Как отрегулировать развал на славуте
Развал-схождение в своем гараже.
По просьбе драйвовчанина, надеюсь и другим пригодиться, попробую описать самостоятельную регулировку развала-схождения на наших машинах. До этого была ВАЗ 2101, там как-то не заморачивался, катался раз в год примерно на сервис. С приобретением Славуты захотелось освоить самому эту процедуру, так как менял шаровые, опорные чашки стоек и верхние опоры стоек+варили левый стакан и все в разные периоды и после всего нужно было проверять развал-сход (по деньгам накладненько вышло б, сейчас наверное не меньше 150 грн. берут). В какой-то из книг есть рисунок что к чему, а также начитавшись форумов решил сделать самодельную раздвижную линейку, делал с того, что было под рукой, уголок 20-й или 25-й, болты М8(под ключ на 13)+ гайки, болгарка+сварка и вперед. Для регулировки развала простой отвес, нитка+гайка.
Сначала делается развал-отвесом, потом схождение (точнее расхождение)-раздвижной линейкой.
Сперва выставляем машину по уровню, я ложу уровень на бампер(он вроде ровно стоит).
После этого машину нужно прокатить туда-обратно, чтоб колеса заняли рабочее положение(при этом будет хорошо если в машине будет пара пассажиров, я садил брата в район рычага КПП, чтоб по-центру нагрузка была, он около 90 кг. )
После чего можем приступать к регулировке развала (пассажир внутри, можно и без него, но нужно делать поправку при регулировке) кидаем отвес (удобно с арки колеса), чтоб веревка проходила через центр колеса и меряем простой линейкой расстояние от веревки до обода диска, при рабочей загрузке расстояния вверху А и внизу Б (рис. 81) должны быть одинаковыми (так как заводская установка 0 ° ± 2 0 ‘) если все делаете на пустой машине то должен быть небольшой развал, я делал, чтоб разница была в пару миллиметров (внизу больше чем вверху).
Развал-Схождение своими руками
Начну свой рассказ с того, что мне было интересно что такого магического и чудного в этом «развале-схождения», что для этого есть специально обученные дяди со спец инструментами и спец ямой… В процессе изучения информации по данной теме, я понял что там ничего сложного абсолютно нет… Недавно я поменял правую стойку, на трассе начало тягать меня неподецки… то есть регулировка развал-схода неизбежна…
НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
-Ровный пол (желательно смотровая яма)
-Отвес (можно и к веревке 2 гайки привязать)
-Линейка или ровная рейка
-Уголок 90 град
-Рулетка
С таким джентельменским набором приступаем и самой работе. Сначала выставляем развал…
постарайтесь их открутить не подымая машину, но если вообще ни как, тогда проделываем такую процедуру, допустим вы сняли колесо, открутили болты все вращается крутится, закручиваем все обратно, опускаем машину, садимся в машину выезжаем проезжаем пару метров стараемся хорошо покрутить рулем…
опять заезжаем на площадку, вешаем отвес так что бы он проходил через центр колеса
далее замеряем по диску
ВАЖНО что бы диски были Ровные, проще всего замерять от самого крайнего буртика, и так мы имеем данные, если они одинаковы ничего не трогаем если же все таки есть разница тогда приотпускаем болты и крутим верхний болт до тех пор пока значения не будут одинаковы, далее когда мы выставили затягиваем болты, снимаем все приблуды с машины выезжаем катаемся не забываем покрутить рулем, заезжаем обратно опять вешаем отвес проверяем на ровность если все значения одинаковы тогда оставляем, если нет регулируем… ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВСЕХ ПРОЦЕДУР МАШИНУ НЕЛЬЗЯ ПОДНИМАТЬ!
И так едем дальше развал есть, делаем сход, тут сорян но фоток не сделал… по этому придется включать воображалку…
берем длинную линейку в моем случае это был 2м уровень на него ложим уголок в упор все это дело уголком упираем в колесо спереди, я упирал в резину запоминая место куда именно упер далее берем этим же уголком упираем в точно такое же место и делаем отметку на линейке, ту же самую процедуру проделываем сзади колеса…
получаем некие значения, в зависимости их, откручиваем или закручиваем рег-шпильки рулевых тяг.
потом опять выезжаем катаемся, не забываем крутить руль, опять заезжаем и все проверяем…
Ну вот и все ничего сложного…
Углы установки передних колес ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана
Углы установки передних колес
Проверка и регулировка угла развала переднего колеса:
Регулировка углов установки передних колес необходима для обеспечения нормальной работы передней подвески. Нарушение заданных величин углов установки колес затрудняет управление автомобилем, снижает его устойчивость при движении и приводит к преждевременному износу шин.
Нарушение угла развала колес вызывает односторонний износ протектора шин. При увеличенном положительном угле развала наружная сторона протектора шины изнашивается быстрее, чем внутренняя.
При отрицательном угле развала быстрее изнашивается внутренняя часть протектора.
Отклонение схождения колес от допустимой величины приводит к интенсивному износу протектора шины.
Увеличенное схождение приводит к ступенчатому износу протектора шины, выраженному в появлении острых кромок, направленных к оси автомобиля.
Расхождение колес характеризуется износом шины с появлением острых ступенчатых кромок, направленных наружу и является более вредным и опасным, так как в этом случае ухудшается устойчивость автомобиля.
Для регулировки углов установки передних колес желательно иметь специальный стенд, а при его отсутствии ровную горизонтальную площадку, отвес или угольник и телескопическую линейку.
Перед проверкой и регулировкой углов установки колес необходимо:
Регулировку углов установки передних колес необходимо производить в определенной последовательности, так как при изменении угла развала колес меняется величина схождения колес (изменение схождения не влияет на угол развала).
Порядок проверки и регулировки следующий:
Углы наибольшего поворота колес нерегулируемые, заложены конструктивно на рейке рулевого механизма. Упорами левого и правого поворотов колес являются торцы с обеих сторон зубчатой части рейки.
Конструкцией передней подвески предусмотрены значения углов установки передних колес, указанные в следующей таблице.
Данные углы установки передних колес являются регулируемыми. При выполнении этих регулировок станциями технического обслуживания на оптических стендах гарантирована высокая точность операций.
Указанные регулировки можно выполнять в условиях индивидуального гаража, но с меньшей точностью. Процедура регулировки углов установки колес в условиях индивидуального гаража описана в главе 2 «Техническое обслуживание».
Регулировка развала-схождения своими силами
Перед поездкой на «Берестейский тракт» «протянул» переднюю подвеску, рулевое (пришлось поменять порванный пыльник), заодно и отрегулировал развал-схождение передних колёс. Эту процедуру делаю самостоятельно, благо, пол в гараже ровный, а допуски на Запорожец весьма приличные: на схождение, как известно — плюс 1-3 мм, на развал — плюс 30 минут с допуском плюс/минус 20 минут. Кроме того, в мануалах предписано мерять схождение на высоте 180 мм от опорной поверхности, нижняя балка подвески должна быть на высоте 254 мм от уровня пола, колёса стянуты сзади с усилием около 10 кг. Для этого я и сделал линейку для регулировки схождения с боковыми «рогами» как раз на высоте 180 мм. И подставку под балку тоже сделал. И жгут резиновый медицинский с крючками. Но потом подумал: подставка проектировалась под Запорожец с весом 840 кг, на шинах И-151. У меня и вес больше, и шины другие. В общем в этот раз регулировал без подставки, и никакой разницы в поведении автомобиля я не заметил. Может, на идеальной подвеске и рулевом почувствовалось бы. Вообще, у меня такое чувство, что Запорожец может идеально ехать, рулиться, тормозить и т.д. только на чертежах, когда все детали в допусках. А по мере износа подвесок и рулевого всё уже совсем не идеально. Видимо, от подвески на полностью металлических шарнирных соединениях больше ожидать не приходится… В общем, со схождением всё более-менее понятно. Конструкций линеек — тьма-тьмущая. Моя изготовлена из ножек штатива форматной фотокамеры (что было, из того и сделал), металлической полосы и ученической линейки. Всё видно на фото. А вот развал я регулирую несколько иначе. Первые годы — по книжке, с отвесом. Потом сделал приспособу с пузырьковым уровнем. Вычитал про неё в «За рулём» и в сборнике «Автомобилист-89». Не понял только одного — почему цена деления выбрана 24 минуты? Я пересчитал для 15 минут, приспособление получилось несколько длиннее. На чертеже написанные карандашом размеры — мои, для цены деления 15 минут. Процедура регулировки интересная: закрепляем приспособление на колесе гайкой крепления колеса, устанавливаем колесо так, чтобы приспособление было в самой верхней точке. Выставляем по уровню горизонталь, запоминаем кол-во делений на линейке. Перекатываем машину ровно на пол-оборота колеса, и повторяем процедуру. Разницу в миллиметрах делим на 2 (измерений ведь два!), и считаем: получилось, к примеру, 3 мм, значит 45 минут. Важно обратить внимание, вверх или вниз во втором измерении поворачивалась планка с уровнем. Для этого я наклеил памятку прямо на приспособление. Осталось только проверить точность моих приспособлений на промышленной установке. А вот с этим проблема — на СТО никто не хочет связываться с Запорожцами. Ушло время этих машин, всё приходится делать самому…
ЗАЗ 968 1979, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 14
по мне так отвесом проще и быстрее
ксати ак сягивать колёса лучше спереди- ведь схождение делается в +30 мин а это значит при езде колёса будут сходится… не раз замечал что если колёса стянуть спереди и выставить схождение как положено то управляемость лучше и руля слушается бесприкословно и в торможении не уводит (конечно если тормоза тормозят равномерно)
Сложно это всё…
Развал и схождение всю жизнь, за исключением времени работы на СТО развальщиком (1 год), делаю отвесом, шнурками и рейкой в примотанным на неё изолентой штангенциркулем.
А вот углы продольного и поперечного наклона только на приборах. Разность продольного наклона «тянет» машину в сторону и жрёт резину на одном колесе.
кому как удобнее. вам шнурками и штангелем. мне моими приспособлениями. про продольный наклон речи здесь не идет, т.к. в запорожце он нерегулируемый. ваз-2108 — вот там другой вопрос.
Кастор в запорожцах регулируется тоже. Меняя положение верхнего или нижнего торсионов… в 2108 и других проще.
не понял про торсионы. поконкретнее можно?
hobbyport.ru/venicle/zaz_965.htm
рис.6
торсионы крепятся к кузову болтами 1 и 8. если к примеру подложить шайбу под верхний болт 8, то продольный угол уменьшится, а если проточив отверстия болтов 1 подвинуть нижний вперёд, угол увеличится. но это очень геморно. и актуально, если стукнут перед и нарушена геометрия кузова, когда вытяжка не помогает…
всё ясно. кто в лес, кто по дрова. извините за назойливость, но торсионом именуется другая деталь. во-вторых, с помощью таких и несколько иных методов можно много чего «отрегулировать» (а если ещё решения из автоспорта в пример ставить…). то речь будет идти не о запорожце, а о каком-то спорт-прототипе. в моей записи речь идёт о штатных регулировках, предусмотренных изготовителем. поэтому кастор в запорожце всё-таки не регулируется.
Ха! Наверно все поняли что имеется ввиду корпус торсиона.
А у Вас, наверное, ЗАЗ обслуживается в спецавтомастерских, где только штатные регулировки и с гарантией 5 лет?
Во всех машинах много чего не ремонтируется и не регулируется штатно. Только замена. Я же сторонник другого принципа. И у меня получается… И за советом обращаются, и кличут самоделкиным. Но это так, лирика. А мне просто нравится возвращать к жизни невосстановимое и регулировать нерегулируемое…
Добавил себе в закладки.
Почему не берутся? У нас разве нет поста с лазером? Понятно, что на компьютерном посту не будет данных про Запорожец — но лазерному должно быть всё равно, он абсолютные величины выдает.
дима, никто не знает, сколько должно быть, где надо крутить, в какую сторону и т.д., и не хотят этого знать. это ж очень трудно, проще за это время 2 иномарки сделать.
Почему не берутся? У нас разве нет поста с лазером? Понятно, что на компьютерном посту не будет данных про Запорожец — но лазерному должно быть всё равно, он абсолютные величины выдает.
одна из версий «почему 24 минуты»: наверное, у автора приспособления была Волга ГАЗ-24.
Как сделать развал схождение самостоятельно.
Правильно выставленные углы развала и схождения колес – одно из ключевых условий нормальной работы подвески автомобиля. Если эти параметры отклоняются от нормы, возникает ряд проблем: происходит неравномерный износ покрышек, ухудшается управляемость машины и ее курсовая устойчивость, руль смещается с нулевого положения при езде по прямой траектории. Также возрастает нагрузка на штоки амортизаторов, сайлентблоки, шрусы, элементы системы рулевого управления.
Измерение углов схода и развала должно выполняться с определенной периодичностью, в среднем 1-2 раза в год. Проверка положения колес в специализированных автосервисах — недешевая услуга, особенно при использовании компьютерных методов. Частые визиты в мастерские бьют по карману, поэтому многие автовладельцы ищут способы проведения таких работ в гаражных условиях. Предлагаем ознакомиться с простым, но точным и эффективным методом самостоятельного определения параметров схода и развала.
Преимущества способа
Технология, рассмотренная ниже, широко используется как начинающими, так и опытными автомобилистами. Среди ее основных преимуществ стоит выделить такие:
Важные уточнения по процедуре измерения углов установки колес
Предлагаемый метод дает возможность только определять углы установки колес (УУК), чтобы получить представление о текущих параметрах схода и развала. Дальнейшие работы по их регулировке можно проводить как своими руками (при наличии соответствующего опыта и знаний), так и в автомастерских.
Подразумевается, что замеры проводятся при исправной подвеске и нормальном давлении в шинах. Поэтому соответствующие работы, связанные с диагностикой и ремонтом ходовой части, не рассматриваются.
Также необходимо учесть, что в данной статье не рассматривается, какими должны быть углы схода и развала. Речь пойдет только о процессе их измерений. Полученные результаты в дальнейшем нужно сравнить с заводскими значениями, которые могут отличаться для автомобилей разных марок и моделей.
Перед замерами углов схода и развала необходимо разместить автомобиль на ровной твердой поверхности – например, на бетонном полу гаража. Заезжая на рабочую площадку, следует держать руль в нулевом положении. При этом колеса будут стоять максимально близко к тому положению, в котором они находятся при движении авто по прямой дороге.
Если же автомобиль после остановки будет подниматься на домкрате или подъемнике, это приведет к разгрузке подвески, затем колеса станут на пол недостаточно ровно. Для устранения таких погрешностей понадобятся поворотные круги или сдвижные платформы, которых большинство автовладельцев не имеют. Поэтому приподнимать кузов перед проведением замеров настоятельно не рекомендуется. Подвеска машины должна быть под привычной нагрузкой.
Начинать замеры следует с определения углов схода, поскольку именно эти параметры регулируются на большинстве моделей автомобилей. Данная характеристика определяется для каждого из четырех колес, поэтому ее иногда называют «полусхождением». Индивидуальный сход замеряют относительно продольной оси автомобиля. Ее можно построить несколькими способами, рассмотрим подробнее.
Три варианта построения продольной оси автомобиля
На выбор предлагаются три разных метода, с помощью которых можно построить «базовую» линию при вычислении углов индивидуального схода колес:
Угол между линией «trast line» и центральной продольной осью машины в идеальном случае должен стремиться к нулю. Но в некоторых случаях дефекты задней подвески не всегда удается устранить. Поэтому при диагностике схода и развала проводят замеры, отталкиваясь именно от «trast line».
Измерение индивидуального схождения колес
Чтобы измерить полусхождение каждого колеса, необходимо создать коридор, состоящий из двух параллельных линий. Для их создания можно использовать прочные нити, рыболовные резинки, лучи лазерных нивелиров. Линии должны проходить строго горизонтально, их нужно выстраивать по высоте центров колес. Базовый коридор можно создать тремя способами:
Есть масса примеров построения таких конструкций в англоязычном интернете. Для примера наберите в поиске «B-G rasing string lines kit».
В гаражных условиях уместно использовать самый бюджетный и простой способ. Для замеров схода и развала понадобятся две алюминиевые рейки, которые можно купить в любом строительном магазине. Одну из них нужно подложить на пол у задней или передней оси авто. Далее необходимо сделать на рейке метки на небольшом расстоянии от колес — около 5 см. Затем определяется расстояние между нанесенными метками, полученное значение будет шириной измерительного коридора. Разделив этот параметр пополам, можно вычислить расположение средней линии. Далее необходимо приложить к размеченной трубке вторую рейку и перенести на нее полученные метки.
Дополнительные две метки наносятся на бампера машины ровно по центру. Их выставляют с помощью рулетки и обозначают куском изоленты или малярного скотча.
Алюминиевые трубки фиксируют с помощью обычных канцелярских прищепок. Их закрепляют на бамперах, брызговиках или других элементах кузова, в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля.
Далее необходимо натянуть на рейках в ранее отмеченных местах резиновые корды, которые можно приобрести в любом рыболовном магазине. Вместо них можно использовать неупругие нитки, которые можно закрепить на трубках резинками для денег. Это позволит избежать разрыва нитей, обеспечить необходимое натяжение и минимизировать погрешность при определении углов схода колес.
На следующем этапе проводится центрирование измерительного коридора по меткам, которые были ранее обозначены на бамперах. Далее нужно выставить руль в нулевое положение, для большей точности можно использовать строительный уровень.
После перечисленных действий уже можно обнаружить поперечное смещение колес. Для этого следует измерить расстояния от центров ступиц до нитей базового коридора и определить разницу между ними. Это актуально для водителей, в чьих автомобилях колеса выходят из арок на разные расстояния.
Теперь можно приступать к измерению индивидуального схода каждого колеса. Замеры проводятся путем определения расстояний от линий базового коридора до симметричных точек обода дисков спереди и сзади от центра колеса. Полученные результаты необходимо зафиксировать в тетради или, за неимением оной, записать мелом на асфальте в гараже.
Затем необходимо прокатать автомобиль вперед или назад на пол оборота колеса, не меняя положения линий измерительного коридора. Важно, чтобы руль при этом оставался в прежнем положении. Далее нужно несколько раз провести повторные замеры индивидуального схождения колес. Если между двумя измерениями нет существенных различий, их можно принять за истинные. Если разница значительна, следует прокатать машину еще на несколько десятков сантиметров и обнаружить «кривые» колеса. Таким образом вычисляем кривые колеса. Чтобы компенсировать биения колес при расчетах, находим наиболее часто повторяющиеся значения индивидуальных схождений.
Для пересчета миллиметров в градусы и минуты воспользуемся таблицей ниже.
Когда все углы полусхождения определены с достаточной точностью, можно вычислить угол разворота задней оси. О наличии такого угла могут свидетельствовать различия параметров полусхождения задних колес относительно центральной линии.
Если же регулировка задних колес не планируется, можно переориентировать базовый коридор по trast line, проложенной через заднюю ось. Для этого нужно сдвинуть закрепленные рейки таким образом, чтобы полусхождения задних колес выровнялись по новому положению коридора. Затем необходимо будет откорректировать по нему положение передних колес, зафиксировав руль автомобиля строго по центру. Таким образом машина будет ехать немного боком, но водитель не будет замечать этого.
При определении параметров полусхождения необходимо учитывать суммарное схождение колёс на осях (на передней оси и на задней), которое складывается из индивидуальных углов с учетом их знаков. Именно этот показатель определяет, будет ли равномерно изнашиваться резина, и насколько управляемым станет автомобиль во время движения. Чтобы узнать оптимальное значение общего схождения для конкретной модели авто, следует изучить справочные материалы, в которых указаны рекомендации производителя.
Измерение углов развала
Для определения этих параметров базовый коридор не понадобится, его можно убрать. Углы развала можно определить несколькими способами: с помощью отвеса, пузырькового уровня, цифрового инклинометра или другого угломера.
Перед началом замера углов развала нужно удостовериться, что машина стоит на ровной поверхности. Если же развал будет измеряться с помощью цифрового инклинометра, то достаточно откалибровать прибор по наклону поверхности, на которой расположена машина. Для этого следует приложить к поверхности угольник и сверить расположение угломера с положением его вертикальной грани.
На ободе колеса ставим маркером или мелом две вертикальные метки. Шнур с отвесом прикладываем к крылу, и вдоль меток линейкой или штангенциркулем измеряем расстояние от обода до шнура у верхней метки, а затем у нижней. Разница должна быть в пределах +-2мм. Прокатываем машину на четверть оборота колеса (90 градусов) и делаем еще две вертикальные метки. Снова замеряем расстояние от отвеса до обода колеса, тем самым нивелируем погрешность измерения, связанную с биением диска колеса.
Для переднеприводных автомобилей усреднённые значения углов развала считаются в норме 0 ± 1 мм, для заднего привода нормой считается диапазон +1 ±3 мм. Для дисков размеров 13 и 14 дюймов 1 миллиметр развала равен примерно 10 угловым минутам. Точную величину допуска развала колес для конкретного автомобиля лучше всего узнать из рекомендаций завода изготовителя автомобиля.
Угол развала также можно измерить с помощью пузырькового уровня или телефона с установленной программой для измерения углов.
Измерение продольного и поперечного угла наклона оси поворота
Наибольший интерес представляет измерение параметров наклона поворотных осей. Их положение определяется двумя ключевыми характеристиками: поперечным наклоном и продольным (кастером).
Короткое видео (2 мин) о том, что такое кастер
Если бы колеса авто могли выворачиваться на 90 градусов и становиться поперек кузова, эти параметры можно было бы легко вычислить с помощью инклинометра. Но в реальных условиях этого сделать невозможно, поэтому нужно ограничиваться поворотом на 20 градусов в обе стороны относительно нулевого положения. Разницу полученных углов нужно умножить на дополнительный коэффициент 1,5 – это необходимо для компенсации погрешностей, которые допускаются в процессе замеров.
Чтобы определить кастер, сначала нужно развернуть каждое колесо на 20 градусов перед осью поворота: правое влево, а левое вправо. При этом нужно выставить угломер на ноль или записать полученные результаты. Далее колеса разворачивают за ось поворота: правое вправо, левое влево. Если угол, измеренный позади оси поворота больше угла измеренного перед осью поворота, то кастер положительный. Если наоборот, то кастер отрицательный. Угломер при этом должен показывать небольшую разницу в несколько градусов. Эту разность следует умножить на тот же коэффициент 1,5. К примеру, если угломер показал значение +2 градуса, то величину кастера нужно принять за +3 градуса.
Аналогичным способом вычисляют поперечный наклон, но при этом угломер устанавливают в несколько ином положении. Для дополнительного удобства можно использовать смартфон, на который следует заранее установить приложение, моделирующее два взаимно перпендикулярных пузырьковых уровня. Также для этих целей сгодится и обычный строительный уровень, желательно с вращающимся пузырьком.
Если задача заключается не в измерении конкретных числовых значений наклонов, а лишь в их сравнении (они всё равно не регулируются на большинстве автомобилей), то результаты не обязательно умножать на поправочный коэффициент 1,5. Главное – убедиться в том, что углы равны на обеих полуосях (справа и слева).
В процессе самостоятельных замеров не обязательно строго соблюдать поворот колес ровно на 20 градусов, особенно когда нет соответствующих инструментов для определения этих углов (например, проградуированных поворотных кругов). Можно выворачивать руль примерно на 3/4 оборота. Необходимо следить, чтобы при повороте влево и вправо руль фиксировался в симметричных положениях. Для этого можно нанести какие-либо пометки в нижней части рулевого колеса. При нулевом положении руля линия, соединяющая метки, должна проходить строго горизонтально.
Еще один способ добиться точных результатов – начертить углы на асфальте возле колес при помощи транспортира. При отсутствии этого инструмента можно использовать квадратный лист бумаги с равными сторонами. Сложив его по диагонали, получим угол 45 градусов. Затем один угол снова складывается пополам, получается угол около 22,5 градуса, что близко к стандартным 20. Далее лист нужно приложить к колесу и очертить его грань мелом, тем самым создав нужные пометки на асфальте.
Заключение
Способы измерения УУК автомобиля, рассмотренные в данной статье, практически не используются на профессиональных автосервисах. Компьютерный метод более удобен и эффективен, требует меньших затрат времени. Но в быту автомобилистов часто бывают ситуации, когда визит на СТО затруднен по разным причинам: например, если машина временно не на ходу, не хватает финансов, или когда водителю нужно лишь убедиться в нормальном состоянии подвески машины. В таких ситуациях предложенная технология оптимально подойдет для замера углов схода/развала и станет достойной альтернативой компьютерной диагностике УУК.
В заключении статьи рекомендую посмотреть видео.