Как отрегулировать ручник ховер н3
Регулировка ручного тормоза. Ответы на вопросы.
Сегодня выдался свободный, непогожий денек и я решил заняться регулировкой стояночного тормоза моего коня, так как этот самый конь, соглашался стоять неподвижно, только будучи привязанным к дереву).
Поскольку в сети, очень много разрозненной информации, я решил составить общую картину, расставить точки над И, так сказать. В какой-то мере и для себя. Кому-то, этот рассказ, может показаться, незначительным, банальным и скучным, а кому-то, я надеюсь, принесет пользу.
Сам процесс расписывать не буду, потому что уже много раз написано. А расскажу про работу самого механизма. Поняв, как он работает, любой человек с руками сможет его отрегулировать.
Полную детализацию делать тоже не буду, т.к. схема более менее универсальная для большинства стояночных тормозов барабанного типа (а на Ховере именно такие).
Попробую описать принципиально. Даже схемку набросаю.
Если у кого-нибудь, будет что дополнить, другими словами написать, поправить, указать на ошибку — с удовольствием выслушаю и сделаю необходимые правки.
На Ховере, тормозная система автомобиля состоит из двух систем: гидравлической ( рабочие тормоза) и механической (стояночный тормоз). Эти две системы не связаны между собой никак (если не считать общего тормозного диска). Они даже используют разные колодки. (да, да – на ховере, в общей сложности, 6 пар колодок, по паре на колесо + по паре на задние колеса, для стояночного тормоза, сам был удивлён). В данном случае, рабочая система нас не интересует, поэтому остановимся на второй.
Стояночная система состоит из рычага стояночного тормоза «ручника», троса в оплетке (для связи механизмов), механизма колодок и тормозного барабана, который, по совместительству, является и тормозным диском. Механизм колодок распорного типа, т.е. когда мы дергаем за рукоятку «ручника», мы, через рычаг и трос передаем усилие к нему, и тем самым разводим колодки, которые, в свою очередь, упираются в тормозной барабан и, как следствие, машина стоит. Колодки отталкиваются друг от друга.
Со временем колодки, барабаны изнашиваются, и стояночный тормоз уже не справляется со своей задачей. Начальный зазор между колодками и барабаном увеличился и хода «ручника» уже не хватает, чтобы разжать колодки с достаточным усилием.
(Вот тут я должен сделать отступление, т.к. не совсем понимаю, куда они изнашиваются на ховере. Ведь штатное использование системы – во время, когда автомобиль неподвижен. Ну да ладно…).
Для компенсации износа колодок, в механизме присутствует специальное устройство – это болт регулировки начального зазора. У некоторых автопроизводителей реализована автоматическая система самокомпенсации увеличивающейся выработки колодок, дисков. В нашем случае – это наши руки. Что, может быть и неплохо, т.к. эти системы весьма ненадежны и все равно приходится подкручивать ручками.
Регулировка тросов в салоне предусмотрена ТОЛЬКО для компенсации их растяжки со временем эксплуатации и выбора слабины, но никак не для регулировки стояночного тормоза. Натяг троса, в отпущенном состоянии, должен быть минимальным (от слова – никаким). Просто не должно быть слабины. Свободные хода рукоятки «ручника» и троса в оплетке ограничены конструктивно и они примерно равны друг другу (и не зря). Подтягивая трос, мы, мало того, что сокращаем его свободный ход, но и укорачиваем его жизнь, т.к. в этом случае он постоянно находится под нагрузкой (даже когда «ручник» отпущен) и намного быстрее растянется. Кроме этого, ход механизмов уменьшается, и соответственно ухудшается эффективность и характеристики всей системы стояночного тормоза.
Пример:
Рассмотрим работу исправной (незаклинившей) системы, но с износом колодок (дисков).
Для того, чтобы застопорить автомобиль, мы дергаем «Ручник»
8 щелчков, а машина плохо тормозится или не тормозится вовсе. Это значит, что длины хода троса уже не хватает для разжима колодок и мы решаем подтянуть трос. Что мы получаем? Рукоятка «ручника» щелкает, к примеру, всего на 4 щелчка. И машина даже вроде бы и тормозится. Но теперь рукоятка «ручника» уже никогда не поднимится выше 4-5 щелчков, ни при каких раскладах, мы лишили её этой возможности. И когда колодки ещё подотрутся, мы не сможем его дернуть на большее количество щелчков — трос не позволит.
Некоторые автовладельцы идут по простому пути – подтягивают трос. И они видят результат – машина снова стопорится. Но это временное явление и не устранение неисправности. И уж точно не выход. Я бы стал подтягивать трос, только в случае. если нужно куда-то доехать, а на улице ночь, дождь, снег, ураган и фонарика нет, а основных тормозов нет вообще. Со временем, зазор снова увеличится, а подтягивать трос будет уже некуда. «Ручник» будет щёлкать на 2-3 щелчка максимум, но колеса при этом даже блокироваться не будут. И тогда придётся и троса расслаблять (менять), и колодки новые, и регулировать зазор. Как говорится – «Скупой платит дважды».
Поэтому, мой совет – не придумывайте себе лишних проблем, отрегулируйте зазор и будет вам счастье, и удовольствие от эксплуатации.
Разборка, сборка и регулировка стояночного тормоза, замена колодок
Рычаг стояночного тормоза соединен с тросом управления задним механизмом стояночного тормоза через балансировочную пластину; трос стояночного тормоза в трех местах прикреплен болтами к кузову автомобиля; до начала операций разборки необходимо разобрать указанные соединения.
Полная блокировка стояночного тормоза должна быть обеспечена при вытягивании рычага на 6-8 щелчков.
Усилие затяжки рычага стояночного тормоза не должно превышать 400 Н.
Если тормозное усилие стояночного тормоза не достигается, необходимо произвести проверку колодко стояночного тормоза. В случае, если минимальная толщина накладки колодки стояночного меньше допустимой, колодки необходимо заменить.
Минимильная толщина: 1.0 мм.
Разборка
1. Снимите заднее колесо.
2. Снимите тормозной суппорт заднего колеса.
3. Снимите тормозной диск. Если снять его невозможно, снимите пробку регулировочного отверстия, вставьте в него отвертку и ослабьте регулировочное устройство прокрутив регулировочную шестерню.
4. Снимите тарелку, пружину и извлеките штифт. Отсоедините рычаг привода стояночного тормоза.
5. Отцепите нижнюю пружину и снимите регулятор зазора.
6. Снимите две верхние возвратные пружины.
7. Снимиет тормозные колодки.
8. Отсоедините рычаг привода стояночного тормоза от колодки.
9. Измерьте внутренний диаметр тормозного диска.
Стандартный диаметр: 210 мм.
Максимальный диаметр: 212 мм.
10. Измерьте толщину накладки тормозной колодки.
Стандартная толщина: 4.0 мм.
Минимальная толщина: 1.0 мм.
11. Проверьте прилегание тормозных колодок к внутренней поврехности тормозного диска. Если поверхность контакта неплотная, замените тормозные колодки или произведите механическую обработку внутренней поверхности диска.
12. Сборку производите в порядке, указанном ниже на рисунках.
13. Установите регулятор зазора. Запомните, что регулятор левого колеса имеет левую резьбу, правого правую.
14. Смажьте место контакта тормозной колодки с защитным кожухом.
15. Смажьте контактные поверхности регулятора зазора и тормозных колодок показанные на картинке
— Установить рычаг привода, используя новую седловидную прокладку.
— Присоединить трос привода стояночного тормоза к рычагу привода.
— Установить заднюю тормозную колодку. Присоединить к ней боковую пружину.
— Установить переднюю тормозную колодку. Присоединить к ней боковую пружину.
— Установить возвратную пружину разжимного кулака, а затем вставить разжимной кулак между колодками.
— Вставить нижнюю пружину между передней и задней тормозными колодками.
— Установить узел регулировки зазора, разжав тормозные колодки отверткой.
— Вставить стопор и установить верхние пружины.
— Потянуть за трос привода стояночного тормоза, а затем отпустить. Проверить, вращается ли шестерня регулировки зазора. Если шестерня не вращается, проверить правильность сборки стояночного тормоза и устранить неисправность.
— Вращать шестерню регулировки зазора до упора.
— Установить тормозной диск.
— Произведите регулировку стояночного тормоза.
Вставить отвертку в отверстие регулировки зазора. Вращать шестерню регулировки зазора, чтобы расширить тормозные колодки, до момента, когда тормозной диск не сможет вращать руками Затем повернуть шестерню 3-5 зубьев против часовой стрелки. Убедиться, что тормозной диск свободно вращается. Если установлены новые необкатанные тормозные колодки, допускается вращение тормозного диска с ощущением трения.
— Установить колесо, затянуть гайки крепления моментом 120 Н м.
Регулировка стояночного тормоза (ручника)
Из-за отсутствия гаража с ямой, приходится читать инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля, до его ремонта (иногда оч. познавательно)
И так – начну с того что ручник практически перестал держать автомобиль на склонах, (раньше при спуске с «Дрокинской» горы, ставил на ручник и выходил из машины).
Ямы нет – решил изучить конструкцию. При изучении устройства и принципа действия выяснил следующее:
Стояночный тормоз на наших автомобилях барабанного типа, приводится в действие рычагом стояночного тормоза из салона, посредством двух тросиков на задние колеса. Возможны следующие регулировки:
1) регулировка минимального зазора между колодками и тормозным барабаном
Выполняется с ямы или подъёмника. С обратной стороны тормозного барабана, с низу снимается резиновая заглушка и через отверстие короткой отверткой с прямым жалом производится регулировка
2) регулировка натяжения тросиков т.е. нужного вам количества щелчков рычага стояночного тормоза.
Производится из салона. Для этого снимаем подлокотник:
— тянем в верх пластиковую накладку рычага КПП (клипсы легко и без повреждения выходят из зацепления
— короткой крестовой отверткой выкручиваем 2-а самореза
— вытряхиваем весь мусор из подлокотника
— удаляем резиновый коврик и головкой на 10 откручиваем 2-а болта
— сдвинув чуть назад, убираем подлокотник в сторону, не забыв отсоединить разъёмы «Подогрева сидений передних пассажиров» и «USB»
— производим регулировку натяжения тросика стояночного тормоза
Ура ручник работает.
Сборку производим в обратной последовательности
Удачи Всем.
Отрегулировал стояночный тормоз
Картина нормальная, колодки все плотно сидит и не болтается в пружинах. Износ средний, да был грешок регулировки троса с салона.
Износ тормозного диска-барабана был. Буртики составляли по 2-2,5 мм. от рабочих тормозов по внешнему и внутреннему кругу.(красная стрелка). Бурт от стояночных колодок был 1-1,5 мм (зеленая стрелка). С помощью болгарки и лепесткового круга диаметра 125 мм и зернистостью 80 зачистил аккуратно диск от буртов.
Не оставлять в таком виде же. Заложено немного смазки ( в тарелки, под пружинки и оськи) — для большей части как консервант. Ну и как же без антикора: пушсало с бутумным лаком БТ не много на щиток и куда могла достать кисть.
Получилось так вручную крутил зубчатое колесо где то оборотов 20 чтоб раздвинуть шток на 4 мм.
Как регулировал. Накрутил вставил диск тормозной вращается, снял диск еще накрутил вставляется впритирку и колесо вращается с слегка с трудом. В салоне подымаю стояночный рычаг на 3 зубца ( может идти и до 4 щелчка) — итого колесо не повращать даже 60 см монтажкой. Так регулировку окончил с одной стороны.
Со второй стороной справился быстрее.
Всем пока.
Подтягиваем ручник правильно. Замена рулевого пыльника. Ревизия тормозной системы.
Всем доброго времени суток!
1. Подтягиваем ручник правильно. Я уже не раз подтягивал ручник (спалил в первый год забывая о ручнике) недавно заказал новые колодки, но все же решил еще раз подтянуть, а вернее развести колодки! Как это правильно сделать если кто не ведает то мой ролик вам поможет, все быстро и очень просто, не надо ездить ни на какие сервисы, у меня на это уходит от 10 — 15 минут, да и я категорически не рекомендую трогать тросик в подлокотнике. Снимаем с ручника вывешиваем колесо, ныряем под авто, вынимаем заглушку, берем маленькую отвертку плоскую, да и смотрите внимательно у меня вверх разводится у многих вниз, там сухарик с зубцами можно поставить по разному, причем у меня на обеих сторонах вверх.
2. Замена рулевого пыльника. Так как я делал ревизию тормозной системы то авто уже было поддомкрачено и колесо снято, но для снятия рулевого пыльника я еще поставил под рычаг и поддомкратил гидравлическим домкратом, что бы было удобнее снимать тягу рулевой рейки.
Да в ролике я рассказываю что просиликоню пыльник и натяну сверху гайки, то я уже тормозил дело к ночи, гайка спокойно уже снимается она как контрящая получается, только маркером пометьте себе место где она была, я на глас ставил, теперь чуток колеса стали больше поворачивать.
3. Ревизия тормозной системы. В том году когда я менял колодки сам в первый раз на дисковых тормозах, в мои времена были барабанные:)) Так вот добрые люди посоветовали смазать направляющие и не забывать об этом, а лучшая смазка якобы МС 1600 российского производителя.
Снова набил под пыльники цилиндров шприцом и смазал естественно направляющие.