Как отполировать лак на модели
Полировка после покраски (Страница 1 из 2)
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Сообщений [ с 1 по 25 из 47 ]
1 Тема от koks 05-05-2005 15:09:47
Тема: Полировка после покраски
Модель окрашена из тамиевского балончика.
Вопрос в какой последовательности и чем проводить полировку.
Надо ли лакировать модель перед полировкой или лакировка исключает полировку.
При полировке применять сразу специальные средства типа TURTLE WAX или TAMIYA WAX или сначала мелкая наждачка.
Модель раллийная т.е. практически вся в декалях. Можно ли отполировать до наложения декалей или только после. Декали всегда ложил по слою глянцевого лака. Не помешает ли это полировке.
2 Ответ от Baxik 05-05-2005 15:17:03
Re: Полировка после покраски
Модель окрашена из тамиевского балончика.
Вопрос в какой последовательности и чем проводить полировку.
Надо ли лакировать модель перед полировкой или лакировка исключает полировку.
Можно, иногда и нужно. Лакировка полировку не исключает. Можно полировать и до и после
При полировке применять сразу специальные средства типа TURTLE WAX или TAMIYA WAX или сначала мелкая наждачка.
В зависимости от качества покрытия
рекомендуется прочесть вот это: http://italianhorses.net/Tutorials/Perf /paint.htm
Модель раллийная т.е. практически вся в декалях. Можно ли отполировать до наложения декалей или только после. Декали всегда ложил по слою глянцевого лака. Не помешает ли это полировке.
3 Ответ от Алень 05-05-2005 15:30:25
Re: Полировка после покраски
Я бы сделал так:
— нитра TS в несколько слоев, разумеется на грунт (сначала слегка, упирая на острые кромки и углы, потом два-три «мокрых» слоя);
— просушить не меньше недели;
— если поверхность в сильной шагрени, то шлифануть мелкой наждачкой под проточной водой. Поверхность должна быть равномерной и слегка матовой. Если шагрень не сильная, то можно декали и так класть;
— положить все декали и просушить как следует, особенно если класть с химией;
— несколько слоев лака по декалаям и просушить еще недельку;
— опять шлифуем под водой (можно и не делать этого, но данная трудоемкая процедура сильно упрощает полировку. Если поверхность хорошо отшлифована, то полировать одно удовольствие, а если есть шагрень, то полировка образует подобие апельсиновой корки, от которой чисто полиролью избавиться не просто)
— полируем тонким составом;
— и наконец, в качестве последнего штриха, можно затереть воском 
4 Ответ от Konss 05-05-2005 15:52:31
Re: Полировка после покраски
5 Ответ от koks 05-05-2005 16:00:01
Re: Полировка после покраски
В чём разница между полиролью и воском. Можно ли их применять вместе. Если да то что в начале
6 Ответ от TSK 05-05-2005 16:17:37
Re: Полировка после покраски
Сколько вопросов.
Попробуйте вначале по поиску поискать и почитать. Много ответов найдете 
7 Ответ от Алень 05-05-2005 16:33:00
Re: Полировка после покраски
Все ж отвечу еще разок
В чём разница между полиролью и воском. Можно ли их применять вместе. Если да то что в начале
Я пользуюсь автомобильной полиролью DoctorWax (она понежнее, скажем, тимиевского состава), а вообще это не суть важно, стоит попробовать разные составы, чтобы составить свое мнение, каждому, как говорится, свое
Воск тоже обычный, автомобильный. Мне он правда не очень нравится, особого эффекта не чувствую, но модельный еще не пробовал.
Как делать полировку кузова модели.
Привет всем. У меня вопрос по поводу полировки, не могу найти информацию в интернете.
На данный момент имеется модель TOYOTA SUPRA.
Нанес грунт, затем краску и после лак (все TAMIYA).
Имеется шигрень, то есть вся поверхность не естественно отражается.
Может я что-то сделал не так?, дайте советы пожалуйста.
Как мне отполировать кузов модели до естественного.
Какие материалы использовать, методику?
Использовал полировальные пасты Compound. В данном случае только одну. _ промежуточную. другой небыло(
Комментарии 30
Ну я делаю так: сначала сухой слой. Он получается шершавым и не растекается. Потом даю ему немного подсохнуть и потом мокрый дую. Если сразу мокрым лить, то велика вероятность потеков. Сухой как бы удерживает на себе мокрый слой и не дает краске потечь.
интересная, но рискованная мысль)
Судя по виду, был нанесен так называемый «сухой» слой. Тоесть мало краски, много воздуха. Располировать такое, имхо, очень тяжело будет. Может попробовать «мокрый» слой дунуть сверху?
