Как отрегулировать дроссельную заслонку ланос
Регулировка настройка ДПДЗ
Доброе время суток читатели!
Думаю, что большинство владельцев Ланосов сталкивались с тем, что при езде на авто чувствовались рывки, толчки на 2, 3 и 4 передачах при сбросе газа или наоборот. Причин может много, от забитого фильтра, до сминания посадочного места под шпонку коленвала. Углубляться не буду…
Начал с простого. Регулировки ДПДЗ.
Вооружился двумя иголками для шитья, мультиметром, крестообразной отверткой.(еще необходим круглый надфиль- он мне не понадобился, вот и не писал).
На фото ниже, взятая с инета, показана полярность проводов. Черный » — «, Синий » + «.
Мое подключение иголками к проводам.
Параметры должны быть в пределах 0,56.
Включил зажигание, но двигатель не заводил и стал замерять ДПДЗ.
У меня параметр был 0,39- что совсем не есть норма.
У кого не получится подрегулировать датчик до необходимых параметров, нужно будет снимать сам датчик и надфилем круглым подтачивать отверстия как на фото ниже.
Открутил винты, прокрутил датчик по часовой стрелке, пока не получил параметры 0,55.
После того как отрегулировал, скинул клему АКБ на 10 минут. После подключения АКБ стал проводить адаптация датчика. Включил зажигание на 15 сек, потом выключил на 15 сек. Завел двигатель и довел температуру двигателя до рабочей, включил все приборы и дал поработать двигателю немного. После заглушил двигатель.
На этом у меня все.
Есть другой вариант- можно заменить на бесконтактный. Но, это это пока не мой вариант.
При езде заметил улучшения, но все еще есть рывки. Пока не критично, что бы меня сильно нервировало.
Daewoo Lanos 2007, двигатель гибридный 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 33
Я впуск от Авешки воткнул и дпдз от ланоса безконтактный.Так он с убитой поршневой 36-37 килопаскаль на впуске показывал.но у Авешки больше окна на впуске
Чего так сразу.онтодин в один становиться на ланасячую голову.я еще взял випуск где егром и не пахло
По расходу изменилось?
Ок.А то у меня в 01 по ацп прыгает на Микасе
Открываю страшную тайну)
ЭБУ плевать эту регулировку с высокой колокольни. Кроме самовнушения вы ничего не получите.
Поймите, для ЭБУ, что 0.3, что 0.4, что 0.5, что 0.6в при включении зажигания это начальное положение, т.е. 0% открытия ДЗ.
Откройте сервисную книгу. Ничего по настройке ДПДЗ нет и не было никогда. Это выдумки форумчан, проще говоря танцы с бубном. Хоть бы один мозгами поразмыслил перед тем как такую ересь писать.
Многоуважаемый Сергей давно этот миф развеял, специально для тех, кто бездумно хочет повторить бредятину с форумов и драйва.
Почитайте внимательно: www.drive2.ru/l/504882546408948465/
А ты поменяй напряжение на дпдз и при этом посмотри какие шаги при прогретом двигателе, до регулировке, а потом измени напряжение и тоже посмотри какие будут дальше шаги рхх
Будет время и не буду лениться сделаю)
Я выставлял и 0.4, и 0.56, и 0.6в. Никаких изменений в плане поведения авто. Как был определенный ХХ, так он и остался.
Если не забуду при следующей заливке новой прошивки сделаю замеры.
Я менял напряжение, так у меня шаги убежали с 20 в 10-8 напряжение вернул назад все стало на место.
У меня сейчас шаги порядка 22-26.
Все равно в ЭБУ есть опорное напряжение по которому он считывает всё-таки.ну нельзя сделать так чтоб он с 1 считал? Или всё-таки ему похрен
Все, что смог раскопать в прошивки этой информации нет.
Возможно и можно изменить, в моих картах этого нет.
У меня сейчас шаги порядка 22-26.
Тогда смысл от того что они изготовляя дпдз, при установке он уже какое-то напряжение имеет.0.4или 05-07 сразу б делали б в нуле.Какая хрен разница для ЭБУ.И при этом имеет регулирование ухогде можно сделать больше или меньше напряжение.
Когда устанавливаешь ДПДЗ, то идет доворот от нулевого положения дпдз, т.е. вот они эти 0.4-0.6в и получаются и сопротивление примерно 1-3кОм.
