Как отрегулировать койловеры по высоте

Койловеры: установка и настройка

Решил плотно заняться темой подвески, потому вопрос «Как правильно настроить регулируемые стойки, койловеры» встал первоочередно. Вроде инфы накидано куча разрозненной, но в основном какое-то тупое копирование теории и определений терминов, тьфу. Только практика, только хардкор!

Заранее сделаю несколько оговорок:

— Ничего не выдумывал из головы, вся информация является усредненной рекомендацией для большинства колов.
— Сразу оговорюсь, что coilovers формально это и есть сама стойка в том виде, котором мы ее привыкли знать (пружина сверху), но чаще этот термин приходится в контексте именно регулируемых стоек — койловеры, колы, винты, и т.п.
— Фултапы — фуллтапы, full tap стойки. Это не «все регулировки». Full tap называют стойки, имеющие регулировку стакана по высоте («длины» стойки грубо говоря)

Регулируемые стойки имеют несколько видов настройки:

— жесткость амортизатора
— сжатие пружины
— высота
— преднатяг пружины подпружинником (более редко)
— регулировка угла наклона (развальные опоры)

изменяется за счет закручивания или выкручивания стакана в амортизатор и устанавливается исходя сугубо из личных предпочтений и особенностей автомобиля. Непосредственно влияет на величину клиренса авто.

На сколько максимально можно выкрутить аморт из стакана?

В идеале длина скручивания резьбы должна быта равна диаметру резьбы. То есть если резьба м18 то для надежного соединения она должна быть вкручена минимум на 18 мм.

Мысленно разделите блестящую часть штока на 3 части и отметьте 1/3 от колбы амортизатора. Шайбой натяга пружины затяните пружину. Установите амортизатор на авто и опустите автомобиль. Под весом авто шток должен войти в колбу амортизатора на отмеченную треть. Это значит, что на 1/3 амортизатор будет работать на отбой и на 2/3 на сжатие.

Слишком сильно затянув пружину вы получите «непробиваемые» стойки, которые будут «выстреливать» вниз до упора, если колесо попадет в яму. И наоборот, слишком слабо затянутая пружина увеличит шанс пробоя амортизатора на сжатие.

регулировка жесткости демпфирования на штоке. Имеет несколько уровней регулировки ( «щелчков» ), как правило увеличение жесткости производится вращением кликера по часовой стрелке, уменьшение — против. Также существует расхожее мнение о том, что выставлять уровень жесткости в крайние положения нежелательно. Регулировка производится индивидуально и без особых усилий после установки стоек на автомобиль.

__________
Все фото взяты из личных архивов или открытых истоников.

Буду дополнять по мере необходимости. Поправки и дополнения приветствуются.
Всем спасибо, делайте животворящие репосты своим койловерным друзьям в ленту 😄

Источник

Как правильно отрегулировать койловеры!

ИЗМЕРЕНИЯ
Данная методика применима лишь для комплектов от именитых брендов-производителей подвесок с хорошей инженерией. Если вы обладатель не дорогого, низкокачественного или комплекта, по своей применимости, предназначенного для другого автомобиля, то данный способ может не подойти и ориентироваться следует только по самому штоку!
Теперь перейдем непосредственно к измерениям, которые нам понадобятся для правильной регулировки хода амортизаторов на отбой и сжатие. Итак, нам понадобятся лист бумаги, карандаш или ручка, рулетка, линейка или штангенциркуль, а также калькулятор. Еще нам нужен один амортизатор с передней оси и один с задней. Необходимо снять верхние опоры, пружины, а также пыльники и отбойники, чтобы освободить доступ к штоку.

Под каждой цифрой на листе у нас будет записано измерение конкретной величины:
1. Рабочий ход штока
Для этого нам следует установить силу демпфирования амортизатора (его «жесткость») в самое мягкое положение, обычно это против часовой стрелки. Далее нужно утопить шток в корпус амортизатора до упора (для этого можно перевернуть его и упереть в пол) и отпустить, чтобы он самостоятельно вышел из корпуса до самого верха. В верхней границе полированной части штока мы видим пылевое кольцо – след от сальника.

Измеряем расстояние от этого кольца до сальника и записываем на лист.
На моем амортизаторе рабочий ход составил 82 мм. Советую измерять предельно точно с погрешностью до 1 мм. Обратите внимание на то, что у некоторых амортизаторов сальник утоплен внутрь на 1-2 мм от плоскости крышки!

2. Длина пружины
Обычно на пружинах имеется маркировка с указанием ее длины. У всех хороших производителей подвесок заявленная длина соответствует действительности, но проверить стоит. Со временем эксплуатации пружина может давать усадку, поэтому, если у вас б/у комплект койловеров, я настоятельно рекомендую измерить высоту каждой пружины в отдельности и вести вычисления для каждой стойки! Мой результат 149 мм и усадка 1 мм.

3. 1/3 или отбой
Для этого подсчета умножаем значение величины №1 на 1/3 или 0,33333. У меня получилось 82*0,33333=27,33306 мм.
4. Высота пружины под весом автомобиля
Отнимаем от значения величины №2 значение величины №3. У меня получилось 149-27,33306=121,66694=122 мм (обводим это значение в круг).

Производим эти вычисления для каждой стойки, не забывая помечать все на листе. Надеюсь все предельно понятно и доступно. Собираем стойки в сборе.
P.S. Если под весом автомобиля амортизатор входит в свой корпус менее, чем на 1/3 от своего рабочего хода, значит пружина имеет излишнюю высоту (либо жесткость пружины при данной высоте должна быть меньшей) и подлежит замене. Если пружина имеет недостаточную высоту или жесткость, то ориентироваться по ее высоте под весом автомобиля нельзя и измерения следует производить только по самому штоку (можно нанести легко стираемым маркером черту-метку на штоке и ориентироваться по ней).

УСТАНОВКА НА АВТОМОБИЛЬ И РЕГУЛИРОВКА
Все винтовые регулировки рекомендуется осуществлять на ровной до 0° поверхности. На некоторых автомобилях при неуловимом на глаз перепаде высот пола, погрешность в регулировках может составить несколько мм.
Для удобства предстоящих регулировок делаем нулевой преднатяг всех пружин, чтобы они не имели свободный ход вверх/низ, а также регулируем по высоте (если конструкция стоек фултап) нижние крепления стоек таким образом, чтобы левая и правая стойки имели одинаковую высоту (лучше, чуть ниже, чем у штатных стоек).
Демонтируем стойки с автомобиля, устанавливаем на их место наши койловеры. Преднатяг пружины на каждой стойке должен быть отрегулирован таким образом, чтобы высота этих пружины под весом автомобиля (когда он стоит на всех 4 колесах), был равен тому значению, которое мы обвели в круг.
Далее регулируем клиренс. Главное, чтобы клиренс на одной оси был равным с обеих сторон. Задняя ось может быть выше, ниже или равной по высоте передней, но советую регулировать ее таким образом, чтобы она имела такое же отношение к передней оси, как в стоке. Иными словами, если в стоке задняя ось выше передней на 2 см, то при изменении клиренса автомобиля оставляйте такие же пропорции. Это прямо влияет на настройки поворачиваемости автомобиля. Измеряйте высоту удобным для вас способом, в удобных для вас местах, например, от верхней точки кромки крыла до пола или центра ступицы. Главное, чтобы измерения были максимально точными. Не забудьте перед этим выровнять давление в шинах. На нижних креплениях многих full-tap койловеров имеются смотровые отверстия, которые служат для обозначения предельной высоты стойки, т.е. вы обязательно должны видеть резьбу через отверстие.

Не рекомендую делать большое занижение, т.к. это может навредить управляемости автомобиля. Если ваша цель – это эстетический внешний вид, то занижайте таким образом, чтобы можно было выставить рекомендуемые углы развала/схождения всех колес. Если ваша цель – это наилучшая управляемость, то необходимо добиться наибольшей близости центра крена и центра масс кузова автомобиля, но об этом в будущих статьях. При полной загрузке автомобиля нижние рычаги, по направлению от ступицы к центру автомобиля, не должны быть направлены вниз, а в идеале они должны быть параллельны дорожному покрытию при полной загрузке автомобиля.
После того, как вы настроили преднатяг пружин и клиренс, проверьте измерения еще раз в предыдущей последовательности, т.к. при изменении высоты одной стойки вес перераспределяется на другие и преднатяг пружин может измениться.
Если после установки на автомобиль короткоходный амортизатор при нулевом преднатяге пружины под весом автомобиля входит в корпус более чем на 1/2 от своего полного рабочего хода, а при преднатяге пружины ее витки сжимаются и регулировки на 1/3 добиться невозможно, то пружину следует заменить.
Последним этапом в данной части настройки следует регулировка силы демпфирования амортизаторов или по-простому – их жесткости. Здесь правил нет, регулируете так, как для вас это комфортно, но обязательно, чтобы регулировки левого и правого амортизатора на одной оси были одинаковыми. Задняя ось может быть жестче или мягче передней. Следует понимать, что чем мягче амортизатор, тем более комфортно, но при наезде на препятствие амортизатор может сработать вплоть до полного сжатия, что не рекомендовано, а чем жестче амортизатор, тем менее комфортно. Нам необходимо отрегулировать жесткость амортизаторов таким образом, чтобы в одинаковой мере было комфортно (под этим я подразумеваю плавность хода), а также, чтобы исключить раскачивания кузова при маневрировании и пересечении дорожных неровностей. Я всегда использую для этого лежачий полицейский подобной конструкции:

Обязательно выровняйте давление в шинах до рекомендуемого производителем вашего автомобиля! Важно настроить жесткость амортизаторов таким образом, чтобы при наезде на препятствие автомобиль в него не врезался, а при съезде кузов не имел раскачек. Проезжайте несколько раз, постоянно увеличивая скорость прохождения и корректируя жесткость амортизаторов. Рекомендую сначала настраивать жесткость передней оси, потом отдельно задней.

О ЧЕМ НЕ НАПИСАНО В БОЛЬШИНСТВЕ МАНУАЛОВ
Мы произвели вычисления, установили и правильным образом отрегулировали наши койловеры. Если вы используете винтовую подвеску впервые, то лучше сразу не ехать на геометрию колес и на это есть причины. Часто автовладельцы спустя определенное время снижают клиренс еще на 1-2 см. Советую поездить по вашему обычному маршруту пару дней, преодолеть те препятствия, которые периодически попадаются вам на пути и, возможно, вы измените тот клиренс, который установили сейчас. С клиренсом окончательно определились – отлично!
Теперь непосредственно о том, о чем не пишут в большинстве мануалов к подвескам. Есть золотое правило – каждый сайлентблок должен быть затянут под весом автомобиля. Мы изменили клиренс автомобиля. Сайлентблоки, которые имеются в нашей подвеске, ранее были затянуты под определенными углами подвески. При изменении клиренса эти углы изменились, соответственно необходимо ослабить каждый сайлентблок и закрепить его заново под весом автомобиля. Если есть прикипевшие сайлентблоки, то их необходимо обработать, чтобы при ослаблении их креплений, они были подвижны. Данное действие не только продлит ресурс самих сайлентблоков, но также способствует правильной работе подвески, как это должно быть изначально, также это напрямую влияет на комфорт при передвижении и эластокинематику подвески.
Теперь в обязательном порядке регулируем геометрию углов установки колес. Я рекомендую для этого 3D стенд развал-схождения.
Если ваш автомобиль не имеет автоматического корректора фар (ближний и дальний свет), то рекомендую отрегулировать фары по ГОСТ на специальном приборе, который имеется на большинстве станций для проведения технического осмотра автотранспорта.
Чтобы защитить ваши койловеры от негативного воздействия внешней среды (грязь, песок, снег, вода и пр.), предотвратить образование коррозии, а также закисания винтовых регулировок и соединений, рекомендую наносить на всю резьбу медную смазку аэрозоль, а поверх надевать специальные защитные чехлы. Данный метод проверен годами.

Подписывайтесь на данный блог, если вам интересна тема тюнинга подвески, принципы ее работы и т.п. В будущем ожидаются статьи на различные темы, например, описание популярных на вторичном рынке РФ моделей койловеров, их отличия, достоинства и недостатки, руководство по выбору и проверке б/у винтовой подвески, а также многое другое.

Свободное копирование и распространение материалов данной статьи разрешено только с указанием активной ссылки на данную страницу, как на источник. Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

Спасибо, что делитесь моими статьями со своими друзьями и подписчиками!

Источник

Как правильно отрегулировать койловеры!

ИЗМЕРЕНИЯ
Данная методика применима лишь для комплектов от именитых брендов-производителей подвесок с хорошей инженерией. Если вы обладатель не дорогого, низкокачественного или комплекта, по своей применимости, предназначенного для другого автомобиля, то данный способ может не подойти и ориентироваться следует только по самому штоку!
Теперь перейдем непосредственно к измерениям, которые нам понадобятся для правильной регулировки хода амортизаторов на отбой и сжатие. Итак, нам понадобятся лист бумаги, карандаш или ручка, рулетка, линейка или штангенциркуль, а также калькулятор. Еще нам нужен один амортизатор с передней оси и один с задней. Необходимо снять верхние опоры, пружины, а также пыльники и отбойники, чтобы освободить доступ к штоку.

Под каждой цифрой на листе у нас будет записано измерение конкретной величины:
1. Рабочий ход штока
Для этого нам следует установить силу демпфирования амортизатора (его «жесткость») в самое мягкое положение, обычно это против часовой стрелки. Далее нужно утопить шток в корпус амортизатора до упора (для этого можно перевернуть его и упереть в пол) и отпустить, чтобы он самостоятельно вышел из корпуса до самого верха. В верхней границе полированной части штока мы видим пылевое кольцо – след от сальника.

Измеряем расстояние от этого кольца до сальника и записываем на лист.
На моем амортизаторе рабочий ход составил 82 мм. Советую измерять предельно точно с погрешностью до 1 мм. Обратите внимание на то, что у некоторых амортизаторов сальник утоплен внутрь на 1-2 мм от плоскости крышки!

2. Длина пружины
Обычно на пружинах имеется маркировка с указанием ее длины. У всех хороших производителей подвесок заявленная длина соответствует действительности, но проверить стоит. Со временем эксплуатации пружина может давать усадку, поэтому, если у вас б/у комплект койловеров, я настоятельно рекомендую измерить высоту каждой пружины в отдельности и вести вычисления для каждой стойки! Мой результат 149 мм и усадка 1 мм.

3. 1/3 или отбой
Для этого подсчета умножаем значение величины №1 на 1/3 или 0,33333. У меня получилось 82*0,33333=27,33306 мм.
4. Высота пружины под весом автомобиля
Отнимаем от значения величины №2 значение величины №3. У меня получилось 149-27,33306=121,66694=122 мм (обводим это значение в круг).

Производим эти вычисления для каждой стойки, не забывая помечать все на листе. Надеюсь все предельно понятно и доступно. Собираем стойки в сборе.
P.S. Если под весом автомобиля амортизатор входит в свой корпус менее, чем на 1/3 от своего рабочего хода, значит пружина имеет излишнюю высоту (либо жесткость пружины при данной высоте должна быть меньшей) и подлежит замене. Если пружина имеет недостаточную высоту или жесткость, то ориентироваться по ее высоте под весом автомобиля нельзя и измерения следует производить только по самому штоку (можно нанести легко стираемым маркером черту-метку на штоке и ориентироваться по ней).

УСТАНОВКА НА АВТОМОБИЛЬ И РЕГУЛИРОВКА
Все винтовые регулировки рекомендуется осуществлять на ровной до 0° поверхности. На некоторых автомобилях при неуловимом на глаз перепаде высот пола, погрешность в регулировках может составить несколько мм.
Для удобства предстоящих регулировок делаем нулевой преднатяг всех пружин, чтобы они не имели свободный ход вверх/низ, а также регулируем по высоте (если конструкция стоек фултап) нижние крепления стоек таким образом, чтобы левая и правая стойки имели одинаковую высоту (лучше, чуть ниже, чем у штатных стоек).
Демонтируем стойки с автомобиля, устанавливаем на их место наши койловеры. Преднатяг пружины на каждой стойке должен быть отрегулирован таким образом, чтобы высота этих пружины под весом автомобиля (когда он стоит на всех 4 колесах), был равен тому значению, которое мы обвели в круг.
Далее регулируем клиренс. Главное, чтобы клиренс на одной оси был равным с обеих сторон. Задняя ось может быть выше, ниже или равной по высоте передней, но советую регулировать ее таким образом, чтобы она имела такое же отношение к передней оси, как в стоке. Иными словами, если в стоке задняя ось выше передней на 2 см, то при изменении клиренса автомобиля оставляйте такие же пропорции. Это прямо влияет на настройки поворачиваемости автомобиля. Измеряйте высоту удобным для вас способом, в удобных для вас местах, например, от верхней точки кромки крыла до пола или центра ступицы. Главное, чтобы измерения были максимально точными. Не забудьте перед этим выровнять давление в шинах. На нижних креплениях многих full-tap койловеров имеются смотровые отверстия, которые служат для обозначения предельной высоты стойки, т.е. вы обязательно должны видеть резьбу через отверстие.

Не рекомендую делать большое занижение, т.к. это может навредить управляемости автомобиля. Если ваша цель – это эстетический внешний вид, то занижайте таким образом, чтобы можно было выставить рекомендуемые углы развала/схождения всех колес. Если ваша цель – это наилучшая управляемость, то необходимо добиться наибольшей близости центра крена и центра масс кузова автомобиля, но об этом в будущих статьях. При полной загрузке автомобиля нижние рычаги, по направлению от ступицы к центру автомобиля, не должны быть направлены вниз, а в идеале они должны быть параллельны дорожному покрытию при полной загрузке автомобиля.
После того, как вы настроили преднатяг пружин и клиренс, проверьте измерения еще раз в предыдущей последовательности, т.к. при изменении высоты одной стойки вес перераспределяется на другие и преднатяг пружин может измениться.
Если после установки на автомобиль короткоходный амортизатор при нулевом преднатяге пружины под весом автомобиля входит в корпус более чем на 1/2 от своего полного рабочего хода, а при преднатяге пружины ее витки сжимаются и регулировки на 1/3 добиться невозможно, то пружину следует заменить.
Последним этапом в данной части настройки следует регулировка силы демпфирования амортизаторов или по-простому – их жесткости. Здесь правил нет, регулируете так, как для вас это комфортно, но обязательно, чтобы регулировки левого и правого амортизатора на одной оси были одинаковыми. Задняя ось может быть жестче или мягче передней. Следует понимать, что чем мягче амортизатор, тем более комфортно, но при наезде на препятствие амортизатор может сработать вплоть до полного сжатия, что не рекомендовано, а чем жестче амортизатор, тем менее комфортно. Нам необходимо отрегулировать жесткость амортизаторов таким образом, чтобы в одинаковой мере было комфортно (под этим я подразумеваю плавность хода), а также, чтобы исключить раскачивания кузова при маневрировании и пересечении дорожных неровностей. Я всегда использую для этого лежачий полицейский подобной конструкции:

Обязательно выровняйте давление в шинах до рекомендуемого производителем вашего автомобиля! Важно настроить жесткость амортизаторов таким образом, чтобы при наезде на препятствие автомобиль в него не врезался, а при съезде кузов не имел раскачек. Проезжайте несколько раз, постоянно увеличивая скорость прохождения и корректируя жесткость амортизаторов. Рекомендую сначала настраивать жесткость передней оси, потом отдельно задней.

О ЧЕМ НЕ НАПИСАНО В БОЛЬШИНСТВЕ МАНУАЛОВ
Мы произвели вычисления, установили и правильным образом отрегулировали наши койловеры. Если вы используете винтовую подвеску впервые, то лучше сразу не ехать на геометрию колес и на это есть причины. Часто автовладельцы спустя определенное время снижают клиренс еще на 1-2 см. Советую поездить по вашему обычному маршруту пару дней, преодолеть те препятствия, которые периодически попадаются вам на пути и, возможно, вы измените тот клиренс, который установили сейчас. С клиренсом окончательно определились – отлично!
Теперь непосредственно о том, о чем не пишут в большинстве мануалов к подвескам. Есть золотое правило – каждый сайлентблок должен быть затянут под весом автомобиля. Мы изменили клиренс автомобиля. Сайлентблоки, которые имеются в нашей подвеске, ранее были затянуты под определенными углами подвески. При изменении клиренса эти углы изменились, соответственно необходимо ослабить каждый сайлентблок и закрепить его заново под весом автомобиля. Если есть прикипевшие сайлентблоки, то их необходимо обработать, чтобы при ослаблении их креплений, они были подвижны. Данное действие не только продлит ресурс самих сайлентблоков, но также способствует правильной работе подвески, как это должно быть изначально, также это напрямую влияет на комфорт при передвижении и эластокинематику подвески.
Теперь в обязательном порядке регулируем геометрию углов установки колес. Я рекомендую для этого 3D стенд развал-схождения.
Если ваш автомобиль не имеет автоматического корректора фар (ближний и дальний свет), то рекомендую отрегулировать фары по ГОСТ на специальном приборе, который имеется на большинстве станций для проведения технического осмотра автотранспорта.
Чтобы защитить ваши койловеры от негативного воздействия внешней среды (грязь, песок, снег, вода и пр.), предотвратить образование коррозии, а также закисания винтовых регулировок и соединений, рекомендую наносить на всю резьбу медную смазку аэрозоль, а поверх надевать специальные защитные чехлы. Данный метод проверен годами.

Подписывайтесь на данный блог, если вам интересна тема тюнинга подвески, принципы ее работы и т.п. В будущем ожидаются статьи на различные темы, например, описание популярных на вторичном рынке РФ моделей койловеров, их отличия, достоинства и недостатки, руководство по выбору и проверке б/у винтовой подвески, а также многое другое.

Свободное копирование и распространение материалов данной статьи разрешено только с указанием активной ссылки на данную страницу, как на источник. Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

Спасибо, что делитесь моими статьями со своими друзьями и подписчиками!

Источник

Как правильно отрегулировать койловеры!

ИЗМЕРЕНИЯ
Данная методика применима лишь для комплектов от именитых брендов-производителей подвесок с хорошей инженерией. Если вы обладатель не дорогого, низкокачественного или комплекта, по своей применимости, предназначенного для другого автомобиля, то данный способ может не подойти и ориентироваться следует только по самому штоку!
Теперь перейдем непосредственно к измерениям, которые нам понадобятся для правильной регулировки хода амортизаторов на отбой и сжатие. Итак, нам понадобятся лист бумаги, карандаш или ручка, рулетка, линейка или штангенциркуль, а также калькулятор. Еще нам нужен один амортизатор с передней оси и один с задней. Необходимо снять верхние опоры, пружины, а также пыльники и отбойники, чтобы освободить доступ к штоку.

Под каждой цифрой на листе у нас будет записано измерение конкретной величины:
1. Рабочий ход штока
Для этого нам следует установить силу демпфирования амортизатора (его «жесткость») в самое мягкое положение, обычно это против часовой стрелки. Далее нужно утопить шток в корпус амортизатора до упора (для этого можно перевернуть его и упереть в пол) и отпустить, чтобы он самостоятельно вышел из корпуса до самого верха. В верхней границе полированной части штока мы видим пылевое кольцо – след от сальника.

Измеряем расстояние от этого кольца до сальника и записываем на лист.
На моем амортизаторе рабочий ход составил 82 мм. Советую измерять предельно точно с погрешностью до 1 мм. Обратите внимание на то, что у некоторых амортизаторов сальник утоплен внутрь на 1-2 мм от плоскости крышки!

2. Длина пружины
Обычно на пружинах имеется маркировка с указанием ее длины. У всех хороших производителей подвесок заявленная длина соответствует действительности, но проверить стоит. Со временем эксплуатации пружина может давать усадку, поэтому, если у вас б/у комплект койловеров, я настоятельно рекомендую измерить высоту каждой пружины в отдельности и вести вычисления для каждой стойки! Мой результат 149 мм и усадка 1 мм.

3. 1/3 или отбой
Для этого подсчета умножаем значение величины №1 на 1/3 или 0,33333. У меня получилось 82*0,33333=27,33306 мм.
4. Высота пружины под весом автомобиля
Отнимаем от значения величины №2 значение величины №3. У меня получилось 149-27,33306=121,66694=122 мм (обводим это значение в круг).

Производим эти вычисления для каждой стойки, не забывая помечать все на листе. Надеюсь все предельно понятно и доступно. Собираем стойки в сборе.
P.S. Если под весом автомобиля амортизатор входит в свой корпус менее, чем на 1/3 от своего рабочего хода, значит пружина имеет излишнюю высоту (либо жесткость пружины при данной высоте должна быть меньшей) и подлежит замене. Если пружина имеет недостаточную высоту или жесткость, то ориентироваться по ее высоте под весом автомобиля нельзя и измерения следует производить только по самому штоку (можно нанести легко стираемым маркером черту-метку на штоке и ориентироваться по ней).

УСТАНОВКА НА АВТОМОБИЛЬ И РЕГУЛИРОВКА
Все винтовые регулировки рекомендуется осуществлять на ровной до 0° поверхности. На некоторых автомобилях при неуловимом на глаз перепаде высот пола, погрешность в регулировках может составить несколько мм.
Для удобства предстоящих регулировок делаем нулевой преднатяг всех пружин, чтобы они не имели свободный ход вверх/низ, а также регулируем по высоте (если конструкция стоек фултап) нижние крепления стоек таким образом, чтобы левая и правая стойки имели одинаковую высоту (лучше, чуть ниже, чем у штатных стоек).
Демонтируем стойки с автомобиля, устанавливаем на их место наши койловеры. Преднатяг пружины на каждой стойке должен быть отрегулирован таким образом, чтобы высота этих пружины под весом автомобиля (когда он стоит на всех 4 колесах), был равен тому значению, которое мы обвели в круг.
Далее регулируем клиренс. Главное, чтобы клиренс на одной оси был равным с обеих сторон. Задняя ось может быть выше, ниже или равной по высоте передней, но советую регулировать ее таким образом, чтобы она имела такое же отношение к передней оси, как в стоке. Иными словами, если в стоке задняя ось выше передней на 2 см, то при изменении клиренса автомобиля оставляйте такие же пропорции. Это прямо влияет на настройки поворачиваемости автомобиля. Измеряйте высоту удобным для вас способом, в удобных для вас местах, например, от верхней точки кромки крыла до пола или центра ступицы. Главное, чтобы измерения были максимально точными. Не забудьте перед этим выровнять давление в шинах. На нижних креплениях многих full-tap койловеров имеются смотровые отверстия, которые служат для обозначения предельной высоты стойки, т.е. вы обязательно должны видеть резьбу через отверстие.

Не рекомендую делать большое занижение, т.к. это может навредить управляемости автомобиля. Если ваша цель – это эстетический внешний вид, то занижайте таким образом, чтобы можно было выставить рекомендуемые углы развала/схождения всех колес. Если ваша цель – это наилучшая управляемость, то необходимо добиться наибольшей близости центра крена и центра масс кузова автомобиля, но об этом в будущих статьях. При полной загрузке автомобиля нижние рычаги, по направлению от ступицы к центру автомобиля, не должны быть направлены вниз, а в идеале они должны быть параллельны дорожному покрытию при полной загрузке автомобиля.
После того, как вы настроили преднатяг пружин и клиренс, проверьте измерения еще раз в предыдущей последовательности, т.к. при изменении высоты одной стойки вес перераспределяется на другие и преднатяг пружин может измениться.
Если после установки на автомобиль короткоходный амортизатор при нулевом преднатяге пружины под весом автомобиля входит в корпус более чем на 1/2 от своего полного рабочего хода, а при преднатяге пружины ее витки сжимаются и регулировки на 1/3 добиться невозможно, то пружину следует заменить.
Последним этапом в данной части настройки следует регулировка силы демпфирования амортизаторов или по-простому – их жесткости. Здесь правил нет, регулируете так, как для вас это комфортно, но обязательно, чтобы регулировки левого и правого амортизатора на одной оси были одинаковыми. Задняя ось может быть жестче или мягче передней. Следует понимать, что чем мягче амортизатор, тем более комфортно, но при наезде на препятствие амортизатор может сработать вплоть до полного сжатия, что не рекомендовано, а чем жестче амортизатор, тем менее комфортно. Нам необходимо отрегулировать жесткость амортизаторов таким образом, чтобы в одинаковой мере было комфортно (под этим я подразумеваю плавность хода), а также, чтобы исключить раскачивания кузова при маневрировании и пересечении дорожных неровностей. Я всегда использую для этого лежачий полицейский подобной конструкции:

Обязательно выровняйте давление в шинах до рекомендуемого производителем вашего автомобиля! Важно настроить жесткость амортизаторов таким образом, чтобы при наезде на препятствие автомобиль в него не врезался, а при съезде кузов не имел раскачек. Проезжайте несколько раз, постоянно увеличивая скорость прохождения и корректируя жесткость амортизаторов. Рекомендую сначала настраивать жесткость передней оси, потом отдельно задней.

О ЧЕМ НЕ НАПИСАНО В БОЛЬШИНСТВЕ МАНУАЛОВ
Мы произвели вычисления, установили и правильным образом отрегулировали наши койловеры. Если вы используете винтовую подвеску впервые, то лучше сразу не ехать на геометрию колес и на это есть причины. Часто автовладельцы спустя определенное время снижают клиренс еще на 1-2 см. Советую поездить по вашему обычному маршруту пару дней, преодолеть те препятствия, которые периодически попадаются вам на пути и, возможно, вы измените тот клиренс, который установили сейчас. С клиренсом окончательно определились – отлично!
Теперь непосредственно о том, о чем не пишут в большинстве мануалов к подвескам. Есть золотое правило – каждый сайлентблок должен быть затянут под весом автомобиля. Мы изменили клиренс автомобиля. Сайлентблоки, которые имеются в нашей подвеске, ранее были затянуты под определенными углами подвески. При изменении клиренса эти углы изменились, соответственно необходимо ослабить каждый сайлентблок и закрепить его заново под весом автомобиля. Если есть прикипевшие сайлентблоки, то их необходимо обработать, чтобы при ослаблении их креплений, они были подвижны. Данное действие не только продлит ресурс самих сайлентблоков, но также способствует правильной работе подвески, как это должно быть изначально, также это напрямую влияет на комфорт при передвижении и эластокинематику подвески.
Теперь в обязательном порядке регулируем геометрию углов установки колес. Я рекомендую для этого 3D стенд развал-схождения.
Если ваш автомобиль не имеет автоматического корректора фар (ближний и дальний свет), то рекомендую отрегулировать фары по ГОСТ на специальном приборе, который имеется на большинстве станций для проведения технического осмотра автотранспорта.
Чтобы защитить ваши койловеры от негативного воздействия внешней среды (грязь, песок, снег, вода и пр.), предотвратить образование коррозии, а также закисания винтовых регулировок и соединений, рекомендую наносить на всю резьбу медную смазку аэрозоль, а поверх надевать специальные защитные чехлы. Данный метод проверен годами.

Подписывайтесь мой блог (автора данной статьи), если вам интересна тема тюнинга подвески, принципы ее работы и т.п. В будущем ожидаются статьи на различные темы, например, описание популярных на вторичном рынке РФ моделей койловеров, их отличия, достоинства и недостатки, руководство по выбору и проверке б/у винтовой подвески, а также многое другое.

Свободное копирование и распространение материалов данной статьи разрешено только с указанием активной ссылки на страницу автора, как на источник. Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

Спасибо, что делитесь моими статьями со своими друзьями и подписчиками!

Источник