тоесть лучше ложить несколько слоев краски в следующий раз?
Заматовать мелкой шкуркой, а потом тереть тамиевскими компаундами. Только осторожнее на гранях — есть шанс дотереть до грунта.
вчера так и произошло!)) сегодня перекрасил, и нанес лак заного. бкду осторожнее. а сколько дать сохнуть лаку?
Тамиевский лак дает приличную усадку. Советуют дать ему постоять неделю. Но если руки чешутся, то минимум сутки.
на autoinscale.com есть статья
благодорю за совет. попробую пастой по грубее еще…
нет. балон краски Tamiya TS
А вообще попробую tamiya compound, должно помочь
да даю вот ей только и пробовал щас. получаеться. но у меня только финишная. наверно нужно будет еще втариь предфинишную) Спасибо за инфу
Попробуйте отполировать так же как полируется обычный лак на автомобиле. На «мокрую» используйте 2000-ю наждачку, а потом 3000-ую. Если никогда не делали, то по этой теме много статей в интернете. Можно и в ручную, но это будет очень утомительно. С дремелем осторожнее, очень высокие обороты.
так ведь помоему краска тамия и лак не предназначенны для наждачной бумаги так как в них нет отвердителя, тоесть она же не двухкомпонентная как краска для автомобилей. Или я ошибаюсь? переживаю что могу закосячить если буду использовать наждачную бумагу(
Да, Вы правы. Лак использовали для аэрографа, правильно я понимаю? Или кистью покрывали? Можно взять наждачку ещё более мелкую. И тоже на мокрую полировать. Опыт — сын ошибок трудных. Попробуйте запылить другую пластиковую деталь и попрактиковаться на ней. Да, по времени получится дольше. Зато будет опыт, который, думаю, будет полезен не только Вам. Я лично использую автолак. И полирую дремелем. Но делаю то не дыша и ооооочень кропотливо. Есть автомобили, которые потом пришлось заново красить и лакировать, предварительно заделав шпаклёвкой проплавленные места. Слишком высокие обороты, даже на минимуме. Но Вам я искренне желаю удачи! Отпишитесь, пожалуйста о полученном результате.
Использовал Лак Аэрозольный в балончике TS-13 TAMIYA.
Только что попробовал наждачкой Р2000 под водой. Не очень получилось(. так как лак стерся быстро и царапины довольно глубокие несколько движений и протирает до грунта. После взял финишную пасту TAMIYA Compound FINE нанес ее на кузов и начал растирать микрофиброй, долго и упорно. и о чудо после 1 часа работы пальцами гузов заблястел. не идеально канечно но намного лучше. Но я бы закупился еще промежуточной полировальной пастой.
В местах, где изначально тер наждачкой после применения пасты протерлось до грунта(( так что придется перекрашивать и наносить заного лак, заного полировать. Но теперь уже знаю как. И думаю что после нанесения грунта можно попробовать применения наждачки Р2000-2500.
Только опытным путём можно понять, что и как применять. Правда я не совсем понял мысль про применение наждачки после нанесения грунта. Вы хотите грунт выравнять?
да, получится ли как думаешь? или смысла нет)?
грунт выравнять получится, разумеется, только зачем его выравнивать? Он наносится тонким слоем. Или я чего-то недопонимаю?
Важная информация о полировке для владельцев свежепокрашенных машин
Полировкой кузова авто в наши дни никого не удивишь. Если владелец хочет сохранить машину и заботится о ее внешнем виде, то нередко прибегает именно к такому способу защиты. Однако желание отполировать только что покрашенный автомобиль зачастую вызывает недоумение: зачем? На самом деле авто со свежим лакокрасочным покрытием (полным или частичным) нуждается в защите не меньше и даже больше, так как полировать машину после проведения покраски необходимо для устранения мелких дефектов на ЛКП и придания яркого блеска.
О дефектах лакокрасочного покрытия
Нередко в целях экономии средств владелец берется красить автомобиль своими руками либо обращается к мастеру, не имеющему достаточной квалификации. Да и помещение, в котором проводятся работы с кузовом авто, не может похвастаться идеальной чистотой, это все же мастерская, а не операционная. В результате к покрытию прилипают частицы грязи и пыли, проявляются различные дефекты.
Например, если владелец берется за работу не имея квалификации, то своими действиями (неправильным распылением краски, слишком густой ее консистенцией) создает эффект апельсиновой корки – шагрень. В помещениях с повышенной влажностью, из-за некачественного разбавителя или высокого давления в пульверизаторе случается так, что лакокрасочное покрытие получается матовым. После высыхания краски может также проявится эффект укола, другими словами – лопнувшие пузырьки. Такое случается, если не проводят промежуточную просушку толстого слоя краски или выбрали быстросохнущий разбавитель.
