Как отрегулировать зажигание на запорожце

Установка электронного зажигания на ЗАЗ 968М

Хотел написать заголовок «Установка БСЗ на ЗАЗ 968М», но торговец на базаре сказал мне, что это неверно.
Типа БСЗ — это переходной вариант между контактным и электронным зажиганием, и ставили его на какие-то там Волги. Хотя все его зовут БСЗ.
Короче, в последнее время машина у меня как-то потеряла в динамике, заводилась хуже, но я пенял на холода.
Потом я менял бензонасос, и после этого машина стала ехать иногда подергиваясь, а потом стала глохнуть. И однажды уже просто отказалась заводиться.
Сначала я подумал на бензонасос, т.к. копался в нём же. Перебрал, всё выставил по мурзилке — не помогло. Посмотрел на свечи — мокрые. Ну, хз, может перелив. Выкрутил заглушку топливного жиклёра ХХ, а там нет резинки, а в жиклёре проволока торчит. Начал читать — некоторые ставили проволоку, т.к. с вебера жиклёр 4,5 и его найти трудно, и ставили 5, а чтоб не было перелива, то всовывали проволоку.
Далее была замена контактной группы, перебор десятка конденсаторов, замена и проверка свечей, проверка ВВ проводов, замена трамблера целиком — нет искры, хотя иногда появится, но через минуту опять пропадает.
Сняли катушку — высыпалось сопротивление. Короче, поехал я на авторынок за БСЗ, т.к. давно собирался ставить, но жаба давила.
На авторынке никто не знает о БСЗ для Запорожца, и тогда я начал спрашивать БСЗ для Москвича — сразу нашлось.
Было два варианта — 800 грн китайское DK, и 1000 грн словакское LSA.

Взял в руки два трамблера — китайский настолько лёгкий, будто внутри пустота. Решил, что 200 грн погоды не играют. Катушка с 2108, коммутатор украинский, жгут проводов похоже китайский, т.к. защёлка на клемме датчика холла с одной стороны не защёлкивается (это уже обнаружили при установке).
Начали ставить с Андрюхой в 7 вечера, в 9 поехали домой. Холодно, ветер ледяной.
Короче, ставили по схеме:

Вакуумник сняли, т.к. я его не юзаю, и мне его подключать некуда, а он мешает крутить трамблер.
В итоге сначала не поняли, что не так, потом повернули трамблёр так, что у нас выход 3 смотрит на карб, провода потыкали правильно, но пока проверяли искру, пытались заводиться — сел аккум.

Делали мы это всё на парковке возле главного офиса ПриватБанка, и там же начали по всей парковке бегать с Запорожцем и заводить с толкача. Заводится, но чихает и пыхает. Крутили уже вовсе стороны — не то.
И тут меня посещает мысля: «Андрюха, я ж купил на авторынке новую заглушку и правильный топливный жиклёр ХХ. Вон заменил, пока ты катушку крутил». Андрюха выдаёт «@пт! Чё молчал?» и идёт смотреть. Я не знал, что его закручивать до упора надо. Он закручивает, и машина начинает себя вести адекватно. Потом немного регулирует винтами количества и качества, и вот я уже лечу домой!
Динамика отличная, заводится с полоборота, звук работы двигателя даже стал как-то тише вроде. Очень доволен. Да, дорого, но оно того стоит.

Теперь нужно будет все провода красиво собрать, чтоб не болтались там, как говно в ополонке. И клемму датчика Холла посмотреть, и надёжно закрепить.

Ещё на фото видно, как рагульски закреплен трос подсоса. Но иначе тупо не дотягивается тросик((

Источник

Немного о зажигании заз 968

Как известно, родным распределителем зажигания (трамблёром) для заз 968 является Р 114Б. Но также, как известно)) есть и ещё один трамблёр, с номером 17.3706 якобы производства России СОАТЭ, который тоже позиционирует для заза. На моём запорожце стоял именно такой. В данной статье я хочу произвести детальное сравнение этих трамблёров и сделать соответствующие выводы.

Сравнение будет касаться только центробежного автомата опережения, так как сравнивать вакуум корректор не имеет смысла, потому что на Р 114Б в него уже лазили и сбили, а на не разборном 17.3706 он регулируется индивидуально, а в остальном трамблёры одинаковы. Поэтому сравнение будет касаться центробежного автомата и в частности грузиков и пружин.

это подвижная часть, которую я в дальнейшем для простоты буду называть фланцем. Именно она под действием грузиков поворачивается на основном валу вместе с бегунком и делает зажигание раньше.
Как видно из фотографий, эти части на Р 114Б и 17.3706 совершенно различны. Различие заключается в следующем:
на Р 114Б фланец поворачивается от грузиков, которые стянуты пружинками. Грузики входят в отверстия фланца и, расходясь, под действием центробежной силы поворачивают его.
на 17.3706 грузики пружинками не связаны. Пружинки установлены на самом фланце и на неподвижной площадке (фото далее). Схема действия здесь немного другая: грузики расходятся и давят на фланец, который связан пружинками с неподвижной площадкой.

С одной стороны, такая схема должна обеспечивать меньший износ подвижных деталей.

С другой стороны, тут есть обратная сторона медали)
Грузики на 17.3706, как уже отмечалось, не связаны пружинками и поэтому у них есть свободный ход:

Этот свободный ход будет влиять на зажигание следующим образом: оно начнёт «ранниться» на более высоких оборотах, то есть зажигание станет позднее при переходе к высоким оборотам, нежели оно могло бы быть без свободного хода. Этот момент нужно учитывать при дальнейшем подборе пружин и грузиков.

Теперь, что касается отдельно самих грузиков:

Как видно из фото, Р 114Б толще. Весов для измерения точной массы у меня, к сожалению, не оказалось, но установить, что Р 114Б тяжелее не составило труда. Хотя выполнены грузики из различных материалов, причём 17.3706 более качественный:

итак, что можно сказать: мягкая пружинка на 17.3706 такая же как на восьмёрке. Лично я ездил именно на восьмёрочной, поэтому 3706 немного ржавая (валялась в пепельнице). Пружинка с Р 114Б отличается от них колоссально. У неё чуть больше витков, но толщина их примерно в два с половиной раза меньше (точно сказать не могу, забыл промерять.) Эта пружина делает эти два трамблёра совершенно разными. Р 114Б будет давать очень большой угол уже с низких оборотов, 17.3706 тот же самый угол даст на значительно более высоких.
То же касается и жёсткой пружины.Витков у них примерно одинаково. Но жёсткость разная и разная длина самой пружины, поэтому на Р 114Б жёсткая пружина даст меньший вклад по упозднению зажигания, чем на 17.3706. То есть Р 114Б выйдет на свой максимально возможный угол значительно раньше, чем 17.3706.

Итак, теперь общий вывод: Р 114Б конструктивно и технологически уступает 17.3706, конкретно худшими материалами и большей степенью изнашивания подвижных частей центробежного регулятора, но в то же время он значительно раньше выходит на свой максимальный угол опережения. Получается, что для стандартного двигателя Р 114Б должен быть лучше, чем 17.3706.
Теперь, что касается практики) Я ездил на 17.3706 с момента покупки и до написания данной статьи. Вчера я заменил центробежный регулятор на Р 114Б. Пока ещё не ездил и не могу сказать, что изменилось и добился ли я результата, как поезжу, так обязательно напишу и наверняка будут ещё статьи посвящённые зажиганию. Скажу лишь, что я решил заменить ЦР, потому что в связи с исчезновением 80 бензина, двигатель стал сильно тупить на высоких оборотах и при резвом разгоне стали проявлять себя различные звоны, не являющиеся признаком детонации, как я думал сначала, так как при упозднении зажигания натягиванием пружинок и просто поворотом трамблёра, звоны становились сильнее, а при возвращении к более раннему углу менее заметны.
Как я уже говорил, о результатах будет ещё статья. Также, наверное, будет ещё одна статья о данных трамблёрах.
И напоследок фотография следующей статьи о бесконтактном зажигании на основе родного трамблёра)

Источник

Проблемы с зажиганием.

Итак, что все-таки не устраивало? Передвигался вроде бы?
Не устраивало то, что разгон был «туповатый». Хотелось большего.
Проверку начал со свечей.

Свечи оказались мокрыми и «загоревшими» от копоти.

Тут, два варианта: либо карбюратор заливает, либо неправильно установлено зажигание.

Но, скорее всего, и то и другое.
Из предыдущего опыта ремонта ЗАЗ, установил себе правило: не ремонтировать две вещи одновременно. Карбюратор оставлен на «потом».

Родных свечей было полно, поэтому решил их привести в «убожеский» вид.

Очищаю свечи нехитрым пескоструем, сбивающим нагар и окалину до «серебра». После пескоструя обязательно промываю, продуваю сжатым воздухом и просушиваю!

Далее, вставляю свечи в нехитрое приспособление, из уголка с отверстиями, и, включив зажигание проверяю искру. Всё наглядно и понятно.

Далее трамблёр: вещь посложнее.
При внимательном осмотре и ощупывании выяснилось: «вакуумник работает нормально. А, вот центробежное опережение зажигания не работает. При повороте за «бегунок» привычного осевого люфта (когда разводятся грузики) не было.

Надо было искать причину.
Был ещё один трамблёр, новый. Но, новый, не всегда бывает лучше. Да и причину хотелось установить.
Однако, Заз был нужен на ходу, и поэтому, было решено установить новый, с работающим центробежником.

Предварительно установив зазор в контактах 0,35мм

В чём проблемы с установкой?

На валу вилка привода с смещенным центром. Её практически невозможно установить по другому в гнездо крышки шестерён ннеправильно. Но, при определённом усилии можно.
Далее, вилка, на валу, установлена при помощи штифта. Вилку можно (выташив штифт) перевернуть и установить на 180 градусов, либо пересверлить. Вот наглядный пример:

Оба трамблёра абсолютно исправные. У старого трамблёра высоковольтные провода были переставлены, на крышке, на одно гнездо вперёд.