Это я знаю что идёт доворот! Только нахрена он нужен, вот в чем вопрос.Понятно что дроссель не будет плотно прилегать, помимо рхх сделали ещё зазор в заслонке.Но что самое интересное у меня стоит бк и на КДАке он показывает 11 процентов открытия дросселя! А на Микасе он показывает 0 но при этом просит откалибровать положение дроссельной заслонки)Короче загадочный Ланос
Про Микас.
Я нашел информацию, что ЭБУ Микас можно обучить начальному положению ДПДЗ и это делается при замене датчика. Пишут, что ДПДЗ для эбу Кдак не подходит по рамаметрам для Микаса — проверить я это никак не могу, приходится верить автору, т.к. он очень хорошо знает Микас.
В прошивке КДАК есть параметр «Начальное минимальное напряжение для адаптации, В», в стоковой прошивке параметр равен 1.25в.
Для эбу мро-140 и кдак никаких упоминаний в сервисных книгах, кроме форумов про адаптацию нет. А параметр для адаптации в прошивке есть)))
Есть еще параметры по ДПДЗ:
— «Множитель перерасчета напряжения в %» = 3.75
— «Коэффициент фильтра адаптации нуля» = 0.01
— «Закрытый дроссель-Коэффициент перерасчета U > dSSM» = 0.47 — похоже вот она точка отсчета.
Ланос очень загадочен)))
Загадочный?! Это пищдец ребус
Про Микас.
Я нашел информацию, что ЭБУ Микас можно обучить начальному положению ДПДЗ и это делается при замене датчика. Пишут, что ДПДЗ для эбу Кдак не подходит по рамаметрам для Микаса — проверить я это никак не могу, приходится верить автору, т.к. он очень хорошо знает Микас.
В прошивке КДАК есть параметр «Начальное минимальное напряжение для адаптации, В», в стоковой прошивке параметр равен 1.25в.
Для эбу мро-140 и кдак никаких упоминаний в сервисных книгах, кроме форумов про адаптацию нет. А параметр для адаптации в прошивке есть)))
Есть еще параметры по ДПДЗ:
— «Множитель перерасчета напряжения в %» = 3.75
— «Коэффициент фильтра адаптации нуля» = 0.01
— «Закрытый дроссель-Коэффициент перерасчета U > dSSM» = 0.47 — похоже вот она точка отсчета.
Ланос очень загадочен)))
У меня такой вопрос.Смотри на микасе при прогреве примерно минуты 2-3 я так понимаю выходит на определенные температурный режим, потом будто вот вот заглохнет и потом выравнивается бывает что глрхнет.Заводишь потом и все нормально.
Тема: Регулировка дроссельной заслонки
Опции темы
Регулировка дроссельной заслонки
Как правильно отрегулировать ее положение при отпущенной педали газа(есть винтик). Заслонка должна быть полностью закрыта без зазора, или должна быть небольшая щель? Есть возможность продиагностировать. Что смотреть? Машина Daewoo Lanos.
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
Желательно дроссельную заслонку хорошо прочистить,
зазор должен быть, ч.б. заслонка не закусовала о стенки.
Проконтролировать можно по напряжению на сигнальном
проводе ДПДЗ 0,5-0,7в например тестором
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
зазор между дроссельной заслонкой и корпусом дролжен быть 0,04 мм
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
а чем измерить 0,04 мм? т.е потрудитесь инструмент измерительный назвать
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
А можно так сделать?
Известно: Положение РХХ на холостом ходу
Накрутить винтик так, чтобы фактическое положение РХХ совпало с нужным?
Насчет 0,04 мм не уверен, тогда вообще воздух через нее не пройдет, останется только байпассный канал.
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
Читаем мануал там сказано: установить индикатор на упор дроссельной заслоки полностью отвернуть упорный винт и заворачивать его пока показания индикатора не будут равны 0.03-0.05 мм. Справедливо для большинства автомобилей без электронного привода дросселя.
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
Если есть диаг оборудование то обычно у деу положение дроселя находится в пределах 7-5 проциков,а еси судить по манулам то зазор находится в пределах 0,03-0,06мм,ну это конечно при полной чистоте блока дросельной заслонки.
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
Зазор в данном случае не для того что бы проходил воздух! а для того что бы при нагреве агрегата заслонку не клинило в закрытом положении
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
А как выставить эти 5-7 %, если ДПДЗ сам калибруется при первом включении. Т.е. если с ДПДЗ 0..1 В то он принимает положение за 0%, а на самом деле заслонка может и приоткрыта быть.
