Как отрегулировать бензонасос на оке
Бензонасос отрегулирован
В предыдущей теме, как помните, у меня возникла проблема с работой нового бензонасоса, и вот здесь ее решение.
Фоток не будет, ибо вчера у нас похолодало и задул ветер, так что звиняйте)))
Проблема крылась в регулировке величины хода штока насоса, в мануале по Оке все описано, но тем не менее решил написать все, что я сделал.
Снял БН и прокладку под ним. Затем стал выставлять минимальную величину выступания штока БН из этой прокладки. Левой рукой ключом прокручивал шкив генератора за гайку по часовой стрелке (его крутить гораздо удобнее, чем шкив коленвала, который внизу и в тесноте), а пальцем правой засекал наибольшее погружение штока в текстолитовую термоизоляционную прокладку (это очень легко ощущается) до момента, когда он начинал выходить назад. То есть, как и в мануале, определил минимальную величину хода штока.
Затем приложил к привалочной плоскости металлическую линейку и с помощью штангенциркуля измерил расстояние ОТ ПЛОСКОСТИ ЛИНЕЙКИ ДО СРЕЗА ШТОКА. Для чего так делал? Чтобы рассчитать толщину прокладки, необходимую для нормальной работы БН. У меня получились такие цифры:
-толщина самой линейки 0,8 мм
-измеренная при этом величина выступания штока над линейкой 1,3 мм
-общая величина выступания штока из прокладки равна сумме этих величин, то есть 2,1 мм
Так как в мануале оговаривается минимальное выступание штока над привалочной плоскостью прокладки в пределах 0,8 — 1,3 мм, то из набора прокладок я выбрал прокладку с толщиной 1,2 мм ( у меня были 1,2 мм и 0,7мм ). При этом выступание штока будет равно 2,1-1,2=0.9 мм, то есть это значение лежит в указанном диапазоне.
Собираю все до кучи, завожу, прогреваю двигатель и даю пару кругов вокруг квартала — все работает отлично)))
А теперь, с чувством выполненного долга, иду домой, где меня ждут семья, горячий ужин и 50 грамм «Белого аиста»))))
Проблемы моей ОКИ (Бензонасос, топливная магистраль)
Сначала симптоматика и небольшая предыстория:
Еду я значит как-то с работы домой, машина еще не на учете, в тестовом режиме (про постановку на учет отпишу позднее). Еду в спокойном режиме, вдруг на нерегулируемом перекрестке, при повороте падает скорость — жму газ — ничего не происходит. А машина то заглохла. Смотрю, горят обе красные аккум и масло. Не поняяял. Докатываюсь по инерции метров 40 после поворота и сворачиваю на мою любимую АЗС, вылез, чуть докатил, дабы не мешать никому, пробую заводить. Проворачиваю — стартер молотит, намека на запуск нет. Еще раз — нет. Вытягиваю подсос разумеется, проворачиваю, поднажимаю тапкой газу немного — ничего.
Сижу и думаю, что могло произойти при повороте… Выхожу, открываю капот, визуально осматриваю авто — ничего необычного не замечаю. Пару минут перемозговал, сел крутить — стартер молотит, намека на запуск нет. Краем глаза замечаю как мужики с АЗС наблюдают за мной и после еще пары попыток один подходит, предлагает помощь, рассказывает о проблеме жигулевского бензонасоса при перегреве, и как в свое время от нее избавлялись мокрыми тряпками. Проверили с ним искру — все есть, на обоих проводах.
От предложения попробовать толкнуть я отказываться не стал, т.к. домой то хочется… Тут подошли еще пару парней с АЗС, немного откатили окушку и погнали. Первый прогон — ничего. Вторая попытка — появился звук, что-то наподобие схватывания. Сел он и начал крутить, поддавая газу. И тут она как пёрнет! Громкий хлопок из выхлопной трубы и она завелась! Постояли, послушали как работает движок — странного ничего не обнаружилось. Обсудили похожие проблемы на 8-ках с перегревом бензонасоса, обратить внимание на него посоветовали. Поблагодарил людей и направился домой. По дороге заметил слегка нестабильную работу ХХ, случались провалы, потом восстанавливались.
И здесь я вспомнил что недавно заправлялся 95-ым бензином. Планировал облегчить жизнь оке (так я думал тогда). В церату я лью в перемешку, 92-ой разбавляю 95-ым. Вот и тут по привычке ливанул.
Утром выезжаю на работу, в надежде на то, что все же доберусь до офиса. Но не тут-то было. Первый же светофор — ока глохнет. Вот я и исключил перегрев бензонасоса, поскольку двигатель совсем не прогрелся и под капотом было еле тепло. Думаю трындец, опять застрял на час. Как ни странно — со второй попытки она завелась, снова немного проперделась и я поехал на мойку. Специально вышел из дома почти на полтора часа раньше, поскольку хотел ополоснуть немного. Доезжаю до мойки, а точнее — докатываюсь опять, снова на ходу она глохнет в 50 метрах от мойки. Хорошо там горка, скатываюсь и прям до въезда докатываюсь. Вновь открываю капот, дергаю — ничего. Ни намека на схватывание.
Снова начинаю ковыряться, ловлю на себе взгляды людей, посещающих водные процедуры. К моему повторному удивлению, подходит мужичок, владелец Ховера джипа, предлагает помощь, говорит владел таким же транспортом когда-то, говорит доброе авто, не издевайся над ним))) идентично указал на проблемы, говорит тут кроме электрики и подвода топлива ломаться нечему. Опять я разобрал кастрюлю, проверяем искру — все в норме. На этот раз по подсказке решил я выкрутить свечи. Вытаскиваем свечи ии… Они залиты. Да и общее состояние их не радовало. Решил я взять в ближайшем магазине новые, а по пути эти протирал сухой тряпочкой. Очень обрадовало меня то, что на ВАЗ запчасти можно найти на каждом углу) необычно это для меня. Дальше удивление еще больше, отдаю свечку, указывая на то, что хотел бы приобрести подобную. Ответ от женщины на кассе — «65 рублей одна свечка будет. 4 надо?» Про себя думаю: «65 рублей — одна свечка)) лооол, дайте десять.» Но вслух произношу адекватное: «Дайте две…» Выхожу довольный, вспоминаю сколько стоят мои иридиевые свечи на церато, и гордо бегу на мойку пробовать. Открываю капот, и тут ко мне подходит владелец какого-то японского стенс аппарата (из-за тюнинга даже не опознал что это было, похоже на тойоту краун 95-го года) и предлагает помощь. Очередное удивление для меня. Вкратце рассказал историю, он поделился мнением, помог поставить свечки, завожу — полтычка — завелась!
Ну думаю, что-то очень странное происходит. Бензонасос-то вряд ли виновник. Мыть машину я уже не стал, а решил заскочить к знакомому в сервис, узнать рекомендации, принять какие-то меры. Он мне сразу сказал что с таким типом авто давно не работает, карбюраторные системы почти забыл, но раз уж я приехал — глянет.
Через 10 минут осмотра и рассказа моей истории, решено было установить рем.комплект бензонасоса. Родной БН уже отжил свое, расслоился:
Заменили, собрали, завели — вроде неплохо.
Поехал скорее на работу и по-прежнему замечал нестабильную работу ХХ. Доехал, ладно.
На обеде вычитал в интернете про ЭМК и его влияние на ХХ, принял решение взять новый, т.к. цены на эти запчасти после церато меня не пугают. После работы в магазин, тут же и установил его.
Первые 300 метров были пройдены — думал все, переборол.
Ан нет, на светофоре опять все затарахтело.
Доехал до дома — заглохла прям на парковке. Хотя бы так. Дергаю — снова ничего, стартер крутит, намека на схватывание нет. Начинаю возиться…
Начитавшись про системы, используемые в корейских всех современных авто, и то, что у оки степень сжатия никак измениться не может, было принято решение выгонять весь 95-ый оттуда, забивая бак под завязку 92-ым. Его я привозил в бутылках на другом авто. (Позднее, вычитал на википедии вообще: Рекомендованное топливо АИ-93). Полный бак готов, потряс из стороны в сторону для пущего эффекта)).
Подходит парень, предлагает помощь — думаю ВОТ ОКА привлекающий автомобиль а! Разумеется, не отказываюсь. А подошел он не просто так. Разговорились, зовут Саша — владелец 2108 с таким же карбом. Рассказал опять же про возможные проблемы, проверили снова искру, покачали бензонасос, запуск — ничего. Предложил толкнуть. По вчерашнему успеху в этом деле, я снова не отказываюсь))) Аналогичная вчерашняя история — первый раз ничего, второй — хлопок из трубы — затарахтела, поработала 6-8 минут — заглохла. Начинаем обдумывать версии, время к сумеркам идет.
Внезапно не смогли обойти стороной «мятную оку» еще трое ребят на велосипедах. Я вообще был в шоке с этого. Мне кажется, если бы я с церато так стоял — никто не подошел бы. А возле мятной оки к вечеру стояла уже небольшая группа людей, человек 6, наверное. Каждый что-то спрашивал, интересовался. И это просто ОБЫЧНАЯ стоковая ОКА с открытым капотом. Я был просто в шоке и даже уже не унывал по поводу проблемы, мне просто понравилось отношение людей и что такие люди есть, которые могут просто сходу предложить помощь, вызвонить своих знакомых карбюраторщиков.
Восемь рук одновременно под капотом оки проводят хирургическую операцию, выискивая проблему.
Провозились до полуночи, нашли сопливый патрубок, подходящий к карбу, исправили. Выяснилось — диафрагма в БН не работает должным образом, бензин просто не доходит к карбу периодически. Опять же, приговорен БН, либо этот новый рем.комплект, либо неправильная установка и настройка всего этого. Завести удалось — ребята даже сопроводили до дома — огромный респект им, если они это прочитают. На подсосе добрались до дома.
Примерные действия на завтра определены, пусть отдыхает.
На след.день в гараже откопал БН:
Но как оказалось, диаметр трубок больше и они просто не налазят на него.
Плюнул, заказал БН Пекарь — все на д2 хвалят его. Получил, установил ии… Что вы думаете? Снова не заводится! Перелопатил половину форума по оке за 2008 год. И тут у меня щелкнуло в голове — дай-ка я бензин сам буду насосить. Взял трубку в рот, всасываю — ничего. И тут-то до меня доходит! Пытаюсь сильнее, даже страшно стало в один миг что выхлебаю там. Дай думаю в обратку, начинаю дуть — спустя огромное усилие я услышал бурление! И в баке и у себя в штанах. Топливная магистраль, да. Что-то там забилось, может старый восьмилетний бензин, может, пауки или еще чего-нибудь. Поставил ПЕКАРя — с трудом завелась, черный дым из трубы.
Начитался на том же самом форуме 2008-го года о проблемах нагрева подводящего шланга от БН к карбу. И тут решил применить термоленту, которую хотел ставить в свое время на систему холодного впуска цераты. Планы изменились и она идет на шланг подвода топлива. Как раз и протестирую.
Снятие и установка топливного насоса ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
Если проверка (см. «Проверка исправности топливного насоса на автомобиле») указывает на неисправность насоса, снимите его для ремонта.
Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка.
1. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
2. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от штуцеров насоса (См. «Проверка топливного насоса на автомобиле»).
3. Отверните две гайки крепления насоса и аккуратно (чтобы не повредить прокладку) снимите топливный насос.
4. Осторожно снимите теплоизоляционную проставку со штоком, внутренней и наружной прокладками. Замените поврежденные прокладки.
5. Устанавливайте насос в порядке, обратном снятию, отрегулировав его положение.
Регулировать положение топливного насоса нужно всегда, если после его снятия заменяли поврежденные или сильно обжатые прокладки.
Для этого определите выступание толкателя насоса от плоскости теплоизоляционной проставки, которое должно быть 0,8–1,3 мм.
Если толкатель насоса будет выступать менее допустимого, то при больших скоростях или нагрузках топливо будет подаваться в карбюратор в недостаточном количестве. Если шток будет выступать больше допустимого, то возникнет избыточное давление топлива, что может привести к отказу запорного клапана карбюратора и бензин переполнит поплавковую камеру.
Регулируют положение насоса с помощью регулировочных прокладок.
В запчасти поставляются прокладки толщиной 0,27–0,33; 0,70–0,80 и 1,10–1,30 мм.
Под теплоизоляционной проставкой обязательно должна быть установлена прокладка толщиной 0,27–0,33 мм.
6. Установите теплоизоляционную проставку, подложив под нее прокладку (внутреннюю) толщиной 0,27–0,33 мм.
7. Прижав пальцем толкатель, медленно проворачивайте коленчатый вал за маховик, пока не почувствуете минимальное выступание толкателя.
8. Прижав теплоизоляционную проставку, приложите к ее плоскости металлическую линейку (так, чтобы она не гнулась) и замерьте выступание штока. Прибавьте к полученному значению толщину линейки и.
10. Далее установите насос в порядке, обратном снятию. При этом стрелка, указывающая направление движения топлива, должна быть направлена в сторону нагнетательного штуцера, к которому подсоединяется шланг, идущий к карбюратору.
И снова бензонасос
За полторы недели каждодневной эксплуатации машины, проблема пропускания масла через бензонасос стала очевидна. Купил вчера новый насос, заодно и термопроставку со штоком.
Установил это всё хозяйство, отрегулировал шток. Штангенциркуля не было. Регулировал по обуху ножа, он как раз в миллиметр толщиной. Крепления у старого насоса оказалось качелькой с немаленьким радиусом.
После замены насоса пропали холостые. Отрегулировали карбюратор, всё вернулось. Но его нужно промывать и перебирать.
Заодно загерметизировал бочок с водой. В месте крепления насоса сочилась вода. Новая уплотнительная резинка не помогла, пришлось колхозить. Зато теперь вода не убегает. Держится второй день.
Теперь масло не течёт, не дымит и не воняет х)
Лада Ока 2003, 33 л. с. — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 14
скажи, а как это, отрегулировал карбюратор? крутил винты качества и количества?
ага, именно так. крутил винты, пока стабильной работы не добился.
поясни пожалуйста по подробней, что за проблема была с бензонасосом, и вот этот вот шток, что как то регулировать нужно?
Одна из стандартных проблем бензонасоса оки. Текло масло по оси рычага насоса и по оси ручной подкачки. Отверстие оси плохо загерметизировано чем-то на подобии пластика. Оттуда давило масло, которое по шлангу печки стекало на коллектор и дымило.
Выступ штока регулируется в пределах 0,8-1,2мм от плоскости термоизолируюшей прокладки в которой ходит сам шток. Я прикладывал к ней обух ножа (толщина около миллиметра) и вращением коленвала смотрел каков минимальный выступ. Выступ был тоже около миллиметра, поэтому сам бензонасос посадил на герметик без тонкой прокладки. Описал как смог, в мурзилке описано подробнее.
спасибо, все понятно))только я вот смотрю бензонасос такой же ты взял новы, ПЕКАР не захотел?)
Были мысли насчёт пекара. Попадаются подделки, а за такую цену обидно. Поэтому решил дать второй шанс стандартному насосу, который в 2 раза дешевле пекара.
Снятие и установка топливного насоса
Если проверка (см. «Проверка исправности топливного насоса на автомобиле») указывает на неисправность насоса, снимите его для ремонта.
Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка.
1. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
2. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от штуцеров насоса (См. «Проверка топливного насоса на автомобиле»).
3. Отверните две гайки крепления насоса и аккуратно (чтобы не повредить прокладку) снимите топливный насос.
4. Осторожно снимите теплоизоляционную проставку со штоком, внутренней и наружной прокладками. Замените поврежденные прокладки.
5. Устанавливайте насос в порядке, обратном снятию, отрегулировав его положение.
Регулировать положение топливного насоса нужно всегда, если после его снятия заменяли поврежденные или сильно обжатые прокладки.
Для этого определите выступание толкателя насоса от плоскости теплоизоляционной проставки, которое должно быть 0,8–1,3 мм.
Если толкатель насоса будет выступать менее допустимого, то при больших скоростях или нагрузках топливо будет подаваться в карбюратор в недостаточном количестве. Если шток будет выступать больше допустимого, то возникнет избыточное давление топлива, что может привести к отказу запорного клапана карбюратора и бензин переполнит поплавковую камеру.
Регулируют положение насоса с помощью регулировочных прокладок.
В запчасти поставляются прокладки толщиной 0,27–0,33; 0,70–0,80 и 1,10–1,30 мм.
Под теплоизоляционной проставкой обязательно должна быть установлена прокладка толщиной 0,27–0,33 мм.
6. Установите теплоизоляционную проставку, подложив под нее прокладку (внутреннюю) толщиной 0,27–0,33 мм.
7. Прижав пальцем толкатель, медленно проворачивайте коленчатый вал за маховик, пока не почувствуете минимальное выступание толкателя.
8. Прижав теплоизоляционную проставку, приложите к ее плоскости металлическую линейку (так, чтобы она не гнулась) и замерьте выступание штока. Прибавьте к полученному значению толщину линейки и.
10. Далее установите насос в порядке, обратном снятию. При этом стрелка, указывающая направление движения топлива, должна быть направлена в сторону нагнетательного штуцера, к которому подсоединяется шланг, идущий к карбюратору.