Все вышеуказанные огрехи могут быть нейтрализованы, если полировка кузова авто происходит правильно. С этой работой может справиться не только профессионал со специальным оборудованием, но и любитель собственными силами и подручными инструментами. Домашнему мастеру для работы своими руками нужно выбрать время, определиться с типом полировки и вооружиться несколькими советами.
Типы полировки
Существует несколько типов полировки, которые выполняют после покраски:
К абразивной прибегают в том случае, когда в процессе покраски образовались достаточно серьезные дефекты: глубокие царапины и даже сколы на поверхности авто. С помощью специальной наждачной бумаги для шлифования недостатки устраняют, и поверхность тщательно полируется пастой. В таких случаях лучше работать с каждым участком или деталью отдельно.
Название полировки – защитная – говорит само за себя, используют при этом специальные средства на основе тефлона и воска, при этом продержится защитный слой от 3 до 10 моек. Если обрабатывать небольшой участок, то наносить средства можно без шлифовальной машинки, буквально руками.
Для работы на большей поверхности некоторые автовладельцы используют электродрель, на которой можно закрепить специальные насадки.
Нанополировка – ультрасовременный способ, а специальный многокомпонентный нано-лак, имеющий уникальные особенности, был изобретен в Японии. Его преимущества – быстрое нанесение на машину, более долговечное покрытие и яркий блеск.
С чего начать работу?
Определите сроки выполнения работы, так как машину можно полировать только спустя 3-4 недели после покраски. За эти дни лакокрасочное покрытие полностью высохнет. Помещение для работы должно быть с качественной вентиляцией, хорошо освещено, но без попадания прямых солнечных лучей. Перед началом работ тщательно очистите поверхность автомобиля от пыли и грязи.
Пластиковые и резиновые детали авто нужно заклеить, а рабочую поверхность тщательно обезжирить. Чтобы своими руками полировать кузов после покраски до блеска, приготовьте следующие инструменты:
Этапы полировки
Процесс полировки после покраски можно разделить на два основных этапа:
На первом этапе машину обрабатывают наждачкой, размер зерна которой зависит от способа: мокрый или сухой. В первом случае правильно полировать поверхность нужно при постоянном смачивании водой, тогда бумага не забивается пылью и не вредит лакокрасочному покрытию. При таком варианте работу проводят руками.
Для мокрого способа нужна водостойкая бумага с размером зерна от 2000 до 4000, для сухого – от 1000 до 4000 (в данном случае можно использовать шлифмашинку).
Затем переходят ко второму этапу – собственно полировке. Перед покупкой абразивной пасты желательно проконсультироваться со специалистами, так как ее вид зависит от толщины лакокрасочного покрытия. Чтобы полировать в черновую, берут более жесткий круг, на поверхность наносят крупно абразивную пасту на небольшую по площади поверхность. После втирают круговыми движениями, если работают руками, а если полировальной машиной, то крестообразными.
Промежуточная полировка выполняется среднеабразивным составом. На этом этапе меняют круг на менее жесткий. На стадии финишной полировки работают с безабразивной пастой, предварительно убрав салфеткой полироль предыдущего вида. На всех стадиях будьте внимательны к используемым полировальным кругам, меняйте их вместе с пастой, чтобы своими усилиями достичь отличного результата.
Защитная полировка
Завершается обработка кузова машины своими руками нанесением защитной полировки. С ее помощью создается тонкий слой на ЛКП, срок службы которого напрямую зависит от полироли и ее свойств. Полировать нужно пастой на основе тефлона или воска, наносят ее своими руками или с помощью машинки.
Не рекомендуют проводить работы на открытом воздухе, поскольку полироль на солнце быстро высыхает и распределить ее по поверхности тонким слоем будет затруднительно, особенно если работать руками.
Если на поверхности после защитной полировки останутся разводы, их нужно убрать смывочными составами. На этом работа может считаться законченной, ведь автомобиль блестит как новый!
Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит! (в 3-х частях) Часть 2
Продолжим.
Рассмотрим два существующих способа полировки ЛКП:
— ручной (с помощью полировальной губки).
— механический (с помощью полировочной машинки). Тут выбор на любой вкус. Не рекомендуется начинающим любителям самостоятельной полировки. Первым делом стоит попробовать свои силы в ручной полировке.
Для механической полировки ЛКП требует:
1. Наличие ручной шлифовальной машинки (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000).
2. Полировальный диск (под машинку).Выбор огромен.
3. Распылитель для воды (когда будет необходимость обрабатывать (удалять) царапины при помощи шкурки).
4. Абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500).
Абразивную шлифовальную шкурку, как правило, используют тогда, когда необходимо удалить (свести, стереть) след от более заметной царапины (такая царапина не должна доходить до краски или грунта).
Вот информация, как я лично удалил глубокие царапины на своем авто:
www.drive2.ru/l/524996737249575809/
Шкурку перед применением следует разрезать на небольшие куски, закруглить их края (острые углы не будут оставлять глубоких царапин). Ручную шлифовку начинайте с небольшого участка кузова, далее переходите от него в разные стороны.
Помните, что шкурка должна быть вымочена в воде (у меня она просто лежала в ведре с водой), а для неопытных «зашкуривателей» обязательно нужно использовать колодку.
Шкурку следует водить по ЛКП в одном или в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП.
Процесс движения шкурки обязательно сопровождается обильным поливом обрабатываемой поверхности водой с помощью распылителя. При отсутствии такового, воду можно лить прямо из бутылки или держать над местом работы сильно смоченную губку, постепенно выживая из нее воду, так, что бы место, где вы работаете шкуркой постоянно промывалось.
Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно проводить шкуркой Р-2500. После этого на отшлифованный участок полируется при помощи пасты и шлифовальной машинки.
Вместо полировочной машинки можно применять электродрель со специальной насадкой, однако, помните, что для такой работы пригодны только дрели с регулируемыми оборотами (при больших оборотах Вы можете «спалить» ЛКП).
Ручную абразивную шлифовку (при помощи шкурки) можно заменить шлифовальной машинкой со специальным абразивным диском. Я такой вариант не рассматривал (руками лучше чувствуется, сколько еще нужно зачищать), без наличия опыта можно и переборщить.
5. Специальные салфетки или хлопковые тряпки (для промежуточных протираний).
6. Полировальные пасты и полироли. Выбор Ваш вкус.
Помните, что неправильный выбор зернистости пасты (размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 — 1 мкм.), оборотов вращения диска и прилагаемого Вами усилия (нажима) ЛКП можно стереть (пережечь) до металла.
7. Защитные очки и черновая одежда. Можно обойтись обычной старой одеждой.
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ И ПОЛИРОЛИ
Очевидно, что кроме технологии процесса полировки следует знать, чем же полировать авто. Освоив азы производственных процессов, нужно правильно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли.
Сегодняшнее многообразие товаров осложняет нам выбор достойного варианта по адекватной цене. Контрафактная продукция, некачественные материалы могут навредить ЛКП кузова, поэтому целесообразно ориентироваться на лидеров. В царстве полировки правят, конечно же, двое: 3М и Farecla (не на правах рекламы).
Помните, что для полировки стекол, пластиковых поверхностей и ЛКП кузова применяются разные средства.
Не буду вдаваться в подробности, а лишь скажу, что полировочные пасты для ЛКП принято разделять на:
— порошковые;
— гелевые.
Можно встретить классификацию на:
— безабразивные полироли – защищают ЛКП. Средства на основе воска или силикона легко наносятся, но они недолговечны. Лучше использовать полимерные полировальные пасты.
— мелкоабразивные пасты – придают отполированным поверхностям стильный зеркальный блеск, обладают незначительной абразивностью.
— крупноабразивные составы, которые скрывают границы, оставшиеся после, например, некачественной покраски авто переходом, эффективно убирают шагрени и разводки автоэмали, царапины и трещины лака.
Также встречается классификация паст на:
— восстановительные полировальные;
— защитные.
После обработки абразивами восстановительная полировальная паста заполняет микроцарапины и тем самым выравнивает поверхность автомобильной эмали. Ровная поверхность отражает световые лучи без преломлений, что и создает особый зеркальный блеск. Это, конечно же, красиво, но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений.
В этом случае нам приходят на помощь защитные полировки, которые предотвращают последующие мелкие повреждения эмали.
!Важно!
Перед тем как выбрать полировочную пасту для защитной полировки, внимательно читайте рекомендации к полировочной смеси (инструкцию), так как некоторые из них наносятся на автомобиль вручную, а другие требуют обязательного применения шлифовальной машинки.
В основе защитных полиролей лежат:
— силикон;
— искусственные и натуральные воски;
— древесные смолы;
— тефлон;
— керамика;
— «жидкое стекло».
Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.
К простым мягким защитным пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только 2-3 контактные мойки.
Защитные пасты на основе тефлона более долговечны. Они выдерживают порядка 20-30 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.
У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX (не на правах рекламы).
Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.
Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.