Далее, выставляем ВМТ первого цилиндра. На шкиве, в этом месте обычно две риски; первая момент зажигания, вторая верхняя мёртвая точка. Устанавливаем первую по ходу риску. У меня, весь шкив поделён на 4 сектора, по 90 градусов — для удобства работы с двигателем.
Далее октан корректор устанавливаем в 0, закрепляем.
Подсоединяем лампочку масса-вывод трамблёра.
При проворачивании корпуса трамблёра против вращения «бегунка» ждём, когда лампа погаснет. Закрепляем корпус трамблёра от проворачивания

Как показывает практика, не всегда при этом «бегунок» встаёт напротив 1 цилиндра. Причина: неправильная установка крышки шестерён или неправильная установка вилки на трамблёре. Но это всё «фигня».
Крышку лучше лишний раз не трогать, тут слабое место резьба крепления в блоке. Вилку на валу трамблёра можно переставить на 180. Но бывает, что это не помогает. Тогда, смотришь на какое гнездо в крышке трамблёра выходит «бегунок». Это и будет первый цилиндр. Далее, против часовой стрелки 2, 4, 3. Порядок работы на 30 л.с.: 1,2,4,3. На 40 л.с. порядок другой! Не путать!
При прокручивании рукояткой можно определить излишне раннее зажигание: бьёт в рукоятку.
После заводки двигателя и прогрева, довожу зажигание «до ума»: ослабляя крепление корпуса и на холостых, слегка проворачивая вправа-влево, добиваясь устойчивой, ровной работы и наибольших оборотов. Проверяю реагирование на педаль газа. Закрепляю.
Устанавливаю настройки карбюратора.
Далее настройку зажигания подгоняю «под себя» при пробеге.

Машинку, после всех этих «кульбитов» стало просто не узнать! При излишне резком нажатии на газ реально вдавливало в сидение. Разгон стал такой, как будто на лёгком мотоцикле. Мерседесы и Опели даже не успевали среагировать, когда «пролетал» мимо.
Проверил тормоза на такой скорости: машинка встаёт на все копыта. Если так тормозить, то две-три подушки безопасности, у позади идущих авто, точно сработают.
Ну, вот, помыть и в дорогу!

Источник

Как отрегулировать зажигание на запорожце

Проверка и регулировка приборов зажигания

Проверка конденсатора. Характерным признаком неисправности конденсатора является чрезмерное искрение между контактами прерывателя при пуске двигателя. Конденсатор можно проверить несколькими способами.

Пробой конденсатора на массу можно проверить при помощи переносной лампы (рис. 19,а). Для этого необходимо отсоединить провод катушки зажигания и провод конденсатора от зажима К прерывателя и к ним подключить переносную лампу. Если лампа горит при включенном зажигании, это означает, что конденсатор неисправен.

Конденсатор можно проверить также, отсоединив от зажима К прерывателя черный провод, идущий от катушки зажигания, и касаясь им отсоединенного от прерывателя провода конденсатора (рис. 19,б). Появление искрения между концами проводов при включенном зажигании свидетельствует о пробое конденсатора.

Исправность конденсатора выявляют также зарядом его током высокого напряжения от катушки зажигания и разрядом на массу (рис. 19,в). Появление разрядной искры с щелчком между проводом конденсатора и его корпусом означает, что он исправен. Если после заряда нет разрядной искры, конденсатор дает утечку тока.

Можно проверить конденсатор также следующим образом.

Отключить его и проворачивать коленчатый вал двигателя. Если при этом появится очень слабая искра между центральным высоковольтным проводом и массой и происходит сильное искрение контактов прерывателя, то конденсатор неисправен и требует замены.

Регулировка зазора между контактами прерывателя. Зазор между контактами прерывателя следует регулировать в такой последовательности (рис. 20).

Если зазор между контактами не соответствует норме, необходимо отпустить стопорный винт 4 (рис. 20,б) и при помощи эксцентрикового винта 1 (рис. 20,а), смещая пластину 2 стойки неподвижного контакта (у автомобилей «Волга», «Москвич», «Запорожец») или смещая отверткой контактную стойку 3 (на автомобилях «Жигули»), установить необходимый зазор. После чего закрепить стопорный винт 4 и вновь проверить зазор между контактами. Если зазор между контактами прерывателя отличается от нормального менее чем на 0,05 мм, регулировать его не следует.

Установка момента зажигания. От правильной установки зажигания зависят мощность, экономичность и устойчивость работы двигателя.

Чрезмерно позднее или раннее зажигание вредно сказывается на работе двигателя. При слишком позднем зажигании горение смеси происходит при увеличивающемся объеме и пониженном давлении газов в цилиндре, поэтому мощность и экономичность двигателя понижаются. В этом случае догорание смеси в цилиндре происходит в течение всего такта расширения, что вызывает сильный перегрев двигателя.

Отрицательное действие на работу двигателя оказывает и слишком раннее зажигание. В этом случае горючая смесь воспламеняется преждевременно и возникает резкое нарастание давления газов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку (в. м. т.), что значительно препятствует движению поршня. В результате уменьшаются мощность и экономичность двигателя, а работа под нагрузкой сопровождается стуками и повышенным нагревом; на холостом ходу двигатель работает неустойчиво.

Если зажигание установлено неправильно, двигатель не пустится.

Устанавливать зажигание рекомендуется в таком порядке.

Поставить поршень первого цилиндра в крайнее положение, соответствующее концу такта сжатия. Для этого необходимо вывернуть свечу первого цилиндра и, закрыв свечное отверстие пальцем, вращать коленчатый вал двигателя до начала сжатия в первом цилиндре. Палец будет ощущать давление сжатого воздуха. Затем медленно, вращая коленчатый вал, точно совместите метки установки зажигания (рис. 21). На двигателе автомобиля «Запорожец» (рис. 21,а) метка 4 (ВМТ) на шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой 1 (выступ) на маслозаливной горловине; на двигателе автомобиля «Москвич» первая метка 3 (рис. 21,б) на шкиве коленчатого вала (по ходу вращения) должна совпадать с установочным штифтом 2 на передней крышке блока цилиндров; на двигателе автомобиля ГАЗ-24 «Волга» первая метка 4 (рис. 21,в) на шкиве коленчатого вала должна совпадать с концом штифта 2 на крышке распределительных шестерен; на двигателе автомобиля ВАЗ метка 7 (рис. 21,г) на шкиве коленчатого вала должна совпадать со средней меткой 4 на крышке механизма распределения.

Отсутствие стуков означает, что зажигание позднее. В этом случае необходимо ослабить крепление корпуса 2 (рис. 22) прерывателя-распределителя на двигателе и повернуть его рукой против направления вращения кулачка на одно-два деления шкалы 1 октан-корректора в сторону опережения а при сильных детонационных стуках по направлению вращения кулачка в сторону запаздывания (рис. 22). Регулируя установку зажигания, необходимо добиться устойчивой работы двигателя.

После чего вновь закрепить корпус прерывателя-распределителя на двигателе. Если не удается обеспечить правильной установки момента зажигания с помощью октан-корректора, необходимо вновь установить зажигание в последовательности, указанной на 69 с.

Источник

Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец» (стр. 18 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Винтовые шлицы, по которым перемещается привод, шейки вала и привод тщательно промывают, продувают сжатым воздухом и смазывают маслом, применяемым для смазки двигателя.

Проверяют состояние контактов реле, которые в случае значи­тельного подгара зачищают стеклянной шкуркой. Если же контакт­ные болты в местах соприкосновения с контактным диском имеют износ более 0,5 мм, их следует повернуть на 180° или заменить.

Проверяют отсутствие замыкания статорной и якорной обмоток и изолированных щеткодержателей стартера на массу. При этом необходимо отсоединить вывод обмотки возбуждения стартера от реле и массовый вывод параллельно подсоединенной обмотки от корпуса статора.

Наличие межвиткового замыкания обмотки якоря проверяют на стенде для проверки якоря. Если поверхность коллектора имеет выработку от щеток, коллектор следует прошлифовать. Биение торца коллектора на максимальном диаметре относительно шеек вала допускается не более 0,05 мм.

Проверяют на замыкание изолированный щеткодержатель на массу, а также легкость перемещения щеток в щеткодержателях.

Щетки, изношенные по высоте до размера 9 мм, заменяют. Новые щетки необходимо притереть по коллектору. При наличии забоин на торцах шестерни следует отшлифовать заходную часть зубьев тонким наждачным кругом малого диаметра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА

Для уменьшения тока в цепи включения стартера и обеспече­ния своевременного отключения стартера после пуска двигателя применяется дополнительное электромагнитное реле PC 534. До­полнительное реле установлено на стенке отсека двигателя с левой стороны.

На основании 2 (рис. 152) реле смонтировано ярмо // с сердечни­ком 8 и обмоткой 10. Сверху ярма установлен якорь 7 с контактом. Для присоединения проводов на основании имеются штекеры. Реле закрыто крышкой 4. При прохождении по обмотке 10 тока возника­ет магнитное поле, которое притягивает якорь, при этом замыкаются контакты 9. В случае отсутствия в обмотке тока или когда ток ниже определенного значения, пружина 5 возвращает якорь в исход­ное положение и контакты размыкаются. Включение реле происходит при напряжении 7. 8 В, а отключение при напряжении 3. 4 В.

В эксплуатации особого ухода за реле не требуется. Через каждыекм пробега автомобиля рекомендуется проверить регулировку реле и состояние контактов.

Техническая характеристика дополнительного реле

Напряжение номинальное, В 12

Усилие размыкания контактов, гс, не менее 130

Зазор между контактами в разомкнутом состоянии, мм 0,4

Зазор между якорем и сердечником при замкнутых контактах, мм, не менее 0.1

Число витков катушки (провод 0,21 мм) 1000

Рис. 152. Дополнительное реле: 1 — штекер; 2 — основание; 3 — стойка пружины; 4 — крышка; 5 — пружина; 6 — кронштейн; 7 — якорь; 8 — сердечник; 9 — контакты; 10 — обмотка; 11 — ярмо.

Рис. 153. Схема для проверки допол­нительного реле: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — реостат; 3 — контрольная лампа; 4 — реле; 5 — вольтметр; 6 — выключатель

Для проверки реле (рис. 153) приборы включают включателем 6 и с помощью реостата 2 устанавливают напряжение по вольтметру 5 в пределах 1. 2 В. Затем плавным перемещением движка реостата увеличивают напряжение до момента включения реле (при этом должна загораться контрольная лампа 3). Показание вольтмет­ра, при котором зажглась лампа, будет соответствовать напряже­нию включения реле.

Передвижением движка реостата в противоположную сторону снимают напряжение до выключения реле. Показание вольтметра в момент погасания лампы соответствует напряжению выключения реле

Если при проверке окажется, что напряжение выключения реле превышает 4 В, то его следует отрегулировать подгибанием стойки 3 (см. рис. 152) пружины так, чтобы напряжение выключения реле находилось в пределах 3. 4 В, а напряжение, при котором реле замыкает контакты (напряжение включения), в пределах 7. 8 В. Зазор между якорем 7 и сердечником 8 при замкнутых контактах, а также зазор между разомкнутыми контактами должен соответ­ствовать данным, приведенным в технической характеристике.

После проверки напряжения включения и отключения проверяют отсутствие замыкания обмотки реле на ярмо. Для этого отсоеди­няют провода от клеммы К (см. рис. 153), а провод от контроль­ной лампы, который был присоединен к клемме С, поочередно при­соединяют к клеммам К. При исправном реле контрольная лампа не должна загораться.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Система зажигания двигателя (рис. 154) состоит из прерывателя-распределителя, катушки зажигания, соединяющих проводов, нако­нечников свечей и свечей зажигания.

Рис. 154. Схема электрических соединений двигателя: К1 — реле-регулятор напряжения; GI — генератор; G2 — аккумуляторная батарея; K2 — реле блокировки стартера; КЗ — реле включения стартера; М — стартер; S1 — включатель зажигания и стартера; Т — катушка зажигания; S2 — прерыватель-распределитель зажи­гания; FI, F2, F3, F4—свечи зажигания; В1 — датчик давления масла; В2 — датчик ука­зателя температуры масла

Устройство прерывателя-распределителя

Прерыватель-распределитель Р-114Б (рис. 155) установлен в корпусе привода валика распределителя зажигания и жестко при­креплен к нему при помощи пластин 17 и 38 октан-корректора. Он приводится во вращение от валика привода масляного насоса. Направление вращения левое. Прерыватель-распределитель зажигания состоит из прерывателя тока низкого напряжения, рас­пределителя тока высокого напряжения, центробежного и вакуумного регулятора опережения зажигания и октан-корректора.

Прерыватель включает стальную пластину 30 с неподвижным контактом 26, рычажок 28 с подвижным контактом и четырехгран­ный кулачок 10, который вращается от муфты привода распредели­теля и размыкает контакты гранями, набегающими на текстолито­вый кулачок 29 рычажка.

Распределитель тока высокого напряжения состоит из ротора 5 с резистором 6 и контактной пластиной 8 и крышки 9 с электро­дами, которые соединяются проводами с катушкой и свечами зажи­гания. В центральный электрод крышки распределителя вмонти­рован контактный уголек 7 с пружиной.

Центробежный регулятор опережения зажигания служит для изменения угла опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Вакуумный регулятор опережения зажигания изменяет угол опе­режения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя.

Октан-корректор предназначен для изменения угла опережения зажигания в зависимости от октанового числа бензина. Чем выше октановое число бензина, тем больше должен быть угол опережения зажигания.

Рис. 155. Прерыватель-распределитель зажигания: 1 — муфта привода валика распределителя; 2 — колпачковая масленка; 3 — грузик; 4 — защелка; 5 — ротор распределителя; 6 — резистор ротора; 7 — контактный уголек с пружи­ной; 8 — контактная пластина ротора; 9 — крышка; 10 — кулачок; 11— клемма низкого напряжения; 12 — шариковый подшипник; 13 — пружина грузика; 14 — подшипник; 15 — резиновое уплотнительное кольцо; 16 — пружинное кольцо; 17 — неподвижная пластина октан-корректора; 18 — гайка крепления неподвижной пластины октан-корректора к корпусу привода распределителя; 19 — тяга диафрагмы; 20 — стопорный винт; 21 — вакуум-коррек­тор; 22 — диафрагма: 23 — пружина диафрагмы; 24 — регулировочная прокладка угла опережения зажигания; 25 — регулировочная прокладка жесткости пружин; 26 — непод­вижный контакт; 27 — пружина прерывателя; 28 — рычажок прерывателя; 29 — кулачок подвижного контакта; 30 — пластина неподвижного контакта; 31 — эксцентричный винт: 32 — корпус; 33 — фетровая щетка для смазки кулачка; 34 — фетр для смазки оси кулачка; 35 — изолированный провод низкого напряжения; 36 — регулировочный рычаг; 37 — гай­ка болта крепления пластин октан-корректора; 38 — подвижная пластина октан-корректо­ра; 39 — болт хомута подвижной пластины корректора: /, //, ///, IV — порядок подсоеди­нения проводов высокого напряжения к соответствующим цилиндрам

Регулировка системы зажигания

Регулировка зазора между контактами прерывателя. Для обеспе­чения нормальной работы системы зажигания зазор между контак­тами прерывателя должен быть 0,35. 0,45 мм, или угол замкнутого контакта по валику распредели°.

Регулировку зазора рекомендуется выполнять следующим обра­зом. Снять крышку распределителя и ротор и, медленно провора­чивая пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя, установить кулачок 10 (см. рис. 155) в положение, когда зазор между контакта­ми прерывателя будет наибольшим, т. е. когда текстолитовый кулачок 29 прерывателя установится на вершине грани кулачка 10. После этого плоским щупом проверить зазор между контактами. Если зазор не соответствует указанной выше величине, необходимо ослабить винт 20 и, поворачивая эксцентричный винт 31, уста­новить требуемый зазор. Закрепить винт и снова проверить зазор. Поставить крышку на место и закрепить ее защелками 4. После регулировки зазора между контактами прерывателя-распределителя нарушается правильность установки момента зажигания. Поэтому после регулировки зазора необходимо проверить установку зажига­ния и при необходимости подрегулировать.

Установка зажигания. Зажигание устанавливают по меткам «МЗ» на крышке центробежного маслоочистителя. Эта метка указы­вает момент зажигания в первом цилиндре. Начало размыкания контактов прерывателя должно происходить в момент, когда метка «МЗ» на крышке центробежного маслоочистителя совпадает со стрелкой на крышке распределительных шестерен (см. рис. 21). При этом ротор 5 (см. рис. 155) должен находиться против электро­да крышки распределителя с цифрой 1. Порядок операций при установке зажигания следующий: установить коленчатый вал в положение, соответствующее на­чалу такта сжатия в первом цилиндре. Для этого вывернуть свечу первого цилиндра (первый с левой стороны, если смотреть на вентилятор) и плотно закрыть отверстие для свечи пробкой из смя­той бумаги. Выталкивание пробки при проворачивании коленчатого вала укажет на начало такта сжатия,

медленно провернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки «МЗ» со стрелкой на крышке распределительных шестерен (см. рис. 21). Убедиться, что ротор стоит против контакта крышки,

соединенного с проводом, идущим к свече зажигания первого цилиндра;

установить октан-корректор на нулевое деление шкалы поворо­том регулировочного рычага 36 (см. рис. 155), затянуть гайку 37 болта крепления пластин октан-корректора’,

ослабить затяжку болта 39 хомута крепления корпуса распре­делителя к подвижной пластине 38 октан-корректора и повернуть корпус против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкну­лись;

взять переносную лампу и два изолированных провода. Присо­единить при помощи дополнительных проводов один конец штыря вилки переносной лампы на массу, а другой к клемме низкого напряжения катушки зажигания, к которому крепится провод, идущий к клемме II прерывателя-распределителя;

включить зажигание и осторожно повернуть корпус 32, прерыва­теля-распределителя по часовой стрелке до момента загорания лампы. При этом необходимо прижимать ротор в сторону, противо­положную его вращению, чтобы выбрать зазоры. Остановить вра­щение прерывателя точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторить;

удерживая корпус прерывателя-распределителя от проворачива-н^я, затянуть болт 39 хомута крепления корпуса, поставить крышку 9 и центральный провод на место. После этого проверить момент установки зажигания, проворачивая заводной рукояткой коленчатый вал двигателя;

проверить присоединение проводов от свечей, начиная с перво­го цилиндра, в порядке \—3—4—2, считая против часовой стрелки.

Установка зажигания по метке «МЗ» на шкиве при среднем по­ложении октан-корректора обеспечивает наивыгоднейшие мощност-ные экономические показатели двигателя лишь при условии, что для его питания применяется соответствующий бензин.

Наибольший угол опережения (или запаздывания) зажигания, обеспечиваемый, ручной регулировкой при помощи октан-корректо­ра, составляет 12° (по углу поворота коленчатого вала двигате­ля) относительно начальной установки (5° до ВМТ).

Ремонт и проверка прерывателя-распределителя

Снятие и установка прерывателя-распределителя. Для снятия прерывателя-распределителя необходимо отсоединить провода высо­кого напряжения, провод низковольтного вывода и трубку вакуум-корректора. Затем следует отвернуть гайку 18 (см. рис. 155), кре­пящую неподвижную пластину октан-корректора к корпусу привода распределителя, снять крышку распределителя и, взявшись за вакуум-корректор и покачивая прерыватель-распределитель вокруг оси, вынуть его из корпуса привода распределителя.

Установку прерывателя-распределителя выполняют в обрат­ной последовательности, соблюдая следующие условия. Для обеспе­чения посадки хвостовика прерывателя-распределителя слегка сма­зывают уплотнительное кольцо 15 маслом.

Подсоединяют провода низкого и высокого напряжения. Прово­да высокого напряжения к крышке прерывателя-распределителя подсоединяют согласно порядку работы цилиндров двигателя (1—3—4—2), провод к свече зажигания первого цилиндра устанав­ливают в гнездо электрода крышки распределителя с цифрой 1.

Проверка прерывателя-распределителя на стенде. Для проверки прерывателей-распределителей типа Р-114Б необходимо иметь на стенде посадочное место под хвостовик прерывателя-распределителя диаметром 27+0,021 мм. Приводной валик стенда должен иметь эксцентрический паз шириной 4,5+0,05-0,07 мм. Смещение паза привод­ного валика относительно центра (1,15±0,12) мм. При этом должна быть обеспечена соосность приводного валика и валика прерывате­ля-распределителя.

Работу центробежного автомата проверяют на собранном преры­вателе-распределителе (крышка распределителя снята).

Характеристика центробежного автомата прерывателя-распреде­лителя должна соответствовать следующим данным:

Частота вращения ва­лика распределителя, об/мин 0 2000 и более

Угол опережения зажи­гания, град 0. 3 4,5. 7,5 8,5. 14,5 13. 16

При необходимости следует подрегулировать центробежный автомат (при снятом контактном основании) соответствующим из­менением затяжения пружин возврата грузиков.

Проверяют состояние рабочей поверхности контактов и только в случае большого переноса металла (видны лунки и бугорок) с одного контакта на другой зачищают контакты тонким (около 1 мм) кусочком абразивного шлифовального круга или мелкой стеклянной шкуркой. Однако лучше зачищать контакты на мелком абразивном камне, сняв рычажок и стойку с прерывателя-рас­пределителя.

Не рекомендуется применять наждачную бумагу, надфиль и другие подобные средства. При зачистке контакта требуется снять бугорок на одном из них. Полностью выводить лунку (углубление) на другом контакте не следует. После зачистки контакты необходимо промыть и просушить.

Проверяют отсутствие заедания рычажка на оси, отжав рычажок и отпустив его. Рычажок должен быстро возвратиться и замкнуть контакты щелчком. Натяжение пружины рыч-ажка прерывателя проверяют с помощью пружинного динамометра. Крючок динамо­метра зацепляют на конец рычажка и тянут по направлению от контакта, пока контакты не разомкнутся. Усилие для натяжения пружины должно быть 0,5. 0,7 кгс. При необходимости снимают рычажок и, изгибая в ту или другую сторону, регулируют натяжение.

Проверяют бесперебойность искрообразования на стандартных трехэлектродных игольчатых разрядниках с искровыми промежутка­ми 7 мм.

Вакуумный автомат проверяют при частоте вращения валика прерываоб/мин. При плавном повышении разрежения, подводимого к вакуум-автомату, угол опережения зажигания должен изменяться следующим образом:

Разрежение, мм рт. ст. и более

Угол опережения зажигания, град 0.

Регулировку вакуум-автомата выполняют следующим образом (см. рис. 155): отвертывают пробку вакуумного регулятора и путем набора прокладок 24, устанавливаемых под втулку, регулируют угол опережения; затем путем набора прокладок 25, устанавли­ваемых между пружиной и втулкой, подбирают необходимую жесткость пружины.

Утечка воздуха в вакуум-автомате при начальном разрежении 400 мм рт. ст. допускается не более 5 мм рт. ст. за 15 с. Кроме того, необходимо обратить внимание на четкость возврата устройства опережения зажигания при снятии вакуума.

Значения электрических параметров при проверке должны быть следующими:

Сопротивление комбинированного уголька в центральном электроде крышки, 0м 8000

Сопротивление резистора в роторе, 0м 5040

Емкость конденсатора, нкФ 0,18. 0,26

Сопротивление изоляции при относительной влажности 50. 70% и температуре 15. 20°С, МОм, не менее 50

Разборка и сборка прерывателя-распределителя. Разборку выпол­няют в следующей последовательности:

снимают крышку 9 (см. рис. 155) прерывателя-распределителя и ротор 5,

вывертывают винты крепления основания неподвижной пластины контактов прерывателя и отсоединяют провод от низковольтной клеммы II-,

Вынимают основание с контактным узлом и фетр 34, снимают стопорное кольцо фиксации кулачка и кулачок;

снимают пружинное кольцо 16 муфты привода валика распреде­лителя, осторожно выбивают штифт крепления муфты к валику прерывателя-распределителя, обеспечив упор в медную или алюми­ниевую прокладку, и снимают муфту;

вынимают центробежный автомат распределителя с валиком, снимают масленку, тщательно промывают в бензине все детали, просушивают и проверяют их состояние. Негодные детали заменяют.

Сборку прерывателя-распределителя выполняют в обратном по­рядке.

Перед сборкой масленку и ее крышку заполняют смазкой ЦИАТИМ-201, валик прерывателя-распределителя и каждую ось центробежного автомата смазывают маслом для двигателя.

Катушка зажигания

Катушка зажигания Б115-В (рис. 156) имеет первичную обмот­ку 4, состоящую из 320 витков медной эмалированной проволоки диаметром 0,77 мм, и вторичную обмотку 5, состоящую извит­ков медной эмалированной проволоки диаметром 0,09 мм. Магнит­ные силовые линии, выходящие из сердечника 6, помещенного внутри обмоток, замыкаются через магнитопровод 3, состоящий из пластин железа, расположенных вокруг первичной обмотки.

Рис. 156. Катушка зажигания: 1 — вывод к контактам прерывателя-распределителя; 2 — кожух; 3 — магнитопровод; 4 — первичная обмотка; 5 — вторичная обмотка; 6 — сердечник; 7 — крышка; 8 — зажим ВК-Б; 9 — изолятор; 10 — резистор.

Обмотки и магнитопровод помещены в металлическом кожухе 2 и залиты маслом. Кожух закрыт пластмассовой крышкой 7. На крышке расположены три вывода низкого напряжения и один высокого напряжения. Между лапами хомута крепления катушки в изоляторе 9 вмонтирован резистор 10, включенный последователь­но с первичной обмоткой. Резистор автоматически выключается при помощи контактного устройства поворотом ключа включателя зажигания при пуске двигателя. Ток, проходящий через первичную обмотку катушки зажигания, при выключении резистора увели­чивается, а поэтому повышается напряжение во вторичной цепи. Вследствие этого облегчается пуск двигателя, особенно в холодное время, когда потребляемый стартером ток значительно увеличи­вается и напряжение в цепи зажигания падает (см. рис. 154).

