Как отремонтировать дворник на машине
Если забастовали дворники: почему ломается и как чинить стеклоочиститель
Старенький и изношенный механизм стеклоочистителя отказывает обычно именно зимой – когда от холода каменеет смешанная с влагой и ржавчиной смазка и становится хрупким пластик. Все, что можно по-быстрому сделать непосредственно под капотом – к сожалению, лишь временные полумеры. Кардинально решить вопрос с медлительными и через раз двигающимися щетками можно лишь полной переборкой механизма редуктора и трапеции.
Если «дворники» умерли внезапно, без предупреждений, а возраст механизма не так уж велик, причину, скорее всего, нужно искать в электрической части, и есть шанс отделаться малой кровью. Но если щетки со временем становились все медлительнее, а трапеция издавала при работе посторонние звуки – проблема явно в механическом износе, и тут требуется полная ревизия и переборка. Впрочем, в большинстве стеклоочистителей нет ничего особенно хитрого, и с их «капремонтом» справится любой рукастый автовладелец с минимальным набором инструментов.
Конечно, когда машина нужна каждый день, без полной замены механизма стеклоочистителя на новый не обойтись. Аналоги недешевы, оригиналы нескромно дороги, но ничего не поделать, приходится раскошеливаться, ибо зимой без «дворников» безопасно проехать можно лишь от нескольких сотен метров до километра. Если же финансы поют романсы, а обстоятельства позволяют денек-другой покататься на общественном транспорте или каршеринге, можно снять механизм в сборе, принести его домой и, разложив на газетке на столе, в относительном комфорте, в тепле и с хорошим светом, полностью перебрать, успешно вернув ему работоспособность и ресурс.
Итак, поехали. Для примера возьмем механизм каноничной конструкции – конкретно ваш может весьма значительно отличаться от него внешне, но абсолютно все принципы и ключевые узлы аналогичны. Ну, за редкими исключениями. Наша задача – показать, что В ПРИНЦИПЕ в этом узле автомобиля нет ничего фантастически сложного, и что не боги горшки обжигают!
Основа механизма – рама: в ней находятся втулки для осей поводков щеток, и к ней же крепится редуктор с двигателем. Рама бывает сваренная из нескольких штампованных деталей или составная из трубок с запрессованными соединяющими пластинами – это не принципиально. Железяка эта грубая и условно вечная: проблем с рамой не бывает, разве что при серьезном ДТП.
Во втулках движутся оси, которые и приводят в движение поводки щеток стеклоочистителя. С одной стороны на осях выполнен конус со шлицами и резьба для крепления поводка, а с другой имеются кривошипные ведомые рычаги со сферическими головками – шаровыми шарнирами:
На эти рычаги (ведомые) движение передают (от рычага ведущего, о котором будет ниже) толкающе-тянущие тяги, с установленными в торцах втулками шаровых шарниров:
Втулки шаровых шарниров в торцах тяг – пластиковые, упругие. Надеваются на шары они с небольшим усилием и защелкиваются. Снимаются – так же, с преодолением упругости пластика, поддевая отверткой.
Шаровые шарниры работают с консистентной смазкой, которая со временем высыхает или вымывается. Профилактика шарниров представляет собой их разборку, очистку от старой смазки с грязью (либо кисточкой в бензине, либо старой зубной щеткой с мылом и под горячей водой) и набивку свежей смазки. Лучше не народно-повсеместный Литол-24, а что-то более влагостойкое, хотя на крайний случай сгодится и он.
Если шарниры разобрались и собрались с заметным усилием, то все в порядке, но иногда причиной неработоспособности трапеции бывают именно они: пластиковая втулка раздалбывается и просто соскакивает с шарика в процессе работы. В этом случае втулки заменяют на новые – они состоят из двух частей и защелкиваются друг в друга с обеих сторон отверстия в тяге. Чаще всего их можно приобрести в виде ремонтных деталей, а то и подобрать от каких-то иных, более распространенных и/или дешевых моделей авто, воспользовавшись опытом владельцев таких же машин с тематических форумов. К примеру, на Ford Focus идеально подходят втулки от ВАЗов 10-го семейства и старше.
Сами узлы осей нередко бывают источником проблем, поскольку закисают чуть ли не намертво. Если после снятия тяг с шариков кривошипов осей оси крутятся вручную с заметным усилием – их разборка неизбежна.
Этот достаточно простой осевой шарнир бывает реализован по-разному. В нашем случае ось вращается в бронзо-графитовой втулке, которая редко дает выработку и люфт, но как раз склонна к закисанию и подклиниванию. В этом случае узел разбирается, ось вынимается, чистится ось и втулка, смазывается консистентной смазкой (внутри бронзовой втулки имеется кольцевая проточка – накопитель смазки). Не потеряйте резиновое уплотнительное колечко, препятствующее затеканию влаги в осевой шарнир сверху в дождь и снег!
Иное решение, также часто встречающееся – пластиковая втулка, в которой вращается ось. Такой вариант не заклинивает, а наоборот, разбалтывается, ибо втулку съедает грязь и песок. Щетки начинают болтаться, задевать за капот и т.п. В подобной ситуации втулки меняются – на разные машины их, опять же, можно купить в виде запчастей, или же их изготавливают и рассылают страждущим форумные самодельщики, если деталь не выпускается отдельно.
После того, как все внешние подвижные узлы изучены, разобраны, почищены и смазаны, стоит заглянуть внутрь мотор-редуктора. Он тоже с годами «устает» – стираются щетки и коллектор, каменеет смазка в червячной передаче, окисляются контакты выключателя режима однократного хода щеток.
Как правило, разбирается мотор-редуктор достаточно просто, никаких специальных инструментов не требуется:
Коллектор двигателя, если он не съеден вусмерть, слегка чистим мелкой наждачной бумагой:
Червячную пару промываем от старой смазки и грязи:
Выгребаем старую смазку из корпуса редуктора, промываем внутренности или протираем насухо салфетками, бумажными полотенцами или ветошью. Закладываем новую смазку – внутрь редуктора влага обычно не попадает, поэтому тут точно сгодится Литол:
Проверяем состояние щеток и пружин, и если длина щетки равна или меньше ее ширины – меняем: это неизбежно, увы. Можно попытаться найти изначально нужные, а можно купить любые недорогие в магазинах электроинструмента, в отделе запчастей, и подогнать размер, подточив щетки наждачкой или надфилем. А вот заменить их, как на электродрели с помощью отвертки и пинцета, не факт, что удастся. Щетки на таких моторчиках частенько меняются только с помощью паяльника.
Контакты контактной группы «парковки» щеток (они необходимы, чтобы щетки при однократном касании подрулевого переключателя всегда делали полный цикл «вперед-назад» и останавливались строго в горизонтальном положении) чистим мелкой наждачкий-«нулевочкой».
Кулачок на валу ведомой шестерни червячной передачи, который нажимает на контактную группу, густо смазывать не надо – оставляем его сухим или смазываем, буквально коснувшись масляным пальцем, едва-едва. Смазка не должна попасть в контакт.
На выходном валу ведомой шестерни редуктора установлен еще один кривошип – ведущий. На его конце – сдвоенный шарик, который приводит в движение две тяги – правого и левого «дворников». В нашем случае этот кривошип – внешний, наружный. Но бывают конструкции механизмов стеклоочистителей, где ведущий кривошип – внутренний, спрятанный в корпус редуктора. Технической разницы между этими решениями нет – просто вопрос реализации.
Тем не менее этот элемент – зачастую единственный во всем механизме, который требует регулировки после разборки и сборки. Поскольку кривошипный рычаг устанавливается на выходной вал редуктора посредством конической посадки на мелкие шлицы, поставить его можно в любом положении. Но правильное – только одно. Ибо от положения ведущего кривошипного рычага зависит кинематика движения щеток.
Для понимания: к примеру, штатно щетки движутся в секторе от 9 до 12 часов по условному циферблату, где 9 – парковочное положение, а 12 – крайнее верхнее. Если же ведущий рычаг зафиксировать на валу редуктора «на час левее», то рабочий сектор щеток сместится в участок от 10 до 13 часов. Если «на час правее», сместится в участок от 8 до 11. Ну или наоборот – не суть.
Ошибочно думать, что это можно выправить изменением положения поводков щеток на осях: ось ведущего кривошипа связана, как мы помним, с контактами парковочного выключателя – эксцентриковый кулачок должен размыкать его в строго определенном положении. Поэтому корректная установка рычага ведущего кривошипа очень важна. Инструкции по его правильной установке, как правило, в интернете есть для любого механизма стеклоочистителей. Хотя попадаются и конструкции, которые неправильно просто не собрать – там достаточно повторить положение деталей, отмеченное до разборки.
Все, ремонт закончен! Перед окончательным монтажом механизма стеклоочистителей на место желательно для начала просто подключить электрический разъем и проверить, что все двигается, жужжит ровно, мягко и негромко, а по-хорошему еще и убедиться, что ток потребления мотор-редуктора без установленных поводков со щетками не превышает 1-2 ампер.
Если все ОК, прикручиваем всё и ставим «дворники» обратно.
Давай, шевелись: почему перестают работать дворники и как чинить трапецию
Наверное, многим владельцам не очень новых автомобилей знакома ситуация, при которой щётки стеклоочистителя внезапно начинают работать медленнее обычного, а потом останавливаются окончательно. Иногда – прямо на половине хода, посреди стекла. Виноват в этом, к сожалению, не копеечный предохранитель. Во всём виновата трапеция.
Просто о простом
Трапеция дворников – этот тот самый механизм, благодаря которому вращательное движение мотора привода щёток преобразуется в их поступательное движение. На первый взгляд, ничего сложного в трапеции нет: несколько тяг, шарнирных соединений и втулок. Тем более непонятно, что там может сломаться. Обычно ничего и не ломается, просто со временем соединения забиваются грязью, корродируют и теряют подвижность. И вот в случае такого артрита у трапеции дворники сначала ходят медленнее, потом просто встают колом.
Есть ещё один вариант развития событий: горит моторчик. Этого лучше не ждать, а приниматься за ремонт. В сервисах в зависимости от их жадности за эту работу просят разные деньги. Кто-то готов сделать за пятьсот рублей (что редко), кто-то – за полторы тысячи (что чаще). Не грабёж, конечно, но многие, скорее всего, захотят поковыряться в любимой машине самостоятельно. Поэтому расскажем, как это сделать. В конце будет бонус для тех, что читает инструкцию после того, как уже всё сломает.
Работа имеет один весомый плюс: для её выполнения не требуется сложных «приспособ», динамометрических ключей, подъёмника или синхрофазотрона. Мы, например, всё сделали обычным набором инструментов из известного магазина за 600 рублей. Помимо отвёртки, ключей, молотка и «торкса» потребуется ещё графитовая смазка и какой-нибудь жидкий ключ вроде WD40, «Валеры», Runway или любой другой – тут всё на ваш вкус.
Практически все трапеции устроены одинаково и закисают в одном и том же месте. Мы будем в качестве примера разбирать Форд Фокус, трапеция которого уже три поколения подряд упорно закисает в самый неподходящий момент. Стабильность, чёрт бы её побрал. Есть ещё целый список машин, у которых трапеция закисает чаще, чем хотелось бы: от Mercedes W204 до Hyundai Elantra IV и любых Kia Ceed. Принцип везде будет одинаковым. Поэтому расскажем, как всё сделать на Форде, а если вам повезло купить другую машину, просто аккуратно проецируйте этот гид на свой автомобиль.
Болты, защёлки и гибкие пальцы
Сначала снимаем поводки дворников. Тут всё просто: снимаем защитные колпачки, откручиваем гайки и стаскиваем их со своих осей. Здесь ничего сложного нет.
Затем переходим к демонтажу пластикового жабо. У Фокуса оно из двух частей – верхней и нижней. Верхняя половина крепится простыми защёлками, которые легко сдвигаются отвёрткой. Главное – крепко держать их пальцами, потому что в последний момент защёлка может улететь куда-нибудь в моторный отсек. Складываем снятые защёлки вместе с гайками и шайбами от поводков дворников, вытаскиваем из паза уплотнительную резинку и снимаем половину жабо. И опять же – всё это сделать несложно.
На этом этапе трапецию уже хорошо видно. Некоторые тут уже останавливаются и вынимают её из машины. Честно говоря, это не очень просто, поэтому поработаем отвёрткой ещё немного и разберём машину чуть больше. Достаточно выкрутить всего два болта со шляпками под торкс, чтобы снять нижнюю часть жабо. Зато доступ к трапеции получится прямо-таки шикарным. Поэтому тратим ещё пару минут и снимаем эту деталь.
Только делать это надо осторожно: инженеры Форда (будь они прокляты хотя бы только за один замок капота!) зачем-то сделали подогрев лобового стекла двухзонным, поэтому справа и слева под жабо видны разъёмы подогрева половин стекла. Если размахивать снятым пластиком, как Тарас Бульба шашкой, можно повредить шлейфы.
Итак, мы теперь мы видим трапецию полностью.
В нашем случае трапеция крепится тремя болтами, которые мы и выкручиваем. Теперь можно вытаскивать её наружу, но опять же – очень осторожно. Нет ничего удивительного в том, что к мотору трапеции подходят провода, которые рвать не надо. Надо снять клемму, но это проще сделать, если немного вытащить всю трапецию на свет божий. Длина проводов это позволяет, а защёлку разъёма инженеры Форда (пусть им будет пусто за всю электрику!) поставили снизу. Так, что на месте её зажать очень и очень трудно. Поэтому немного вытаскиваем трапецию наружу, затем снимаем клемму.
Всё, трапеция у нас в руках. Можно выдохнуть. Но не сильно, потому что самое сложное нас ждёт впереди.
Немного силы и много умения
Шарнирные соединения трапеции обычно делают из полиформальдегида. Это такой прочный материал с очень низким коэффициентом трения. Из него, например, в последнее время часто делают медиаторы для гитаристов. А для машин – вот такие соединения, где сила трения должна быть минимальной, а износостойкость – высокой. Еще он не ржавеет, что тоже неплохо. В силу всех этих факторов можно сказать, что разбирать шарниры практически бессмысленно: там ничего не закисает, а ломать соединение ради любопытства вредно. Ну а если всё-таки разберёте, можно убрать оттуда грязь. Вот это будет не лишним.
А теперь перейдём к нашему главному врагу. Трапеция закисает именно в этих местах: это втулки с осями поводков. Как только их не пытаются защитить всякими колпачками и колечками, но вода всё-таки попадает внутрь и делает своё чёрное дело.
Оси надо вытащить из втулок. Для этого сначала снимаем защитный колпачок и стопорное кольцо. Насчёт подлости последнего предупреждать не буду: все знают, что оно может улететь куда угодно. Но при некоторой сноровке снять него несложно.
А вот теперь начинаются танцы с бубном. Точнее, с молотком, «вэдэшкой» и матюгами. Если трапеция ещё не закисла намертво и дворники хотя бы как-то ходили, выбить оси будет намного проще. В противном случае будет сложно. К тому же стучать молотком придётся по торцу, на котором нарезана резьба под сами дворники. Если это делать с фанатизмом, дворник потом поставить на своё место не получится. А без фанатизма выбить ось из втулки сложно.
Тут помогут жидкие ключи (но это не точно). Тем, кто ими раньше не пользовался, дам один единственный совет: брызгать на ось и лупить молотком одновременно бесполезно. Сначала надо забрызгать закисшее соединение, потом подождать минут пять-десять, потом можно постучать молотком. Если ось хотя бы чуть-чуть сдвинулась с места, процедуру стоит повторить. Лишней «вэдэшки» не бывает.
Итак, допустим, что выбить ось всё-таки удалось. Осталось её только смазать. Многие ошибочно полагают, что та же самая WD-40 так хорошо размягчает коррозию, удаляет влагу и творит прочие чудеса. А еще – что детали, на которые она попала, потом никогда не ржавеют. Это не так. Пока эта чудо-жижа не высохла, ось даже будет неплохо вращаться в своей втулке из-за небольшого количества масла в «вэдэшке». Но хватит её ненадолго, как и в случае с любым другом «жидком ключом». Смазки из них плохие, так что как только ось высохнет, её надо смазать. Лучше всего подойдёт графитовая смазка. Ну и когда ось щедро смазана, всё можно собирать в обратном порядке. Кто один раз разобрал, всегда сможет собрать обратно.
Важен только один момент: желательно перед установкой поставить трапецию в то положение, в котором она когда-то закисла. Иначе есть неиллюзорные шансы после первого же включения перемолотить ожившим механизмом и дворники, и самого себя.
Обещанный бонус
К сожалению, у очень сильных и упорных людей ремонт трапеции часто заканчивается её полным разрушением с помощью молотка и собственной дури. Площадка, на которой стоит мотор, часто сделана из довольно хрупкого сплава, который не выдерживает упорства владельца молотка. Она ломается, и в этом случае никакие чудеса вроде супротека, синей изоленты и димексида уже не помогут. Выход один – покупать другую трапецию. Новую, оригинальную, аналог, с разборки, китайскую – вопрос денег, предпочтений или религии, выбор за вами. Главное, что бесплатная работа обернётся тратами на новые запчасти и лишними действиями, связанными с перестановкой мотора. Можно, конечно, купить в сборе, но это будет заметно дороже.
А при покупке трапеции с разборки нужно её хорошенько проверить. В лучшем случае она тоже будет закисшая, и её придётся точно так же разбирать и смазывать. В худшем она может быть разбита: со временем соединения из полиформальдегида изнашиваются и начинают люфтить. А с этим бороться уже невозможно.
Про китайское восстановление дворников.
Довольно часто все мы видим что-то такое:
Поэтому такое объявление ожидаемо заинтересовало меня:
Вот фото. Очевидно, что прислали без обмана ту самую приблуду.
А техпроцесс, с долей иронии, конечно, я его так называю, очень простой: «Взялся поудобнее, и туда-сюда». Уверен, у абсолютного большинства автолюбителей проблем не вызовет.
Ну, фотографировать щётку до обработки смысла нет. После же выглядит она так. Отличий глазом не заметить.
Ключевое слово — «глазом». Берём мелкоскоп. И теперь-то, вот, как раз фотки до и после. Очевидно, что мелкоскоп разницу видит. Если кому не понятно, то на фото кромка дворников. Её рабочая поверхность. Увеличение примерно раз в 60. (Дворник эксплуатировался 2 года)
Вывод очевиден: китайская приблуда действительно выравнивает рабочую поверхность дворников, и уменьшает радиус кромки.
Думаю, щётка будет работать лучше. Грязью обливать свой лобовик, чтобы проверить, я не буду, поэтому через какое-то время либо увижу эффект, либо нет.
Важным является то, что в обработанном участке материала дворника не было найдено зёрен абразива с инструмента. Это несомненный плюс, который однозначно даёт право на существование этой конструкции.
В общем, вещь полезная и дешёвая. Позволит дворникам исправно работать, пока резина не высохнет. Это примерно 5…8 лет.
«Покупаю дворники раз в восемь лет», — звучит очень хорошо!
Дождей было много. Выводы следующие:
— китайская приблуда эффективно восстанавливает кромку щётки.
— качество щётки после восстановления, как ни странно звучит, лучше новой.
— новые щётки до приработки — часто оставляют мазаны и осуществляют неравномерное старт-стоп движение, вследствие производственных микродефектов, которых больше у дешёвых (менее 3000 руб) щёток, и меньше в высшей ценовой категории.
— новые щётки вполне допустимо обработать китайской штуковиной.
— целесообразно изготовить жёсткий ложемент для обработки щёток.
Основной вывод:
Если комплект щёток стоит меньше 3000 руб, то китайская тёрка просто обязательно показана к применению сразу.
Для щёток за более 3000 рублей китайская тёрка показана к применению через год.
Полёт нормальный. Подтверждена целесообразность ложемента — кромку можно сделать почти идеальной. Контроль качества возможен с помощью обычной лупы. Щётку при обработке можно смачивать Fairy для посуды.
Удивительно и дёшево.
Итак, прошёл год после этой публикации. Щётки же скоро разменяют три года. В течение года шлифовал кромки этой китайской приблудой три раза. Если постараться сформулировать очень кратко, то получится так — отличить правленую старую щётку от новой возможно в течение первой секунды после прохода по стеклу. Ни до, ни после этой секунды разницы никакой нет. Само же различие проявляется в виде крайне малозаметной особенности, которую заметит только человек, заранее предупреждённый. Это означает, что правленая щётка полностью функциональна. Пробовал сделать фотки, но не получилось ухватить суть. Стекло и стекло. Чистое.
В общем, о замене пока даже не думаю.
Итак, комплект щёток — три единицы — был поставлен в середине 2015 года. Сейчас 2019. К бескаркасным щёткам «лобовика» пока нет претензий, кроме того, что износ профиля почти два миллиметра. А вот задняя перестала нормально чистить, и не поддаётся на восстановление китайской тёркой. В чём же дело?
На фотографии хорошо видно отличие профилей — профиль старой щётки изменился, его сечение потеряло симметричность. Щётка всё равно хорошо очищает стекло, но, видимо, из-за потери симметричности при обратном движении поводка в одном месте образуется излом, и резинка приподнимается над стеклом. В этом месте образуется плохо очищенная полоска.
Щётки с несимметричным профилем сечения следует сразу выводить из эксплуатации, потому что в таком случае эпюра абразивного воздействия на стекло перестанет равномерно распределяться по длине рабочей кромки. Шлифовкой кромки это уже не исправить.
Как и всегда, как и везде, главное знать, что искать.
Вот, и конец истории. Сейчас август 2020. Щётки, наконец, стёрлись. Стёрлись, если смотреть по профилю, до утолщения. Жёсткость, естественно, стала больше, и начали иногда раздражающе дёргаться при работе.
Снимаю с эксплуатации. Шлифование китайской тёркой осуществлялось три-четыре раза в год. До последнего момента щётки после тёрки работали хорошо. Таким образом, проработали чуть больше пяти лет при круглогодичной эксплуатации автомобиля.