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
Добрый вечер, зачем такие сложности, я согласен насчет закусывания, чтобы не закусывало, но зачем измерять эти миллиметры, подсоединити бортовик к машине(если это Ваз) и выставте в ноль УПДЗ, а остальное останется за РХХ
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
Выбает так, что заслонка уже так изношена, что образуется «сквознячек» и регулировать нужно именно как описал Олег и Alligator
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
А как же вот это (цитата из букваря по Daewoo Nexia):
. Начальное положение дроссельной заслонки при
отпущенной педали акселератора отрегулировано и зафиксировано ограничительным
винтом на заводе-изготовителе. Это положение заслонки обеспечивает достаточный
расход воздуха во впускном трубопроводе для установки запорного элемента КХХ в
требуемое дискретное положение при автоматической регулировке частоты. Следует
отметить, что применительно к данному двигателю, начальное положение дроссельной
заслонки нельзя рассматривать как положение соответствующее минимальной частоте
холостого хода. Головка ограничительного винта холостого хода закрыта колпачком.
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
Обычный плоский щуп на 0,05мм, чтобы протягивался с легким защемлением.:)
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
И куда его совать? Между чем и чем?
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
На максимальном удалении от оси заслонки между самой заслонкой и стенкой
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
да уж, тему пора закрывать, а то скатываемся к уровню американских студентов, видео-мануал скоро попросят, как заслонку регулировать.
не, ну бывают дикие случаи когда заслонка погнута например. но это ж крайне редкое исключение из правил.
Ответ: Регулировка дроссельной заслонки
Так я так и сделал, чтоб не заедало, пока не увидел букварь. Там же не зря написано.
Почему никто не скажет про то что РХХ может повредиться, если подкрутить винтик, и не сбросив калибровки ЭБУ включить зажигание.
И почему одни говорят что нужен зазор для прохождения определенного кол-ва воздуха, а другие говорят чтобы только не заедало.
Короче буду делать так, чтобы желаемое положение РХХ совпало с реальным, тогда воздуха будет проходить тока, сколько нужно при прочих равных условиях. Вот.
Чистка дроссельной заслонки
Было уже множество записей по этой теме, но все же опубликую и свою. Как всегда с дополнениями, уточнениями и мнениями.
Проблемы, которые потенциально можно решить почистив дроссельную заслонку (дроссельный узел):
— «плавающие» или высокие обороты двигателя на холостом ходу (обороты должны быть на уровне 1100 на холостом ходу и 800 когда машина стоит на месте)
— высокий расход топлива (по техпаспорту 10.4 л. по городу)
— ухудшение приемистости двигателя и провалы в его работе при разгоне.
Данную процедуру рекомендуют делать до того как в поисках проблемы начинают менять свечи, провода, фильтра, промывать форсунки.
Необходимые инструменты:
— пассатижи/проскогубцы
— крестообразная отвертка
— торцовый ключ на «12»
— баллончик жидкости для очистки карбюратора (около 60-70 руб.)
— два болта «М10»
— у некоторых ДХХ крепится на шестигранники (хотя у меня был обычный винт крестовый)
— прокладка дроссельного узла (хотя есть вероятность что старую прокладку можно будет вытащить без повреждений) (каталожный номер 96353141) (около 70 руб.)
А теперь перейдем непосредственно к самому процессу:
1) Ослабляем хомуты воздухоподводящего патрубка и снимаем его, либо отодвигаем в сторону чтобы не мешался
2) Отсоединяем фишки проводов с датчика холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки (на всякий случай скидываем клемму «минус» с аккумулятора)
3) Отсоединяем трос привода управления дроссельной заслонкой
4) Пассатижами стягиваем хомуты с патрубков подогрева дроссельной заслонки.
Не спешим рассоединять патрубки. Сначала откручиваем крышку расширительного бачка, тем самым сбрасываем давление в системе и сразу закручиваем ее. И по очереди отнимаем шланги, и во избежание вытекания охлаждающей жидкости закрываем отверстия в шлангах, заранее приготовленными болтами «М10».
5) Торцовым ключом «12» откручиваем два болта крепления дроссельного узла. Аккуратно снимаем его, стараясь не порвать прокладку.
Смотрим и ужасаемся 🙂
6) Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления ДХХ к дроссельному узлу (вот тут очень аккуратно, легко можно сорвать головку винта). Стараемся не потерять прокладку датчика.
7) Приступаем к промывке дроссельного узла, как внутри, так и снаружи. Не забываем прочистить воздушные каналы и ДХХ. Одного баллона мне хватило как раз впритык.
8) Собираем в обратном порядке и не забываем в конце проверить коварный шланг который имеет тенденцию легко выпадать
P.S. а за одно не ленимся и на волне энтузиазма протираем подкапотную пверхность 🙂
Засекаем время…итого 15-20 минут на все если быть подготовленным к неожиданностям 🙂
Чистка дроссельной заслонки FAQ
Всем привет! Решил сделать профилактическую чистку дроссельной заслонки, а также возможно помочь этой записью новичкам при снятии дросселя, так как и сам это делал впервые. В общем, поехали!
Для начала снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Не то, чтобы это сильно нужно делать, а так, для успокоения, ведь будем снимать датчики, а это электрика, мало ли что.
Дальше нам необходимо снять патрубок воздушного фильтра, чтобы добраться до дросселя, для этого нужно послабить хомуты, и сдвинуть, что снять патрубок с дросселя.
Дальше необходимо отсоединить датчик температуры впуска, чтобы он не мешал и случайно его не сломать.
Снимаем патрубок воздушного фильтра и видим дроссельную заслонку.
Снимаем трос привода дроссельной заслонки, для этого необходимо провернуть колесико по часовой стрелке и тросик легко вытаскивается.
Снимаем разъемы датчика холостого хода (РХХ) и датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), снимаем все подводящие до дросселя трубочки, запоминаем что и откуда сняли.
Сдвигаем хомуты с более толстых шланг — это шланги подогрева дроссельной заслонки.
Так как в них содержится охлаждающая жидкость, то необходимо сначала спустить давление в охлаждающей системе, дабы не было фонтана в лицо. Для этого откручиваем пробку расширительного бачка и закручиваем обратно.
Чтобы удобно снять шланги ОЖ с дросселя его необходимо открутить 2 болтами (вверху справа и внизу слева) как указано на фото:
И потом необходимо поднять открученный дроссель со шлангами ОЖ выше уровня бачка ОЖ и аккуратно снять шланги с дросселя, так чтобы ОЖ не вытекла. Можно заткнуть патрубки болтами М10 или просто расположить вертикально, что я и сделал — ничего не выливалось.
Откручиваем от него датчики, дабы их не заливать химией для чистки. Стрелочками также указано где необходимо хорошенько почистить, а именно канал холостого хода, так как в нем собирается приличное количество нагара.
На обратной стороне дросселя больше нагара, так как раньше я чистил его не снимая, то нагар там и оставался. Теперь я понял — снимать необходимо.
После того как все почистили, то можно и полюбоваться проделанной работой:
Дальше прикручиваем на место датчики, хочу отметить, что резиновое колечко РХХ было бы неплохо смазать моторный маслом. А также можно капнуть несколько капель под пружинку РХХ.
О прокладке между дросселем и впускным коллектором. У меня при снятии она не порвалась и была в хорошем состоянии, я ее вытер и оставил, так как та которую я купил за замену была не очень аккуратно вырезана и было решено ее не ставить, пусть лежит.
Ну и собственно все! Устанавливаем все в обратном порядке, подключаем все шлангочки, разъемы колодок датчиков, патрубки. Прикручиваем клемму аккумулятора.
После манипуляций с РХХ необходимо обучить ЭБУ. Для этого включаем зажигание примерно на 5 сек., выключаем, ждем секунд 5-10 (будет жужжать моторчик РХХ, выставляются шаги). Так повторяем 3 раза. И все, можно запускать двигатель.
Доработка и регулировка троса привода дросселя
Всем привет, это снова я со своими доработками и переделками! 🙂
Многие знают что Ланос дергается, когда едешь в пробке. У кого-то он дергается при переключениях передач, у кого-то имеется целый букет этой дерготни. Вот и мой Шевик немного колбасился в пробках и при переключениях заставлял мой фейс встретиться с рулем.
Началось все с этого поста У меня дергалась на всех…
Меня это заинтересовало. Пошел я сразу к машине и действительно, обнаружил там эту пружинку на тросе. Долго думал, зачем она… с форумчанами пришли к выводу, что она там нужна для того, чтобы не порвать трос при «тапке в пол». Логично, но чего-то не хватало в этом объяснении. Почему в Нексиях и даже некоторых Ланосах этой пружинки на тросе нет?
Ну да ладно, в тот день я решил поэкспериментировать: я зафиксировал пружинку, вставив в нее отрезок пластиковой трубки. То есть я сделал так, чтобы она не сжималась. А зачем собственно это? А вот зачем:
Существует две разновидности исполнения узла педаль-трос.
Первый вариант (более старый):
на тросе нет пружинки
на педали газа есть регулировочный винт
Второй вариант (модифицированный):
на тросе есть пружина
на педали газа нет регулировочного винта.
В первом случае регулировка троса производится с помощью скобы возле дросселя и с помощью регулировочного винта на педали газа. Трос должен быть отрегулирован так, чтобы заслонка при отпущенной педали была полностью закрыта, при педали в пол заслонка должна полностью открываться. При этом трос не должен провисать возле дросселя. Регулировочный винт на педали необходим для того, чтобы отрегулировать трос таким образом, чтобы при педали в пол заслонка открылась полностью и у педали больше не было свободного хода вниз. То есть правильная регулировка исключает обрыв троса при педали в пол.
Во втором варианте вместо регулировочного винта стоит резиновая подушечка и все. Как же тогда регулировать педаль? А здесь она и не регулируется вовсе. Отрегулировать нужно только натяжение троса при помощи скобы возле дросселя. А на том конце троса, который закреплен на педали, стоит пружина, которая играет роль своеобразного предохранителя. Так как регулировочный винт исключили из конструкции, то возникла опасность чрезмерной натяжки и обрыва троса газа при педали в пол. Пружина как раз и нужна, чтобы трос не рвался. То есть мы нажали педаль до полного открытия дросселя, а педаль еще имеет свободный ход вниз. Нога то этого не чуствует и давит до конца, вот тут работает пружина — она сжимается дав тем самым педали возможность упереться в пол и при этом не порвать трос.
Вот как-то так… оно то так, просто может я не понятно объяснил, но думаю понять можно.
Суть в чем: пружина должна сжиматься только тогда, когда дроссель открылся навсю, а мы продолжаем давить на газ. Но на практике все оказалось иначе. Пружинка может быть и работает пока все новое, пока тросик ходит легко, пока на оси заслонки есть смазка, пока она сама не потеряла жесткость и т.д.
Со временем трос начинает перемещаться в рубашке все туже и туже, на оси заслонки пропадает смазка, пружинка теряет жесткость и начинается полная хрень! При нажатии на газ, пружина начинает то сжиматься, то разжиматься. Отсюда появляется рассинхронизация педали и заслонки.
У меня было так:
Я начинаю нажимать на газ — пружина на тросе сжимается, заслонка на месте
жму на газ дальше — пружина сжалась и заслонка пошла
еще жму газ и фиксирую в нажатом положении педаль газа — пружинка резко разжимается и заслонка следовательно еще немного приоткрывается.
Короче при педалировании заслонка и следовательно ДПДЗ ведут себя неадекватно. Отсюда мы имеем нервное поведение машины.
Так вот… я зафиксировал пружину. Эффект был офигенный! Ну во-первых пришлось немного привыкнуть к «новой» педали газа — она стала очень острой, только нажал на нее и двигатель сразу откликается. Покатался немного, привык и начал экспериментировать — вызывать дерготню. К моему удивлению, дерготню удалось вызвать только на первой и второй, на оборотах ниже холостого хода. То есть пришлось понасиловать машинку основательно чтоб она задергалась. Все остальные режимы сопровождались очень плавными реакциями на работу педалью газа. Более того — переключения передач стали идеальными просто!
Ну ладно думаю — покатаюсь еще завтра и посмотрю. Сегодняшний день ездил и сиял — машина плавная и послушная, пропали клевки на старте, пропали клевки на переключениях, на первой можно ехать без сцепления и спокойно работать педалью газа!
Но осталась небольшая загвоздка — пружину я завиксировал, однако винта-то на педали нет, чтоб отрегулировать ход педали и заслонки. Ну не беда, все что нужно, это винт, гайка и пружинка. Можно винт и две гайки.
Теперь немного иллюстраций, вот скрин каталога где все в куче — детали от двух разновидностей механизма
Вместо позиций 8,9 и 10 у меня стоит резиновый упор, который ничего не регулирует. А вот 33 пружина на тросе имеется. То есть у меня та самая модифицированная конструкция, вот ка это выглядит в реале
Как я уже сказал, такая конструкция ни хрена не работает как нужно, поэтому было решено переделать все так, как это делалось раньше. То есть нужно было выкинуть пружину и вернуть регулировочный винт вместо резинового упора. Ну что ж, сказано — сделано.
Отсоединил трос от сектора заслонки, отсоединил трос от педали и вынул его на свет божий. Из педали выковырял резиновый упор, вот он: