Как отрегулировать главный цилиндр сцепления
Как отрегулировать педаль сцепления
В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления. Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.
Сцепление в автомобиле и его назначение
Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.
При этом сцепление в автомобиле — сложный механизм, состоящий из нескольких деталей. Главной их них можно считать диск сцепления, который взаимодействует с маховиком двигателя, в результате чего и происходит передача крутящего момента.
Педаль имеет три положения:
До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.
Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется
В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.
Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.
Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.
Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.
Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.
Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.
Что в итоге
Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.
Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно, передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.
Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.
Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.
Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.
Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.
Регулировка сцепления
По многочисленным вопросам касательно этой темы решил создать эту запись и попробовать разжевать её от и до.
Решил её разбить на два подпункта: Для чего? и Как?
Видите зазор «а» вот он и обеспечивается за счёт свободного хода педали.У каждого авто он там разный, ровно также как и в педальном узле свободный ход.
Суть его в том (наверно уже все догадались) чтобы исключить давление на диафрагменную пружину корзины, при отпущенной педали сцепления.
Если этого зазора нет, подшипник будет постоянно получать крутящий момент от корзины и быстро выйдет из строя.
Если же помимо отсутствия зазора, подшипник будет оказывать ещё и давление то варианты развития событий будут следующие.:
1 Износ лепестков диафрагмы, 2, износ выжимного подшипника, 3, износ ведомого диска из за пробуксовки(проскальзывания).
Основной ход педали тоже играет не мало важную роль, если он будет слишком велик, погнутся лепестки диафрагмы, если на оборот то будет происходить недовыжим, и возникнут проблемы с переключением передач.
Вот собственно всё что хотел сказать по первой части.
А вот так выглядит в живую)
Раз туда уже влезли значит вот что нам нужно знать:
F — 200mm
G — 130-140mm
Свободный ход педали 10-16mm
Свободный ход это-растояние, пройденное педалью до появления сопротивления(чуть почувствовали сопротивление и всё, именно до этого момента.
Штоком Е регулируется высота расположения педали, и ход педали.
А выключателем В свободный ход.
Понадобится ключ на 12 и 14 (по моему) Линейка миллиметровая(можно и обычной), ну и желание и время))
Как проверить?Контрольной поездкой.Сцепление должно схватывать приблизительно в середине, а зазор в механизме можно проверить покачиванием штока рабочего цилиндра.Открываем капот
И смотрим под верхний патрубок радиатора
Он не должен быть в преднажатом состоянии при отпущенной педали.Для более лучшего понимания можно вращать шток Е до исчезновения свободного хода и будет чувствоваться по возростанию усилия прилагаемого для прокручивания штока.Выйти попробовать покачать шток, а затем сделать свободный ход, не важно какой, главное чтоб был, и выйти покачать ещё раз.Ощутите разницу и после регулировки, проверьте ещё раз.Таким образом вы исключите пробуксовку и всё то очём писал выше
Как отрегулировать главный цилиндр сцепления
Как отрегулировать сцепление?
После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.
Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно
Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление
Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.
Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:
Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.
Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?
Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.
Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!
Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя
Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?
С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.
Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.
Этапы регулировки сцепления
Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:
Процедура регулировки зависит от типа узла.
Регулируем механическое сцепление
После замеров переходим к самой процедуре регулировки:
Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.
Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.
Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.
Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.
Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.
Регулируем гидравлическое сцепление
Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:
Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.
Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.
Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.
Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.
Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.
Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.
В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.
Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную
На разных марках авто регулировка производится по-разному?
Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.
Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:
Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.
№125 Замена главного цилиндра сцепления, регулировка педали
Всем привет!
Пост в продолжение проблемы со сцеплением.
