если обнаружите на нем слабость гаек, то надо снять эту деталь.

Если ремонтируется КПП УАЗ 3303, надо быть поосторожнее с муфтами. Машину передвигают на 0,5 м (в любую сторону) и через люк снимают задний кардан. Отсоединяют глушитель от коробки раздачи и ослабляют имеющийся на нем хомут. Затем поочередно снимают такие детали, как:

Раздаточную коробку обматывают веревкой и подвешивают. Снимают следующие детали:

При этих действиях двигатель, когда производят ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо подпереть домкратом. Когда коробка освободится, ее опускают и вынимают из-под машины. Рычаги надо предварительно снять. На колоколе надо заменить шпильки новыми.

Если нужно отремонтировать КПП УАЗ Патриот, то надо учитывать, что расположение коробки и колокола там обратное. Это относится и к расположению тяг. Но в целом технология под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами подходит для использования.

Откручивают болты и гайки, разъединяют коробку передач и ее раздаточный аналог. Между ними установлена прокладка, укрепленная герметиком, поэтому придется несколько раз ударить по кронштейну крепления узла к раме.

Вначале надо снять крышку первичного вала и вывинтить левую гайку, которая находится на нем (см. рис.). Теперь надо снять его подшипник. Если он вышел из строя, его надо заменить. Его роликовый «брат» установлен внутри вала, его также надо сменить. Затем снимается стопорное кольцо со вторичного валка. Отвинчивают стопор двухрядного подшипника. Вал надо выбить и поменять деталь.

Далее следует муфта третьей передачи в сборе. Медные синхронизаторы заменяют вместе с сухариками. Затем наступает очередь шестеренки задней передачи. Отвинчивают коробку переднего подшипника промежуточного вала. Не бейте по ней молотком или керном: она из силумина и может треснуть.

Старайтесь не повредить ее резиновую прокладку, потому что ее трудно достать. На вынутом валу заменяют шестеренки и все подшипники. После этого собирают коробку в обратном порядке. Когда устанавливают ролик на первичный вал, его обильно смазывают «Литолом». Все узлы и детали ставят на место поочередно, чтобы не ошибиться.

Ослабляют гайки фланцев и валов, снимают их. Ручной тормоз надо проверить на работоспособность, если понадобиться, его необходимо заменить. Снимают все крышки и заменяют сальники. Отвинчивают привод тяг спидометра и сапун (его надо заменить). Проверяют подшипники и при необходимости меняют.

Сборка раздаточной коробки делается в обратном порядке. Эти действия повторяются при работе с другими типами этой марки автомобиля (в том числе и при ремонте КПП УАЗ Хантер). Устанавливают кронштейн крепежа к раме. Ставят раздаточную коробку на барабан ручника и, держа за шестерню, через лючок отбора мощностей опускают ее на место.

Перед этим подкладывают стопорную шайбу от промежуточного вала. Закручивают болты и гайки, надевают крышку с рычагами и проверяют работу всех передач. Меняют выжимной подшипник, снимают рычажки, затаскивают весь узел под автомобиль и подвешивают на веревке. Надевают выжимной подшипник в сборе на коробку и укрепляют пружину. Затем вставляют первичный вал и сцепление. Это делается следующим образом:

На место прикрепляют масленку шлицов первичного вала и вилку, ставят на свое место привод спидометра, карданы, ручник, крышки. На место надо вернуть поперечину рамы и закрепить кронштейн глушителя на раздаточную коробку.

Производятся регулировка и настройка ручного тормоза, замена масла. Если ремонтируется КПП УАЗ Хантер, возможно, понадобятся не только эти действия, но и регулировка тяг. Завинчивают люк на полу, ставят сидения. На этом ремонт КПП УАЗ 452 своими силами закончен.

Для работы вам понадобятся:

Для того чтобы правильно произвести ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо точно придерживаться описанной выше последовательности действий. Затруднения при ремонте других моделей этой марки может вызвать другое расположение основных деталей машины, например, тяг. Замена масла должна производиться согласно техническим требованиям для данного типа автомобиля.

Ремонт КПП УАЗ 469 своими руками — посильная задача для человека, который хочет сэкономить деньги. Другим владельцам УАЗов (например, УАЗ буханка) все вышесказанное можно взять на заметку и произвести ремонт коробки передач УАЗ, учитывая некоторую разницу в деталях и расположении тяг.

Сборку механизма переключения передач автомобилей семейства УАЗ-31512 проводите в следующем порядке:

Установите резиновое уплотнительное кольцо (рис. 114) в крышку сальника вала переключения.

Рис. 114. Установка уплотнительного кольца крышки вала переключения

Установите резиновое уплотнительное кольцо в отверстие под ось избирательного рычага 23 (см. рис. 105).

Установите на вал переключения муфту (рис. 115), упорную шайбу, упорную чашку пружины и пружину. Вставьте вал в корпус боковой крышки и установите крышку сальника с прокладкой, закрепите крышку тремя болтами.

Нет видео.

Рис. 113. Приспособление для сборки штоков и фиксаторов:
а-сборка фиксатора; б-установка штока

Установите вилку заднего хода на шток со стороны, противоположной фиксатору, и, утопив шарик фиксатора (рис. 117) в корпус крышки с помощью оправки (см. рис. 113), установите шток в нейтральное положение. Так последовательно соберите все штоки (рис. 118) и вилки. Между штоками установите замочные сухари.

Рис. 117. Сборка штока и вилки заднего хода

Рис. 118. Сборка штока и вилки переключения III и IV передач

Закрепите вилки на штоках коническими болтами и зашплинтуйте их проволокой (рис. 119), которая не должна мешать перемещению вилок. При креплении вилок рычаг муфты переключения должен находиться в пазу вилок.

Рис. 120. Установка наружных рычагов выбора и переключения

Правильность положения рычагов проверяется при нейтральном положении шестерен в коробке передач после установки механизма переключения на коробку передач в соответствии с рис. 121.

Рис. 121. Положение рычага выбора и рычага переключения после установки механизма на коробку передач:
А-соответствующее заднему ходу; Б-соответствующее включению III и IV передач; В-соответствующее включению I и II передач;
1-рычаг выбора; 2-рычаг переключения (в нейтральном положении)

Крышка коробки передач на УАЗе буханка, как и на любом другом автомобиле, является важной частью механизма управления переключением передач — при возникновении в ней неисправностей управление автомобилем либо невозможно из-за отсутствия возможности включить передачу, либо опасно из-за того, что работают только некоторые из ступеней.

Сама крышка – основная деталь коробки передач. В связи с этим при любых неполадках с рычагом или подозрительных шумах из коробки рекомендуется проверять её состояние – возможно, данная деталь нуждается в полной замене, а не мелком ремонте.

Ремонт крышки коробки передач на УАЗе буханка будет отличаться в зависимости от того, какие неполадки в ней возникли.

Например, в ситуации, когда износились втулки, можно поступить следующим образом: сделать новые втулки и поставить крышку назад, предварительно расточить под неё место (при этом оси заменяются на абсолютно новые).

Капание масла с осей из-за изношенных втулок можно устранить и другим образом. Для этого потребуется снять рычажки, отрезать от заранее подобранного шланга с устойчивостью к маслам и бензину куски небольшой толщины (которая подбирается к крышке индивидуально), вставить их на оси и притянуть рычажками.

При этом рычажки станут немного туже поворачиваться, но скорость переключения передач сохранится.

Некоторые пользователи при обнаружении аналогичных проблем, сопряжённых с износом шлиц на осях и невключением передач советуют не ремонтировать крышку, а приобретать новую.

При этом новая деталь УАЗа буханки должна быть модернизирована перед установкой. Для этого на место резиновых втулок ставятся фторопластовые.

Снятые втулки разрезаются и устанавливаются на валы под рычаги, что обеспечивает отсутствие люфтов и защиту этой части механизма от попадания в него грязи и воды.

Если начала выбиваться какая-то из передач, стоит проверить:

Наиболее часто причина выбивания передач кроется в изношенных шестернях и шариках, а также – в сломанных пружинах.

Помимо этого, перед ремонтом крышки коробки передач стоит обратить внимание на общее состояние механизма – возможно, за крупной поломкой, которая явно заметна, скрывается несколько мелких неполадок, или весь механизм настолько изношен, что разумнее станет заменить его на новый.

Автомобили УАЗ (буханка) обладают самым вместительным кузовом. Корпус машины создан из прочного материала. Транспортное средство оснащено системами безопасности, выносливым силовым агрегатом, который способен развивать мощность более 100 лошадиных сил, системой трансмиссии.

Полноприводный грузопассажирский уазик, который имеет повышенную проходимость, стали серийно производить на Ульяновском автозаводе в середине 1960-х гг.

На машинах семейства УАЗ – 452 нового образца присутствует механическая КПП (четырехступенчатая). Обеспечивают облегченное включение передач синхронизаторы инерционного типа. Пятиступенчатая коробка передач АДС является синхронизированной на всех передачах переднего хода.

На УАЗ может устанавливаться 5-МКПП Даймос (DYMOS). Данная коробка передач отличается своей надежностью. Средний ресурс ее работы – 300000 км пробега. Заливная пробка расположена посредине коробки, сливная снизу. Их представляется возможным открутить при помощи шестигранного ключа. Когда происходит слив масла, следует подготовить специальную тару. Новую жидкость нужно заливать до имеющегося на коробке уровня маслоналивного отверстия. Щуп позволяет точно определить то, до какой отметки залита жидкость. Альтернативой щупа может выступать длинный гвоздь. В целях профилактики, каждые 15000 км необходимо замерять уровень масла.

Наличие механики на данном варианте транспортного средства полностью оправдано. Такую машину актуально использовать по пересеченной местности, при бездорожье. В дополнении к этому не будет отмечаться проблем с буксировкой.

Коробка передач имеет наружные рычаги переключения. Рычаг в кабине свободно перемещается как параллельно, так и перпендикулярно своей оси.

Машина оснащается раздаточной коробкой. В конструкцию раздаточной коробки на УАЗ 452: валы ведущих мостов, шестеренки. Все перечисленные комплектующие детали находятся в чугунном картере. Картер и крышка соединяются гайками. Надежно закреплены в крышке штоки вилки переключения.

Имеется шлиц, подшипники. Здесь присутствует винтовая шестерня привода спидометра. На подшипниках «буханки» зафиксирован промежуточный вал. На данной коробке имеются надежные шестерни с прямыми зубьями.

Таким образом, КПП на УАЗ 452 состоит из множества узлов и агрегатов. Данный узел нуждается в регулярном ТО.

Данный автотранспорт обязательно подлежит диагностике, если стало ухудшаться управление, стали слышны характерные скрипы, когда происходит смена передач или передачи стали самопроизвольно меняться. Раздаточная коробка УАЗ должна быть проверена, если заметно ухудшилось сцепление колес с дорогой, стал появляться гул, нарастающий шум при ее работе.

Во время прохождения ТО мастера должны проверить систему на предмет течи масла, уровень смазки. Все изношенные детали в системе трансмиссии должны быть заменены на новые. Также, диагностика подразумевает осуществление смазки оси рычагов, регулировку передних тяг.

Плановая диагностика в профессиональной автомастерской позволяет точно определить имеющийся характер неполадки с коробкой, устранить имеющиеся проблемы на раннем этапе.

Как правило, необходимость замены основных комплектующих деталей на КПП возникает с их естественным износом.

Основная причина течи масла из КПП – это наличие повышенного уровня горючего в системе. Для КПП на УАЗ следует использовать качественное масло. Если жидкость не будет иметь должное качество, то из-за этого могут возникать характерные шумы со стороны коробки. При износе синхронизатора или его деталей всегда отмечается затрудненная смена передач. Обратить внимание следует и на детали механизма переключения. При деформации зубьев шестерен нередко отмечается самовыключение передач.

Ремонт КПП на УАЗ 452 вполне возможно осуществить своими руками. Для этого требуется:

Автомобиль должен стоять на ровном месте. Необходимо слить масло из двух коробок путем откручивания пробок для слива. Далее снимаются передние сидения, половинки люка, вилка выключения сцепления, поперечная рама, рычаги переключения передач с коробок.

Подлежат съему вал спидометра, опоры подвески в ходовой части, рычаги тормозной системы. В результате открывается выход к картеру сцепления. На нем зафиксирована гайками крепления коробка, которые необходимо открутить, далее аккуратно выдвигается коробка передач УАЗ вместе с раздаточной КПП до выхода шлицевого вала из маховика. Для изъятия коробки водителю понадобится помощник.

Сборка КПП УАЗ требует к себе должного внимания. При самостоятельной сборке у водителя могут возникнуть сложности с установкой первичного вала в систему сцепления. При данном процессе необходимо активно шевелить коробку, чтобы вал попал в шлицы.

Как только произошла разборка на отдельные составляющие детали, коробку необходимо промыть в керосине, просушить. Все комплектующие запчасти проверяются на целостность. В первую очередь это касается картера, валов. Если на валах резьба повреждена, их нужно заменить. Машину представляется опасным эксплуатировать, если на шестеренках будут иметься сколы.

Таким образом, своевременно произведенный ремонт КПП УАЗ «буханка» способствует продлению ресурса коробки.

Если вам все чаще приходится придерживать рычаг переключения передач на ходу, если рычаги раздатки давно привязаны веревочками :), если при движении даже на заднем мосту под вами начинается разноголосый концерт – значит пора. Пора снимать коробку и разбираться, как это скопище шестерен и подшипников работает.

Сразу предупреждаю – я не собираюсь спорить с авторами книг по УАЗам, эта статья – только дополнение к книгам с учетом того, что СТО, подъемника, троих механиков и тому подобного у вас нет.

Посмотрите, какая у вас коробка передач. Если вы не знакомы с понятием “двойной выжим с перегазовкой”, все передачи как “вверх” так и “вниз” легко переключаются, а рычаг при включении первой передачи проходит такое же расстояние, что и при включении третьей – у вас полностью синхронизированная коробка. Все, что будет дальше написано о коробке передач – к вам не относится. Однако раздаточные коробки одинаковы, и кое-что в этой статье все-таки может оказаться вам полезным. Для бездорожья предпочтительней коробка с синхронизаторами только на третьей-четвертой передачах, т.н. “старого образца”.

Определившись с типом вашей коробки приготовим инструмент. Для полной разборки и сборки коробки передач “старого образца” и раздаточной коробки без особых ухищрений нужен следующий инструмент:

Герметик для прокладок я использую “ABRO” красного цвета. Отечественный белый годен лишь для водопровода, и то не везде.

“Литол” использую как самую дешевую пластичную смазку.
Прокладки продаются наборами “Для коробки передач” и “Для раздаточной коробки”. Все прокладки надо менять, старые оставлять не выйдет. Полезно (но не обязательно) также купить “Набор для ремонта коробки передач” и “Набор для ремонта раздаточной коробки”, которые состоят из стопорных колец, регулировочных шайб и прочей мелочевки, которую лучше бы менять. Набора для раздатки я правда во всем Питере найти не смог, но там и мелочевки почти нет.

У автомобилей УАЗ коробка передач и раздаточная коробка сблокированы в один узел, что очень правильно. Но очень тяжело (80 кг). Потому в одиночку (а именно так чаще всего и бывает) снять этот весомый агрегат довольно сложно. На фото видно, как я выхожу из положения – с помощью ручной лебедки “Лика-2”. Но у меня есть каркас безопасности, за который я ее цепляю. Забыв однажды лебедку, я вышел из положения с помощью обычного лома и веревки. Но поставить без лебедки коробку на место в одиночку – не возьмусь.

Итак, начинаем. Ставим машину на ровную поверхность, учитывая то, что ее придется покатать на полметра вперед-назад. Сливаем масло – у коробки передач и раздаточной коробки отдельные сливные и заливные пробки, хотя объем общий.

Пока масло сливается, снимаем передние сиденья. Затем откручиваем и убираем две половинки люка в полу. Отворачиваем и убираем подальше привод спидометра.

Масло как раз стекло, заворачиваем на место пробки. Отвинчиваем поперечину рамы, которая проходит прямо под барабаном ручника. Отвинчиваем карданы от фланцев раздаточной коробки. Передний кардан удобнее откручивать, если муфты переднего моста отключены. Если у ваших карданов слабые гайки шлицевых соединений – лучше от греха снять карданы совсем, в общем же достаточно привязать их к раме, чтоб не мешались. Задний кардан гораздо удобней откручивать сверху, из люка, вот тут машину и придется слегка покатать вперед – назад. Откручиваем глушитель от раздаточной коробки и ослабляем хомут на самом глушителе, иначе будет мешать.

Откручиваем поддон сцепления. Откручиваем крепление масленки шлицов первичного вала (справа на колоколе) и заталкиваем шланг внутрь колокола. Откручиваем четыре болтика, крепящие кожух вилки сцепления, снимаем пружину, скручиваем регулировку на штоке рабочего цилиндра и вытаскиваем вилку.

Обматываем веревкой коробку с раздаткой и подвешиваем ее. Отвинчиваем и убираем болты подушек, отвинчиваем гайки крепления коробки к колоколу. Делайте это постепенно, с левой стороны гайки полностью открутятся только когда коробка уже частично отойдет от колокола. Помогайте себе монтажкой. Двигатель при этом лучше подпереть домкратом, иначе он останется на двух опорах и “задняя” часть опустится – будет мешать. Когда коробка наконец повиснет – аккуратно опустите ее вниз. Шпильки в колоколе лучше сменить – они испытывают большие нагрузки, и 50/50 что резьба на них попорчена. Если машина стоит на земле – для удобства вытаскивания ее из-под машины рычаги надо снять. При снятии рычага переключения передач крышку нужно держать – под ней пружина.

Снимите рычаг ручника, чтоб не мешал. Открутив два болта и две гайки разъединим коробку передач и раздаточную коробку. Так как между ними прокладка наверняка на герметике – разъединяются они несколькими ударами по кронштейну крепления агрегата к раме. Не потеряйте “Упорную шайбу промежуточного вала”. Если она там есть и отличается от фотографии – очень прошу сфотографировать и переслать фото мне, я так ни разу ее и не видел. 🙂 На фото – маслоотбойное кольцо из коробки, подошедшее по диаметру.

Снимаем крышку с вилками переключения передач. Снимаем крышку первичного вала. Включив какую-нибудь передачу суем медяшку в зубъя и отвинчваем плоскую гайку на первичном валу (она левая!). Теперь смотрим внутрь коробки – на шестерне первичного вала есть вырез под большую шестерню промежуточного. Ставим вал так, чтобы вырез совпал и аккуратными косыми ударами по валу выпрессуем подшипник первичного вала. Главное – не спешить и бить по кругу, чтобы не перекосить подшипник испортив посадочное. На фото вал, который я уже вынимал раза три, что было до меня – не знаю. Как видите, он каленый и от ударов не страдает. Если подшипник первичного вала сношен – сбивайте и ставте новый. Он страдает пожалуй больше всех, так что его менять придется 90%. Эти подшипники бывают с закрытой и открытой обоймой, разницы я не понял – он все равно под крышкой.

Внутри первичного вала живет роликовый подшипник без обоймы. Скорее всего он при разборке рассыпался. Соберите его. Если последний ролик встает легко – надо менять. У нового набора роликов последний можно засунуть только с большим трудом и “вдоль”. Мне даже показалось, что подсунули неподходящий :).

Снимаем стопорное кольцо с вторичного вала, отвинчиваем стопоры двухрядного подшипника. Выбиваем вторичный вал. Кстати, когда мне было нужно заменить только двухрядный подшипник, я измудрился это сделать не разбирая больше ничего. Снял стопорное кольцо и выковырял 🙂 Та коробка кстати ездит до сих пор.

Теперь вынимаем муфту 3-4 передачи в сборе. Запомните как она стояла – наоборот на вал она наденется, но не встанет первичный вал. Медные синхронизаторы скорее всего пойдут под замену, как и три сухарика с пружинками и шариками (сейчас продаются сухарики без шариков, с выступами, проще собирать). Собирая муфту не переверните внутреннюю часть относительно внешней. Вынимаем вторичный вал и дефектуем вал, двухрядник и шестерни.

Снимаем вал шестерни задней передачи. Для этого плоской отверткой вывинчиваем из отверстия (отмечено красным на рисунке) стопорный винт, а затем выбиваем вал по направлению “из” коробки. Внутри шестерни – многорядный подшипник с пластиковой обоймой, вынимаем стопорные кольца, металлическую трубку и дефектуем подшипник. У коробки 72 года издания он оказался целым :).

Для начала нужно ослабить гайки фланцев и валов раздатки – для этого в два отверстия фланца вставляем подходящие по диаметру болты и держим монтажкой. Гайки валов прячутся под крышками, открутить их нужно обязательно – валы вынимаются и с гайками, но потом их открутить очень тяжело. Открутив фланцы снимаем ручной тормоз (заодно можно проверить его работоспособность и поменять колодки). Закисший рабочий цилиндр разбирается и отмачивается в солярке, проверено. Запчастей к тормозу не бывает – либо колодки, либо все в сборе.

Снимаем крышки с сальниками и меняем сальники (если только они не совсем новые), не забыв набить свободное пространство “Литолом”. Отвинчиваем болтик на 10 и вынимаем привод спидометра. Отвинчиваем сапун и меняем на новый (100% закис). А лучше трубку в салон. Отвинчиваем стопор направляющих вилок.

Теперь можно “располовинить” раздатку – Снимаем все стопорные кольца с подшипников, откручиваем все болты по периметру и снимаем большую по размеру крышку. При необходимости меняем роликовый подшипник в этой крышке, внутренняя обойма напрессовывается на вал. На валу заднего моста два подшипника, второй обязательно нужно осмотреть.

Собирается раздатка в обратном порядке. Нужно внимательно осмотреть фланцы и заменить при малейших признаках износа шлицов, прогрессирует он очень быстро. Износ на вилках тоже недопустим. Не забываем кернить гайки.

Клеим на герметик прокладки между коробкой и раздаткой. Кладем на место кронштейн крепления к раме. Ставим раздатку на барабан ручного тормоза, и придерживая шестеренку в раздатке через “люк отбора мощности” опускаем коробку на место, не забыв подложить ту самую “упорную шайбу промежуточного вала”. Пальцы бережем. Закручиваем два болта и две гайки, надеваем крышки с рычагами и проверяем работу всех передач коробки и раздатки. Радуемся, что получилось.

Меняем выжимной подшипник на предварительно свареный в нигроле. Снимаем рычаги, затаскиваем агрегат под машину и подвешиваем на веревке. Надеваем выжимной в сборе на коробку, ставим пружинку. Теперь самый сложный момент – вставить первичный вал в сцепление. Слегка двигая коробку вверх-вниз, поворачивая двигатель домкратом и поворачивая двигатель за маховик рано или поздно ставим коробку на место. Не следует ставить коробку сразу вплотную – сначала слева вставим в щель гроверы с гайками. Притягиваем агрегат к двигателю, крепим на подушки. Устанавливаем на место вилку сцепления и масленку шлицов первичного вала. Ставим на место привод спидометра, крышки с ручками, ручник, карданы. Обратите внимание – в магазинах часто продаются одноразовые карданные болты. Нормальный болт – каленый, с буквой “Х” на головке. Буква “Ч” на головке означает завод-производитель и гарантией крепости не служит. Ставим на место поперечину рамы, крепим кронштейн глушителя на раздатку. Настраиваем ручной тормоз.

Заливаем масло, ставим на место люк в полу, сиденья и едем проверять результаты достойно проведенных выходных 🙂
наверх

Разборка механизма переключения автомобилей семейства УАЗ–31512 (рис. 8)

Рис. 1. Механизм переключения передач автомобилей семейства УАЗ–31512

Разборку проводите в следующем порядке:

Рис. 2. Извлечение заглушек отверстий штоков

1. Отверните четыре винта опоры рычага переключения и снимите опору с рычагом и поджимной пружиной (эта операция делается перед снятием всего агрегата с автомобиля).

2. Извлеките три заглушки отверстий штоков с одной стороны крышки (рис. 2).

Рис. 3. Выпрессовка штоков вилок переключения

3. Отверните пробку гнезда фиксатора штока I и II передач и выньте пружину и шарик.

4. Расшплинтуйте и выверните стопорные винты вилок.

5. Выпрессуйте штоки (рис. 3) вилок переключения через отверстия в крышке, где сняты заглушки, и снимите вилки. При выпрессовке штоков III и IV передач и заднего хода не потеряйте шарик фиксатора, выбрасываемый пружиной.

6. Выньте пружины и шарики фиксаторов штоков.

7. Выньте два замочных плунжера через отверстие фиксатора I и II передач.

8. Отверните три винта и снимите крышку предохранителя и возвратную пружину.

9. Выдвиньте плунжер предохранителя наружу, снимите стопорное кольцо и выньте плунжер. При этом придерживайте от выпадения шарик фиксатора плунжера.

10. Выньте пружину и шарик фиксатора.

Рис. 4. Механизм переключения передач автомобилей семейства УАЗ–3741

Разборка механизма переключения автомобилей семейства УАЗ–3741 (рис. 11)

Разборку производите в следующем порядке:

1. Извлеките три заглушки отверстий штоков в одном из торцов крышки (см. рис. 9).

2. Расшплинтуйте и выверните винты стопорения вилок.

3. Отверните пробку гнезда фиксатора штока I и II передач и выньте пружину и шарик фиксатора.

4. Выпрессуйте штоки (см. рис. 10) через отверстия в крышке, где сняты заглушки, и снимите вилки. При выпрессовке штоков III и ГУ передач и заднего хода не потеряйте шарик фиксатора, выбрасываемый пружиной.

5. Выньте пружины и шарики фиксаторов штоков; выньте два замочных плунжера через отверстие фиксатора I и II передач.

6. Отверните гайку и снимите со шлицев рычаг 22 (см. рис. 11),

7. Выбейте вниз штифт 24 крепления оси рычага 23 и выньте ось вместе с рычагом выбора.

8. Отверните гайку и снимите рычаг 16.

9. Отверните три болта, снимите крышку 15 сальника и выньте пружину. Опустив вал 10 с муфтой 12 и двумя шайбами, выньте вал через боковую полость крышки. Перед снятием рычагов 22 и 16 заметьте взаимное положение рычагов на валиках для того, чтобы установить рычаги в прежнее положение.

Разборка механизма управления переключением передач автомобилей семейства УАЗ–3741

Разборку производите в следующем порядке:

Рис. 5. Механизм управления переключением передач автомобилей семейства УАЗ–3741

1. Отсоедините тяги 8 и 11 (рис. 5) от рычагов 9 и 10.

2. Отверните тяги 5 и 14 от рычагов 6 и 13.

3. Отсоедините кронштейн 12 промежуточных рычагов.

4. Снимите кронштейн механизма вместе с рычагом 1 переключения передач.

5. Промойте детали механизма управления.

6. Выявите внешним осмотром износы в рычагах и тягах.

7. Замените изношенные детали.

Сборка механизма управления переключением передач автомобилей семейства УАЗ–3741

Сборку механизма производите в порядке, обратном разборке. После сборки произведите регулировку механизма управления коробкой передач.

Регулировку производите изменением длины горизонтальных – 8,11 (см. рис. 5) и вертикальных – 5, 14 тяг в следующем порядке:

1. Перед началом регулировки рычаг 9 установите в нейтральное положение (N), а рычаг 10 – в положение III–IV до упора в блокирующую пружину.

2. Рычаг 1 переключения передач поставьте в положение, соответствующее выбору передач I и II. В этом положении соедините и закрепите тяги выбора 8 и 14, не допуская подтягивания рычагов.

3. После этого рычаг I поставьте в положение, соответствующее выбору передач III и IV и также свободно подсоедините тяги переключения 5 и 11.

4. По окончании регулировки проверьте полноту включения передач. Для этого включите первую передачу и убедитесь, что тяги и рычаги не упираются в соседние детали.

Такую же проверку произведите, включив задний ход. При этом обратите внимание на то, чтобы промежуточный рычаг 6 не упирался в поперечину рамы и брызговик.

При включенном заднем ходе зазор между ними должен быть 2–3 мм.

Рис. 6. Установка уплотнительного кольца крышки вала переключения

1. Установите резиновое уплотнительное кольцо (рис. 6) в крышку сальника вала переключения.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник