Как отремонтировать балалайку своими руками

Ремонт балалаек

Если ремонт невозможно произвести снаружи, то балалайку вскрывают в следующей последовательности. Снимают струны с колковой механики и кнопок и аккуратно их сматывают. Тонким, широким ножом с полукруглым лезвием, периодически окуная его в горячую воду, отделяют панцирь от корпуса и накладки грифа. Снятый панцирь, если его хотят сохранить, очищают от клея и остатков крепежных гвоздиков. Остатки клея от панциря на деке балалайки также счищают. Если начатый ремонт не требует замены накладки грифа и ее вместе с декой желают сохранить, то вынимают 16-й лад, т. е. ту ладовую пластинку, под которой корпус соединяется с ручкой грифа. Ладовый пропил углубляют на всю толщину накладки.

Полукруглым ножом, подогревая его в горячей воде, осторожно отделяют обкладку деки от корпуса и самой деки. Особо осторожно это делают в зоне уголков деки. Этим же ножом аккуратно отделяют деку от огибов и развивают эту щель вдо.ць огиба. Места выхода пружинок в огибы следует пропустить. Отделив от огибов деку, приступают к отделению ее от задинки. Это делают также полукруглым ножом. Узкой стамеской и резаком выбирают пружинки из своих гнезд в огибах. Это очень тонкая и кропотливая работа, не терпящая спешки. Последним отделяется участок деки, приклеенный к пятке грифа. Нижняя часть накладки грифа вместе с ладовыми пластинками остается на деке.

Если накладка грифа не представляет ценности и ее планируют менять, то для вскрытия балалайки вынимают все ладовые пластинки с порожком и накладку сострагивают. Деку отделяют вышеизложенным способом. />

Значительно реже вскрытие производят с обратной стороны корпуса балалайки.

Ремонт трещин. Трещины могут появиться в любой части инструмента. Если трещина незначительна, то в нее заливают горячий мездровый клей и тщательно заматывают шнуром. Для большей уверенности в плотном прижатии деталей пользуются деревянными клинышками, которые подсовывают под шнур в месте приклейки. Клинышками также регулируют края трещины по высоте. После склейки зону трещины шлифуют и покрывают лаком.

Трещина может иметь довольно большую ширину — 0,5— I мм. В этом случае делают вставку. Края трещины 2 срезают «на ус», как показано на рис. 140, и также «на ус» срезают края вставки I. Прижим осуществляют наматываемым шнуром.

При ремонте трещин и щелей в украшениях и обкладке штапом применяют клеевую шпаклевку на просеянных опилках нужного цвета. Иногда часть обкладки или всю ее меняют. Делают это так же, как и при сборке новой балалайки.

Выпавшие уголки деки или розетка звукового отверстия, а также задничек ремонтируют, заменяя утраченные элементы новыми.

Углы у балалаек при небрежном обращении могут выкрашиваться. Образовавшиеся щели и трещины закрывают клеевой шпаклевкой. При больших повреждениях углов испорченную часть спиливают и реставрируют все поврежденные элементы, сходящиеся в клеевом соединении угла.

Ремонт корпуса. Клинья, из которых собран корпус балалайки, могут иметь пробоины. Их предпочтительнее ремонтировать, заменяя весь клин. Сломанный клин аккуратно выпиливают и вырезают резаком. Готовят новый клин из подобранной по породе и текстуре древесины. На боковых клиньях 2 приклеивают изнутри латки I (рис. 141) из ели размерами 20Х20Х X 3 мм. Новый клин подгоняют по размерам и обеспечивают плотное прилегание к латкам. В ширине клина учитывают приклеиваемые к нему с боков жилки. После подгонки клин вклеивают и, подкрасив под общий тон, лакируют. Качественный

I — латки; 2—клинья корпуса балалайки; 3 —гнездо в пятке грифа; 4 — обкладка задиики;

5—задинка; 6 — клни иа задинке балалайки

ремонт клиньев, примыкающих к деке, без снятия последней весьма затруднителен. При врезке новых клиньев рекомендуют предварительно выгибать их по корпусу на нагревателе.

Редко возникает потребность в смене или в дополнительной обработке пружинок деки. Еще реже мастера принимают решение заменить деку. Обе эти операции осуществляют со вскрытием корпуса балалайки.

Ремонт грифа. Разрушение пятки грифа балалайки — явление редкое и, как правило, означает гибель инструмента, так как нарушается целостность главного соединения корпуса с грифом. Значительно чаще приходится исправлять такой дефект грифа, как его вогнутость. Постоянное натяжение струн деформирует ручку грифа и делает эксплуатацию инструмента затруднительной. Ремонт начинают со снятия панциря, порожка и ладов. Накладку грифа или сострагивают, или отделяют полукруглым ножом. Предварительно на накладку на 10 мин помещают тряпку, смоченную горячей водой. Это облегчает отслоение накладки. Рубанком выравнивают ручку грифа и ставят новую накладку. Толщину накладки выбирают в зависимости от требуемых размеров поперечного сечения грифа. Дальнейшая обработка грифа не отличается от описанной.

Чаще всего ремонтируют ладовые пластины. Под первой струной на них образуются углубления, мешающие музыканту. Если высота пластинок достаточная, то в ремонте можно ограничиться фугованием всех ладов широким напильником с грубой насечкой. Затем обычными приемами закатывают лады. Если ладовые пластинки изношены сильно, то их вынимают кусачками и на их место забивают новые. Панцирь при этом лучше снять.

Главная задача мастера при проведении ремонтных работ — это сохранить, а при возможности и улучшить звучание инструмента. Огромное значение в этом вопросе имеет сохранение размеров ремонтируемых деталей и соотношение этих размеров между собой.

Музыкант-исполнитель может попросить внести в конструкцию инструмента какие-либо изменения, а мастер должен знать, какие параметры инструмента зависят от этих изменений. При необходимости мастер должен отстаивать свое мнение, так как качество ремонта, как и качество звучания отремонтированного инструмента, целиком зависят от него.

Контрольные вопросы и задания Из каких основных деталей состоит балалайка?

Какой материал требуется для изготовления этих деталей? В какой последовательности крепятся клинья корпуса балалайки? В зоне какого лада крепится гриф с корпусом балалайки? Какие требования предъявляют к материалу пружинок? Составьте 3—4 варианта оформления деки балалайки. Как определить место подставки на деке балалайки? Каким образом вскрывают корпус балалайки при ремонте? Как сменить лады на балалайке^ Как исправить деформацию грифа?

Источник

Ловля карпа, и другая рыбалка.

Nav view search

Навигация

Искать

Облако тэгов

Болезни «балалайки» и их лечение

Болезни «балалайки» и их лечение.

Зимний сезон для рыбака, увлеченного подледным ловом, начинается еще до появления льда. Как только ударят первые заморозки, и ловить летними снастями становится некомфортно, а зачастую и бесполезно, лично я заканчиваю сезон ловли по открытой воде и начинаю готовиться к ледовому сезону. Вот, казалось бы, а что там готовиться? Достал в нужный момент бур или пешню, взял ящик с удочками и вперед на лед! Возможно, что у кого-то так и есть. У меня же каждый раз перед новым сезоном хватает забот – проверить остроту ножей у ледобура, подточить режущую кромку у пешни, перебрать и пополнить запасы мормышек, при необходимости заменить леску на жерлицах и на своих удильниках, которых, кстати, у меня достаточно большое количество. Да мало ли чего сделать нужно из того, что в свое время откладывал в «долгий ящик», не имея на это достаточно свободного времени? Не заниматься же этим в последний момент! Вот межсезонье и дает нам шанс подготовиться к открытию сезона ловли со льда как следует. Тем более, временной промежуток между первыми ночными заморозками в начале ноября и первым крепким льдом составляет в последние годы не меньше месяца, а то и больше.

«Балалайки» от «SALMO»

А теперь мои соображения по этому поводу. Для себя я давно принял определенную систему взвешивания всех «плюсов» и «минусов» изделия для того, чтобы определиться с тем, нужна ли мне эта вещь, стоит ли приложить к ней какие-то минимальные усилия для доведения «до ума», либо эта вещь того не стоит. Вот так было и с приобретенными б/у «балалайками». Общее количество «плюсов» даже с учетом всех недостатков ощутимо перевешивало комплекс «минусов». Поэтому я и взялся за восстановление этих удильников. В последние годы я как-то стал более серьезно относиться к тем снастям, которыми ловлю и стараюсь подобрать их под свои требования. А Салмовские «балалайки» действительно хороши и стоят того, чтобы потратить на них совсем немного времени для устранения их недостатков и на некоторую модификацию. Для этого не понадобится ничего особенного из инструментов или дополнительного оборудования. А почему я взялся описывать ремонт старых «балалаек»? Считайте это просто примером, характерным для того, чтобы самостоятельно довести «до ума» новые «балалайки», и для того, чтобы знать, как отремонтировать старые изделия. Поэтому начну.

Одной из причин нарушения плавности вращения шпули является несоответствие в размерах посадочного места корпуса и верхней кромки самой шпули. Если немного повращать шпулю, которая где-то затирает, то следы такого затирания неизбежно останутся в виде потертостей лакокрасочного слоя на корпусе в месте соприкосновения корпуса и шпули.

Вот такие следы трения на стенках посадочного места в одном из удильников и указали мне на причину отсутствия плавности вращения шпули. Устраняется этот недостаток наждачной бумагой средней зернистости. Шлифуется при этом корпус, а не шпуля! Участок со следами трения слегка подчищается наждачной бумагой до полного устранения препятствия, мешающего свободному вращению шпули. Для лучшего визуального контроля при выполнении этой операции целесообразно вначале на обрабатываемую поверхность нанести какой-нибудь краситель, по которому очень удобно контролировать достижения нужного результата. Вполне подойдет для этой цели обычный канцелярский маркер. После нанесения окраски шпуля несколько раз с сильным прижимом прокручивается на оси. Обработке подлежит то место, где при вращении шпули маркерное покрытие стирается. Важно только не переусердствовать при обработке посадочного места наждачной бумагой. Обычно достаточно бывает подчистить посадочное место на десятые доли миллиметра для того, чтобы шпуля обрела свободный ход. Но, в общем-то, ничего особо страшного не произойдет, если в порыве энтузиазма наждаком снимется немножко больше материала с посадочного места. В этом случае просто появится небольшой зазор между корпусом и краем шпули. Будет не совсем эстетично, но на рабочие качества удильника это не повлияет.

И обрабатывать проще выкрученную ось. Удаляются «лишние» сотые миллиметра при помощи ножа. Его лезвием равномерно соскабливается с поверхности оси полимер. Наждачную бумагу или напильник лучше для этого не применять, так как они создают шероховатость поверхности. Но чаще всего «рывковый ход» проявляется в случае, если диаметр оси является несколько меньшим диаметра отверстия в шпуле. В этом случае зазор между осью и отверстием в шпуле приводит к некоторому перекосу шпули при ее вращении. Причем проявляется такой перекос чаще всего именно при вращении шпули за рукоятку-штырек. Все дело в неравномерности приложения нагрузки. Чаще всего при потяжке непосредственно за леску, а не при вращении за рукоятку, такой «дефект» исчезает. Впрочем, он может и не исчезнуть, если посадка оси слишком глубока в корпусе и шпуля своей нижней частью постоянно «затирает» о внутреннюю поверхность посадочного места. Об этом тоже будут свидетельствовать характерные следы трения.

Именно так и поступил предыдущий хозяин реставрируемых «балалаек». Но не всегда такая мера приводит к желаемому результату. Так и произошло и в данном случае. Несмотря на установленную прокладку, причина затирания была устранена полностью только при установке прокладки большего размера, на все посадочное место.

