Как отрегулировать волговские сигналы правильно
Регулировка звуковых сигналов ГАЗ-21
Собрал после полимерки звуковые сигналы, ну и так как все это долго лежало, решил еще и отрегулировать.
По поводу сборки особо не на чем внимание заострять, кроме того что кронштейны сигналов можно прикрутить к корпусу в любом положении, и пришлось смотреть старые фотки как это было.
а так же запарился с шайбочками винтов крепления кронштейнов. вот фотка на всякий случай как они должны стоять
1. сначала надо проверить состояние контактов
и при необходимости зачистить если они подгорели или работают не по всей площади.
Обратно прикручивать аккуратно, не замяв трубочки- изоляторы винтов.
2. Регулировка контактов
нужно проверить совпадение контактных площадок 1 друг с другом, т.к. люфты деталей позволяют собрать их с перекосом
после чего ослабляем гайки 2 и 3 и сгоняем их вниз до размыкания контактов.
затем поднимаем их вверх до легкого почти незаметного соприкосновения контактов 1 и проверяем звук
(+12 на провод, — на корпус(гайку) сигнала)
должно звучать чисто, без дребезга.
если не понравилось, сдвигаем дальше гайки 2 и 3 по резьбе вверх и слушаем снова.
по многу крутить не надо, шаг между регулировками 1/4-1/8 оборота гайки, не больше.
гайки перед прослушиванием затягивать обе, т.к. во время звучания гайка 3 будет крутиться от вибрации.
так несколько раз повторив ловим положение с максимально чистым и громким звучанием, и затягиваем окончательно гайки 2 и 3.
3. Регулировка громкости звучания.
как таковой регулировки громкости тут нет, но если изменить положение пластинчатой пружины 4 на максимальное усилие, согнав гайки 5 и 6 максимально вверх, звук становится громче.
Если менять положение этих гаек, то надо будет повторить регулировку из пункта 2.
В общем выкручиваем громкость на максимум и проверяем.
Регулировку можно считать удачной, если реакция прибежавших на звуки соседей по гаражам будет примерно такой:
4. Протягиваем все винты и гайки, проверяем все еще раз на аккумуляторе, и винты защищаем от откручивания красным лаком, как это было в оригинале.
тут я просто не мог не прибегнуть к косметичке жены))) так что не зря Мэйбилин создавали свой лак для ногтей)
Как отрегулировать волговские сигналы
Регулировка и замена звукового сигнала
Автомобили могут быть укомплектованы звуковыми сигналами типов С-304 и С-305 (разборные) или 20.3721-01 и 201.3721-01 (неразборные).
Звуковой сигнал находится в моторном отсеке и закреплен на кронштейне, приваренном к панели рамки радиатора. Схема включения звукового сигнала показана на рис. 9.20.
Рис. 9.20. Схема включения звукового сигнала: 1–звуковой сигнал; 2–монтажный блок; 3–выключатель звукового сигнала; К6–реле включения звукового сигнала; А– к источникам питания
Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите облицовки радиатора (см. «Снятие и установка облицовок радиатора» ) и отсоедините два провода от выводов сигнала.
3. Отверните гайку крепления кронштейна сигнала к кузову.
4. …и снимите звуковой сигнал.
5. При необходимости отверните гайку крепления и снимите кронштейн с корпуса сигнала.
6. Зачистите окисленные выводы сигнала.
7. Зажмите в тиски сигнал за кронштейн и подсоедините провода к аккумуляторной батарее и к выводам звукового сигнала («минус» к верхнему выводу сигнала, «плюс» к нижнему).
8. Поворачивая регулировочный винт в соответствующую сторону, добейтесь громкого и чистого звучания сигнала. Если этого не удалось сделать, замените звуковой сигнал.
9. Устанавливайте звуковой сигнал и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.
Перед началом работы
Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи (при замене сигнала).
На автомобиле применяется звуковой сигнал типа С-304 или С-305 неразборной конструкции. Сигнал крепится на кронштейне к панели рамки радиатора. Неисправный сигнал подлежит замене.
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
ПОКУПАЯ, НЕ ОШИБИСЬ
Серию обзоров автомобильного электрооборудования (см. ЗР, 1997, № 6–9, 12) продолжает статья о звуковых сигналах.
Группа 3721 — «Звуковые сигналы». Принципиально конструкция этих приборов не менялась уже несколько десятилетий. По-прежнему они бывают двух типов — шумовые и тональные.
Схема шумового или безрупорного звукового сигнала показана на рисунке. При подаче напряжения на выводы 10 ток проходит через обмотку 6, сердечник 5 намагничивается и притягивает якорь 2. При этом мембрана 4 прогибается, контакты 1 размыкаются и цепь обмотки обесточивается. Мембрана благодаря своей упругости принимает прежнюю форму, и контакты снова замыкаются. Цикл повторяется 220–510 раз в секунду, вызывая звук. Соответственно, частота звуковых колебаний металлического дискового резонатора 3, закрепленного на стержне мембраны, составляет 220–510 герц (Гц). Чем больше упругость мембраны, тем выше частота, то есть тон сигнала. В небольших пределах частоту, тембр и громкость можно регулировать винтом 9, изменяя момент размыкания контактов.
Тональный или рупорный сигнал работает по аналогичному принципу, только роль резонатора здесь выполняет столб воздуха, заключенный в рупоре. Чем он короче и чем толще мембрана, тем выше тон сигнала. Ради компактности ему придают форму спирали — «улитки» или «змейки» (вспомните духовые музыкальные инструменты).
Почти всегда звуковые сигналы закрепляют на упругой подвеске в виде миниатюрной многолистовой рессорки. Теоретически ее длину можно подобрать так, чтобы обеспечить максимальную амплитуду колебаний корпуса сигнала, а значит, максимальную громкость звука. Но на практике подвеска всегда значительно короче оптимальной — опять-таки ради компактности. По согласованию с автозаводом сигналы иногда выпускают без подвески — тогда резонансные колебания корпуса обеспечивает податливая деталь кузова, на которой закреплен сигнал.
На протяжении полувека шумовые сигналы ставили на малолитражки, грузовики и мотоциклы, тогда как более дорогие, благозвучные и, как правило, более мощные тональные были привилегией солидных легковых автомобилей. Машины среднего класса имели по два рупорных сигнала разного тона, а представительские лимузины — даже три. В последние годы заметен отказ от тональных сигналов в пользу шумовых. Специалисты заключили, что резкий, неприятный звук сигнала эффективнее для экстренного оповещения пешеходов и водителей, нежели чистый музыкальный тон. Недаром на последних моделях «мерседесов» стоят мощные безрупорные сигналы.
Главное свойство звуковых сигналов, интересующее потребителей, — громкость, — принято выражать в децибелах, показывающих уровень звукового давления на расстоянии 2 м. Хотя для большей части сигналов приведен один и тот же разброс громкости — 105–118 дБ, абсолютная величина звукового давления в паскалях (Па) у «близких по громкости» сигналов может отличаться в десятки раз. Скажем, для сигнала 12.3721 от мотоцикла «Восход», больше похожего на зуммер, и «волговского» «ревуна» С302-Г указан одинаковый уровень звукового давления — до 118 дБ, что показывает бесполезность иных табличных данных. Отсюда вывод: сравнить громкость звуковых сигналов потребитель может лишь собственным ухом. Впрочем, для рупорных сигналов косвенным признаком громкости звука служат их размеры. Чем больше диаметр мембраны, тем больше воздуха она загоняет в рупор, а значит, тем выше амплитуда звуковых колебаний. И еще: чувствительность человеческого уха максимальна в диапазоне частот 1000–3000 Гц, поэтому звуковые сигналы «высокого» тона (400–550 Гц) воспринимаются нами как более громкие, нежели сигналы «низкого» тона (220–400 Гц) с одинаковым звуковым давлением.
В России звуковые сигналы для автомобилей выпускает только завод ЛЭТЗ (Лысково, Нижегородская обл.). Его разработки традиционно базировались на передовых зарубежных конструкциях, в частности фирмы «Хелла» (Hella, ФРГ). Большинство выпускаемых заводом моделей сигналов — шумовые. Тональные шли в основном на легковые автомобили ГАЗ и ЗИЛ. «Волговский» комплект сигналов (С302-Г и С303-Г) достаточно популярен у автолюбителей — его нередко ставят на автомобили других марок. Однако лишь на «Волге» они звучат так неподражаемо раскатисто, вызывая резонанс ее кузовных деталей.
Самые слабые из отечественных сигналов — малогабаритные тональные С308 и С309, впервые появившиеся на VAZ 2103. По моде тех лет «жигулям-люкс» полагались сигналы «более высокого класса». Но уже тогда стало ясно, что «трешке» не перекричать пронзительно звенящий голос «копейки». Несмотря на это, С308 и С309 прижились на большинстве моделей ВАЗа и АЗЛК. С середины 80-х годов оба автозавода ограничились установкой единственного хилого С308 или С309 на свои переднеприводные модели. Автолюбители отреагировали немедленно — с прилавков стали исчезать «жигулевские» безрупорные сигналы, а с казенных «волг» — мощные тональные. И только в начале 90-х «Самара» наконец-то получила вполне подходящий ей шумовой сигнал новой разработки — 20.3721.
Ну а лучшими из отечественных сигналов остаются С304 и С305, комплект которых идет на VAZ 2104 и 2105 и которые ЛЭТЗ до сих пор делает в соответствии с первыми, еще фиатовскими ТУ. Даже владельцы «волг» иногда добавляют к своим двум «ревунам» высокотональный С305, придавая голосу машины неповторимый тембр и окраску.
Впрочем, желающим усилить голос своей машины теперь есть из чего выбирать — в продаже появились мощные импортные сигналы. Например, малогабаритный шумовой итальянского производства легко поставить на штатное место любого другого, причем на тех машинах, где не предусмотрено реле включения, оно и не потребуется — потребляемый сигналом ток невелик. А если место позволяет, то можно купить два больших рупорных (хотя бы производства Объединенных Арабских Эмиратов) — их услышит и самый злостный меломан за рулем, оглушенный своей магнитолой. Наиболее частыми объектами для такого тюнинга стали VAZ 2106 и 2107, которые завод до сих пор комплектует слабыми тональными сигналами.
Несколько слов о звуковых сигналах иных типов (не электромагнитных). Пьезоэлектрические, использующие достижения современной электроники, разработки которых проводили японские фирмы, широкого распространения не получили. Гораздо более распространены пневматические сигналы — самые простые по конструкции и самые мощные. Таков С40-В производства ЛЭТЗ — примитивный блок из двух прямых рупоров. Он применяется на полноприводных армейских грузовиках и седельных тягачах. Тем, кто его слышал с близкого расстояния, не надо объяснять, что такое «звуковое давление» — они почувствовали его не только ушами, но и кожей. Кстати, для С40-В таблицы указывают те же 108–118 дБ.
Всем хорош пневматический сигнал, недостаток только один — для его питания нужен компрессор, сжимающий воздух до 6 атмосфер. Для легковых автомобилей, где такого источника сжатого воздуха нет, продают импортные наборы: портативный электрокомпрессор и три-шесть рожков-рупоров разной длины. Стоят такие наборы 350–500 тыс. руб., сила звука у них заметно меньше, чем у пневмоклаксонов грузовиков, да и высокооборотный компрессор долговечностью не отличается. А особо «навороченные» многотональные конструкции, проигрывающие, например, «Ламбаду», «Кукарачу» и т. п., и вовсе незаконны, поскольку пункт 7.8 ПДД прямо запрещает применение сигналов с чередованием тонов.
Применяемость и цены наиболее распространенных 12-вольтовых электромагнитных сигналов приведены в таблице.
Шумовые (безрупорные) сигналы: С311-В-01 (слева) и 20.3721 (справа).
Тональные (рупорные) сигналы: С302-Г и С303-Г.
Схема шумового (безрупорного) звукового сигнала: 1 — контакты; 2 — якорь; 3 — резонатор; 4 — мембрана; 5 — сердечник; 6 — обмотка электромагнита;
7 — стержень мембраны;
8 — искрогасящий конденсатор; 9 — регулировочный винт; 10 — выводы обмотки.
Установил волговские сигналы
Сегодня установил волговские вувузелы)
Устанавливал все по уму — подсоединял на прямую без использования дополнительного реле, а провод спрятал в подкапотное пространство за радиатор. Теперь дудит так, шо пипец!)
Не стал я фоткать сам процесс установки, и подсоединения проводов, там все просто… К штатному сигналу идут два провода, черный (-) и серо-черный (+). Нам нужен только плюсовый провод, он же серо-черный, но, на всякий случай, проверьте, на самом деле это (+) или нет. Обычно, черный — это всегда (-), но на автовазе работают крайне безответственные товарищи, могут и напутать)
Вобщем, берем (+) от штатного сигнала (минусовый провод изолируем, он нам безнадобности), зачищаем конец, а также зачищаем конец у провода который пойдет от первого сигнала до второго… приделываем оба провода в одну клемму «мама», эту клемму насаживаем на первый сигнал. На второй конец провода также приделываем «маму» и одеваем ее на второй сигнал. (-) сигналы сами возьмут от корпуса. Готово! Можно протестировать. Идем и жмем на би-бикалку на руле. Наслаждаемся результатом!) Не забудьте все хорошенько заизолировать!
Правда, пришлось немного доработать эти отверстия напильником, болты чуточку не влезали в них.
Ну и вот что получилось в итоге, висят два сигнала и не болтается никаких проводов)
Ну и записал немного видео, как бибикают)
Так пищит штатный сигнал:
Так звучат волговские вувузелы:
А так мы слышим воговский сигнал внутри машины:
Признаться честно, я безумно рад полученному результату! Хочется ехать и сигналить, сигналить и сигналить)
Как настроить сигналы Волга.
Всем привет! Волгосигналы у меня звучат слишком басовито, хочу поднастроить. Я так понимаю крутить надо сигнал высокого тона, подскажите в какую сторону крутить — выкручивать или вкручивать?
Комментарии 44
Нихера себе сколько про сигналы написано
потому что сигналы вышка!
Самая высшая вышка!
Почитай у меня в старом БЖ www.drive2.ru/l/9569500/, там есть всё и проводка и регулировка и фото с их размещением.
У меня 3110, сигналы прикручены к кузову. Родные сигналы сначала стали передовать вибрацию на кузов, потом один отказал, поставил новые. Стало все нормально, на улице громко, в салоне почти не слышно.
Старые разобрал, почистил, заменил прокладки, шлифанул плоскостя, заменил эбонитовые прокладки на контактах, собрал, отрегулировал, поставил на окушку. Сигналят отлично, как новые.
Регулировать просто. Выезжаешь в чисто поле, и крутишь в разные стороны винтик, находишь по звуку самый громкий и яркий тон, контрогаешь. Таким же макаром и другой сигнал. После правильной регулировки разницы в звуке при заглушеном и заведеном нет. Немного может различаться по громкости.
Может, я ошибаюсь.
Как-то крутил эти регулировочные винтики, не заметил, чтобы они влияли на изменение тона. Это скорее просто настройка вибратора, закрутишь куда не надо — перестаёт работать.
На самих сигналах написано — на одном — «тон низкий», на другом «тон высокий». Если они у вас «басовитые» — либо стоят оба сигнала низкого тона, либо сигнал высокого тона сдох.
Чтобы нормально работали сигналы, нужно в первую очередь обеспечить им нормальное питание. У большинства Волг к ним идут очень тонкие и длинные провода, на которых падает половина напряжения и в процессе регулировки потребляемый ток одного сигнала существенно влияет на работу другого. Чтобы избавиться от всего этого безобразия, лучше всего бросить толстый провод с подкапотной колодки предохранителей (или прямо от аккумулятора через дополнительный предохранитель) на реле сигналов и заменить провод (провода) от этого реле к сигналам на более толстые.
Старого образца 7.5 А каждый и проводки Волги достаточно.
Как показала практика, хрен отрегулируешь по-человечески. При заглушенном моторе звучит так, а на заведенном по-другому. Да и вообще звук, как из унитаза.
Замена проводов и переподключение решило проблему.
Не знаю, у меня получается. Но если внутри всё ржавчина покрыла, то да бесполезно.
У меня старого образца еще с силуминовыми дудками. Была проблема с картонными прокладками, которые благополучно заменил. Все остальное внутри блестит как у кота. Звук сейчас такой, что грузовики шугаются.
Попробуй, я плохого не посоветую.
ОО с железной ракушкой это сила!
Их на разборках еще полно и цена смешная. Причем с пластинами в сборе. Для приведения в чувства достаточно кисточки, стакана бензина, ножниц и куска плотного картона. Народ просто не заморачивается, а ведь разница существенная, по сравнению с теми, которые у ТС.
У меня старого образца еще с силуминовыми дудками. Была проблема с картонными прокладками, которые благополучно заменил. Все остальное внутри блестит как у кота. Звук сейчас такой, что грузовики шугаются.
Попробуй, я плохого не посоветую.
Я регулировал прям на акб, на волге не заморачивался, а на славуте через реле.
Подъезжаешь к иномарке дал по сигналам и она шугается, а потом в зеркале смотришь обиженую харю когда они увидели размеры авто)
Сигнал это спорный вопрос. С одной стороны зочется красивый звук, с другой стороны лучше проивный иномарочный, от него отлично шугаются из-за своей противности.
Не раз замечал что красивый волговский фаааа, заставляет подпрыгнуть, а потом дальше вольяжно идти, дальше помогает только рёв до отсечки. Мотор 1.3 но часто пешеходы в воздухе буксуют)))
А вот частое нажимание на сигнал заставляет пешеходов сморщится и быстрее убраться с дороги
Прям на АКБ? Мысль я понял, но это не правильно. И вот почему.
Если работают два сигнала, подключенные параллельно, да еще и разной тональности, то каждый из них создает ток в проводе, идущем до реле, условно той же частоты, с которой колеблется его мембрана. А так как этот ток не такой уже и маленький, то пренебрегать падением напряжения на проводе не стоит. Но ведь очевидно, что и другой сигнал творит то же самое, но с несколько иной частотой. Может это трудно объяснить, а еще труднее представить, но могу заверить, что в этом, казалось бы предельно простом узле, имеет место такая себе модуляция, определенным образом влияющая на тон каждого из сигналов. Потому настраивать сигналы по качеству звучания лучше таки на машине при штатном подключении.
Объясняльщик из меня не важный, но, думаю, мысль понятна.
я электромеханик)
настраиваешь нормальную работу, а потом уже оба сигнала сводишь.
а вообще на коротком проводе падение напряжение низкое, минимум искажений.
Чтобы нормально работали сигналы, нужно в первую очередь обеспечить им нормальное питание. У большинства Волг к ним идут очень тонкие и длинные провода, на которых падает половина напряжения и в процессе регулировки потребляемый ток одного сигнала существенно влияет на работу другого. Чтобы избавиться от всего этого безобразия, лучше всего бросить толстый провод с подкапотной колодки предохранителей (или прямо от аккумулятора через дополнительный предохранитель) на реле сигналов и заменить провод (провода) от этого реле к сигналам на более толстые.
Питание чёткое — 1.5 квадрата с аккумулятора через реле. Звук на заведённом всё равно будет отличаться, так как на 1,5 в растет напряжение
Будет, но если падение на проводах меньше, то этот эффект проявляется не так существенно.
Свет в фарах без разгрузочных реле ведь тоже неплохой, однако после установки реле разница очень даже заметная. Тут что-то в этом роде.
Чтобы ещё тон правильно настроить, он должен быть жёстко закреплён, а не вруках, а то сильно искажает без жёсткости.
Не жестко, а на специальной пружинной пластине.
Как починить и подключить автомобильный звуковой сигнал самостоятельно? Установка звуковых сигналов от «Волги
Самостоятельная установка на ВАЗ сигнала от Волги
Большинство моделей ВАЗовской разработки, включая широко распространенные и сегодня ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 и ВАЗ 21099 оборудованы не слишком благозвучными звуковыми сигналами, что часто приводит в расстройство владельцев этих автомобилей. Между тем в наше время существует достаточно много вполне достойных замен штатному ВАЗовскому сигналу и, в частности, прекрасной альтернативой может служить вариант установки отличного звукового сигнала от «Волги».
Итак, для реализации такой, не слишком затратной идеи, нам понадобятся следующее оборудование и сопутствующие материалы:
Практическое исполнение доработки
Как всегда, перед тем как работать с электрической схемой автомобиля следует отсоединить от аккумулятора клемму «минусового» силового провода, тем самым защитив себя от случайных коротких замыканий.
Далее, для того чтобы получить доступ к штатному сигналу необходимо полностью снять решетку радиатора, после чего появляется возможность демонтировать звуковое устройство (вместе с планкой крепления). Не забываем также отключить и провод массы сигнала.
Оценив место установки штатного сигнала дорабатываем крепление сигналов от Волги используя купленный уголок на котором сверлим отверстия в соответствии с разметкой по месту установки. Если наш уголок выполнен из стали – для защиты от коррозии покрываем его слоем краски. При креплении сигналов к уголку учитываем то, что один из крепежных болтов будет служить массой, а значит, он должен быть соответствующей длины для обеспечения надежного контакта с металлической деталью корпуса автомобиля.
Крепим уголок с новыми сигналами при помощи болта крепления штатного сигнала (опять же, помня про «массу» можно подстраховаться корончатой шайбой»). В случае если болты крепления на уголке мешают установке (болты задевают радиатор) – производим корректировку методом подкладки шайб.
Схема подключения сигналов Волги на ВАЗ выглядит следующим образом:
Для выполнения надежного соединения окончания используемых проводов обжимаем клеммами, и все оголенные участки защищаем термоусаживаемой трубкой либо изолентой.
Что касается реле, то для него найдется место с обратной стороны радиатора в непосредственной близости от блока фар.
«Минусовой» провод реле (контакт 86), снабженный кольцевой клеммой под винт, через корончатую шайбу прикрепляем к кузову автомобиля (зачистив предварительно металл в месте подсоединения).
Провод от 30-го контакта реле (идущий через предохранитель) подключаем к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи, иначе говоря, основное питание сигнала будет осуществляться напрямую от аккумулятора.
Подстройку звучания новых сигналов можно выполнить при помощи специального болта на корпусе. Кроме того раструбы сигналов следует располагать таким образом, чтобы в них не скапливалась влага, а все болтовые соединения не помешает защитить смазкой.
Следует отметить, что установка волговского сигнала на ВАЗ может выполняться и по упрощенной схеме, то есть без использования дополнительного реле. В данном случае подключение производится при помощи проводов питания штатного сигнала, учитывая тот факт, что базовый сигнал использует свое собственное реле, расположенное в блоке предохранителей. Такой способ конечно же проще и требует меньших затрат, однако он имеет определенные недостатки. Дело в том, что плюсовой провод запитующий штатный сигнал тонковат для более мощного «волговского» устройства и падение напряжения на нем слишком значительное (сигнал будет звучать слабее, чем хотелось бы). Кроме того, защитный предохранитель в штатной сети защищает не только цепи сигнала, но и вентилятор, и его номинала в 5А явно недостаточно (при одновременной работе обоих устройств предохранитель быстро перегорает и, при этом, часто повреждаются дорожки на монтажной плате блока предохранителей).
Способы устранения поломки
Если схема клаксона нарушена и гудок перестал работать, то есть несколько вариантов решения проблемы:
Если вы столкнулись с проблемой неработающего клаксона, то вам наверняка будет интересно, как произвести его замену:
KIA Rio =/SILVER= › Бортжурнал › 11.Установка звуковых сигналов от Волги
Уже очень давно раздражал штатный сигнал — какой-то он никакой