При испытании на стенде катушка зажигания должна обеспе­чивать бесперебойное искрообразование на стандартных трехэлек­тродных игольчатых разрядниках с промежутком 7 мм при частоте вращения валика прерывателя-распределителя до 2500 об/мин.

При этом напряжение на выводах первичной цепи катушки при замкнутых контактах прерывателя-распределителя должно быть (12±0,2) В. Длительность проверки на бесперебойность искрообразования — 30 с. Проверку на бесперебойность искрообразования проводят визуально и на слух или с помощью импульсного киловольтметра.

Свечи зажигания

Свечи зажигания А23-1 (ОСТ 37.003.081—87) выполнены из изо­ляционного керамического материала 2 (рис. 157) и стойких к электри­ческим, химическим и термическим воздействиям материалов центрального 7 и бокового 8 электродов. Герметизация по корпусу свечи обеспечивается теплоотводящей шайбой 6 и пластической деформацией корпуса 4. По центральному электроду свеча герме­тизирована токопроводящим герметиком 3. Калильное число свечей примерно 22. 24 ед. (Применение свечей с более низким калильным числом не рекомендуется). Контактная головка 1 имеет резьбу М4, а резьбовая ввертная часть—резьбу СПМ14Х1,25 длиной 12 мм. Момент затяжки свечи 3,5. 4,0 кгс- м.

Зазор между электродами свечи должен быть 0,7. 0,9 мм. Зазор проверяют круглым щупом. Для обеспечения требуемого герметичного соединения свечи с резьбовым отверстием в головке цилиндров под опорной частью корпуса свечи установлена уплотнительная прокладка 5.

Рис. 157. Свеча зажига­ния: 1 — контактная головка; 2 — изолятор, 3 — токопроводящий герметик; 4 — корпус; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — теплоотводящая шайба; 7 — центральный электрод: 8— боковой электрод.

В случае заброса маслом или об­разования нагара тепловой конус свечи следует очистить на пескоструй­ном аппарате. Очистка от нагара промывкой в бензине малоэффективна. При повторной установке свечи на двигатель желательно заменить уплотнительное кольцо.

При испытании на стенде про­веряют герметичность свечи, а также бесперебойность искрообразования свечи под давлением. При разности давлений в 10 кгс/см2 свечи должны быть герметичны. Допускается (глав­ным образом для свечей, бывших в эксплуатации) утечка по уплотне­ниям свечи не более 5 см2 в минуту при указанной разности давлений.

Бесперебойность искрообразования свечи проверяют на том же стенде, но при давлении 8. 9 кгс/см2. Про­верку выполняют на свечах с зазором 0,7. 0,9 мм при напряжении, доста­точном для пробоя искрового про­межутка разрядника 12 мм.

Следует помнить, что в процессе эксплуатации свечей происходит износ электродов, острые кромки электродов

округляются, что может привести к повышению напряжения, при котором обеспечивается бесперебойность в искрообразовании.

Бесперебойность в искрообразовании на электродах свечи проверяют визуально в течение 30 с, при этом валик прерывателя-распределителя должен вращаться с частотой 500 об/мин.

Наконечник свечи — пластмассовый, предназначен для присоеди­нения проводов высокого напряжения. Провода ПВВП — высокого напряжения винилхлоридные, помехоподавляющие, красного цвета с наружным диаметром 7,0. 7,4 мм. Токопроводящая жила выпол­нена в виде спирали из проволоки сплава 40Н диаметром 0,12 мм и шагом спирали 29. 31 виток на 10 мм, диаметр спирали 3,0. 3,4 мм. Сердечник спирали изготовлен из льняных ниток диаметром 1,0. 1,5 мм. Спиральная жила закрыта изоляцией из поливинилхлоридно-го пластика.

Электрические параметры при проверке должны быть следующие: электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току при температуре 20 °С 1800. 2200 Ом/м; вносимое затухание провода 0,25 м на частотах 50, 100, 150, 200 МГц соответственно не менее 32, 64, 95 и 100 дБ.

При эксплуатации необходимо следить за плотностью и посад­кой проводов на всю глубину в наконечники и крышку распреде­лителя. Не рекомендуется на горячем двигателе снимать наконечни­ки свечей с проводов и вынимать провода из гнезд крышки прерывателя-распределителя, так как они при нагреве имеют повы­шенную эластичность.

Выключатель зажигания с противоугонным устройством

Рис. 158. Выключатель зажигания: а — общий вид; б — положение ключа в замке; в — схема работы выключателя зажигания (штрихованные клетки под номерами выводов указывают на то, что эти выводы находятся под напряжением при соответствующем положении ключа); 1 — контактное устройство; 2 — корпус; 3 — запорный стержень; 4 — ключ; 5 — пружина гильзы

Выключатель зажигания служит для включения и выключения тока в первичной цепи системы зажигания, для включения старте­ра и для включения противоугонного устройства. Выключатель зажигания (рис. 158) имеет четыре положения ключа:

Источник