Поскольку сцепление начало пропадать каждые 3 дня после прокачки, было решено заменить главный цилиндр сцепления (ГЦС). Во-первых, чаще именно он виноват в таком поведении, во-вторых у меня был в наличии мой старый ГЦС. Дело в том, что я менял ГЦС одновременно с полной заменой сцепления в 2014 году. Причем менял просто для профилактики, дескать 10 лет он уже проработал, поставлю новый чтобы еще 10 лет не лазить. НО, как мы уже все знаем, современные запчасти в рознице хуже тех, что ставили в 2000-х на конвейере. Поэтому новый цилиндр проработал чуть более 2-х лет, причем первый раз начал дурить уже через пол года…
Так что хорошо, что я не выкинул старый ГЦС, а отвез его к родителям в деревню — неделя ожидания «Почты России» и старый ГЦС у меня на руках:
Конечно после 3-х летнего хранения на чердаке был риск, что он «высох», но покупать новый ГЦС я не спешил, пока не попробую этот.
Также, еще с 2014 года, у меня лежала прокладка ГЦС по коду 41651-24001 (в тот раз не понадобилась, так как новый цилиндр идет уже с ней), и крепление бачка цилиндра к кузову 41621-2D000 (опять же, новый ГЦС тогда пришел с бачком и креплением).
Для замены ГЦС воспользовался инструкцией из книги по ремонту Элантры, с виду не сложно, но пришлось повозиться.
Сначала следует снять бачок главного цилиндра, предварительно откачав из него всю жидкость грушей или шприцем. Откручиваем пару болтов (на 10) крепления бачка к кузову (стакану), далее плоскогубцами сжимаем усики хомута и вращательными движениями стаскиваем шланг бачка со штуцера ГЦС
Далее необходимо открутить трубку гидропривода сцепления от ГЦС, болт на 11, на котором у меня одет ключ на фото
Но сделать мне этого не удалось: из-за тесноты пространства и наличия изгиба трубки рядом с болтом, обычный рожковый ключ захватывает болт только в одном (неудобном) положении, и начинает его «слизывать», а не откручивать… Не зря в книге по ремонту написано использовать специальный ключ для трубопроводов.
Но у меня такого ключа не было, и я решил пробовать открутить болт с другого конца этой трубки – к нему есть нормальный доступ.
Этот болт удалось открутить, но с каким-то колоссальным усилием.
Далее необходимо открутить сам цилиндр от кузова, он прикручен двумя гайками на 12. Причем верхняя хорошо доступна, а вот нижняя не очень, если нет ключа с удлинителем и головкой, то не подберетесь к ней.
Теперь следует отсоединить шток ГЦС от педали сцепления (можно сделать это в самом начале), я не сфоткал этот момент, но там простое крепление шплинтом
Далее можно извлекать цилиндр, вытаскивая его в моторный отсек, но так как я не открутил от него трубку, то она упиралась в боковую опору двигателя и не давала цилиндру вылезти наружу. Только путем долгих мучений мне удалось извлечь цилиндр, не погнув особо трубку. Вот такая конструкция извлеклась:
Поскольку трубку надо откручивать от цилиндра, чтобы переставить ее на другой, я воспользовался накидным ключом, так как теперь появилась возможность провести его к болту по трубке. Опять же пришлось прикладывать неестественное усилие, понятно почему рожковый ключ не справлялся.
Далее надо устанавливать старый ГЦС, в последовательности обратной снятию, но предварительно на него необходимо приклеить новую прокладку, так как существующая «стерлась». Прокладка имеет клейкий слой на обратной стороне. Старую прокладку я счищал ножичком, потом обезжиривал поверхность, и клеил новую прокладку.
При установке старого ГЦС проблем не возникло, так как я решил не прикручивать к нему трубку гидропривода пока не установлю на место. Но когда цилиндр был уже на месте, и я начал прикручивать к нему трубку, возникли обратные трудности – теперь я не мог затянуть болт на трубке рожковым ключом. А накидной уже не одеть. Решил затянуть на сколько получится, а потом купить специальный ключ для трубопроводов и дотянуть болт.
После замены ГЦС прокачал систему. По итогу мне не совсем нравилось, как включаются передачи – туговато, без хруста, но чувствуется излишнее сопротивление. Не комфортно. Как будто недопрокачено сцепление, либо педаль не дожимает шток цилиндра.
Начал ездить так, заодно заказав ключ для затяжки болта трубки гидропривода – так называемый разрезной ключ. По сути накидной ключ, разрезанный в нижней части чтобы одеть его через трубку. С помощью него мне удалось затянуть болт, так как он охватывает гайку почти за все ее грани.
После недельной езды стало понятно, что проблема была действительно в главном цилиндре сцепления, так как теперь оно не пропадало (не «вело»). Но скажем так, оно было стабильно не идеальным. Еще наблюдение – жидкость в бачке сцепления не чернела, как с прошлым бачком и ГЦС. Вот проба жидкости после полутора недель езды на вновь установленном ГЦС
А вот так выглядела жидкость после пары дней езды на новом ГЦС a.d-cd.net/2f31bbes-960.jpg (на фото справа)
Поскольку качество переключения передач меня все равно не устраивало, надо было разобраться виноват ли ГЦС, или проблема в другом (вплоть до коробки).
Для начала я полез ковырять регулировку педали сцепления.
В процессе чтения мануалов и непосредственно осмотра на месте выяснилось, что у педали есть ограничитель максимальной глубины нажатия – нерегулируемая конструкция, приваренная к кузову. То есть как высоко не поднимай педаль, как сильно ее не нажимай — она не пойдет ниже (читай шток ГЦС не уйдет глубже), чем заложил производитель.
Тут же было установлено, что в моем случае передачи переключаются идеально только тогда, когда педаль вплотную доходит до этого ограничителя. Если она не дойдет до него хотя бы на пол сантиметра, уже нормально не включаются передачи. И естественно сразу нашлась причина плохого переключения передач у меня – полиуретановый коврик не давал педали дойти до ограничителя, причем сильно не давал, у меня палец пролазил между педалью и ограничителем. Почему это не было проблемой на протяжении всех предыдущих лет я не знаю. Но в итоге я просто канцелярским ножичком отрезал часть коврика под педалью, и все стало идеально работать. Я вам больше скажу, оказывается он и под педалью газа мешался, она тоже упиралась в коврик и появлялось излишнее сопротивление нажатию. Теперь педаль газа стала легкой, и машина «полетела» )
Я могу предположить 2 варианта: либо у меня вздулось ковровое покрытие пола (от грязи, соли, воды etc), тем самым подняв и полиуретановый коврик, либо сам коврик уже задубел, как-то неудачно стал ложиться на своем месте. Также, возможно, прошлый ГЦС не требовал нажатия педали до ограничителя для нормальной своей работы, а вновь установленный требует…
Итак, плохое переключение передач победили. Но хотелось поднять момент схватывания повыше, так как с текущим ГЦС сцепление срабатывало у самого-самого пола, что не очень удобно.
У педали есть ограничители высоты подъема в отпущенном состоянии. Я говорю именно ограничители, потому что их два – шток цилиндра ГЦС (почему-то в мануалах про это молчат) и регулировочный болт (о нем все и пишут).
Дело в том, что головка штока ГЦС, которая крепит его к педали, также имеет регулировку, для этого на штоке нарезана резьба и есть контргайка. Как пример вот фото на снятом цилиндре – видно насколько можно изменить глубину установки головки, а это напрямую влияет на высоту педали, а также на момент «схватывания» сцепления. Но на глубину погружения штока внутрь цилиндра это не влияет.
Ну и сам регулировочный болт на кронштейне педали.
Он скорее подходит для коррекции свободного хода педали сцепления в зависимости от высоты ее установки.
Я немного выдвинул головку на штоке ГЦС и чуть выкрутил регулировочный болт на кронштейне педали. В итоге педаль сцепления стала повыше, и схватывать оно стало повыше.
Вообще ShopManual описывает регулировочные размеры для свободного хода и высоты педали сцепления
но мне добиться высоты установки 169,9 мм. одновременно с адекватной работой сцепления вообще не удалось.
Либо я не так меряю, либо у меня ковровое покрытие на полу действительно вздулось и измерения получаются неверными (а мерять надо именно от коврового покрытия, а не голого металла). То есть у меня не набирается и 15 см. высоты педали. Меряю вроде правильно, между линейкой и педалью 90 градусов.
