Как отрегулировать карбюратор на квадроцикле
Как выполнить регулировку карбюратора квадроцикла?
Зачем вообще нужна настройка карбюратора
Для стабильной работы квадроцикла необходимо, чтобы двигатель получал оптимальное количество горючей смеси, соответствующей его диапазону оборотов. В противном случае могут возникнуть следующие проблемы:
Что необходимо применить в таком случае:
Важно! Осуществляйте настройку только при очищенном снаружи и внутри карбюраторе, а также при прогретом до рабочей температуры двигателе.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ?
Для начала нужно как следует промыть карбюратор и очистить его составляющие, потому что засорение не даст качественно произвести настройку. Затем необходимо запустить двигатель и дать ему поработать. После можно приступать к регулировке карбюратора квадроцикла.
Необходимо выполнить следующие действия:
Как отрегулировать на квадроцикле холостые обороты карбюратора
Примечание. Расположение болтов на каждой модели карбюратора может отличаться, поэтому изучите инструкцию, прилагающуюся к вашему аппарату.
Настройка качества смеси карбюратора квадроцикла на ходу
1. Заведите квадроцикл и совершите пробный заезд. Подождите, пока двигатель полностью остынет.
2. Проверьте состояние свечи. Для этого выкрутите колпачок и осмотрите свечу.
На что обратить внимание:
3. Открутите крышку иглы в верхней части карбюратора. Потяните иглу. Это главный элемент, регулирующий подачу топлива в камеру сгорания, так как игла соединена с курком газа. При нажатии на курок игла поднимается вверх, приоткрывая отверстие для подачи смеси горючего. Это напрямую влияет на рост мощности и скорости квадроцикла.
4. Достаньте тросик, затем нажмите на иглу, чтобы вытащить ее наружу. На игле размещено 5 пазов и стопорное кольцо. По умолчанию оно установлено в среднем значении. Чем ниже расположено стопорное кольцо, тем выше поднята игла, а, значит, подается много бензина и мало воздуха. Соответственно, чем выше кольцо – тем меньше бензина и больше воздуха.
5. Переставьте стопорное кольцо в нужном направлении, чтобы оптимизировать работу карбюратора. Вставьте иглу на свое место.
6. Заведите двигатель и нажмите на курок газа. При правильной регулировке двигатель не должен глохнуть от резкого нажатия.
И помните, прибегать к настройке иглы следует только в крайнем случае, когда регулировка винта качества и количества не приносит своих результатов.
Настройка карбюратора Stels Leopard 600
Ремонт карбюратора на квадроцикле Stels Leopard 600
У многих карбюраторных квадроциклов неважно китайский он или японский или ещё какой, начинается одна и та же проблема с заливанием свечи зажигания. Двигатель вроде работает хорошо, но периодически квадр не заводится пока не поменяешь свечу на новую. Далее новая свеча может отходить 50-100 км. и история повторяется. На примере квадроцикла Stels Leopard 600 мы расскажем как решить эту проблему.
Проблема постоянного выхода свечи из строя скрывается в карбюраторе, точнее в его неправильной настройке. Обогащённая сверх нормы топливная смесь приводит свечу зажигания к неисправности. Устранить эту неполадку можно путём настройки карбюратора. Ни каких специальных стендов не потребуется. Нужен всего лишь набор авто инструмента и навыки работы автомеханика.
Что бы добраться к карбюратору на квадроцикле Stels Leopard 600, необходимо снять пластиковую обшивку бензобака, боковинки левую и правую и собственно снять сам бензобак. Теперь доступ к работе с карбюратором становится свободным. В принципе сам карбюратор снимать с двигателя совершенно не обязательно. Достаточно снять верхнюю крышку вакуумного усилителя что бы вытащить дозирующую топливную иглу которая крепится в мембране.
На верхней части топливной иглы имеются три выреза под стопорное колечко.
Нужно стопор аккуратно снять и установить его на одно деление выше. Таким образом игла будет садится ниже в жиклёр и количество топлива будет подаваться меньше для топливной смеси. Далее собираем карбюратор в обратном порядке. Пластик пока можно не устанавливать. Проверяем работу квадроцикла на холодном двигателе. Для запуска перекрываем воздушную заслонку и запускаем квадроцикл.
При закрытой заслонке двигатель должен завестись и работать на повышенных оборотах 1800-2000 об. мин. Далее открываем воздушную заслонку и обороты должны упасть до 1000-1100 об.мин. Нажимаем резко на газ, в этот момент должны быть провалы и продолжаться они будут до тех пор пока двигатель не прогреется. Такая работа считается нормальной. В данном случае перелива быть не должно и свеча зажигания не выйдет из строя через 50 км.
Возможно в дальнейшем придётся ещё опускать топливную иглу на следующее деление, это будет понятно когда вы проедете 100-200 км. Если проблема со свечой уйдёт, тогда карбюратор можно считать правильно настроенным и лезть туда больше не придётся. Бывают ещё случаи когда топливный поплавок не отрегулирован и уровень топлива в поплавковой камере квадроцикла выше положенного. В таком случае так же будет поступать в цилиндр обогащённая смесь со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере квадроциклов
Качество работы четырехколесника зависит от правильного уровня бензина в карбюраторе. Чрезмерное количество зальет свечи, прольется на землю и приведет к лишним расходам. Если же горючего поступает слишком мало, мотор попросту не заведется.
Как оптимально настроить подачу топлива
FAQ Stels 500K: топливная система
Выход из строя бензонасоса редок, заменить можно на бензонасос от скутера, лучше японского. Такой бензонасос вдвое дешевле оригинального китайского! Для профилактики неисправности можно сделать обратку топливной магистрали с использованием обратного клапана карбюратора ВАЗ 2108, при этом нагрузка на мембрану бензонасоса значительно снизится. См. схему обратки (автор RantiL).
Установка обратки топливной магистрали указанным выше способом позволит также избежать перелива топлива карбюратором (хотя и не факт, что избавит от этого), что частенько встречается на 500К/500GT. Карбюратор установлен якобы японский (Кейхин), но работает как китайский. По мнению ряда участников форума это не оригинальная, а лицензионная продукция, чему, судя по работе карбюраторов на моторах Казума, а также самостоятельной оценке качества изготовления, я склонен верить. Если уж этот карб дурит, то регулировать его бесполезно, да и культура сборки страдает (встречаются гнутые пружины, рваные диафрагмы, дефекты изготовления корпуса и т.п. брак). При этом будьте внимательны: если установка обратки не помогла, и сохраняются симптомы, могущие указывать на чрезмерно богатую смесь (неполное прогорание топлива, сильный запах бензина из выхлопной, хлопки в глушителе при сбросе газа), то возможно дело в неисправности системы зажигания. При плохой искре будет создаваться полная иллюзия перелива топлива карбюратором (о проверке и ремонте см. подраздел Система зажигания)!
Пружина диафрагмы карбюратора сама по себе из строя не выходит (если, конечно, её витки не битые изначально), но некоторые особо любопытные любят её растянуть (нормальная длина пружины около 100 мм), после чего работа карба нарушается. Партнумбер детали пока определить не удалось, нашёл только схожую по параметрам пружину от немного другого Кейхина (эта пружина имеет чуть больший диаметр, что создаёт проблемы при установке). Но, пока неизвестен номер оригинальной от нашего карба, для справки партнумбер пружины диафрагмы, которая применима с натягом (в буквальном смысле слова): 92144-1066. Можно заказать через Exist, стоит 420-450 руб. Обращаю внимание, что это крайний вариант, т.к. данная пружина больше родной по диаметру, требует использования отрезка штатной для фиксации держателя иглы, да и работает средне. Есть информация, что подходят пружины от карбюраторов скутеров (50-60 руб), но: ни от чего они, ни параметры, ни партнумберы пока неизвестны. С диафрагмой будьте предельно осторожны – новая, хотя и продаётся отдельно, но стоит 7-8 тысяч (абсурд, но дороже, чем весь карбюратор целиком). Ещё один возможный дефект «Кейхина от Казумы» – провал держателя иглы главной дозирующей системы внутрь пружины диафрагмы:
ZZZ-65 писал: Привет. Добавляй в свою копилку неисправность, вернее нестабильную работу карба. Сегодня попросили посмотреть 500К, карбюратор жил «своей» жизнью, причина – провал трехлапого держателя иглы в пружину мембраны. Как это произошло Х.З. Отогнул упорные усики и все ОК.
А теперь, как и обещал, про шланги карбюратора
Прозрачный патрубок, выходящий слева сбоку, называется разбалансировочным (или рассогласующим) и служит для поддержания в поплавковой камере атмосферного давления, что необходимо для нормальной работы карбюратора. При полном перекрытии (пережатии, погружении в воду) данного патрубка в поплавковой камере создаётся разряжение, которое не позволяет бензину подниматься по жиклёрам. Если прозрачный патрубок пережат частично, то это проявит себя в виде сбоев в работе двигателя (например, может быть нестабильным холостой ход, либо двигатель не будет развивать положенную мощность). Существует легенда, будто производитель специально опускает данный патрубок вниз, чтобы вызвать остановку двигателя при погружении квадра в воду глубже, чем по подножки. Конечно же, это не так, и «обвисание» прозрачного шланга вызвано исключительно криворукой сборкой. К примеру, на мотоциклах вместо шланга на штуцер вентиляции установлен подвижный колпачок, но это не означает, что мотоцикл можно погружать в воду на метровую глубину. Ну а истина более приземлена, нежели легенда. Если квадр собирал рукастый/трезвый механик, то этот шланг обязательно будет закреплён в горизонтальном положении на раме. При этом важно проконтролировать, чтобы не было перегибов и пережатий (например, хомутом). Если же прозрачный шланг висит, значит ваш экземпляр собирал безрукий/пьяный «мастер». В таком случае необходимо закрепить патрубок самостоятельно (естественно, следя за отсутствием пережатия). При желании можно заменить шланг на более длинный и вывести его под приборную панель (актуально только для тех, кто планирует купать квадр до начала всплытия).
Чёрный патрубок, свисающий снизу называется дренажным и выполняет двойную функцию. 1) Удаление лишнего бензина при превышении предельно допустимого уровня в поплавковой камере. Реализуется это очень просто – металлический штуцер, на который одет шланг, имеет продолжение в камере и торчит в виде вертикальной трубки. Когда уровень повышается сверх меры, бензин начинает переливаться через край трубки (внутрь её) и вытекает снизу. В бачок унитаза думаю заглядывали все, принцип организации перелива там аналогичен. Каплепадение из шланга возможно и при нормальном уровне бензина, например в результате сильной раскачки на кочках, однако если бензин появляется редко, то ничего страшного нет. 2) Дренаж поплавковой камеры. Реализован довольно хитро: чтобы не делать отдельный шланг на перелив и отдельный на дренаж, в упомянутом выше продолжении штуцера внутри поплавковой камеры на уровне донышка сделано отверстие, которое закрывается удлинённым кончиком винта, вкрученного в прилив на донышке поплавковой камеры. Выкручивая этот винт, мы соединяем поплавковую камеру и вертикальную трубку. При этом можно слить, к примеру, скопившиеся на дне поплавковой камеры примеси (конденсат, воду, грязь и т.п.) либо полностью опустошить камеру перед снятием карбюратора. Главное не увлекаться выкручиванием, иначе винт выпадет, а бензин истечёт через его резьбовое отверстие в приливе на донышке поплавковой камеры. Как я уже сказал, чёрный шланг свисает вниз, что вполне естественно с учётом его предназначения. По возможности окончание дренажного шланга следует просунуть в какое-либо отверстие на защите, чтобы при возможном каплепадении топливо не скапливалось под двигателем. Полезно периодически (по кр. мере, во время каждого ТО) удалять 5-10 грамм содержимого из поплавковой камеры через дренаж, отпуская сливной винт: даже при заправке отличным топливом от образования конденсата в баках никуда не деться, что уж говорить про бензус среднего качества.
Как выполняется регулировка карбюратора квадроцикла?
Чтобы мотовездеход работал как часы, райдеру нужно регулярно проводить полное ТО техники. И ключевым элементом обслуживания является регулировка карбюратора квадроцикла. Со временем, система начинает работать неправильно, из-за чего увеличивается расход топлива, ухудшается динамика и появляются другие проблемы. Так как отрегулировать карбюратор мотовездехода?
Зачем нужна настройка топливной системы?
Работа и ресурс мотора напрямую зависит от качества топливной смеси. За приготовление состава отвечает карбюратор, но после длительной эксплуатации техники настройки «сбиваются». Это приводит к:
Многие райдеры, решившие купить недорогой квадроцикл, попросту не жалеют технику и игнорируют эту процедуру. Но даже если вы планируете поменять свой аппарат через 1,5-2 года, регулировка нужна. Причина этого – увеличенное потребление топлива. Квадрик с ненастроенным карбюратором «кушает» на 30-40% больше бензина, а это ощутимые расходы.
Как избежать проблем?
Так как же отрегулировать карбюратор на китайском квадроцикле? Для этого нужно:
Однако важно помнить, что все настройки выполняются только при «чистом» карбюраторе. Это значит, что райдеру нужно убрать с узла всю грязь и промыть систему, чтобы удалить из него конденсат и осадок.
Примечание: Непосредственно перед регулировкой мотор следует прогреть до рабочей температуры.
Как отрегулировать карбюратор на квадроцикле?
Для настройки холостых оборотов карбюратора сначала нужно очистить поплавковую камеру от горючего. Для этого заведите мотовездеход, закройте топливный кран и дождитесь, когда аппарат заглохнет (5-10 мин). Чтобы ускорить процесс можно немного проехаться на квадрике. Конечно, бензин можно и слить, но вам в любом случае придется прогревать аппарат, поэтому первый способ «удаления» бензина эффективнее.
После этого необходимо:
Чтобы не ошибиться, перед тем, как отрегулировать карбюратор на 125 кубовом квадроцикле ознакомьтесь с инструкцией. Помните, что в разных аппаратах местонахождение болтов отличается, поэтому заранее ознакомьтесь с документацией.
Как отрегулировать качество приготовленной смеси?
Чтобы оценить качество топливного состава, сделайте тестовый заезд. После этого открутите свечу, и оцените ее состояние. Если она:
Также обратите внимание на такие «симптомы»: поврежденный наконечник (неисправность электрода), масляные отложения (повреждение колец и колпачков), стружка и вкрапления (признак разрушения мотора).
Для настройки смеси вам нужно скрутить крышку иглы и потянуть ее. Чтобы достать иглу следует вытащить тросик. После этого переместите кольцо в необходимом направлении (ниже – больше воздуха, но меньше топлива и наоборот). Затем заведите мотор и убедитесь, что он не глохнет.
Настройка уровня бензина
Последний этап регулировки карбюратора 125cc квадроцикла – корректировка уровня бензина. Для этого нужно:
Примечание: Выполняйте регулировку максимально аккуратно, поскольку компоненты системы очень хрупкие. В идеале, настройку карбюратора должен проводить специалист.
Как выполнить регулировку карбюратора квадроцикла?
Зачем вообще нужна настройка карбюратора
Для стабильной работы квадроцикла необходимо, чтобы двигатель получал оптимальное количество горючей смеси, соответствующей его диапазону оборотов. В противном случае могут возникнуть следующие проблемы:
Что необходимо применить в таком случае:
Важно! Осуществляйте настройку только при очищенном снаружи и внутри карбюраторе, а также при прогретом до рабочей температуры двигателе.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ?
Для начала нужно как следует промыть карбюратор и очистить его составляющие, потому что засорение не даст качественно произвести настройку. Затем необходимо запустить двигатель и дать ему поработать. После можно приступать к регулировке карбюратора квадроцикла.
Необходимо выполнить следующие действия:
Как отрегулировать на квадроцикле холостые обороты карбюратора
Примечание. Расположение болтов на каждой модели карбюратора может отличаться, поэтому изучите инструкцию, прилагающуюся к вашему аппарату.
Настройка качества смеси карбюратора квадроцикла на ходу
1. Заведите квадроцикл и совершите пробный заезд. Подождите, пока двигатель полностью остынет.
2. Проверьте состояние свечи. Для этого выкрутите колпачок и осмотрите свечу.
На что обратить внимание:
3. Открутите крышку иглы в верхней части карбюратора. Потяните иглу. Это главный элемент, регулирующий подачу топлива в камеру сгорания, так как игла соединена с курком газа. При нажатии на курок игла поднимается вверх, приоткрывая отверстие для подачи смеси горючего. Это напрямую влияет на рост мощности и скорости квадроцикла.
4. Достаньте тросик, затем нажмите на иглу, чтобы вытащить ее наружу. На игле размещено 5 пазов и стопорное кольцо. По умолчанию оно установлено в среднем значении. Чем ниже расположено стопорное кольцо, тем выше поднята игла, а, значит, подается много бензина и мало воздуха. Соответственно, чем выше кольцо – тем меньше бензина и больше воздуха.
5. Переставьте стопорное кольцо в нужном направлении, чтобы оптимизировать работу карбюратора. Вставьте иглу на свое место.
6. Заведите двигатель и нажмите на курок газа. При правильной регулировке двигатель не должен глохнуть от резкого нажатия.
И помните, прибегать к настройке иглы следует только в крайнем случае, когда регулировка винта качества и количества не приносит своих результатов.
Настройка карбюратора Stels Leopard 600
Ремонт карбюратора на квадроцикле Stels Leopard 600
У многих карбюраторных квадроциклов неважно китайский он или японский или ещё какой, начинается одна и та же проблема с заливанием свечи зажигания. Двигатель вроде работает хорошо, но периодически квадр не заводится пока не поменяешь свечу на новую. Далее новая свеча может отходить 50-100 км. и история повторяется. На примере квадроцикла Stels Leopard 600 мы расскажем как решить эту проблему.
Проблема постоянного выхода свечи из строя скрывается в карбюраторе, точнее в его неправильной настройке. Обогащённая сверх нормы топливная смесь приводит свечу зажигания к неисправности. Устранить эту неполадку можно путём настройки карбюратора. Ни каких специальных стендов не потребуется. Нужен всего лишь набор авто инструмента и навыки работы автомеханика.
Что бы добраться к карбюратору на квадроцикле Stels Leopard 600, необходимо снять пластиковую обшивку бензобака, боковинки левую и правую и собственно снять сам бензобак. Теперь доступ к работе с карбюратором становится свободным. В принципе сам карбюратор снимать с двигателя совершенно не обязательно. Достаточно снять верхнюю крышку вакуумного усилителя что бы вытащить дозирующую топливную иглу которая крепится в мембране.
На верхней части топливной иглы имеются три выреза под стопорное колечко.
Нужно стопор аккуратно снять и установить его на одно деление выше. Таким образом игла будет садится ниже в жиклёр и количество топлива будет подаваться меньше для топливной смеси. Далее собираем карбюратор в обратном порядке. Пластик пока можно не устанавливать. Проверяем работу квадроцикла на холодном двигателе. Для запуска перекрываем воздушную заслонку и запускаем квадроцикл.
При закрытой заслонке двигатель должен завестись и работать на повышенных оборотах 1800-2000 об. мин. Далее открываем воздушную заслонку и обороты должны упасть до 1000-1100 об.мин. Нажимаем резко на газ, в этот момент должны быть провалы и продолжаться они будут до тех пор пока двигатель не прогреется. Такая работа считается нормальной. В данном случае перелива быть не должно и свеча зажигания не выйдет из строя через 50 км.
Возможно в дальнейшем придётся ещё опускать топливную иглу на следующее деление, это будет понятно когда вы проедете 100-200 км. Если проблема со свечой уйдёт, тогда карбюратор можно считать правильно настроенным и лезть туда больше не придётся. Бывают ещё случаи когда топливный поплавок не отрегулирован и уровень топлива в поплавковой камере квадроцикла выше положенного. В таком случае так же будет поступать в цилиндр обогащённая смесь со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере квадроциклов
Качество работы четырехколесника зависит от правильного уровня бензина в карбюраторе. Чрезмерное количество зальет свечи, прольется на землю и приведет к лишним расходам. Если же горючего поступает слишком мало, мотор попросту не заведется.
Как оптимально настроить подачу топлива
FAQ Stels 500K: топливная система
Выход из строя бензонасоса редок, заменить можно на бензонасос от скутера, лучше японского. Такой бензонасос вдвое дешевле оригинального китайского! Для профилактики неисправности можно сделать обратку топливной магистрали с использованием обратного клапана карбюратора ВАЗ 2108, при этом нагрузка на мембрану бензонасоса значительно снизится. См. схему обратки (автор RantiL).
Установка обратки топливной магистрали указанным выше способом позволит также избежать перелива топлива карбюратором (хотя и не факт, что избавит от этого), что частенько встречается на 500К/500GT. Карбюратор установлен якобы японский (Кейхин), но работает как китайский. По мнению ряда участников форума это не оригинальная, а лицензионная продукция, чему, судя по работе карбюраторов на моторах Казума, а также самостоятельной оценке качества изготовления, я склонен верить. Если уж этот карб дурит, то регулировать его бесполезно, да и культура сборки страдает (встречаются гнутые пружины, рваные диафрагмы, дефекты изготовления корпуса и т.п. брак). При этом будьте внимательны: если установка обратки не помогла, и сохраняются симптомы, могущие указывать на чрезмерно богатую смесь (неполное прогорание топлива, сильный запах бензина из выхлопной, хлопки в глушителе при сбросе газа), то возможно дело в неисправности системы зажигания. При плохой искре будет создаваться полная иллюзия перелива топлива карбюратором (о проверке и ремонте см. подраздел Система зажигания)!
Пружина диафрагмы карбюратора сама по себе из строя не выходит (если, конечно, её витки не битые изначально), но некоторые особо любопытные любят её растянуть (нормальная длина пружины около 100 мм), после чего работа карба нарушается. Партнумбер детали пока определить не удалось, нашёл только схожую по параметрам пружину от немного другого Кейхина (эта пружина имеет чуть больший диаметр, что создаёт проблемы при установке). Но, пока неизвестен номер оригинальной от нашего карба, для справки партнумбер пружины диафрагмы, которая применима с натягом (в буквальном смысле слова): 92144-1066. Можно заказать через Exist, стоит 420-450 руб. Обращаю внимание, что это крайний вариант, т.к. данная пружина больше родной по диаметру, требует использования отрезка штатной для фиксации держателя иглы, да и работает средне. Есть информация, что подходят пружины от карбюраторов скутеров (50-60 руб), но: ни от чего они, ни параметры, ни партнумберы пока неизвестны. С диафрагмой будьте предельно осторожны – новая, хотя и продаётся отдельно, но стоит 7-8 тысяч (абсурд, но дороже, чем весь карбюратор целиком). Ещё один возможный дефект «Кейхина от Казумы» – провал держателя иглы главной дозирующей системы внутрь пружины диафрагмы:
ZZZ-65 писал: Привет. Добавляй в свою копилку неисправность, вернее нестабильную работу карба. Сегодня попросили посмотреть 500К, карбюратор жил «своей» жизнью, причина – провал трехлапого держателя иглы в пружину мембраны. Как это произошло Х.З. Отогнул упорные усики и все ОК.
А теперь, как и обещал, про шланги карбюратора
Прозрачный патрубок, выходящий слева сбоку, называется разбалансировочным (или рассогласующим) и служит для поддержания в поплавковой камере атмосферного давления, что необходимо для нормальной работы карбюратора. При полном перекрытии (пережатии, погружении в воду) данного патрубка в поплавковой камере создаётся разряжение, которое не позволяет бензину подниматься по жиклёрам. Если прозрачный патрубок пережат частично, то это проявит себя в виде сбоев в работе двигателя (например, может быть нестабильным холостой ход, либо двигатель не будет развивать положенную мощность). Существует легенда, будто производитель специально опускает данный патрубок вниз, чтобы вызвать остановку двигателя при погружении квадра в воду глубже, чем по подножки. Конечно же, это не так, и «обвисание» прозрачного шланга вызвано исключительно криворукой сборкой. К примеру, на мотоциклах вместо шланга на штуцер вентиляции установлен подвижный колпачок, но это не означает, что мотоцикл можно погружать в воду на метровую глубину. Ну а истина более приземлена, нежели легенда. Если квадр собирал рукастый/трезвый механик, то этот шланг обязательно будет закреплён в горизонтальном положении на раме. При этом важно проконтролировать, чтобы не было перегибов и пережатий (например, хомутом). Если же прозрачный шланг висит, значит ваш экземпляр собирал безрукий/пьяный «мастер». В таком случае необходимо закрепить патрубок самостоятельно (естественно, следя за отсутствием пережатия). При желании можно заменить шланг на более длинный и вывести его под приборную панель (актуально только для тех, кто планирует купать квадр до начала всплытия).
Чёрный патрубок, свисающий снизу называется дренажным и выполняет двойную функцию. 1) Удаление лишнего бензина при превышении предельно допустимого уровня в поплавковой камере. Реализуется это очень просто – металлический штуцер, на который одет шланг, имеет продолжение в камере и торчит в виде вертикальной трубки. Когда уровень повышается сверх меры, бензин начинает переливаться через край трубки (внутрь её) и вытекает снизу. В бачок унитаза думаю заглядывали все, принцип организации перелива там аналогичен. Каплепадение из шланга возможно и при нормальном уровне бензина, например в результате сильной раскачки на кочках, однако если бензин появляется редко, то ничего страшного нет. 2) Дренаж поплавковой камеры. Реализован довольно хитро: чтобы не делать отдельный шланг на перелив и отдельный на дренаж, в упомянутом выше продолжении штуцера внутри поплавковой камеры на уровне донышка сделано отверстие, которое закрывается удлинённым кончиком винта, вкрученного в прилив на донышке поплавковой камеры. Выкручивая этот винт, мы соединяем поплавковую камеру и вертикальную трубку. При этом можно слить, к примеру, скопившиеся на дне поплавковой камеры примеси (конденсат, воду, грязь и т.п.) либо полностью опустошить камеру перед снятием карбюратора. Главное не увлекаться выкручиванием, иначе винт выпадет, а бензин истечёт через его резьбовое отверстие в приливе на донышке поплавковой камеры. Как я уже сказал, чёрный шланг свисает вниз, что вполне естественно с учётом его предназначения. По возможности окончание дренажного шланга следует просунуть в какое-либо отверстие на защите, чтобы при возможном каплепадении топливо не скапливалось под двигателем. Полезно периодически (по кр. мере, во время каждого ТО) удалять 5-10 грамм содержимого из поплавковой камеры через дренаж, отпуская сливной винт: даже при заправке отличным топливом от образования конденсата в баках никуда не деться, что уж говорить про бензус среднего качества.