Как отрегулировать хвостовик на уаз 469
регулировка хвостовика
Очень уж люфтил хвостовик переднего моста, замучила меня мысль как то его подрегулировать, читаю рекомендации по ремонту:снимите мост, располовинте, снимите хвостовик…Думал может проще весь мост заменить?Посмотрел картинки, да должно вроде и так получится, забиваю в поиске :регулировка хвостовика уаз, ну да не надо мост разбирать 🙂
Заехал в магазин приобрёл сальник и в яму…Снимаю кардан, берусь рукой за хвостовик, блин как он болтается, странно и как ещё масло не течёт…А может его там нет?Но мост сухой…Откручиваю сливную пробку подставив чашку, кстати пробки все вроде как под звёздочку, должны вроде быть под шестигранник на 12 и в трещётках (предках хабов) кстати такие же, не течёт, не поооонятно, ну может забилось отверстие грязью сую туда отвёртку …какая то грязная консистентная смазка 🙁 трансмиссионное масло за многие годы сублимировалось в салидол?:)
откручиваю большую гайку, снимаю фланец, откручиваю болты крепления крышки…Большая металическая шайба, затем снимаю подшипник, снялся он без особых усилий, конечно пришлось его поддеть отвёрткой,
ну вот оно:два конусных роликовых подшипника на встречу друг другу, вытер смазку и обнаружил следы от роликов на обойме(натёртые роликами ямки) вред от выключеных трещёток…
а между подшипниками регулировочные шайбы целых две одна толстая вторая тонкая
убираю тонкую ставлю фланец, болтается, подтачиваю на камне толстую, пару раз мерюю если мне не изменяет память изначальная толщина толстой 10мм я её сточил до 9.2, но подшипники явно зажало подложил туда и тонкую шайбу.Люфт ликвидировался фланец крутится легко, но вот подшипник этот надо менять из за этих натёртых роликами ям он скоро разрушится(после одной покатухи появился новый звук думаю подшипник уже разбило.)
залил грамм 150 трансмисионного масла в мост может чтото перемешается и сольётся…ну или придётся залить туда бензина чтобы на верняка…
Задний мост автомобилей УАЗ (Тимкен)
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание заднего моста заключается в поддержании уровня масла в картере и своевременной его замене, проверке уплотнений, своевременном обнаружении и устранении осевых зазоров в шестернях главной передачи. Периодически прочищайте предохранительный клапан, подтягивайте все крепежные детали.
Если масло в картере сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы, то перед заливкой свежего масла промойте картер керосином. Для промывки залейте в картер 1–1,5 л керосина; поднимите колеса, пустите двигатель и дайте ему проработать 1,0–1,5 минуты, после чего слейте керосин и залейте свежее масло.
Рис. 3.79. Задний мост:
1 – предохранительный клапан; 2 – подшипник дифференциала; 3,8 – регулировочные прокладки; 4 – задний подшипник ведущей шестерни; 5* – регулировочное кольцо; 6 – маслоотгонное кольцо; 7 – гайка; 9 – ведущая шестерня; 10 – передний подшипник ведущей шестерни; 11 – упорная шайба полуосевой шестерни; 12 – ведомая шестерня. (* С 1991 г. не устанавливается)
Осевой зазор ведущей шестерни ставной передачи не допускается.
Зазор проверяйте покачиванием ведущей шестерни за фланец крепления карданного вала. При появлении в процессе эксплуатации автомобиля осевого зазора ведущей шестерни более 0,05 мм подтяните гайку 7 (рис. 3.79). Момент затяжки – 167–206 Н·м (17–21 кгс·м). Если зазор не устранится, произведите регулировку, как указано в главе «Сборка и регулировка узлов заднего моста».
Осевой зазор ведомой шестерни главной передачи не допускается. Проверку его производите перемещением шестерни через маслоналивное отверстие. Для устранения зазора добавьте одинаковые по толщине комплекты прокладок между торцами дифференциала и подшипников.
Не добавляйте комплекты прокладок разной толщины и не устанавливайте их по одну сторону от ведомой шестерни, т.к. это приведет к нарушению зацепления приработавшихся шестерен и быстрой их поломке.
Ремонт
Разборка заднего моста
Разборку моста производите в следующем порядке:
Рис. 3.80. Установка моста на стенде
1. Установите мост на стенд (рис. 3.80), отверните пробки маслоналивного и маслосливного отверстий и слейте масло.
2. Отверните болты крепления полуосей и с их же помощью снимите полуоси.
3. Отверните гайки и болты крепления крышки и картера, осторожно разъедините мост на две части. Снимите прокладку.
4. Выньте из картера дифференциал с ведомой шестерней в сборе.
5. Снимите ведущую шестерню главной передачи. Не разбирая моста, снять ведущую шестерню нельзя, так как при выпрессовке шестерни с подшипниками в сборе из картера моста задний подшипник (с цилиндрическими роликами) упрется в ведомую шестерню.
Рис. 3.81. Выпpессовка ведущей шестеpни
Для снятия ведущей шестерни расшплинтуйте и отверните гайку на хвостовике, снимите шайбу и фланец, отверните болты и снимите крышку переднего подшипника ведущей шестерни. Снимите маслоотгонное кольцо, выпрессуйте приспособлением ведущую шестерню (рис. 3.81) с подшипниками в сборе из картера.
6. Разберите дифференциал в следующем порядке:
– отверните болты крепления ведомой шестерни к коробке сателлитов; снимите ведомую шестерню;
– отверните болты крепления половин коробки сателлитов;
– отсоедините правую половину коробки сателлитов от левой и извлеките шестерни дифференциала, оси сателлитов и опорные шайбы.
Оценка технического состояния деталей
После разборки моста детали тщательно промойте в керосине и осмотрите.
Шестерни с задирами и выкрашиванием на зубьях замените.
Рис. 3.82. Выпpессовка наpужного кольца подшипника диффеpенциала
Рис. 3.83. Снятие внут-pеннего кольца подшипника диффеpенциала
Рис. 3.84. Снятие заднего подшипника с ведущей шестеpни
Рис. 3.85. Снятие переднего подшипника с ведущей шестеpни
Подшипники, имеющие износ, замените. Если подшипники и сопряженные с ними детали не требуют замены, то выпрессовку колец подшипников не производите. Выпрессовку наружных колец подшипников (рис. 3.82) дифференциала из картера и крышки и снятие внутренних колец (рис. 3.83) этих подшипников производите приспособлениями. Снятие заднего и переднего подшипников ведущей шестерни показано на рис. 3.84 и 3.85. Торец шейки, на которую напрессован задний подшипник, раскернен, следовательно, выпрессовку его производите только для замены. При разборке моста внутренние и наружные кольца подшипников дифференциала и ведущей шестерни не разукомплектовывайте, а при сборке подшипники, не подлежащие замене, устанавливайте на прежние места.
Маслоотгонное кольцо должно иметь гладкие торцы. При необходимости прошлифуйте его до толщины не менее 5 мм.
Фланец кардана. Торец фланца, сопряженный с маслоотгонным кольцом, должен быть гладким. При необходимости шлифуйте его до размера по высоте не менее 53 мм.
Картер моста. Удалите все неровности и заусенцы с посадочных и смежных поверхностей картера. Прочистите масляные каналы.
Дифференциалы и полуоси. Упорные шайбы, оси сателлитов, сателлиты, шестерни полуосей и коробки сателлитов с задирами и сильным износом замените. Сателлиты и полуосевые шестерни заменяйте комплектно. Замените упорную шайбу полуосевой шестерни, если ее толщина меньше 1,2 мм. При износе торцов коробки сателлитов допускается установка шайб, увеличенных по толщине на 0,1 мм или на 0,2 мм.
При ремонте заднего и переднего мостов пользуйтесь данными табл. 3.7 и 3.8.
Сборка и регулировка узлов заднего моста
Сборку дифференциала производите в следующем порядке:
1. Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом.
2. Установите упорные шайбы на шейки шестерен полуосей.
3. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в левую коробку сателлитов.
4.Установите сателлиты на оси разъемной крестовины.
Рис. 3.86. Выпpессовка наpужного кольца подшипника диффеpенциала
5. Установите разъемную крестовину ( рис. 3.86 ) с сателлитами в левую коробку сателлитов.
Рис. 3.87. Установка коpобок сателлитов по меткам
6. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в правую коробку сателлитов. Придерживая шестерню полуоси, установите правую чашку сателлитов на левую так, чтобы метки ( рис. 3.87 ) (порядковые номера) обеих чашек были совмещены.
7. Соедините половины болтами и затяните их. Момент затяжки 32–40 Н·м (3,2–4,0 кгс).
8. Установите ведомую шестерню главной передачи на коробку сателлитов, совместив отверстия под болты. Установите болты и затяните их. Момент затяжки 98–137 Н·м (10–14 кгс·м). У собранного дифференциала шестерни полуосей должны проворачиваться с помощью шлицевой оправки от усилия не более 59 Н (6 кгс), приложенного на радиусе 80 мм.;
Регулировку подшипников дифференциала производите (в случае их замены) в следующем порядке:
Рис. 3.88. Пpедваpительная нап-pессовка внут-pенних колец под-шипников диффе-pенциала
1. Напрессуйте внутренние кольца подшипников ( рис. 3.88 ) дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор 3,5–4,0 мм.
Рис. 3.89. Пpикатка pоликов подшипников диффеpенциала
2. Установите дифференциал в сборе в картер, затем прокладку и крышку картера и, проворачивая крышку за кожух, прикатайте подшипники так, чтобы ролики заняли правильное положение ( рис. 3.89 ). Затем болтами и гайками равномерно соедините крышку с картером.
Рис. 3.90. Замеpы зазоpов пpи pегулиpовке подшипников диффеpенциала
Рис. 3.91. Зазоpы А и А1 между тоpцами внутpенних колец подшипников и коpобки сателлитов
3. Вновь отверните болты, осторожно снимите крышку, выньте из картера дифференциал и щупом замерьте зазоры А и А1 ( рис. 3.90 и 3.91 ) между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов.
4. Подберите пакет прокладок толщиной, рассчитанной по формуле:
s = А + А1 + 0,1, где: s – толщина пакета прокладок, мм; А и А1 – зазоры между торцами внутренних колец подшипников и коробкой сателлитов, мм; 0,1 – постоянная величина (для обеспечения предварительного натяга), мм.
5. Снимите внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделите подобранный пакет прокладок примерно пополам. Установите прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессуйте внутренние кольца подшипников до упора.
Сборку и регулировку подшипников ведущей шестерни производите в следующем порядке:
Рис. 3.92. Кеpнение тоpца хвостовика после напpессовки подшипника: А – место кеpнения
Рис. 3.93. Установка pаспоpной втулки и pегулиpовочных пpокладок пеpеднего подшипника ведущей шестеpни
1. Напрессуйте подшипники на ведущую шестерню. После напрессовки заднего опорного подшипника с цилиндрическими роликами раскерните торец хвостовика, на который он напрессован ( рис. 3.92 ). Распорную втулку ( рис. 3.93 ) и регулировочные прокладки переднего подшипника (двухрядного конического) ведущей шестерни располагайте между внутренними кольцами.
2. Установите регулировочное кольцо 5 (см. рис. 3.79 ) ведущей шестерни 9 (с 1991 г. не устанавливается).
Рис. 3.94. Пpовеpка затяжки подшипников ведущей шестеpни
3. Запрессуйте ведущую шестерню в сборе с подшипниками в картер до упора и отрегулируйте предварительный натяг переднего подшипника, изменяя толщину пакета прокладок 8 и затяжкой гайки 7 до отказа. При этом маслоотгонное кольцо 6 и фланец должны быть установлены на вал шестерни, а крышка переднего подшипника должна быть снята, чтобы трение манжеты о фланец не влияло на показания замеров. Для уменьшения натяга добавьте прокладки, для увеличения – уберите. При правильной регулировке осевой зазор должен отсутствовать, а пружинный динамометр должен показывать усилие 15–30 Н (1,5–3 кгс) для приработанных подшипников и 20–35 Н (2,0–3,5 кгс) для новых подшипников при проворачивании шестерни за отверстие во фланце ( рис. 3.94 ).
4. После окончания регулировки, сняв фланец, установите прокладки и крышку переднего подшипника ведущей шестерни. Закрепите крышку болтами. Поставьте фланец, затяните гайку 7 (см. рис. 3.79 ) и зашплинтуйте. Момент затяжки 167–206 Н·м (17–21 кгс·м).
Регулировку бокового зазора и положения шестерен главной передачи производите после регулировки подшипников ведущей шестерни и дифференциала в следующем порядке:
1. Установите в картер дифференциал с отрегулированными подшипниками в сборе. Установите прокладку на плоскость разъема картера с крышкой. Установите крышку картера и закрепите болтами.
Рис. 3.95. Пpовеpка бокового зазоpа в зацеплении шестеpен главной пеpедачи
2. Замерьте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен, который должен быть 0,2–0,6 мм. Замер производите на фланце ведущей шестерни на радиусе 40 мм ( рис. 3.95 ). Боковой зазор регулируйте перестановкой прокладок 3 (см. рис. 3.79 ) с одной стороны коробки дифференциала на другую. Если снимаете прокладки со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличивается, если же прибавляете, зазор уменьшается. Прокладки переставляйте, не изменяя их количества, так как это нарушит натяг подшипников дифференциала.
Рис. 3.96. Пятно контакта шестеpен главной пеpедачи: I – стоpона пеpеднего хода; II – сто-pона заднего хода; 1 – пpавильный контакт в зацеплении шестеpен пpи пpовеpке под небольшой нагpузкой; 2 – контакт на веpшине зуба (для испpавления следует ведущую шестеpню подвинуть к ведомой); 3 – контакт на коpне зуба (для испpавления следует ведущую шестеpню отодвинуть от ведомой); 4 – контакт на узком конце зуба (для испpавления следует отодвинуть ведомую шестеpню от ведущей); 5 – контакт на широком конце зуба (для исправления следует подвинуть ведомую шестерню к ведущей)
Примечание
Указанную проверку зацепления шестерен производите и на мостах с бортовыми передачами.
Сборка заднего моста
Сборку заднего моста производите после регулировки зацепления шестерен в следующем порядке:
Рис. 3.97. Замеp зазоpа между кpышкой подшипника и каpтеpом для подбоpа пpокладок
1. Установите пакет прокладок между торцом крышки переднего подшипника ведущей шестерни и картером. Толщина пакета должна быть в 1,3 раза больше зазора ( рис. 3.97 ) между торцами крышки и картера. При необходимости толщину пакета увеличьте в 1,4 раза.
2. Установите крышку переднего подшипника ведущей шестерни с манжетой в сборе и закрепите болтами.
3. Установите фланец и шайбу. Затяните гайку 7 (см. рис. 3.79 ) до отказа так, чтобы прорези в ней совпали с отверстиями в хвостовике шестерни и зашплинтуйте. Момент затяжки 167– 206 Н·м (17–21 кгс·м). Не отворачивайте гайку для совпадения паза и отверстия под шплинт.
4. Установите дифференциал с ведомой шестерней и подшипниками в сборе в картер моста.
5. Установите прокладку между картером и крышкой.
6. Установите крышку картера так, чтобы обе подушки рессор находились в верхней части моста. Соедините крышку и картер с помощью болтов и гаек.
7. Проворачивая ведущую шестерню, проверьте отсутствие заедания или задеваний в собранном мосту. После сборки моста проверьте его нагревание во время движения автомобиля. Если картер сильно нагревается (свыше 90 °С), проверьте правильность регулировки подшипников.
ЛЮФТ ХВОСТОВИКА ЧТО ДЕЛАТЬ
Всем привет.сегодня вылез один косяк открутил задний кардан потрогал хвостовик моста а он имеет люфт вперёд назад вверх вниз всё чётко и тёчёт сальник пытался подтянуть гайку ни чего не меняеться что делать кто то говорит надо мост половинить ктото гайку подтянуть кто то какие то пластины убрать кто тот что можно ездить так и ничего страшного
СКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ДЕЛАТЬ МНЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
УАЗ 469 1975, двигатель бензиновый 2.4 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 16
вспоминаю такую ситуацию у себя, слов не было один мат я только что не делал 5 раз половинил, регулировал, после четвертого дня мучения обнаруживаться что какой то мастер, мать его поставил флянец с сальником от другого моста, поменял его и все ок.
ну это ваабще обидно!
не то что обидно это пипец как обидно было, притом что я не эмоциональный человек.
Короче мост то у тебя обыкновенный ведь?! Все просто снимаешь кардан откручиваешь гайку фланца снимаешь его потом крышку подшипника несколько болтов ее держат постоянно в грязи они снимай аккуратно там возможно несколько бумажных прокладок их не трогай. Потом снимай подшипник он перед тобой будет за ним будут тоненькие металические прокладки и еще одно кольцо примерно 3-5 мм. Эти прокладки могут быть и за ним обычно они в масле и плохо видны нужно чем нибудь поковырят их регулировать вынимая их по одной и собирая в обратной последовательности гайка фланца именно все это и держит. Если прокладок нет или подшипник не снимается половинь его. Люфт большой?
люфт не большой)открутил всё как выше сказано и обнаружил вместо регулировочных прокладок одно жалкое подобие прокладки размолотило её там по кусочкам выкинул теперь надо на станке стачивать кольцо
Да все правильно. Потом не забудь прокладки добавить. А то зажмет. Должно крутиться легко и не должно быть люфта
Короче мост то у тебя обыкновенный ведь?! Все просто снимаешь кардан откручиваешь гайку фланца снимаешь его потом крышку подшипника несколько болтов ее держат постоянно в грязи они снимай аккуратно там возможно несколько бумажных прокладок их не трогай. Потом снимай подшипник он перед тобой будет за ним будут тоненькие металические прокладки и еще одно кольцо примерно 3-5 мм. Эти прокладки могут быть и за ним обычно они в масле и плохо видны нужно чем нибудь поковырят их регулировать вынимая их по одной и собирая в обратной последовательности гайка фланца именно все это и держит. Если прокладок нет или подшипник не снимается половинь его. Люфт большой?
+100500 а я кстати не смог вытащить этот подшипник! как только не пытался! и сьемника не нашел. но я выкрутился! я вырезал из тонкой меди шайбу большую по размеру обоймы подшипника и фланцем придавил этот подшипник и люфт исчез. я проблему решил так сказать с задней стороны )))
Ведущий мост. Все секреты в одном флаконе 3. Хвостовик.
Первое. С дифференциалом вроде бы немного разобрались: главное, что надо с ним сделать устранить все зазоры и люфт, правильно собрать корпус.
На второе. Правильно подобрать набор регулировочных прокладок под подшипники дифференциала, но об этом немного позже.
Третье. Хвостовик и его проблемы.
Наружная обойма переднего подшипника ( большой, конический, двухрядный) зажимается между картером и крышкой. Под крышку устанавливаются прокладки, она не одна и назначение их двойное: первое, конечно же предотвращение протекания масла из картера; второе, это регулировочные прокладки меду картером и крышкой.
Подбирается количество так:
измеряем выступающую часть, из картера моста, наружной обоймы.
измеряем проточку под обойму в крышке, разница и будет толщина прокладок.
Так же можно просто установить крышку и набором щупов, у кого они есть, затеряется требуемая толщина.
Не забываем, что прокладки ещё пожимаются.
Вот пример нормального картера.
Второй подшипник (роликовый) после установки надо хвостовик раскернить.
Осматриваем шестерню хвостовика — выкрашивание. Тут обе шестерни под замену (обе шестерни заменяются только в паре!)
Затяжка переднего подшипника хвостовика производится гайкой хвостовика после напрессовки одной внутренней обоймы со стороны шестерни, и подсобрав вне моста. Подшипники, маслогонное кольцо, флянец, шайба, гайка.
Регулируется точно так же, как и ступичный подшипник.
Единственная разница, что внутри переднего подшипника стоит распорная втулка и набор регулировочных прокладок. При этом если подшипник, при протяжке, зажимается, то добавляется ещё одна прокладка. А, если после затяжки есть люфт, то одна прокладка удаляется. Так же удаляются регулировочные прокладки при работе, после появления люфта (устраняется выработка подшипника).
Тут, конечно существует много мнений: некоторые считают, что это лишнее и убирают втулку. В мою воинскую бытность, при появлении продольного люфта хвостовика, просто доставалось эта распорная втулка и стачивалась до нужного размера.
Хвостовик выпрессовывается из картера съёмником, либо вот так монтажкой, либо отрезком трубки.
Если мост в собранном состоянии, то хвостовик снять не получится, задний (маленький подшипник) будет цепляться за ведомую шестерню. Только после разведение половинок моста это возможно сделать.
И последнее по фланцу. Он работает в довольно тяжелых условиях: пыль, грязь, влага, и конечно же износ в месте контакта сальника и фланца бывает значительным. А, при продольном люфте — то уже просто марсианский канал. Такой фланец конечно лучше поменять. А, уж если мост нырнёт минут на 20 в лужу…
При окончательной сборке хвостовика подшипников и всего моста, обильно смазываем кистью трансмиссионным маслом все детали.
В общем-то это тот минимум по хвостовику, что надо знать при сборке. Конечно, есть определённые тонкости у мастеров, тех, что разбирают и собирают мосты постоянно. Но, если сделать хотя бы это, то мост будет работать многие годы.
УАЗ 3303 1993, 76 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
А подскажите, как сейчас регулируется положение ведущей шестерни относительно ведомой? Вроде бы, не хорошо, когда ведущая шестерня относительно ведомой сильно смещена.
Только половинить мост, и переставлять регулировочные шайбы из под подшипника и одной стороны дифференциала, на другую сторону не изменяя их количества. Придвигая ведомую шестерню ближе к ведущей, устраняя зазор в зацеплении шестерён.
Не, я имел в виду положение ведущей шестерни в плане глубины ей захода в картер моста. То есть, вот мы отрегулировали зазор в двухрядном подшипнике, напрессовали роликовый подшипник на конец хвостовика, запрессовали-притянули, но получилось, что ведущая шестерня слегка выступает из-под ведомой, если со стороны ведомой смотреть, сверху. Или это тоже прокладками подшипников дифференциала регулируется? Вроде же манипуляции с этими прокладками только двигают ведомую шестерню вверх-вниз?
Как раз зазор между ведомой и ведущей регулируется этими регулировочными шайбами на дифференциале, переставляя с одной стороны на другую.
Спасибо! А вот ещё есть вопрос. Пытался тут хвостовик регулировать, Хвостовик новый, двухрядный подшипник новый, запрессовываю обойму с хвостовиком, втулку, шайбы регулировочные, кольцо маслоотгонное, фланец, затягиваю гайку — хвостовик крутится относительно легко, но не очень равномерно — есть при обороте его какая-то точка, в которой он ка будто с бОльшим усилием проворачивается. Это явно непорядок, но вот что тут является причиной? Подшипник бракованный попался? Или что вообще может быть?
Точно сказать не могу, но такое может быть.
Я уже говорил, что двурядный подшипник, он должен Регулироваться, как ступичные подшипники. То есть сначала затягиваются с большим усилием, для осадки обойм на свои места. После этого немного Отпускаем гайку, чтобы подшипник легко вращался, с небольшим натягом. Точно так же регулируем и после установки в мост.
В твоём случае, рекомендую просто лёгкими ударами небольшого молоточка постучать по наружной обойме подшипника.
Если это у тебя происходит на уже установленном в чулок моста подшипнике, то скорее всего наружная обойма двурядного встала с небольшим перекосом. Затяни, в разумных усилиях конечно, главное равномерно крышку без прокладок, это осадит наружную обойму на своё место. Если это не помогло, попробуй через проставку легкими ударами молоточка от центровать второй маленький подшипник.
Причина конечно же должна быто найдена и устранена. Иначе, при повышении температуры во время работы, это заедание усилится. Не думаю, что причина подшипник, скорее всего, просто дело в установке.
После сборки, при обкатке, может быть нагрев немного больше штатного (прикатываются и притираются детали собранные с небольшим натягом). По мере обкатки температура будет снижаться. Первое время необходимо рукой контролировать узел подшипников хвостовика, подшипников дифференциала.
Спасибо! Попробую всё это проделать.
Точно сказать не могу, но такое может быть.
Я уже говорил, что двурядный подшипник, он должен Регулироваться, как ступичные подшипники. То есть сначала затягиваются с большим усилием, для осадки обойм на свои места. После этого немного Отпускаем гайку, чтобы подшипник легко вращался, с небольшим натягом. Точно так же регулируем и после установки в мост.
В твоём случае, рекомендую просто лёгкими ударами небольшого молоточка постучать по наружной обойме подшипника.
Если это у тебя происходит на уже установленном в чулок моста подшипнике, то скорее всего наружная обойма двурядного встала с небольшим перекосом. Затяни, в разумных усилиях конечно, главное равномерно крышку без прокладок, это осадит наружную обойму на своё место. Если это не помогло, попробуй через проставку легкими ударами молоточка от центровать второй маленький подшипник.
Причина конечно же должна быто найдена и устранена. Иначе, при повышении температуры во время работы, это заедание усилится. Не думаю, что причина подшипник, скорее всего, просто дело в установке.
После сборки, при обкатке, может быть нагрев немного больше штатного (прикатываются и притираются детали собранные с небольшим натягом). По мере обкатки температура будет снижаться. Первое время необходимо рукой контролировать узел подшипников хвостовика, подшипников дифференциала.
А вот ещё можно узнать — вот то регулировочное кольцо хвостовика, которое с 91-го года не устанавливается — там мосты с ним, и без него как-то конструктивно различаются? Если различаются, то как определить какой вариант попался?
Вот это точно не могу сказать…
Скорее всего, где-то в книжках есть этот размер. А это кольцо между корпусом маховика и двурядным подшипником действительно может сдвигать всё туда — сюда.
Подскажите, пожалуйста : чтобы вытащить хвостовик мост нужно снимать и половинить? Или же можно раздвинуть чулки не снимая мост с машины?
Надо домкратом вывесить мост мост. под половинки моста ближе к дифференциалу поставить подпорки.Снять колесо с той стороны, где чулок (половинка моста, что с хвостовиком). Далее под рессору ставишь подпорку. Снимаешь стремянки (хомуты держащие мост на рессоре) теперь половинишь мост, и снимаешь целиком всю половину моста с хвостовиком. Лучше конечно перед этим вытащить полуось с этой стороны. Вторая половинка может оставаться на машине.
В предыдущих записях, там всё это есть с картинками…
Спасибо, за подробную инструкцию 🤝
Есть вопрос, у меня подшипник роликовый на конце хвостовика, обойму наружнюю зажимает элипсом и, по этому он развалился, обойма должна плотно сидеть в корпусе моста? Ипри замене двойного подшипника стоит втулка и шайба тонкая, так вот при затяжке часть подшипника зажимает а вторая часть болтается, убирать шайбочку и при необходимости втулочку точнуть? И как может появится продольный люфт, если хвостовик еще держит роликовый подшипник на конце, толи он свободно там должен ходить толи плотно? У меня даже при ослабленной гайки продольного люфта не добиться, слишком плотно в корпусе и эллипсом, незнаю че делать с ним
Спасибо большое, а то я уже весь мозг сломал