Как отрегулировать тонарм арктур 006
Как правильно настроить виниловый проигрыватель
Немного потраченного времени для достижения отменного звучания.
Прежде чем приступать к прослушиванию виниловых пластинок и в полной мере окунуться в мир аналогового звука, необходимо произвести настройку проигрывателя. Помните, что проигрыватель виниловых пластинок, несмотря на кажущуюся технологическую простоту, на самом деле очень чувствительное устройство. Для получения оптимального звука и безотказной работы проигрывателя ему требуется постоянное и стационарное место в вашей квартире или доме. Винил не любит транспортировки.
Этап 1. Выставляем уровень проигрывателя
После установки винилового проигрывателя необходимо выставить оптимальный уровень устройства. Планшайба (диск на который кладутся пластинки) должна располагаться строго горизонтально. Главным помощником в этом станет строительный уровень типа «крестовина», либо iPhone с запущенным приложением Компас, открытым на вкладке Уровень. В качестве дополнительного аксессуара можно найти и специализированный пузырьковый уровень от таких производителей как AudioTechnica, Clearaudio, Ortofon.
Регулировку можно произвести с помощью ножек проигрывателя, подкручивая их по высоте. Обратите внимание, что замерять уровень отклонения от «идеального горизонта» следует не только на планшайбе, но и в нескольких точках самой деки проигрывателя:
Как только уровень покажет строго горизонтальное положение, переходим к следующему этапу.
Этап 2. Настройка картриджа
Каждая головка звукоснимателя, непосредственно перед эксплуатацией должна пройти процедуру предварительной настройки. От того как будет расположена звукоизвлекающая игла зависит площадь и угол ее соприкосновения с дорожками пластинка, а, соответственно, и глубина, насыщенность и частотные характеристики снимаемого звука.
Несмотря на то, что выставление иглы можно выполнить с помощью обычной линейки, для правильной настройки картриджа существует профессиональный транспортир. Оптимальное расстояние от иглы до ножки звукоснимателя составляет 50 мм.
Для регулировки уровня вылета иглы на головке звукоснимателя предусмотрены два крепежных винта (зависит от конкретной модели). Немного послабив их, вы сможете переместить каретку. Установив иглу на уровне 50 мм, зафиксируйте прижимные винты.
Следующий немаловажный момент заключается в правильном выставлении азимута головки звукоснимателя. Для этой процедуры нам понадобится зеркало.
Настройка азимута предусмотрена и в некоторых моделях звукоснимающих головок. В таком случае, регулировать азимут с помощью тонарма нет необходимости.
Этап 3. Настройка тонарма
Одним из главнейших элементов любого проигрывателя виниловых дисков является тонарм. Его задача заключается в удержании звукоснимателя над виниловым диском и плавном перемещении головки во время воспроизведения. От правильности настройки тонарма зависит конечное звучание, ведь именно тонарм передает сигнал от звукоснимателя к фонокорректору.
Для регулировки угла бокового слежения тонарма потребуется распечатать бумажный шаблон, загрузить который вы можете здесь. При распечатке будьте внимательны: проверочная линия должна составлять ровно 180 мм. Значения 60,325 и 117,42 – это фактически необходимое расстояние в миллиметрах от центра шпинделя до ближней и дальней точек установки иглы (крестовина на сетке). По этим значения проводите сверку при распечатке.
Область черной точки предназначается для установки шаблона на шпиндель проигрывателя. Надев шаблон на шпиндель, приступаем к настройке.
- 1. Установите иглу на строго центральную точку пересечения линий сперва на дальней области решетки (та, что ближе к краю пластинки).
2. Обратите внимание на положение головки относительно сетки. Головка должна стоять строго параллельно.
3. Переместите головку звукоснимателя на ближнюю область решетки (та, что ближе к центру пластинки).
4. Убедитесь, что головка также параллельна линиям шаблона.
В случае, если головка не параллельна линиям разметки шаблона, послабте фиксирующие головку два винта (расположены на картридже) и установите их под правильным углом.
При выставлении тонарма еще одной задачей является определение оптимального уровня его давления (прижимной силы тонарма) на поверхность пластинки. Допустимый диапазон веса всегда указывается либо в инструкции проигрывателя, либо отдельно в паспортных характеристиках головки звукоснимателя. Величина измерения – граммы, которая обычно варьируется в пределах от 1-2,5 грамма. Для установки прижимной силы тонарма необходимо:
Для контроля прижимной силы можно воспользоваться и специальными весами, обеспечивающими точность показаний до сотой доли грамма.
В соответствии с установленной прижимной силой необходимо установить и величину антискейтинга. Антийскейтинг – это специальная система противовеса, которая позволяет предупредить произвольное перемещение звукоснимателя под действием центробежной силы.
По умолчанию величина антискетинга равна величине силы прижимной силы. Для более тонкой настройки желательно воспользоваться специальным лазер-диском.
Установив лазер-диск, запустите проигрыватель и опустите тонарм со звуковой головкой на поверхность диска. Смещение головки корректируется с помощью поворота ручки антискейтинга. Добейтесь такого уровня антискейтинга, при котором во время вращения диска головка звукоснимателя не будет уходить в сторону.
Этап 4. Установка угла отслеживания иглы
Запись всех виниловых пластинок производится строго под определенным углом. Угол резания традиционно составляет 20 градусов (старые пластинки имеют угол в 15 градусов). Для воспроизведения звука с минимальными искажениями необходимо правильно выставить картридж звукоснимателя. Он должен располагаться строго параллельно пластинке.
Для настройки потребуется специальный пузырьковый уровень, которым мы пользовались при выравнивании проигрывателя, но значительно меньшего размера.
1. Установите пластинку и подведите тонарм.
2. Опустите головку звукооснимателя на пластинку.
3. На головку звукоснимателя положите пузырьковый уровень.
4. С помощью регулировочных винтов опоры тонарма скорректируйте его высоту до «идеальной параллельности» головки.
Некоторые модели проигрывателей виниловых пластинок не предусматривают настройку высоты тонарма. Вместо этого производитель указывает оптимальные картриджи, которые соответствуют параллельной установке тонарма.
На этом настройку винилового проигрывателя можно считать оконченной.
P.S. Если после покупки винилового проигрывателя вы не можете понять за что же, собственно, так хвалят винил, займитесь тонкой настройкой проигрывателя. Потраченное время с лихвой компенсируется отменным качеством звучания.
Удачной настройки и приятного вам прослушивания!
Итак начнем …
В данной статье или даже не знаю как это назвать была собрана информация из множества источников интернета, просто я их объединил в один документ по разделам. Поскольку писался документ для личного использования, то ссылки на первоисточник и автора не указывал сначала, а потом это стало очень сложно делать, да и лень, да и думаю не надо. Так что если кого обидел этим, сразу прошу прощения. Для поиска оригинального источника можно скопировать интересующую фразу в поисковик. Свои комментарии выделил отличным от основного текста цветом. Статья ориентирована на тех кто начинает, как и я много дней назад, знакомится с винилом, но хочет начать с действительно стоящего аппарата. Фотоотчет по реконструкции проигрывателя находится тут
Характеристики
Электропроигрыватель высшего класса » Арктур-006-стерео «.
Изготовитель: Бердский радиозавод. Производство с 1983 года.
Основные технические характеристики ЭП
Плюсы
+ Съёмный шелл. С целью улучшения технических параметров в итоге сделал его не съемным J
+ Более серьёзный тонарм. (по сравнению с Арией 102-ой)
+ Более удобен в эксплуатации по части автоматики (автостоп- возврат тонарма).
+ Наличие встроенного корректора. Для кого то это минус или просто ноль, а для меня это было + на момент принятия решения т.к. внешнего корректора в наличие не было.
+ не паханное поле для творческой работы. Чем собственно и займемся, так сказать есть где проявить свои творческие способности.
Минусы
— Недостаток Арктура по сравнению с Арией: злаполучные микросхемы на плате управления двигателем. Придется минимизировать риски выхода из строя этих редких микросхем дабы устранить сей минус
— У Арктура сильный рокот, надо очень точно подстраивать напряжение на каждой обмотке и зазоры между тремя обмотками и ротором, поэтому выбрал Арию, к тому же она и посимпатичней смотрится. Настройки магнитной системы произвести не так уж и сложно, что и было сделано мной в процессе апгрейда сего девайса. Более лучшие параметры можно получить настройкой системы управления двигателем.
— Откровенное говно двигатель этого Арктура и генератор для этого двигателя, а также плата управления ЭПУ. Просто не умеете его готовить, что ту еще можно сказать J
— Прямой привод (помехи, плавание скорости, видимо температурно не стабилизирован). Да, кварцеванию данный аппарат без серьезных переделок не подлежит, но это считаю не проблема, при правильной настройке диск вполне себе держит заданную скорость.
— Подшипник сделан из рук вон плохо, жуткий люфт. Изначально люфт в тонарме действительно был жутким, но это легко устраняется регулировочными винтами тонарма, подшипник скольжения диска вполне сделан прилично, просто надо его смазать.
— Навеска на тонарм обоймы для антискейтинга и автостопа (увеличивает вес)
Смазка.
«Для смазки подходит Литол. Конечно старую смазку лучше смыть, и положить новую.»
«Одну каплю в подшипник тонарма. Также по капле в подшипники двигателя, ролика, промежуточного вала.» Ну тут все понятно, сомнений не вызывает, такчто так и делаем.
«да и микролифт/автостоп прыгучий. У меня тоже был прыгучий довольно, пока демпферную смазку не обновил везде где она должна быть. »
Автостоп
«выкинул, как «Зло»». Я это зло оставил, дабы не нарушить баланс темных и светлых сил.
Двигатель
«в подпятнике, вместо пластика стальной шарик. Шпиндель отрегулирован, стабилизатор частоты оборотов переделан. Теперь на стробоскопе насечки стоят как вкопанные.» Это мы оставим на случай когда совсем много свободного времени будет некуда девать.
Электроника
«В схему ставится стабилизатор и пропадают все проблемы с электроникой.»
«С питанием было обнаружено еще вот что:
У меня еще в 1984 г. одна УЛ-ка сразу же крякнула, в бытрадиотехнике еле достали 2 шт. запасных, заработал только со вторым экз. ul1403p: впаивали, затаив дыхание).
Разобравшись со схемой, выяснил, что параллельно ОУ включена лампочка индикации скорости, и тогда напруга питания в норме. Когда тонарм заводится на стойку, лампочка отключается и напряжение подпрыгивает раза эдак в полтора от указанного на схеме. Причем питание операционников нестабилизированное и подается сразу же при включении аппарата кнопкой на лицевой панели. в 86м долго не мудрил: простейший стабилизатор из транзистора, стабилитрона, резистора был припаян навесным монтажом прямо на плату, в разрыв питания ОУ. Так все и работает до сих пор.
Аналогично был доработан еще один такой же «АРКТУР-006», не дожидаясь «шухера»: броски U пит. тоже присутствовали.»
Стабилизатор в схему ставим, но всех проблем с электроникой это не решит, да и решение это так сказать на любителя. Я например заметил, что без стабилизатора динамика разгона диска была лучше, т.е. диск выходил на заданные обороты быстрее, видимо это связано с ограничением пуского тока после установки стабилизатора, пока его не было, двигатель получал достаточно энергии от трансформатора. А лампочки индикации скорости заменил синими яркими светодиодами, уменьшив потребляемую нагрузку, хоть чуть но разгружаем трансформатор питания, потребляемый ток.
Стабильность оборотов
«Без нагрузки напряжение нормальное, скорость стабильна, добавляешь вес проседает питание уходит скорость. Стабилизатор перебрали, поменяли выходной транзистор и все стабилизировалось. Так, что основная причина была в неисправности стабилизатора питания драйверных каскадов. Сейчас скорость стабильна с нагрузкой 1кг скорость не меняется, с нагрузкой 2кг требуется не большая подстройка, и скорость не стабильна, но работает.»
«радиаторы на микросхемы приклеил»
Радиаторы заготовил, но еще не наклеил.
«Не забудьте поменять все электролиты на плате управления катушками двигателя. Если используете родной фон-корректор, то надо и в его блоке питания поменять кондёры.» Кондеры поменял только в блоке питания, а также поменял стабилитроны питания фонокорректора. На плате управления кондеры менять не стал, так как все работает. «Так же поменять два резистора подстройки частоты вращения диска номиналом 1 и 2,2 ком.» Тоже не менял видимо для моего экземпляра это не требуется. «На плате управления есть пять подстроечников и катушка с сердечником, очень прошу не залазить в них, не зная какой и для чего. Можно натворить много бед и проблем. В стабилизаторе поменял транзистор VT101, заменил его на КТ 815.»
В этом плане мной была выполнена полная регулировка магнитной системы двигателя. Выравнял зазоры между пилообразными полюсами статора, изначально зазоры были разными, сами статоры пришлось немного приподнять таким образом, чтобы центр магнитной системы статора был на уровне магнитной ленты диска, а также выставил зазор между статором и ротором по минимуму.
Детекторные диоды я тоже поставил советские, подобранные по параметрам.
«У меня это было связано с «окислением» микрика, включающего двигатель. Замучившись его чистить, просто закоротил контакты. Теперь двигатель работает сразу же при включение сетевого тумблера.»
Схема припаивания оперов в журнале РАДИО №7 1988 год на 42-й странице (Ремонт системы электропривода диска электропроигрывателя Арктур-006).
«Вопрос тем, кто заливал в середину диска силиконовый герметик. Он после высыхания должен трескаться? У меня часов 30 сох, высох не полностью, ещё мягкий, но в некоторых местах уже потрескаться успел.» Диск силиконом не заливал думаю и не стоит этого делать, т.к. двигатель не расчитан на такую нагрузку.
«Замена электролитических конденсаторов. 95% гарантия нормальной работы.»
«Дырочки (в печатной плате под микросхемой) не помогут, лучше радиатор наклеить, если действительно микросхема «виновата».»
Узел коммутации головки
«Разобрал коробочку, выпаял проводки с головы, больше ничего не трогал. Проводки припаял напрямую к тюльпанам. Минус припаял к корпусу. Идеально! Но есть небольшой фон, который усиливается когда дотрагиваешься до тонарма.»
Узел коммутации головки был исключен из схемы, провода от тонарма сразу идут на корректор. Минус тут в том, что в режиме ожидания звукасниматель подключен к усилителю и всякие механические воздействия на тонарм и голову будут незамедлительно воспроизведены в АС.
Доработка тонарма
«Полностью разобрать, промыть, смазать и отполировать. Заменить проводку на ЛИЦ (ЛЭШО). Настроить по таблице.» Тонарм полностью разобран, лишние детали (в виде контактной площадки шела) изъяты, проводка заменена на советский добрый ЛИТЦ свитый в пары и натянутый внутри тонарма, см. фото галерею. Контакты со стороны головки выполнены из позолоченных контактов от разъема типа DB 9.
«Разъемы оставляйте только на звукоснимателе, все остальное на пайку.» Так и сделал, поэтому замену шела можно теперь выполнить только с паяльником.
«Самое главное тонарм хорошо отрегулировать и согласовать с картриджем, по эффективной массе.» Да, нудная задачка
Проводка
«Провод в тонарме не плох. С другой стороны на аппаратуре Александра и Константина замена провода на литцентрат дала ощутимую прибавку в «разрешении». Но на «ординарной» аппаратуре я бы это делал в последнюю очередь. С другой стороны, если уж и перебирать тонарм, то надо поменять заодно.»
«Распаял два шнурка из «литца» по микрофонной раскладке. И я просто в шоке! Эффект на лицо»
«Пять проводов. Сигнальные и холодные провода поканально свить друг с другом. Выходящие провода из тонарма без разрывов паяйте к тюльпанам.»
«Я все четыре провода веду в направлении от головки к усилителю. Пятый, «земля» тонарма: или оставляю «родной», или ставлю «скользкий» и очень тонкий МГТФ, чтобы меньше потом разбираться при распайке.»
«всётаки для тонармов обычно делают в районе 7 жил»
«1 Можно применить микрофонные провода.
2 Провод ЛИЦ, Литцендрат, ЛЭШО. Можно снять с катушек СЧ диапазонов старых приемников.
Проводку необходимо припаять напрямую с головки на разъемы и заземлить минус на корпус.»
«поставил Стентоновский шелл-впечатления о нем самые лучшие, стал как там и был»
«К Арктуру подходит любой стандартный шелл.»
«Обязательно замените головку»
— Pickering серия головок классом повыше
— Shure V-15 серия головок классом повыше
— Empire еще получше
«на Арктур вешал голову ГЗМ 055 и он просто УБИВАЛ Денон. А с Аудиотехникой 110 за 1850 РУБЛЕЙ и подавно. И не забывайте, что на Арктуре стандартный разъём на шелл, и это довольно важно!»
«ГЗМ 055, 155-I, 155-II, 055 и 155-I с эллиптическими иглами, 155-II со сферической. Сфера стоит и на MF.»
«Изначально тонарм заземлён возле подшипников.»
«Лучше заземлить тонарм в месте установки разъёма шелла. Я не помню, где в оригинале заземлён тонарм у Электроники, но так обычно лучше помехозащищённость.»
«Там где будете делать тюльпаны, рядом сделайте клемму заземления, которая в свою очередь идет на все ЭПУ включая тонарм полностью с шеллом.»
«Колодку между шеллом и тонармом убирать не стал, исключение лишь в том, что зажимчики идут только к звукоснимателю, а дальше колодка с двух сторон на пайке. Минус звукоснимателя от одного канала кидайте на землю.»
«Земля тонарма на фонокорректор. И стало тихо.»
Корректор
«Да и корректор тоже на свалку пошёл.» (Родной)
«У меня корректор В Ульянова из аудио портала на 6н9с и 6н8 дело в отсуствии проходных ёмкостей. рекомендуют ФТ-2-я их в глаза невидел.»
«У меня ламповый корректор ZKI»
«Далее сравнивали две вертушки. Электроника работала в паре с Никитинским корректором, а Арктур с корректором Клячина/ЗКИ. Электроника с Никитинским корректором несолько упрощала и округляла звуки, на простых композициях это давало ощущение теплоты и комфортности, на сложных были заметны потери деталей и размытие звуковой картины. Арктур играл более детально, в том числе и в вопросе отображения эмоций. При прослушивании обоих аппаратов через корректор Клячина/ЗКИ Электроника чуть подтянулась по детальности и точности звучания, но общая тенденция сохранилась. Заметно нехватало музыкального разрешения и точности звучания.»
Корпус
«баллансируем диск на шиномонтажке. (просто удивитесь сколько высверливать придется)» Да, диск не плохо бы отбалансировать, нада попробывать сходить на шиномонтаж, посмотрим куда пошлют.
«Только что закончил «парафинить» свой арктур. Залил пока только половину, шипко муторное занятие. У парафина есть большой плюс. Лишнее после отвердевания легко убирается ножом не оставляя ни каких следов. Растапливал на водяной бане. Потом по квадратикам заливал.»
«Корпус тот же, только после покраски на 9 слоёв автомобильной эмалью (под рояль) и отполирован, задемпфирован. Весит килограммов 8-10, в общем тяжёлый.»
«По хорошему, арктуру нужен другой корпус. Но так как я решил выдерживать разумные рамки апгрейда (новый корпус, новый диск, уход от прямого привода = новый проигрыватель) то существующий корпус демпфируем. Чем? Каждый решает сам. Мне удобнее парафином потому как он позволяет корректировать ошибки. Тут надо слушать, слушать и еще раз слушать.»
«Проигрыватель обесшумлен вибропластом от и до! Нижняя часть залита парафином.»
«Вчера залил диск силиконом, за ночь почти высох (диск заметно прибавил в весе, ушло 2 шприца силикона. ),»
«Ножки обычно ставят на жесткую поверхность и делают в виде шипов»
А теперь немного от себятины
К улучшению корпуса я подошел капитально. Все лишнее счистил до пластика шкуркой, все лицевые стороны выровнял, да и не лицевые тоже по максимуму выровнял. Мелкие царапинки, сколы зашпаклевал. Далее загрунтовал корпус, на грунтовку ушел один балон грунта. Дальше поверх грунта 2 балона краски черной матовой, ну и в конце концов лак 1 балон и результат на фото!
У стола ЭПУ моего экземпляра почемуто оказалось всего 3 пластиковых ноги, сделал 4-ю из пробки, понравилось выкинул заводские ноги. Теперь ЭПУ стоит внутри корпуса на пробковых ножках.
Чтобы проводка в тонарме не висела и не болталась из пробки изготовил фиксаторы проводки, заодно получил эффект симметричности сигнальной проводки относительно экранирующей трубки тонарма, что то вроде симметричного кабеля.
Думал как усовершенствовать стробоскоп, дело тут вот в чем, если делать автономный кварцованный стробоскоп, то возможно будут возникать проблемы с видимостью рисок на диске, это может происходить в случае не совпадения фазы колебания кварцевого генератора стробоскопа и фазой электропитающей сети, в результате чего световые волны от осветительных приборов помещения и излучателем стробоскопа начнут компенсировать друг друга. Питание светодиодика от сети 220В не рассматривал т.к. во первых нужен гасящий резистор, который будет просто выделять тепло, во вторых 220в лишний раз будет гулять через весь корпус наводя помехи. Поэтому решил запитать светодиод стробоскопа от отдельной низковольтной обмотки трансформатора. Проинспектировав трансформатор блока питания, обнаружил немного свободного места на его катушке куда и домотал тонким проводом обмотку питания светодиода. Еще одним источником помех в виде неоновой лампы стало меньше.
Чтобы по корпусу не распространялись звуковые волны, задемпфировал его вибропластом, а все соединения со столом ЭПУ сделаны через фетровые шайбы. Т.о. Эпу получилось полностью изолировано от пластикого корпуса проигрывателя.
Чтобы трансформатору питания лучше дышалось, увеличил вентиляционные отверсия под ним на дне корпуса.
Литература
1 МРБ – 1133 (стр. 80) АРКТУР-006
2 МРБ – 1164 Электроника ЭП-060-стерео.Это фактически G-2021 c линейным движком на отечественной электронике. Сравните.
3 Радио №7 1987 г., стр. 28.
4 Матюшенко С. Об одной неисправности ЭПУ G-2021. — Радио, 1988, № 1, с. 61;
5 Белый А. Савчук А. Ремонт системы привода диска электропроигрывателя «Арктур-006-стерео». — Радио, 1988, № 7, с. 42, 43;
6 Гренок О. Увеличение частоты вращения диска в электрофоне «Арктур-006-стерео». — Радио, 1989, № 8, с. 50;
7 Сезонов Е. Доработка системы привода ЭПУ «Арктура-006-стерео». — Радио, 1991, № 9, с. 49;
8 Халецкий С. Устранение щелчка в «Арктуре-006-стерео». — Радио, 1992, № 5, с. 21;
9 Кунафин Р. О доработке проигрывателя «Арктур-006». — Радио, 1998, № 9, с. 20;
10 Наумов М. Доработка электропроигрывателя «Арктур-006». — Радио, 2006, № 9, с. 24 и т. д.
Как отрегулировать тонарм арктур 006
При настройке проигрывателя одной из самых важных регулировок является установка вертикального угла слежения (vertical tracking angle, VTA). Регулировка этого угла осуществляется путем изменения высоты установки тонарма. Во многих проигрывателях такая регулировка предусмотрена, но в ЭПУ G-2021 ее нет. Поэтому основная переделка тонарма сводится к добавлению данной регулировки. Для удобства желательно иметь возможность регулировки во время проигрывания тестовой пластинки.
В оригинальном варианте тонарм крепится к шасси ЭПУ с помощью двух винтов через пластиковое основание.
В более ранних экземплярах ЭПУ были еще металлические прокладки, подбором их толщины и количества можно было регулировать высоту установки тонарма. Но такая регулировка не являлась оперативной, так как требовала разборки аппарата.
Чтобы получить возможность оперативной регулировки высоты, для крепления тонарма применил шпильку с резьбой М4. Шпилька вворачивается в латунную пластину, а с другой стороны шасси закрепляется гайкой. На шпильку одевается держатель тонарма, снизу устанавливается пружина, а сверху – латунная гайка со шлицами для отвертки. С помощью этой гайки можно регулировать высоту.
Пластиковое основание немного доработано – удалены ребра, на которые раньше опирался держатель тонарма. В результате появилась возможность опускать его ниже номинального уровня установки. С другой стороны основания удалены утолщения вокруг отверстий, чтобы в существующий паз поместилась латунная пластина.
После регулировки держатель тонарма жестко фиксируется с помощью винта, который вкручивается сбоку.
Позже для повышения жесткости конструкции была добавлена вторая шпилька и второй боковой фиксирующий винт.
Система микролифта не требует особых доработок. Подвижная площадка, которая поднимает тонарм, может иметь повышенный люфт из-за того, что она крепится с помощью резьбы, выполненной прямо в пластмассе.
Для устранения люфта желательно изготовить латунную втулку с резьбой, которую нужно запрессовать в пластмассовую площадку. Резьбу во втулке следует нарезать только первым номером метчика, чтобы обеспечить ее плотную посадку на регулировочный винт.
Магнитопровод электромагнита микролифта необходимо выровнять, чтобы его части плотно прилегали друг к другу по всей длине. Шток электромагнита нужно смазать вязкой смазкой ПМС-200000. Это обеспечит плавный подъем тонарма при срабатывании автостопа. Иначе тонарм будет «подпрыгивать». Дополнительно можно несколько ослабить возвратную пружину. Такой же смазкой нужно смазать и шток площадки микролифта, чтобы получить плавное опускание.
В ЭПУ G-2021 применен пружинный компенсатор скатывающей силы. Работает он вполне нормально и никаких доработок не требует. Единственное, можно несколько улучшить ход его регулировочной ручки. Для этого под зубчатый сектор надо добавить латунную прокладку, чтобы исключить задевание сектора за кронштейн. Вместо фиксирующей пружинной шайбы лучше установить втулку с фиксирующим винтом и пружину. Перед сборкой узла вал необходимо смазать вязкой смазкой ПМС-200000 для получения плавности хода.
Незначительным недостатком ЭПУ G-2021 можно считать отсутствие возможности фиксации тонарма на стойке. Хотя этот недостаток проявляет себя в основном при переноске проигрывателя, его нетрудно устранить.
К штатной стойке добавляется дополнительная деталь – пластиковая втулка, которая с некоторым трением может перемещаться вверх и вниз. В бортик втулки запрессован металлический штырь, который в верхнем положении фиксирует трубку тонарма на стойке. Если втулку сдвинуть вниз, штырь прячется и не препятствует снятию тонарма со стойки. Перемещение втулки вниз ограничивает вторая втулка, которая плотно напрессована на металлическую ножку стойки тонарма.
Поскольку уровень сигнала на выходе головки довольно мал (считается, что стандартный уровень составляет 5 мВ), очень важными являются вопросы правильного подключения земли и экранирования. Усилитель-корректор я планирую сделать встроенный (чтобы уменьшить количество внешних коробок), но на всякий случай предусматриваю его отключение (обход). Делаться это будет не заглушкой во внешнем разъеме, как было в «Арктур-006», а перестановкой разъемов на плате встроенного корректора. В результате начертил две схемы сигнальных цепей: с использованием встроенного корректора, и без него.
Часто можно услышать доводы против встроенного корректора. Основной аргумент – невозможность его замены. Но если корректор самодельный, то его вполне можно заменить даже внутри проигрывателя, так как нет проблем сделать новый корректор совместимым по размерам платы. Бесспорным плюсом встроенного корректора является малая (и постоянная) длина проводов от головки до его входа, что позволяет контролировать емкость нагрузки головки, а также способствует уменьшению уровня наводок.
Когда проигрыватель не имеет встроенного корректора, провода с головки обычно приходят на выходные разъемы RCA, причем земляные провода каналов больше ни с чем не соединяются. Заземление трубки тонарма и заземление шасси проигрывателя подключается к отдельной клемме земли на задней панели проигрывателя.
Если проигрыватель имеет встроенный корректор, то отдельной клеммы земли у него нет, так как сигнал на выходе намного выше и можно не так тщательно относиться к вопросам разводки земли. Тогда заземление трубки тонарма и заземление шасси проигрывателя подключается просто к земле выходных разъемов.
Путь сигнала начинается с головки звукоснимателя. У нее есть свой экран, но специального вывода для этого экрана не предусмотрено. Конкретно у AT-95E экран внутри подключен к земле правого канала. Это одна из причин, почему при подключении нельзя путать сигнальный и земляной выводы головки. Дальше провода идут внутри трубок тонарма. К этим проводам предъявляется ряд специфических требований:
В результате для тонарма подойдет любой достаточно тонкий провод. Надо сказать, что такой провод встречается не так часто. Можно, например, взять провод из шнура гарнитуры телефона. Иногда используют литцендрат в шелковой оплетке. Наверное, было бы перспективным применить внутри тонарма тонкий печатный шлейф (как делают при подключении головок дисководов и т.д.), но найти его отрезок нужной длины довольно проблематично. Поэтому я ничего не менял. В тонарме G-2021 применен вполне подходящий тонкий многожильный провод диаметром по изоляции около 0.55 мм, его гибкости вполне достаточно.
Провода я не свивал, чтобы не добавлять жесткости. Измеренная относительно земли емкость каждого сигнального провода составляет 15 пФ, а проводов левого и правого каналов относительно друг друга – 8 пФ. Как показывает моделирование с реальными параметрами головки, такая емкость приводит к уменьшению переходного затухания на частоте 1 кГц до 78 дБ, на частоте 10 кГц – до 38 дБ, на частоте 20 кГц – до 27 дБ. Это в любом случае значительно лучше переходного затухания самой головки.
В подшипниках тонарма в G-2021 используются полимерные вставки, поэтому подвижные части тонарма не имеют электрического контакта между собой. Для заземления трубок используется дополнительный провод. Этот провод соединяет горизонтальную и вертикальную трубки тонарма, а затем выходит из тонарма наружу. На выходе из тонарма провода почти неподвижны при его повороте. Они закручиваются в основном внутри вертикальной трубки. Поэтому на открытую часть проводов можно надеть экран. Даже если он относительно жесткий, на подвижность тонарма это не повлияет. Надо лишь следить за тем, чтобы экранирующая оплетка не натягивала провода тонарма.
Одним из недостатков проигрывателя «Арктур-006» является отсутствие подсветки пластинки. Так называемого «Target Light». Это затрудняет выбор треков на пластинке, когда проигрыватель эксплуатируется в месте с недостаточным освещением. Внешний светильник установить не всегда получается, лучше, если проигрыватель будет иметь встроенную подсветку.
В некоторых готовых аппаратах такая подсветка есть, хотя далеко не у всех. Чаще всего она есть в аппаратах, которые используют DJ, потому что работать им зачастую приходится при слабом внешнем освещении. Например, у проигрывателя Technics SL-1200 такая подсветка есть. Перед диском поднимается колонна, в которую вмонтирована лампочка. Такое же решение применяется у похожих моделей проигрывателей Audio-Technica, Pioneer и других. Колонну можно спрятать, если она не нужна, но в целом такое решение не могу назвать эстетичным.
Эта колонна имеет довольно сложное внутреннее устройство из-за механизма опускания.
В менее легендарных проигрывателях, таких как Stanton, Numark и подобных, подсветка сделана проще. На верхней панели проигрывателя просто имеется разъем для лампочки подсветки.
Так сделано и в младших моделях Audio-Technica.
Сама лампочка распложена в маленьком цилиндрическом корпусе с разъемом RCA на конце – конструкция весьма незатейливая.
Но опять же, особого изящества здесь нет. В некоторых древних проигрывателях тоже была подсветка, причем более изящная. Пример приведен на фото ниже, там перед диском установлена прозрачная призма. Но кроме подсветки пластинки, она светит во все стороны, да и выглядит несколько громоздко. Возможно, кроме подсветки пластинки она выполняет роль стробоскопа.
Самым изящным решением было бы размещение узла подсветки на тонарме, чтобы точечно подсвечивать только зону иглы и ближайшие окрестности. Именно такую подсветку я и попытался сделать.
Требовалось найти маленький, легкий, но эффективный светодиод. Почему-то SMD-светодиоды, которые продаются на рынке, все какие-то тусклые. Намного лучше работает светодиод, добытый из подсветки дисплея старого мобильного телефона. Светит он ярким белым, даже слегка синеватым светом. Чтобы сделать конструкцию максимально легкой, припаял светодиод на полоску гибкой печатной платы, которую приклеил к узкому латунному лепестку. Этому лепестку можно придать любую нужную форму. Лепесток вместе с платой поместил в термоусадку.
Всю эту конструкцию закрепил на тонарме с помощью штатного винта, которым крепится разъем головки.
Один из выводов сетодиода соединил с лепестком, имеющим контакт с металлической трубкой тонарма. Ко второму выводу подключил дополнительный провод, который пропустил через весь тонарм. Это не очень хорошо с точки зрения гибкости, но разница будет невелика, 5 проводов там, или 6. Масса тонарма также возросла совсем незначительно.
По поводу помех на сигнальные провода тоже беспокоиться не надо, так как подсветка будет работать только при поднятом тонарме, а через короткое время после его опускания будет отключаться. Но ничего страшного не произойдет, если включить подсветку и при опущенной игле. Для исключения наводок со стороны провода светодиода можно зашунтировать его на землю конденсатором.
Резко зажигать и гасить светодиод подсветки не очень красиво. Это надо делать плавно. Управлять яркостью будет микроконтроллер, поэтому первое, что приходит на ум, это ШИМ. Можно включать светодиод импульсно с разной скважностью. Наш глаз интегрирует световой поток, поэтому мы будем наблюдать непрерывное свечение с разной яркостью. Но поскольку это аудиоустройство, импульсный ток светодиода может стать причиной помех. Поэтому питать светодиод надо постоянным током, величина которого будет регулироваться с помощью ШИМ.
Чтобы ШИМ превратить в регулируемое постоянное напряжение, можно сигнал проинтегрировать, например, с помощью RC-цепочки. Но регулируемое постоянное напряжение нам мало что дает. Для регулировки яркости светодиода надо менять протекающий через него ток. А напряжение на светодиоде при этом будет меняться совсем слабо. Например, для выбранного белого SMD-светодиода при изменении тока от 0.3 до 30 мА напряжение меняется всего от 2.7 до 3.3 В. Поэтому потребуется преобразователь напряжение-ток, причем для заземленной нагрузки.
Формировать с помощью ШИМ заданный ток приходилось и раньше. Например, при реализации выхода 4-20 мА в устройствах промышленной автоматизации. Для этого использовалась следующая схема:
Такая схема обладает высокой точностью формирования тока и здесь явно избыточна. В первом приближении преобразование напряжение-ток может выполнить один транзистор, в эмиттер которого включен резистор. Напряжение база-эмиттер приблизительно можно считать постоянным, а ток базы – нулевым. Поэтому ток коллектора будет пропорционален входному напряжению, а коэффициент пропорциональности задается эмиттерным резистором. Но такой генератор тока требует подключения одного из выводов нагрузки к источнику питания. В данном случае нагрузка заземлена, поэтому ток надо «отразить», для чего можно использовать токовое зеркало на двух транзисторах. Схема такого преобразователя напряжение-ток показана ниже:
Входное сопротивление схемы достаточно велико, что упрощает фильтрацию ШИМ. Базовый резистор в сотни кОм требует совсем небольшого фильтрующего конденсатора (порядка 0.1 мкФ) для сглаживания 8-битного ШИМ, частота которого составляет несколько десятков кГц.
При моделировании на вход схемы подавалось нарастающее в течение 5 мс напряжение от 0 до 3.3 В. Зеленый график – это реальный ток нагрузки. Синий график – идеальный ток нагрузки. Красный график сверху – напряжение на нагрузке. Как видно, линейность довольно хорошая, если не считать начального участка графика. Пока входное напряжение не достигнет примерно 0.65 В, входной транзистор закрыт, и ток нагрузки близок к нулю.
Нелинейность начального участка графика можно значительно уменьшить, чуть усложнив схему. На вход можно добавить эмиттерный повторитель на p-n-p транзисторе, коллектор которого заземлен. Этот транзистор будет работать в линейном режиме даже при нулевом напряжении на базе. Такой прием используют в некоторых ОУ, которые при однополярном напряжении питания способны работать по входу от нуля (LM358, например).
У такой схемы нелинейность значительно меньше (желтый график).
Но сформировать для питания светодиода линейно меняющийся ток – это еще не решение задачи. При линейном изменении тока видимая яркость будет меняться очень нелинейно. При малой яркости изменение будет быстым, при большой – медленным. Это связано с тем, что характеристика нашего глаза существенно нелинейна, она близка к логарифмической. Чтобы получить видимое плавное изменение яркости, ШИМ надо менять по закону, напоминающему логарифмический. Как один из вариантов, можно сделать приращение значения ШИМ пропорциональным текущему значению. Коэффициент пропорциональности будет определять скорость процесса включения и выключения светодиода. Ниже приведен код функции, который реализует такой закон изменения ШИМ. Эта функция вызывается по тику системному таймеру с периодом 1 мс, возвращаемое ей значение загружается в ШИМ. Для проверки алгоритма я подключил светодиод через резистор к порту и подал на него нефильтрованный ШИМ. На практике подходящим является значение SLOPE = 200.
Но и тут не обошлось без проблем. Оказывается, 8-битный ШИМ имеет недостаточное разрешение, чтобы вблизи нуля яркость менялось плавно. Когда приращение ШИМ уменьшается до единицы, дальше алгоритм начинает делать это приращение не на каждом шаге (так как не может обеспечить дробное приращение). Поэтому на начальном участке ШИМ меняется с пониженной частотой, что хорошо заметно. Наверное, 16-битный ШИМ решил бы проблему. Как еще один вариант, можно ввести некоторый нижний порог для ШИМ (например, 4), ниже которого всегда загружать 0. Тогда загораться светодиод будет чуть более резко, но это менее заметно, чем мерцания.
Следующий этап – переход с сглаженному ШИМ и подключение светодиода через преобразователь напряжение-ток. И это тот случай, когда одна кривизна помогает убрать другую. Я выбрал первую схему, которая имеет нелинейность в начале характеристики. Одним из плюсов такой схемы является то, что она позволяет гарантированно выключить светодиод. Но самое главное, нелинейность в начале характеристики позволяет сделать плавным изменение яркости в самом начале процесса включения. Нелинейность схемы фактически расширяет динамический диапазон ШИМ в начале шкалы. Конечно, часть начального участка надо обрезать, что я сделал, ограничив минимальный код ШИМ значением 32. При этом коде светодиод еще выключен, а дальше он очень плавно включается.
Светодиод очень красиво плавно загорается и гаснет. Тонарм сияет огнями.
Основная часть света отражается от пластинки под тем же углом, под которым падает. Если низко склониться над пластинкой, треки хорошо видны. Но сверху они видны плохо. Я надеялся на рассеяние, но его здесь почти нет. Поэтому подсветка на тонарме не очень эффективна. Утешить себя можно тем, что у систем подсветки в фирменных проигрывателях источник света тоже расположен низко над пластинкой, их эффективность примерно такая же.
С тонких проводов, проложенных внутри тонарма, нужно перейти на более толстые экранированные провода, с которыми удобно работать. Специально для этого перехода изготовил экранированную коробку, которую выфрезеровал из куска алюминия. Коробку можно также согнуть из белой жести.
Внутрь коробки установил контактную гребенку. На ней провода тонарма переходят на витую пару в экране из более толстого провода, сверху изолированную кембриком или термоусадкой. Провод питания светодиода подсветки заблокирован на землю конденсатором внутри коробки. Дальше две витых пары для каждого из каналов приходят на усилитель-корректор.
Изначально я планировал применить витую пару в экране из провода МГТФ. Фторопласт, который здесь используется в качестве изоляции, является одним из лучших диэлектриков практически по всем параметрам. Но в среде аудиофилов почему-то провод МГТФ считается непригодным для звуковых цепей. Я никак не мог понять, в чем дело. Мне предложили провести опыт: подключить кусок МГТФ ко входу усилителя-корректора с чувствительностью 5 мВ, а затем, контролируя выходной сигнал усилителя, стукнуть по проводу. Тогда я понял, о чем речь. Про трибоэлектрический эффект в проводах я знал и раньше, даже когда-то покупал специальный провод, в котором приняты меры по его устранению. Но на практике я редко сталкивался с ситуациями, когда требовалось передавать малые сигналы по проводам, которые в процессе работы могут изгибаться. Для каких-нибудь гитаристов или вокалистов на сцене это может быть актуальным, они знают, какой грохот в колонках создает упавший на сцену провод.
В моем случае провод внутри проигрывателя абсолютно неподвижен, наличие у провода трибоэлектрического эффекта никак не скажется. Но поскольку мне напомнили об этом эффекте, я решил разобраться с ним детальнее. Для начала проделал предлагаемый опыт с двумя типами проводов для сравнения. Взял отрезок около 2 м обычного провода в ПВХ изоляции (две жилы в экране), и отрезок вот такого МГТФЭ:
Для имитации реального выходного сопротивления источника сигнала подключил на вход корректора по двухпроводной схеме негодную головку ГЗМ-055. Хотя аналогичные результаты получаются и с простым резистором. Саму головку держал в руках за экран, чтобы на нее не передавался звук.
Как слышно, для провода ПВХ микрофонного эффекта практически нет. Для провода МГТФЭ слышен сильный микрофонный эффект. Зато качество экранировки у МГТФЭ намного лучше, фона 50 Гц значительно меньше.
По мнению аудиофилов, провод МГТФ непригоден для звука, даже если он неподвижен. Почему-то высокий трибоэффект представлялся как показатель низкого качества изоляции. На самом деле, фторопласт (политетрафторэтилен, тефлон, PTFE) как диэлектрик очень хорош: имеет высокое удельное сопротивление, относительно низкую диэлектрическую проницаемость, низкую ее зависимость от температуры и напряженности электрического поля, низкие потери на высоких частотах, низкую диэлектрическую абсорбцию, высокую термостойкость и стойкость к агрессивным средам. Единственный, пожалуй, его минус – сильный трибоэлектрический эффект.
Бывают, конечно, примеры, что плохими являются сразу многие параметры диэлектрика. Например, у сегнетокерамики, которая используется для изготовления конденсаторов. Такие конденсаторы тоже имеют сильный микрофонный эффект, а вместе с ним еще целый букет недостатков, таких как изменение емкости от приложенного напряжения и от температуры, увеличение потерь с частотой и т.д. Но в случае тефлона природа микрофонного эффекта совсем другая, тут нельзя проводить аналогию.
Пользуясь случаем, решил проверить другие провода на предмет трибоэлектрического эффекта. В коаксиальных кабелях часто применяют полиэтиленовую изоляцию, которая по качеству стоит на втором месте после тефлона. Нашел провод с такой изоляцией, сделал витую пару и втянул ее в экран от МГТФЭ. Микрофонный эффект остался, хоть и заметно меньший, чем у фторопласта.
Еще нашел оставшийся с конверсионных времен провод, то ли серебряный, то ли посеребренный, в тефлоновой изоляции оранжевого цвета. Изучил провод под микроскопом, вроде, изоляция не литая, а обычная навивка. Втянул его в экран и подключил к усилителю. Микрофонный эффект есть, но еще меньший, чем с полиэтиленовым проводом.
Потом взял самую обычную многожильную витую пару с проводами красного и белого цвета с изоляцией ПВХ, которую раньше использовал для монтажа макетов. Втянул в экран и подключил к усилителю. Микрофонный эффект, можно сказать, исчез. Если сильно стукнуть проводом, есть очень слабый щелчок, но он на уровне шумов.
Совершенно нет микрофонного эффекта и на дешевом китайском экранированном проводе. Складывается ощущение, что чем хуже использован диэлектрик, тем меньший наблюдается микрофонный эффект.
Величину трибоэлектрического эффекта в кабеле можно оценить, используя «Трибоэлектрический ряд материалов кабельной промышленности». Чем дальше расположены в ряду материалы, тем большая величина эффекта будет наблюдаться при их взаимном трении.
Тефлон находится в самом конце ряда, на большом удалении от металлов. Поэтому именно в проводах с тефлоновой изоляцией трибоэлектрический эффект выражен сильнее всего.
Оказывается, трибоэлектрический эффект в кабеле может быть не только вредным, но и полезным. На этом эффекте основаны трибоэлектрические кабельные преобразователи для сейсмических датчиков. Такой кабель, например, используется для охраны периметра важных объектов. Он регистрирует сейсмические колебания, вызванные ходьбой нарушителя или проездом транспорта.
В результате я сделал самодельный кабель в виде экранированной витой пары, в котором использовал провод из многожильного кабеля. У этого провода величина микрофонного эффекта одна из самых малых.