А вот свободный ход у меня соответствует норме, указанной в ShopManual.
В общем, поскольку все работает шикарно, я не парюсь насчет высоты установки педали.
Удачи на дорогах!
Регулировка привода выключения сцепления. Свои выводы после.
Всем привет! Возможно слишком громкое название, но правильное!)
Почему пришел к этому, причины можете вы спросить? У меня сцепление как то странно работало, то передачи плохо включались, то нормально. И самое главное педаль схватывала слишком высоко для меня… Не удобно! Даже прокачивал сцепление на наличие воздуха в системе, но его там не было.
И вот наткнулся на мурзилку по регулировке педали сцепления в интернете, подумал, а почему бы и не посмотреть мне тоже? А вот и он кстати:
1. Для того чтобы определить полный ход педали сцепления, измерьте расстояние от накладки педали до пола, не нажимая на педаль.
2. Нажмите на педаль до упора и повторите измерение. Разность двух полученных значений и есть полный ход педали сцепления. Номинальное значение полного хода педали 130 мм. Если полный ход педали отличается от номинального значения, его необходимо отрегулировать. Для этого…
3. …снимите нижнюю облицовку панели приборов.
Так выглядит регулировочный узел педали сцепления: 1 – болт; 2 – упор педали; 3 – гайка.
4. …ослабьте на педальном узле затяжку контргайки ключом 1 и вращением болта ключом 2 добейтесь требуемого значения полного хода педали.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При регулировке полного хода педали следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода сцепления.
5. Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 6–13 мм. Если свободный ход не соответствует номинальному значению, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления.
6. Удерживая ключом лыску 2 на толкателе главного цилиндра выключения сцепления, вторым ключом ослабьте затяжку контргайки 1.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для наглядности регулировка длины толкателя показана на снятом главном цилиндре привода выключения сцепления. Снимать главный цилиндр не нужно.
7. Вращая толкатель за лыску (показана стрелкой), отрегулируйте свободный ход педали (для наглядности рулевой вал снят).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если свободный ход педали сцепления не соответствует норме, то, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух или неисправен главный цилиндр.
8. Затяните контргайку.
А теперь как я делал в общем… В принципе ничего сложного нет!
1) Берем линейку минимум 20 см, фонарик, ключи на «6», на «12» и 2 ключа на «14»;
2) Раздвигаем водительское сиденье до конца назад, убираем коврик на улицу и ложим наши инструменты рядом с педалью газа (удобнее будет пользоваться);
3) Ложимся вместо коврика, да не удобно будет, но терпимо;
4) Берем в правую руку фонарик, а в левую линейку и смотрим полный ход педали сцепления. Должно быть 130 мм. Если же больше или меньше, то приступаем к регулировке;
5) Смотрим выше и видим картинку №3 (выше есть в записи). Где у нас регулировочный узел педали сцепления: 1 – болт; 2 – упор педали; 3 – гайка. Все просто и понятно будет как только до этого дойдете… Ослабляем контргайку ключом на «14» и если же больше 130 мм, то закручиваем регулировочный болт немного и опять мерим. Если же меньше, то наоборот выкручиваем болт… Добиваемся номинальных 130 мм… Не забываем закрутить контргайку! У меня же вообще этот болт не касался педали! Вот почему и была непонятная педаль сцепления!
6) Добились того что от пола до педали 130 мм. Далее нужно еще определить свободный ход педали сцепления.
7) Опять берем фонарик и линейку, и измеряем расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 6–13 мм. У меня получилось 10 мм примерно, все в пределах нормы.
8) Все легко в принципе!
Выводы:
Сразу же завел после этого авто и прокатился. И значете, мне очень понравилось! Передачи четче вставляются, а главное сцепление схватывает ниже чем было… Мне удобно! Правда прокатился мало еще, уже было темновато. Но теперь я знаю как это делается!) Если у вас схожие проблемы можете попробовать… Занимает всего то минут 10!
Всем спасибо!