Как отрегулировать сцепление на kia spectra
Беспроводной датчик. Регулируем педаль сцепления.
День добрый, друзья. С момента покупки авто сцепление прихватывало в самом начале (для тех кто на броне процесс сцепления происходил когда педаль была практически выжата, а то сейчас найдётся умник без фантазии и прицепится к словам). В принципе привык уже давно, но когда короткоходный рычаг поставил стало тяжеловато на 1ую понижать. Полез регулировать по мануалу kia-sephia.5go.ru/html/8_3.htm где написано, что высота установки должна быть 199-207 мм. И так корячил и этак — оказалось все мерят перпендикулярно скосу пола, следовательно получается около 150мм…хрень. Нужно ставить линейку по горизонту типа-на схеме видно.
Откручиваем болт, который кружком отмечен и крутим, всё равно примерно получится. Что я не понял так это как регулировать запас хода педали. Он должен быть 50,6 мм (какая точность), у меня меньше мм на 10. Я только упор подогнул, который стрелкой отмечен, фиг знает как по другому. Ну и шток сам подкрутить нужно. Всё удалось, понижать легче, сцепа хватает в ближе к концу, ход педали стал больше, по мне неудобный.
Потом поднял глаза и увидел датчик удара, который не мог найти, но он по ходу беспроводной. Как так можно сигналку ставить и близко никакого шлейфа нет, просто хомутом прицепили и хорош. Машина мне мне досталась с сигналкой томагавк установленной обдолбанными рукожопами, основного брелка нет, есть только дополнительный.
У кого такая сигналка или примерно подскажите какой выход из блока ведет к датчику.
Основной брелок я уже на алике нашел, будут деньги закажу и валет кнопку надо заменить, выдранную варваром маляром
Регулировка привода выключения сцепления Kia Spectra 2000-2011
Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины. Износ накладок ведомого диска компенсируется специальным устройством в виде конической пружины, установленной в рабочем цилиндре привода и перемещающей поршень цилиндра в новое исходное положение по мере износа накладок.
Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.
Вам потребуются: ключи «на 6», «на 12», линейка.
1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть 199–207 мм.
2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть 1–3 мм.
При полном отсутствии зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра возможно неполное включение сцепления (сцепление «буксует»).
3. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют указанным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода. Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку.
Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.
При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.
4. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали (см. п. 2), перемещайте педаль дальше до момента ощутимого увеличения сопротивления перемещению. Определите по линейке свободный ход, он должен быть 4–13 мм.
5. Нажмите на педаль до упора. При этом пластмассовый упор на педали должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а расстояние накладки площадки педали от пола должно составлять (20±2) мм.
Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.
Если по окончании регулировки свободный ход педали больше нормы или сцепление «ведет», значит, по какой-то причине в гидропривод попал воздух (например, из-за ослабления затяжки гаек трубопровода, болтов-штуцеров главного и рабочего цилиндров или клапана выпуска воздуха рабочего цилиндра) или неисправен главный или рабочий цилиндр. Устраните причину попадания воздуха и прокачайте гидропривод (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»). Если это не приведет к желаемому результату, замените цилиндры (см. «Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления»; «Замена рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления»).
Регулировка привода выключения сцепления
Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины. Износ накладок ведомого диска компенсируется специальным устройством в виде конической пружины, установленной в рабочем цилиндре привода и перемещающей поршень цилиндра в новое исходное положение по мере износа накладок.
Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.
Вам потребуются: ключи «на 6», «на 12», линейка.
1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть 199–207 мм.
2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть 1–3 мм.
При полном отсутствии зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра возможно неполное включение сцепления (сцепление «буксует»).
3. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют указанным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода. Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку.
Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.
При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.
4. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали (см. п. 2), перемещайте педаль дальше до момента ощутимого увеличения сопротивления перемещению. Определите по линейке свободный ход, он должен быть 4–13 мм.
5. Нажмите на педаль до упора. При этом пластмассовый упор на педали должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а расстояние накладки площадки педали от пола должно составлять (20±2) мм.
Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.
Если по окончании регулировки свободный ход педали больше нормы или сцепление «ведет», значит, по какой-то причине в гидропривод попал воздух (например, из-за ослабления затяжки гаек трубопровода, болтов-штуцеров главного и рабочего цилиндров или клапана выпуска воздуха рабочего цилиндра) или неисправен главный или рабочий цилиндр. Устраните причину попадания воздуха и прокачайте гидропривод (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»). Если это не приведет к желаемому результату, замените цилиндры (см. «Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления»; «Замена рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления»).
СЦЕПЛЕНИЕ. трагик-комик-эпопея
Доброго дня, коллеги. Давно собирался заменить поизношенное сцепление на спектре, но все как-то не доводилось — то денег нет, то не знал что выбрать, а также пока ездит, не паришься. Но время шло, а сцепа изнашивалась. Передачи уже включались не очень, машина дергалась при переключениях и все такое, что там бывает при поношенном сцеплении…Полгода назад заказал в автодоке диск, выжимной подшипник, корзину и вилку. Не забыл и про новое масло в коробку. Сцепу взял валео, а выжимной оригинальный.
Артикулы:
— 0K2A116510A HYUNDAI/KIA Подшипник выжимной — 1100 руб
— 043005L1A0 HYUNDAI/KIA Масло трансмиссионное — 350 руб. за литр — 1050 руб.
— KIC23 VALEO Корзина сцепления — 1300 руб.
— KD25 VALEO Диск сцепления — 1300 руб.
— 0K2A116520 HYUNDAI/KIA Вилка включения сцепления — 1200 руб.
Как только потеплело, решил все-таки не гнать на сервис, а заменить сам в гараже, так как родственник-мегамозг, который шарит в машинах постоянно на работе, то решил взять с собой его сестру, по совместительству свою жену, все-таки родня, гены, может чего подскажет))))) ключ подаст и тп.
Ничего необычного в замене сцепления нет, пожалуй, единственная сложность — отсутствие ямы. С ней было бы гораздо удобней и легче.
Как и во многом в спектре, сама замена проста, куда сложнее добраться до этого. Вот и со сцеплением так же.
1. Срываем левую ступичную гайку. Домкратим. Снимаем колесо.
2. Откручиваем шаровую, ступичную гайку, выбиваем из поворотного кулака наружный шрус. Сливаем масло из коробки, извлекаем монтажной лопаткой внутренний шрус и убираем вал.
3. Под капотом убираем все, что мешает: аккум, воздушный фильтр, отсоединяем провода. откручиваем цилиндр сцепления.
4. Откручиваем стартер не снимая проводов. Извлекаем его из коробки.
5. Откручиваем пламик, лыжу, переднюю подушку.
6. Немного домкратим двигатель, откручиваем заднюю подушку и подушку коробки.
7. Откручиваем болты, держащие коробку и с помощью известной матери снимаем коробас.
Делал все по книжке, в принципе ничего сложного, проблемы возникли неожиданно. Оказалось, что передняя подушка порвана. Пришлось заказать новую. Пришла в автодок на следующий день.
И главная оказия произошла с лыжой. Задние гайки открутились нормально, а передние болты не совсем. Один болт с горем пополам отвернули, а второй прикипел и сорвал втулку, к которой был прикручен внутри телевизора((( Он свободно вращался-болтался… Пришлось сбить его зубилом.
Новое сцепление поставил достаточно быстро на следующий день, немного помучавшись, насаживая коробас на правый вал. Сборка заняла меньше времени, чем разборка.
Старое сцепление потрепанное: заклепки на диске тряслись как маракасы, все люфтило, дребезжало, на корзине место, где выжимной прижимается к лепесткам, находилось не по центру.
Новая вилка заняла свое почетное место. Старая еще очень даже живая. Пусть лежит, выбрасывать не стал.
Что делать с лыжой не представлял. Решил оставить до выходных, пока не приедет мегамозг (кто такой — смотри выше). Но машина нужна каждый день, поэтому собрал все на место, прикрутил лыжу на три крепления, залили масло и два дня прокатались особо не гоняя.
Наступили выходные. Появился Олег мегамозг. Загнали машину снова в гараж, на мобильную эстакаду, открутили лыжу и стали думать как извлечь болт с втулкой. Новые болты и резинки я заказал в емексе и забрал прямо перед выходными.
Думали добраться сверху и подварить втулку, но облом. Поэтому единственным вариантом оказалось вырезать болгаркой аккуратный квадрат, в котором оказался в плену болт, по шаблону вырезать из листа стали такой же квадратик, просверлить в нем отверстие, приварить гайку и потом приварить этой квадратик на место вырезанного… Это прозвучало как вердикт! Резать? Да! Пи…ец…
Кажется диким и страшным — резать болгаркой, но выбора нет и поэтому приступаем. Знаю, многие скажут, что надо было так или эдак, но нам показалось самое верное именно так.Болт, кстати от втулки так и не отвернулся
Далее нашли в гараже подходящее железо и выпилили новый квадрат. Просверлили отверстие и приварили гайку.
Ну и наконец, приварили эту заготовку на место. Ее бы варить автоматом, но пока в наличии его нет.
Все промовилили, обработали каким-то составом, который типа грунта или шпаклевки… И прикрутили все на место.
Прокачали сцепление, которое после замены было очень мягкое (очень-очень), после прокачки стало немного тверже. После недели катания педаль стала такой же твердой как и была. Почему? Не знаю.
Но провалы пропали. Едет отлично. Теперь дело за подвеской. Спасибо за внимание.
Щелчки педали сцепления
С самой покупки авто были щелчки при нажатии педали сцепления. Причем они проявлялись не постоянно, а периодически. Как и многие советовали — смазал вилку сцепления, смазки набил «по самые помидоры», но не помогло. Сегодня решил заменить втулки на самой педали. Именно этот вариант оказался моим — щелчки пропали )).
Для замены нужны сами втулки (код см.ниже на фото), ключи на 14 и 17, желательно накидные, т.к. рожковым на 17 там не подлезть.
Самое сложное — вставить болт на место. Во-первых, сто стороны, откуда он вставляется — очень неудобно подлазить, во-вторых, педаль, под действием пружины и штока пытается куда-нибудь сдвинуться.
Совет: чтобы педаль при установке не «гуляла», я сначала «наживил» ее длинным штырем (можно болтом), вставив его по направлению зеленой стрелки на фото. Вставил, пока он не вылез с противоположной стороны. Затем родным болтом «выдавил» штырь и таким образом болт вставился.
Теперь педаль не щелкает!
KIA Spectra 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 102 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 9
Заменил и себе эти втулки, на удивление простая и недолгая процедура, единственный гемор — этот самый болт-ось назад засунуть. Справился минут за 20 со всей работой от начала до конца. Пост полезен!
Тоже заказали, такая же фигня
Сам езжу, щелкаю )) Сначала поджалось в одном месте, что за звук…Позже залез, убедился, что сама педаль, и меня отпустило. И т.к. на езду не влияет, все не могу собраться с силами и поменять.
Такие же на педаль тормоза, вернее они по номеру и есть на педаль тормоза, а подходят и на сцепу. Помогает от люфта вправо/влево. На свободный ход не влияют.
помогает от люфта педалей? втулки одинаковые на все педали?
А старые втулки сильно изношены были?
На вид, вроде и не сильно изношены… но промерить нечем было… Долго не мог понять, что щелкает, думал, наверное вилка износилась, что и смазка не помогает…А как обнаружил, что это втулки — случайно задел педаль ногой нажав на нее не вниз, а вбок — услышал этот свой щелчок. Причем, потом шевелил ее — щелчков нет. Потом поездил, опять вбок нажал (уже специально) — щелк. Короче плавающая неисправность, то есть, то нет. Судя по конструкции, там щелкает из-за износа наружного буртика втулки, а не внутренней части.
На вид, вроде и не сильно изношены… но промерить нечем было… Долго не мог понять, что щелкает, думал, наверное вилка износилась, что и смазка не помогает…А как обнаружил, что это втулки — случайно задел педаль ногой нажав на нее не вниз, а вбок — услышал этот свой щелчок. Причем, потом шевелил ее — щелчков нет. Потом поездил, опять вбок нажал (уже специально) — щелк. Короче плавающая неисправность, то есть, то нет. Судя по конструкции, там щелкает из-за износа наружного буртика втулки, а не внутренней части.
На втулках износ по наружней стороне втулок, так же у втулок кулисы