Материал для прокладки найти просто – это полимерные канцелярские скоросшиватели, файлы для бумаг. Отличные прокладки получаются из лавсана, находящегося внутри старых дискет. Впрочем, полимеров вокруг нас полным-полно и выбрать что-то подходящее всегда можно. Только выбирать для изготовления прокладки нужно полимеры, имеющие достаточно малую толщину – порядка 0,1 мм. Иначе установленная прокладка значительно «приподнимет» шпулю и между краями верхней плоскости шпули и корпусом удильника появится зазор, величина которого напрямую будет зависеть от толщины установленной прокладки.

Причиной этого, как правило, является сам «фиксатор», вернее – перекос в резьбе пары «ось-фиксатор». По идее, регулировка степени вращения шпули должна происходить вследствие того, что «фиксатор», вращаясь по резьбе оси, обеспечивает равномерное подтормаживание шпули вплоть до полной ее фиксации. Чем больше «фиксатор» будет закручиваться по резьбе – тем больше должно быть трение и наоборот. Но на практике трение имеется, а равномерности нет. Тут много факторов, влияющих на появление этого дефекта. Но основные факторы – это недостаточно прочный материал, из которых изготовлены основные части этой пары и слишком широкий «шаг» резьбы. Есть и еще одна «болезнь» у этого узла – иногда слишком свободное вращение «фиксатора» на резьбе оси. Приводит это к тому, что при вращении шпули по часовой стрелке «фиксатор» склонен к самозатягиванию и блокированию свободного хода шпули. То есть, при этом дефекте о какой-либо точной настройке для аварийного сброса лески речь вообще не идет. Недостатки узла «лечатся» только кардинально, поэтому проверять перед покупкой свободный ход «фиксатора» и степень ограничения вращения шпули нужно особенно тщательно.

Точно по центру оставшейся части оси высверливается «глухое» отверстие сверлом 2 мм на глубину 8 мм. При отсутствии сверла очень даже возможно сделать такое отверстие при помощи нагретого на открытом пламени тонкого гвоздя или шила. Способ примитивный, но эффективный. Важный момент – отверстие должно быть точно по центру оси и не иметь отклонений в сторону! В этом отверстии будет закреплена шпилька.

Применять какой-либо клей для крепления шпильки в отверстии оси не имеет смысла, разве что эпоксидный клей. Но это дело долгое и хлопотное, лучше использовать другой способ соединения – вплавить шпильку в полимер оси. Для этого подготовленная шпилька зажимается одним концом плоскогубцами (важно не повредить резьбу!), второй конец, имеющий заострение, разогревается (но не докрасна!) и шпилька вплавляется в отверстие оси. Здесь также важно соблюдать соосность до полного остывания шпильки! После того как полимер остынет, получится очень надежное соединение.

Наплывы на оси, образовавшиеся от нагрева полимера, срезаются ножом, и после этого ось вкручивается обратно в корпус.

Превращение колпачка в полноценный «фиксатор» заключается в несложной операции – по центру колпачка высверливается отверстие (если его нет) диаметром 2,5 мм, через это отверстие «прогоняется» метчик для формирования резьбы в отверстии (можно просто пару раз «пройтись» обычным винтом М3) и лишняя верхняя часть у колпачка срезается ножом.

Благодаря достаточно большой площади соприкосновения нижней части «фиксатора» с поверхностью шпули и мелкому «шагу» резьбы прижим и торможение при вращении шпули получается очень равномерным, а регулировка – изумительно точной. Есть и другой способ изготовления «фиксатора». Я его применял в тех случаях, когда стенки колпачка не имели достаточной толщины для нарезки резьбы. В этом случае в подготовленный колпачок помещался винт с гайкой, и все пространство внутри колпачка заливалось термоклеем. После застывания термоклея винт выкручивается, а гайка внутри колпачка остается и служит направляющей для шпильки оси.

Перед заливкой полости колпачка термоклеем винт желательно смазать каким-нибудь маслом. После всех действий, которые по времени займут минут 15-20, останется только навести красоту – что-то подрезать, убрать заусенцы, сточить надфилем или напильником излишне выступающую над «фиксатором» часть металлической шпильки.

Нужно сказать, что, не смотря на кажущийся примитивизм, модернизированный узел фиксации шпули на деле оказывается надежней изначального. И выглядит он достаточно изящно, и вес у «балалайки» не меняется в большую сторону.

Единственная особенность у такого узла – откручивать новый «фиксатор» для того, чтобы вынуть шпулю, приходится чуть дольше по сравнению со стандартным узлом. Ну что же, достоинства имеют и обратную сторону.

Теперь о «лечении» приобретенных в процессе интенсивной эксплуатации «болезней».

Как правило, для интенсивно использующих удильников характерны две особенности – это деформация корпуса с разрушением лакокрасочного покрытия

и «разбитое» отверстие для пропуска лески в корпусе.

Деформация корпуса появляется при использовании техники отброса удильника в сторону в ходе вываживания рыбы или смены насадки на мормышке. Сами по себе повреждения корпуса, мелкие выбоинки и щербинки вроде бы особо на эксплутационные качества удильника не влияют, кроме одной особенности. Корпус из пенополистирола с нарушенным лакокрасочным покрытием может начать «пить» воду, разрушение корпуса начнется быстрее, налипание снега на корпусе будет заметнее. И, наконец, тонкая леска может цепляться за шероховатости на корпусе. В общем-то, если не доводить корпус до ужасного состояния, и вовремя подкрашивать сколы, то удильник прослужит очень долго. Если же «запустить болезнь», то удильник можно «убить» за один сезон ловли. Вот один такой удильник мне пришлось восстанавливать до приемлемого состояния. Для начала пришлось наждачной бумагой средней зернистости выровнять всю поверхность корпуса, при этом все старое лакокрасочное покрытие было удалено.

Я специально не уменьшал размеры корпуса, стремясь достигнуть меньшего веса. Снижение общего веса удильника все равно при этом выходит мизерная. Лучше аккуратно зачистить все мелкие выбоинки и отшлифовать корпус наждачной бумагой, оставляя общие пропорции корпуса без изменений. При этом важно не снять излишки с корпуса в верхней его части, иначе между корпусом и шпулей появится зазор. Лучше это место, если там есть выбоины, потом зашпаклевать. Затем я «укрепил» корпус посредством тонкой пленки из монтажного клея «Жидкие гвозди».

Эмульсия наносится небольшой каплей на корпус и растирается пальцем до образования однообразного покрытия.

При этом выбоинки, до которых наждак не добрался, заполняются клеем, то есть происходит шпаклевка корпуса. Покрытие из «жидких гвоздей» высыхает в течение суток и в последующей обработке не нуждается. После этого можно приступать к окраске. Для окраски изделий из пенопласта и пенополистирола я использую обычную эмаль ПФ-115, хотя она долго сохнет. В принципе, можно использовать и другие подобные краски, образующие прочное лакокрасочное покрытие. При окрашивании корпуса акриловой краской необходимо после ее высыхания дополнительно нанести слой лака, лучше всего на водной основе. Так покрытие будет намного прочнее. Окраска – это завершающая стадия реставрации. Но перед этим нужно еще восстановить пропускное отверстие для лески.

а снаружи – часть оболочки крепилась к хлыстику, обеспечивая параллельное расположение лески относительно хлыстика.

Окончательно крепление оболочки провода, которая уже стала являться направляющей для лески, на хлыстике осуществлено при помощи капли термоклея и отрезка термотрубки.

На этом «лечение» всех «болезней» заканчивается и вот в таком «оздоровленном» виде «балалайка» от «SALMO» становится по-настоящему надежным и удобным инструментом для любителей активной ловли на мормышку.

Материал опубликован в газете «Рыбачок» №47 2012.

Источник

Ремонт балалаек своими руками

Подробно: ремонт балалаек своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Привет, Друзья! Попросили меня отремонтировать балалайку. Вернее сказать — сделать её красивой — в подарок. Но раз уж делать, то делать как надо!

Балалайка — 1979 года рождения. Делалась, видимо, как сувенир, о чём говорит надпись на деке. Но видимо не судьба.. работала в Музыкальной школе. Время конечно её не пощадило. Дека — в трещинах, клёпки тоже расходятся местами. Лак почти облез

Сначала хотел просто отделить деку, проклеить, сделать новые пружинки и собрать. Но как говорится — аппетит приходит во время еды.

Дека вскрыта

Лкёпки и задинка — разобраны

Разобралось всё довольно легко при помощи горячей воды и ножа.

Далее, проверяя, и где надо подгоняя склеил клёпки обратно. Затем приклеил и задинку. Настала очередь деки. Проклеил все трещины, отчистил от старого покрытия, врезал украшение голосника

Приклеил новые пружинки, предварительно задав им нужный купол

К корпусу приклеил огибы и обработал их

Ну вроде всё готово к закрытию корпуса

ЗАКРЫВАЕМ!

После высыхания, всё обрабатываем. Готовим канты, подгоняем пазы для них и приклеиваем. Врезаем украшения в углы деки. Выравниваем гриф, ставим и обрабатываем лады. Затем опять следует обработка подготовка к покраске ну и собственно покраска.

Затем готовим и клеим панцирь. Изготавливаем новую подставку и верхний порожек. Нижний приклеен вместе с кантами.

Ставим струны. Настраиваем! Ну и вот собственно, что получилось!

Такая вот русская мулаточка. Я играл на балалайке первый раз в своей жизни. Ребята, зря этот народный инструмент нами забыт. Хочется играть и играть!

Видимо услышав мои мысли, друзья принесли мне очередную находку. Тоже Ленинградская балалайка, но только с пластиковым корпусом.

Недавно принесли на капремонт балалайку — инструмент сильно потрепан ежедневной тяжелой эксплуатацией. Задачи ставились следующие: замена сточенных ладов, замена перламутровых маркеров, изготовление новой подставки, замена фанерного панциря на эбеновый, полная перелакировка прозрачным лаком.

Снимаем с балалайки струны, аккуратно извлекаем лады — главное сберечь от сколов накладку. Черное дерево очень хрупкое, и при неумелых действиях происходит выкалывание маленьких (а иногда и крупных) кусков эбена. Конечно, сколы можно зашпаклевать, но товарный вид инструмента будет потерян.

Далее — панцирь, здесь прежний мастер решил закрепить его нетрадиционно — прибить гвоздями. Этого делать не стоит — металл и дерево слишком разные материалы. Гвоздь со временем начинает коррозировать, и, постепенно расшатываясь от вибраций, перестает держать панцирь.

Колковая механика оказалась совершенно чистой — без смазки! Механику в балалайке нужно смазывать, хотя бы раз в пол года, тогда она будет служить долго. Так же снимаем на время верхний порожек.

Когда накладка без ладов меняем старые перламутровые точки на новые. Бруском со шкуркой проходим по накладке, удаляем остатки клея и выступающий перламутр. Проверяем линейкой отсутствие неровностей — накладка на балалайке должна быть абсолютно прямой.

Теперь вбиваем новые лады. Я всегда ставлю лады на клей, так они надежнее сидят в своих пазах, не реагируя на изменения температуры и влажности воздуха. Еще что важно — клей является дополнительным проводником звука от лада к накладке. Лады ставлю из нержавейки, они долговечнее и прочнее своих более дешевых собратьев из нейзильбера. Осталось выровнять весь ладовый ряд, закатать плоские вершины ладов, добиваясь исходного полукруглого профиля. Так же обработаем надфилями торцы ладов, чтоб при игре не поранить руки. В конце все лады проходим шкуркой, начиная с крупной, и заканчивая самой мелкой. Обязательно полирую лады до зеркального блеска — потом играть сплошное удовольствие! Никогда не пренебрегаю такой мелочью, как закрыть щели между накладкой и торцом лада. Это эстетично и практично: грязи попадает меньше — меньше проблем с ладами.

Проделав все предыдущие операции, примемся за панцирь. Острым ножом обведем контуры будущей заготовки, затем лобзиком вырежем сам панцирь с небольшими припусками. Вырезаем новые прокладки, соединяющие панцирь с декой. Все тщательно подгоняем друг к другу — щелей быть не должно.

Удаляем весь старый лак с корпуса и головки. Это долгая и кропотливая процедура. Само собой, не забываем и о здоровье: респиратор убережет легкие от попадания пыли, которая неизбежна во время шлифования. Здесь я не экономлю — профессиональная респираторная система от ЗМ работает как надо!

Перед лакировкой заделываем щели и поры в корпусе балалайки. Далее наносим грунт, он выравнивает поверхность дерева, обладает отличной адгезией и быстро высыхает. Грунт не успевает глубоко проникнуть в поры, тем самым, не сковывает деку. После прошкуривания наносим лак.

Сушим, шлифуем и снова лачим. Затем шлифуем шкуркой, постепенно уменьшая зерно. Располировываем до глубокого глянца. Я пользуюсь абразивными и полировальными пастами ЗМ, это профессиональная линейка материалов, с ней достигается высокое качество финишного слоя.

Не забудем смазать колковую механику.

Закрепляем панцирь, натягиваем струны.

Владелец инструмента попросил установить на балалайке звукосниматель. Из большого количества вариантов был выбран контактный конденсаторный микрофон AKG 411, он крепится прямо на деку с помощью липкого компаунда.

Когда владелец пришел забирать инструмент, то не узнал свою балалайку: балалайка выглядит как новая, да и звучит намного лучше.

Датчик лучше брать скрипичный, т.к. размеры бриджа больше соответствуют. Там, как правило, идет не пьеза, а электретная пленка подставляется под опору бриджа.

Про магнитный звучок Санчо правильно сказал. Можно, конечно и свой намотать в размере 1/2.

поставить в нэк и в бридж и переключать последовательно/параллельно.

Пьезу я бы вывел на отдельное гнездо, установив встроенный буфер, оттуда – во внешний преамп.

Где же Петр с его вечным “Ставь Х2Н и не парь моск”

Serebrov, а не думал струны сдвоенные сделать. Ежели кастом, то уж по полной.

>Извини за ламерский вопрос: пассивный датчик (хамб или сингл) возможно подружить с активной пьезой? Чтоб не делать два разных выхода с каждого звукана.

http://www.lrbaggs.com/html/products/preamps_ctrlx.shtml
Есть фиговинка такая. Как я понял, делалась для гитар Тома Андерсена, который просил микшировать именно пассивные датчики с пьезой.

НО!
Вопрос нафига? Чтобы провода сэкономить? В идеале звук от пьезы должен идти на акустический комбо, а от магнитного звучка на комбо для электрогитары. С двумя выходами гораздо больше возможностей для наворачивания звука. На пьезу можно навесить делэй, например, а магнитный пустить через драйв или тремоло для звука в стиле сёрф. При этом провода используются стандартные гитарные, а не стерео, которые потом хз, куда втыкать.

1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ БАЛАЛАЕК 1

4 Балалайка-прима настраивается так: Балалайка-секунда настраивается так: Балалайка-альт настраивается и звучит на октаву ниже написанного: Балалайка-бас настраивается так: Балалайка-контрабас настраивается и звучит на октаву ниже написанного: 4

8 Изготовление элементов корпуса Дощечка для изготовления клиньев должна быть после чистового строгания 2,5 мм толщиной. Для изготовления клиньев пригодны многие лиственные породы древесины, но мастера отдают предпочтение клену. Кроме своеобразного рисунка эта порода обладает хорошими пластическими и акустическими свойствами. Расхождение в рисунке особенно заметно в двух центральных клиньях, и на это следует обратить внимание при подборе комплекта клиньев. Рис. 5. Размеры клиньев балалайки-примы Комплект готовят из шести дощечек. Одну дощечку имеют в запасе, на тот случай, если какой-нибудь клин сломается. На дощечках обводят контуры шаблонов (рис. 5) и обрабатывают по этим контурам стамеской и рубанком. Особое внимание обращают на точность обработки клиньев с той стороны, с которой будет приклеена жилка. Эта же сторона клиньев имеет скос: для первых клиньев 20, для вторых 15 и левого третьего 10. Третий правый клин обрабатывают только стамеской, оставляя запас в 3 мм. На боковые грани клиньев со скосами приклеивают жилки, цвет которых зависит от цвета древесины клиньев. Как правило, жилки нарезают из березового прокрашенного шпона толщиной 0,8 мм и шириной 8

15 На предварительно простроганной задинке карандашом размечают расположение клиньев. Для этого соединяют вершины граней задинки с центром А (рис. 14, а). Клинья изготавливают из той же породы, что и клинья корпуса, выбирая толщину 2,5-3 мм Рубанком перпендикулярно к пласти обрабатывают клин 1, подгоняя его по разметке на задинке Убедившись в правильности обработки, клин обрезают по длине вровень с клеевым швом между гранью задинки и клином корпуса. Поверхность задинки обрабатывают рашпилем или цинубелем, как и обратную сторону клина. Клин с нанесенным клеем прижимают к своему месту несколькими сапожными гвоздями. Подгонка второго клина аналогична первому. В момент приклейки между первым и вторым клином ставят жилку того же цвета, что и на корпусе. Жилку перед установкой погружают в клей. Пальцами левой руки излишки клея снимают в клеянку. Прижимают второй клин только с двух сторон, как показано на рис. 15,6. Пятый и шестой клинья закрепляют также с двух сторон (рис. ПО, в). В зоне точки А, где сходятся вершины клиньев, резаком подчищают площадку и заделывают ее вставкой на клею. Рис. 14. Схема отстрожки корпуса 15

17 «замком», т. е. его подгоняют, когда все остальные уже приклеены. Приклеенные штапики прижимают веревкой по схеме (см. рис. 16). Для большей наглядности контур задинки искажен. Для лучшего прилегания штапика к гнезду одну из его граней изготовляют не под прямым углом. Рис. 17. Размещение задничка на задиике Просушенный штапик со стороны задинки выстрагивают рубанком-оборотником заподлицо с клиньями задинки, а со стороны клиньев корпуса эту операцию выполняют напильником по металлу. Замеченные щели и дефекты шпаклюют древесными опилками соответствующего цвета с мездровым клеем. После тщательной просушки задинку выстрагивают и шлифуют наждачной бумагой. В задинку (рис. 17) врезают задничек. Сначала задничек, предварительно выпиленный из прокрашенного березового шпона толщиной 1,5 мм, накладывают на клинья задинки и обводят остро отточенным карандашом. По полученному контуру прорезают резаком на глубину 1-1,2 мм и выбирают гнездо. Задничек вклеивают (мездровым клеем) и притирают молотком. Контур задничка рекомендуют выдерживать в размерах, приведенных на этом рисунке. Форма задничка может быть различной. 17

20 Рис. 21 Заготовка пружинок а а – насечка топором, б-нарезка ножом, в-размеры заготовки пружинок балалайкипрнмы; г-пружинка, остроганная по шаблону Рис. 22 Приклейка пружинок 1 – дека; 2-пружинка; 3 – жимок, 4 – прижимная линейка Приклеивают пружинки мездровым клеем в такой последовательности На внутренней стороне деки тонкими карандашными линиями размечают положение будущих пружинок 2 (рис. 22). Начинают приклейку с пружинки 1. Клей наносят на дугообразную грань пружинки и ставят пружинку на свое место. С лицевой стороны деки 1 подкладывают прижимную линейку 4 из ели сечением 25 х 5 мм и ставят жимки 3. Для лучшей работы жимков края пружинок перед нанесением клея срезают «на ус». При 20

10 метров. Корпус балалайки 6 укрепляют на верстаке (рис. 24) с помощью струбцины (2). Для того чтобы ручка грифа (3) не скользила по пласти верстака 4, под нее кладут кусок крупной шлифовальной шкурки, сложенный пополам зерном наружу. Клей наносят на огибы, клец, гнезда пружин, задинку. Деку ставят на место. При этом проявляют предельную осторожность к уголкам деки. С помощью прокладки 1 парой сапожных гвоздей прижимают верхнюю часть деки к клецу. Наложив прижимную линейку 5 на деку, прижимают ее левой рукой к задинке. Правой рукой надевают на гвоздь, вбитый в клец, петлю мм) и, пропустив ее под корпусом, выводят по деке на второй гвоздь. Обогнув второй гвоздь, веревку снизу корпуса выводят на 21

23 варианта показаны на рис. 25, б. Врезают уголки так же, как и розетку. Рисунок уголков подбирают с учетом рисунка розетки. Рис. 25. Врезка уголков: а – прорезаиие деки обрезным рейсмусом; б варианты исполнения уголков 23

33 панциря. Ее получают, приложив дощечку заготовки к корпусу балалайки и обведя корпус и конец накладки карандашом. Вырез в дощечке панциря BCDE под накладку делают на 2 мм уже и на 4 мм короче (тем самым дают припуск на обработку). Рис. 37. Эскиз заготовки панциря (вид с нижней стороны) 1 – эскиз раскроя заготовки панциря; 2 – сечение панциря; 3-сечение приклеенной прокладки нз шпона С нижней стороны панциря приклеивают накладки 3 из шпона толщиной 1,5-2 мм. Скосы под углом 15, которые делают на участках ВС и DE, обеспечивают плотное соединение панциря и накладки грифа. Участок CD соединяют с накладкой с помощью плечика (рис. 38). С корпусом панцирь соединяют на клею через прокладку 6 несколькими деревянными гвоздиками 10. Гнезда под гвоздики предварительно 33

35 Рис. 40. Схема определения высоты подставки: h – высота подставки; А – расстояние от верхнего порожка до 12-го лада Заготовку для подставки под струны (иногда называемую кобылкой) делают из клена, бука, реже березы (рис. 39, а). На верхнюю грань заготовки приклеивают прокладку из черного дерева, палисандра или другой очень твердой древесины. Окончательные размеры подставки показаны на рис. 39, б. Высота подставки в средней части определяется по схеме, приведенной на рис

Подставка является неотъемлемой частью балалайки. Она служит для поддержания струн, передачи их колебаний к деке и ограничения длины рабочей части струны. Подставка должна быть жесткой, т.е. способной сопротивляться деформациям и иметь на своей рабочей части костяную пластиночку для свободного скольжения струны при игре вибрато. Изготавливают ее либо из древесины клена радиальной распиловки с крупными ярко выраженными сердцевинными лучами, но не имеющей «волны», либо из черного дерева. Для каждого инструмента форма подставки и материал для ее изготовления подбираются индивидуально. Она должна быть несколько наклонена назад и очень тщательно подогнана.

На свойства древесины будут влиять следующие факторы:

Из всего сказанного следует, что соблюдение основных правил хранения и ухода за высококачественными концертными балалайками, впрочем, как и за всеми инструментами, не только влияет на их акустические качества, но и продлевает их жизнь.

Вот эти правила:

Как уже говорилось в предыдущем разделе реферата, некоторые отличные налимовские балалайки были загублены при ремонте мало профессиональными мастерами. Строгое соблюдение правил ухода и эксплуатации инструментов намного снижает возможность возникновения дефектов. Однако их появление иногда зависит от таких факторов, как влажность воздуха, условий, в которых эксплуатируется инструмент, условий транспортировки, поэтому исключить полностью появление дефектов невозможно.

Кроме того, бывает много случайностей, результатом которых могут быть поломки отдельных частей инструмента или полное его разрушение. Имеются также дефекты, появляющиеся в результате длительной эксплуатации балалайки: истирание ладов, появление люфтов в колковой механике, истирание лакового покрытия инструмента, ослабление упругости деки. Чтобы не происходило ухудшения акустических и игровых качеств высокохудожественных концертных балалаек, ремонт нужно поручать только высококвалифицированным мастерам-реставраторам, имеющим опыт по ремонту уникальных инструментов. К сожалению, очень немногие из современных мастеров предъявляют высокие художественные требования к своим работам, даже на фабриках музыкальных инструментов они не очень высоки.

Недостаточна требовательность членов экспертных комиссий к художественно-эстетическому уровню принимаемых инструментов, к современности конструкции и формы, качеству применяемого материала, подбору цветовой гаммы, гармоничности пропорций и стилистическому единству. Даже при условии высокой профессиональной подготовленности членов экспертной комиссии, их мнения субъективны. Для объективной же оценки звуковых и игровых качеств балалаек необходимы приборы и стенды. Это значит, что современное изготовление инструментов должно базироваться на научных основах конструирования, обеспечивающих высокое качество. Эти разработки под силу только фабрикам по производству музыкальных инструментов. Необходим широкий комплекс научно-исследовательских работ в этой области. Нужно знать зависимость объективных свойств звука от физико-механических свойств древесины, используемой для изготовления инструментов, толщины деки, размеров, конструкции, места расположения пружин, подставки. Иначе говоря, нужно научиться изготовлять высококачественные концертные балалайки на основе научных данных, а не на субъективных оценках и знаниях мастеров-одиночек

Всем привееееет!
Дорогие друзья, свершилось чудо! Я её собрал)))
Попала ко мне эта балалаечка в сильно ушатанном состоянии, старый хозяин бросил её под дождём, предварительно слегка разграбив на запчасти(((( На ней не хватало струн, колков и этого самого мостика))) В добавок сама дека слегка расклеилась (теперь есть вариант её проклеит или сделать новую, но уже кокретно под электро балалайку)
И вот я подарил ей вторую жизнь (если можно так сказать!)
Конечно сверлил я её скрепя сердце, но терять ей было нечего! =))
Пришли запчасти из Китая и России (кому нужны будут ссылки напишу что и где брал)
Процесс подгонки мостика:

Из кусочка листовой латуни изготовил упор струн на деке (ну чтобы струны не врезались в дерево — в плюс к этому мне надо было слегка развести струны внизу чтобы они попадали на чувствительные области датчика)

Вот теперь надо спаять шнур для подключения к компу (для записи) и можно будет сделать видео обзор с записью образцов звуков, но об этом позже))

А на все эти “движения” меня с подвигло вот это видео:

Приятного просмотра!
Спасибо за внимание!
Ждите новостей ;))

Плеер автоматически запустится (при технической возможности), если находится в поле видимости на странице

Размер плеера будет автоматически подстроен под размеры блока на странице. Соотношение сторон — 16×9

Плеер будет проигрывать видео в плейлисте после проигрывания выбранного видео

Искусство мастера заключается в том, чтобы правильно выбрать родные по звучанию фрагменты древесины. Малейшая ошибка — и балалайка не будет звучать. Кроме ели мастера используют для изготовления балалайки клен, палисандр и даже черное дерево. Всеволод Родин смастерил электробалалайку и не собирается на этом останавливаться и хочет сделать электроконтрабас-балалайку.

Мы давно уже привыкли к приставке «электро» в современной музыкальной терминологии. Появились такие названия, как электрогитара, электроорган и даже ансамбль электромузыкальных инструментов. Многие инструменты обретают более богатые оттенки звучания, когда в дуэте с ними выступает электроника. Стороной обходит она пока лишь народные инструменты. Играет здесь роль, видимо, опасение нарушить чистоту уже сложившихся звучаний. Но это далеко не так. Даже такой нехитрый инструмент, как балалайка, сможет обрести большую выразительность, стать подлинным солистом оркестра народных инструментов, если ее снабдить звукоснимателем. Сегодняшняя публикация посвящена одному из вариантов «электрификации» балалайки.

Инструмент, о котором пойдет речь, изготовлен на базе обычной балалайки с длиной мензуры (расстояние от верхнего порожка до подставки) 438 мм (± 5 мм) и полной высотой подставки 13 мм (рис. 1).

Важная часть электробалалайки — звукосниматель (рис. 2). От качества его изготовления во многом зависит работа инструмента. Сердечник адаптера составлен из нескольких постоянных магнитов от электродвигателей для игрушек. Магниты обтачивают на наждачном круге. Их можно изготовить из напильника или магнитного кольца ионной ловушки кинескопов прежних выпусков.

Напильник отпускают, обрабатывают на абразивном круге до нужных размеров, закаливают и, наконец, намагничивают. Во втором случае кольцо через картонные прокладки раздавливают в тисках, а осколки обтачивают на абразивном круге. Разбивать кольцо молотком не следует: снижается намагниченность металла.

Сердечник прикрепляют к основанию клеем БФ-2 или нитроклеем (отдельные части составного магнита должны соприкасаться между собой разноименными полюсами).

Основание звукоснимателя (рис. 3) изготовлено из мягкой стали толщиной 1 мм. Обмотку наматывают на оправке — деревянном бруске высотой 10—15 мм. Длина и ширина его соответствуют размерам сердечника.

Рис. 1. Электробалалайка:

1 — звукосниматель, 2 — фальшпанель, 3 — декоративный колпачок.

Рис. 2. Звукосниматель:

1 — экранированный провод, 2 — магнит, 3 — обмотка, 4 — основание.

Рис. 3. Основание звукоснимателя.

Предварительно брусок покрывают слоем тонкой бумаги, а затем наматывают проводом ПЭВ или ПЭЛ 0,2—0,5 максимально возможное количество витков (в пределах габаритов адаптера).

Затем обмотку аккуратно снимают с бруска и изолируют слоем тонкой бумаги или лакоткани, заранее сделав два вывода длиной около 20 мм.

Крышка звукоснимателя (рис. 4) изготовлена из латуни толщиной 0,3—0,5 мм. Места стыков боковых стенок пропаяны. Крышка плотно надевается на основание звукоснимателя.

Фальшпанель (рис. 5) возможно изготовить из самых разнообразных материалов, имеющихся под рукой, например, из оргстекла, дюралюминия, тонкой фанеры, полистирола или цветного целлулоида. Технология изготовления такова. На листовую заготовку переводят через копировальную бумагу чертеж, контуры обводят карандашом и по ним выпиливают лобзиком. Эту операцию выполняют не спеша: полотно при быстрых движениях нагревается и вплавляется в заготовку.

Края фальшпанели обрабатывают напильником с мелкой насечкой или наждачной бумагой. Затем сверлят отверстия под шурупы и для декоративного колпачка (рис. 6) и полируют пастой ГОИ, растворенной в керосине до сметанообразной массы.

Декоративный колпачок выточен из латуни, отполирован и отхромирован. В него вставляют гнездо, к которому подсоединяют экранированный провод от звукоснимателя. Оплетку подпаивают к колпачку.

Рис. 4. Крышка.

Рис. 5. Фальшпанель.

Рис. 6. Декоративный колпачок.

Хромируют также шурупы, которыми фальшпанель приворачивают к деке, и крышку звукоснимателя.

Звукосниматель устанавливают, отступя 22 мм от подставки. Расстояния до 12-го лада от подставки и от верхнего порожка должны быть одинаковыми.

Затем проверяют, не задевают ли струны за звукосниматель, когда их прижимают к грифу на предпоследнем ладу. В противном случае под подставку нужно проложить слой картона требуемой толщины.

К усилителю низкой частоты инструмент подключают экранированным проводом через разъем на микрофонный вход. Если чувствительность УНЧ недостаточная, нужно собрать предварительный усилитель, например, по схеме, опубликованной в «М-К» № 9, 1977 г., с. 42.

Хочу рассказать, как можно доработать пенопластовую балалайку,многие это знают,но может кому-нибудь пригодится.

Берём обычную балалайку, таких сейчас навалом в магазинах, вот такая стоит всего сорок рубликов, но требует небольшой доработки, чтоб ловить ей было в удовольствие. Сначала её нужно уменьшить в размерах, кто-то обтачивает, я просто обрезаю скальпелем всё лишнее.

Сначала её нужно уменьшить в размерах,кто-то обтачивает,я просто обрезаю скальпелем всё лишнее.

Сначала по краям, потом убираем излишнюю толщину, инструмент которым режете, должен быть очень острым, иначе пенопласт может крошиться. Получается вот такая заготовка,

потом слегка срезаем острые углы и шлифуем всё мелкой наждачкой

Сверлом делаем отверстие под хлыстик, просто рукой, дрель не нужна

другим свёрлышком сверлим отверстие для лески,я делаю его не с заводской стороны и леска у меня сматывается в другую сторону, я так привык.

Хлыстик я обычно меняю на более короткий и мягкий, просто вклеиваю его суперклеем

Потом берём кусочек изоляции от телефонного провода и вклеиваем в отверстие для лески, это будет что-то вроде лесоукладывателя, чтоб леска не слетала с катушки при наматывании-сматывании

Из лавсановой плёнки вырезаем прокладки и одеваем их под катушку и под зажимную шайбу, катушка с ними лучше и равномернее вращается

Зажимная шайба должна закручиваться с усилием, чтоб не могла самопроизвольно откручиваться при сматывании лески, с её помощью можно сделать так, что леска будет стравливаться при рывках, такой своеобразный фрикцион получается. Сам шток, на который одевается катушка, обрабатываю силиконовой смазкой.

Балалайку желательно покрасить, вот такой краской, продаётся в книжных магазинах, пенопласт не разъедает, цвет можно выбрать любой, лучше поярче, на снегу заметней.

Кивок мне больше всего нравится лавсановый,последнее время делаю из плёнки от компьютерной клавиатуры,отрезаю полоску нужной длинны и ширины,правда она прозрачная,но я её крашу водостойким маркером,чёрного и красного цвета,так мне её лучше видно,маркер со временем стирается,но подкрасить секундное дело

Отверстие в кивке делаю иглой от шприца, аккуратно высверливая круговыми движениями.

Всё что нужно для сборки кивка видно на фото. Таких проводов сейчас навалом в любом магазине электротоваров, достаточно купить и снять изоляцию. Отрезаем кусочки нужной длинны и собираем кивок, в нём получаются два отверстия, одно для хлыстика, второе для лески

Подбираем под кивок мормышку, регулируя длину, и обрезаем всё лишнее, если планируете ловить с этим кивком на другие мормышки, то кивок можно не обрезать, чтоб можно было его настроить регулируя длину

На удочке обычно пишу маркером диаметр лески

При сборке удочки леску вставляем в кембрик, который вклеивали, на фото с прозрачной шпулей видно, как он прилегает к катушке

Потом леску пропускаем через кивок и привязываем мормышку. На хлыстик нужно одеть несколько кусочков нипельной резинки, чтоб можно было цеплять мормышку при транспортировке. Мормышка должна быть вот в таком положении

Нет видео.

Всем ни хвоста, ни чешуи, с уважением Snayper.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник