Контроль показаний индикаторов производят с помощью специально приспособленного микрометра, который закрепляют в штативе. Индикатор устанавливают таким образом, чтобы наконечник касался измерительной поверхности микрометрического винта в положении, когда стрелка индикатора показывает нуль и нулевое деление барабана микровинта совпадает с продольной риской на стебле. Повернув микровинт микрометра на 25 делений барабана, смотрят на циферблат индикатора — стрелка его должна показать такой же отсчет. Затем поворачивают микровинт еще на 25 делений и т. д. Такую проверку нужно сделать на десяти оборотах. После этого ее осуществляют в обратном направлении.
К основным дефектам индикаторных инструментов различного типа относятся заедания в механизме, вызванные его засорением, деформацией стержня, наличием забоин, неисправностью пружин и стрелок.
Засорение устраняется разборкой и тщательной промывкой механизма. Стержень может быть выправлен с помощью медного молотка на свинцовой подушке. Царапины и выбоины зачищают мелкозернистыми брусками. Погнутый или сломавшийся волосок заменяют новым. Растянутую или лопнувшую пружину также заменяют новой. Погнутые стрелки выправляют.
Следует знать, что в механизме индикатора смазке подлежат только подпятники осей. Смазкой служит часовое масло. Остальные части механизма должны оставаться сухими.
Ремонт более сложных индикаторных инструментов типа миниметров и оптико-механических приборов находится в ведении механика-юстировщика.
Сегодня мы рассмотрим и полностью разберем японский индикатор часового типа Mitutoyo 0.001-1 mm, модель 2109-10. Этим индикатором комплектовались нутромеры этого же производителя (их я также опишу в ближайшее время). Этому экземпляру уже 30 лет. Об истории их появления в СССР я расскажу в конце статьи, а сейчас приступим.
В общем-то, весь измерительный инструмент в мире, так или иначе, соблюдает определенные стандарты, так же и этот индикатор Mitutoyo. По размерам, по характеристикам и функционалу он соответствовал отечественным аналогам. Его можно было поставить и в советский нутромер, или в штангенрейсмус, или в какое иное измерительное устройство и все отлично совместится (ну, почти все).
+ Щелкайте по фото, чтобы увеличить!
Серийный номер изделия выбит снизу на корпусе.
Задняя сторона. Здесь пластмассовая крышка на четырех винтах. отечественные индикаторы имели алюминиевую крышку (либо вообще ее не имели). Кстати, эти индикаторы выпускались и с алюминиевыми задними крышками, с ушком.
Кратко расскажу историю, конечно не индикаторов этого типа, а этого и подобных ему образцов. Во второй половине 80-х годов ХХ века в СССР начали широко поступать измерительные приборы из капстран, не все они были высокого уровня, многие отсеивались при первой же поверке Госстандартом СССР (ГОСТы в Советском Союзе были очень жесткие и исполнялись безукоризненно). Продукция японской корпорации Mitutoyo также импортировались в Союз. В том числе и такие индикаторы.
К сожалению, я забрал считанные единицы измерительных приборов, увы.
Во второй части статьи будет полная разборка этого индикатора.
Михаил Дмитриенко, специально для PRETICH.ru
2019 г.
· Опубликовал Pretich December 25 2019 · В Приборы и инструменты · 1 Комментарий · 2071 Прочтений ·
Когда наш завод громили, я немного «приватизировал» инструмента. в 90-е продавал. Вот эта Митутойо сейчас здорово поднялась, скупила в России много заводов, которые инструмент измерительный делали.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Реклама
Авторизация
Вы не зарегистрированы? Нажмите здесь для регистрации.
Приложу заготовку, которую вы сможете применить, если захотите написать программку для автоматического вычисления.
Так вот, чтобы найти центр нужно закрепить круглую заготовку в произвольном удобном месте, а после этого коснуться фрезой заготовки в трех любых точках A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3) и записать их координаты. Координаты точек подставляем в формулу и вуаля! В результате положение центра окружности известно, «едем» туда и обнуляемся. В целом, всё просто! Процесс фрезерования (3-х заходная фреза по алюминию диаметром 2 мм, 0.2 мм съём за проход, смещение 1 мм, подачу не помню, но это и не важно): После фрезеровки и сверловки выглядит это так: Уже можно вставить вал в основание посмотреть, как это будет: Держатели валов SK10 и SK8 также необходимо подвергнуть небольшой доработке – аккуратно спилить основания и спрятать подальше — авось еще куда пригодятся. Для крепления держатели друг к другу сбоку нужно сделать отверстие с резьбой M4. Кстати, я тут вконец обленился и заставил сверлить фрезерный станок. Решил попробовать сделать это обычным сверлом диаметром 3.3 мм (под резьбу М4 со стандартным шагом), цанга у меня ER11 под 3.175 мм, боялся, что не влезет, но вроде прошло все удачно. Заглубление делал по 0.4 мм, обороты шпинделя опустил до 4 тысяч, в принципе меня всё устроило, можно применять и обычные сверла. Правда, думаю, что лучше использовать сверла с хвостовиками точно под размер цанги, так правильнее. Индикатор я предполагаю фиксировать в опоре SK8, но для начала немного увеличу в ней пропил, чтобы было легче фиксировать винтом (хочу найти винты барашковые, чтобы закручивать руками) Ну а теперь, когда все детали готовы можно приступать к сборке. Здесь я не буду подробно расписывать процесс, ничего сложного нет. И, собственно, результат, как по мне – выглядит очень даже ничего. Что хочется сказать об устойчивости конструкции, вес основания всё-таки маловат и стоит его чем-то утяжелить. Но с другой стороны, в основании имеется 4 отверстия, с помощью которых можно надежно зафиксировать стойку при эксплуатации, что я и сделал, при оценке биений на конце фрезы. Я прикрепил стойку двумя саморезами к «жертвенному столу» и осуществил сей процесс. При оценке биений я запустил шпиндель на 88 об/мин, при полном обороте вала стрелка индикатора «гуляла» всего на 1 сотку. Попутно подергал портал станка руками и достаточно сильно огорчился – все-таки с жесткостью надо что-то решать. Точные цифры не назову, ибо это сложно назвать измерением (динамометра, да и ручных весов, к сожалению, рядом не оказалось), но отклонение индикатора достигало 0,10 — 0,15 мм. В общем, есть над чем поразмыслить на досуге.
А пока всё. Всем, кто дочитал, спасибо! Надеюсь было не скучно.
добрый вечер. предлагают индикатор часового типа повышенной точности не совсем стандартный. с ценой деления 0,001. стоит ли брать или хватит обычного 0,01. для нечастых токарно-фрезерных-сверлильных работ.
Комментарии 26
Без него как без рук 0.01
вполне хватает 0,01
если советский, рабочий и недорого, я бы взял, даже если он сейчас не нужен.например простой ИЧ на барахолке за 500р. взял и считаю недорого. Если рублей 500, то бери, это же инвестиции в мастерскую.
вот лично я бы отдал тысячу если бы он нужен был прям сейчас, ну или в ближайшее время для конкретной работы, а так…
Особой нужды в таком точном нет. Есть двп нормальный по 0.01. СССР и немецкий
Если советский сдайте в калибровку и получите реальную точность
Советский судя по всему)
скорее всего он дюймовый, если до тысячных
На шкале указано в мм
скорее всего он дюймовый, если до тысячных
На алиэкспресс нашел индикатор ИЧ-10 за 300-350р. Теперь думаю стоит его брать или лучше российский?
можно смело брать, но смотри на задню крышку — они есть с ушком или с плоской крышкой, соответственно вариантов закрепления меньше
На алиэкспресс нашел индикатор ИЧ-10 за 300-350р. Теперь думаю стоит его брать или лучше российский?
Возьми отечественный. Он металлический с латунными шестернями. Польские и китайские из дешевой серии откровенное фуфло.
Они даже, которые наши сделаны в Китае
хватит и 0,01, но инструмента много не бывает я бы взял и 0,001 🙂 Собственно что в свое время и сделал, теперь есть и 0,002 и 0,005 и 0,001 и 0,01 и с ушками и без и большие и маленькие и ИРБ и ИРТ и много еще чего 🙂
а мне бы для моего плоскошлифа как раз пойдет) нужен редко, но иногда нужен) продай!
Для ваших работ обычного соточного хватит на 100%. Тысячный уже будет неудобен.
Если поверочную лабораторию будешь открывать, то можно и взять 🙂 с делением 0,01 сотку можно измерять размер органической клетки, при точении, фрезеровании, сверлении не каждый станок может дать точность в сотку, не считая шероховатость поверхности после обработки. 0,001 микроны это уже для шлифовки…
Если цена гуманная почему не взять, вдруг пригодится, да и продать всегда можно!
С ней тяжело работать. Цена деления всей шкалы 0.1мм. При работе идет вибрация и мало что видно. Хотя на 1 и 2 микроны тоже есть несколько штук. Пользуюсь соточной. Подарят- забери )))
Вы правы, неудобно. Только это у соточного один оборот = 1мм, у тысячного 0.1мм.
Для токарных и фрезерных достаточно обычного. С делением 0.001 это уже на шлифовку и притирку нужно.
Всем доброго дня!
