Как отполировать двигатель мотоцикла
Как отполировать алюминиевую деталь мотоцикла.
Наверное никто не будет спорить, что алюминиевый картер или деталь любого агрегата, будь то двигатель, коробка передач, редуктор заднего моста, ну или ручки пультов на руле и т.д. и т.п. после того, как её отполировать, смотрится намного богаче (особенно на красавце чоппере), чем крашенная деталь, даже самой дорогой краской. И не только на чоппере полированная крышка или другая деталь смотрится красиво. Если отполировать алюминиевую раму дельтабокс (или алюминиевый маятник) какого то спортбайка, или стритфайтера, то такой мотоцикл смотрится очень привлекательно, и сразу выделяется в «инкубаторской» толпе спортов. Да и при продаже, цена на такой аппарат значительно выше. В этой небольшой статье, мы рассмотрим как довести до зеркального состояния алюминиевую деталь мотоцикла, и что для этого потребуется.
Вообще алюминий очень интересный металл и когда то, во времена его первой добычи, он ценился дороже серебра. Известна даже легенда о том, как только добыли первый алюминий, и некий мастер изготовил из алюминия своё первое изделие — алюминиевый кубок, и показал его царю, то тот был настолько поражён его красотой, что не мог вымолвить и слова.
А потом царь приказал казнить мастера и спрятать алюминиевый кубок, так как боялся, что из-за красоты и распространения нового серебристого металла, его запасы серебра просто обесценятся.
Любая отполированная алюминиевая деталь, смотрится не хуже хромированной, даже на очень дорогом кастоме, а самое большое преимущество — это лёгкость алюминиевой детали, и лёгкость её полировки, так как алюминий мягкий металл. И многим кастомайзерам, уже порядком поднадоел хром, и большинство эксклюзивных деталей дорогих кастомов, намеренно делают из алюминия, чтобы впоследствии их отполировать. Наверно хватит философии, берёмся за дело.
Большинство смывок содержат кислоту, которая для алюминия может оказаться неблагоприятной, и поверхность покроется окислами, которые придётся мучительно удалять.
После удаления краски с поверхности детали, далее удаляем с помощью наждачной бумаги зернистостью 240 — 320 царапины или дефекты литья, которых особенно много бывает на картере отечественных оппозитных двигателей и их КП.
Причём литьё настолько грубое (см.фото слева), что кажется будто технология отливки на наших заводах, не изменилась с тех времён, когда наши предки отливали в глиняные формы первые бронзовые топоры.
На таких деталях, прежде чем обрабатывать их наждачной бумагой, в некоторых местах приходится начинать обработку напильником (или шарошкой, зажатой в патроне турбинки).
Кстати, если всё таки помучиться и отполировать картер коробки передач или двигателя отечественного мотоцикла, то двигатель приобретает завораживающий и привлекательный вид (см. фото ниже).
Удобство от патрона ощущается при работе, когда надо например зажать сначала металлическую щётку, для обдирки краски, а затем легко заменить щётку на лепестковый круг из наждачной бумаги (см. фото станочка ниже), которым очень удобно и быстро удалять царапины.
Конечно же в труднодоступных местах придётся поработать руками, но зато довольно большую площадь детали можно шлифануть с помощью электродвигателя. Кстати сейчас появились в продаже очень маленькие лепестковые бочонки (круги), которые зажимаются в бормашинку и которыми можно подлезть в любую неровность или ямку детали.
Удалив все царапины и огрехи литья, переходим на шлифовку с помощью наждачки зернистостью 400, а затем 600, чтобы удалить риски от более крупной четырёхсотой наждачки.. Круги для станочка или бормашинки, с зернистостью 400 и 600 сейчас уже можно найти в продаже, и они намного ускорят процесс шлифовки.
Но в конце доводки всё же советую поработать и руками, особенно в труднодоступных местах. В завершении, прежде чем переходить на полировку войлоком, советую ещё раз пройтись по детали вручную, с помощью 1000-ой и 1500-ой наждачной бумаги. Если этого не сделать, то после полировки войлоком, деталь всё же заблестит, но будут видны оставшиеся мелкие риски.
Теперь остаётся купить войлочный круг и полировочную пасту. Для алюминия сейчас появились различные фирменные полироли в тюбиках или банках, но если их не найдёте, то можно обойтись и советской пастой ГОИ (государственный оптический институт), которая применялась для полировки оптики. Эта паста как правило попадается уже в затвердевшем виде, но её можно легко растереть (растворить) в масле или керосине, доведя её до вязкости сметаны. После этого наносим пасту на деталь и немного пасты нанесём на войлочный круг.
Кстати на круг пасту можно легко нанести и не растирая её. Достаточно твёрдый кусок обмакнуть в масло и затем поднести и прижать к вращающемуся войлочному кругу, и паста от оборотов начнёт плавится и обволакивать круг, впитываясь в войлок.
Остаётся прижать алюминиевую деталь к вращающемуся войлочному кругу, и перемещая её вдоль или поперёк, пройти всё поверхность (можно использовать и круговые движения). По необходимости добавляйте полировальную пасту на полировальный круг и деталь.
В труднодоступных местах, используйте маленький войлочный кружок, который можно вырезать из листового войлока (как у солдатской шинели), а затем зажать этот кружок с помощью шпильки, двух шайб и гаек (в патроне электродрели). Если листовой войлок очень тонкий, то можно вырезать несколько таких войлочных кружков и склеив их между собой, добиться необходимой толщины полировального круга и его упругости.
После нескольких проходов войлочным кругом по алюминиевой детали, протрите сухой хлопчатой ветошью поверхность детали и внимательно её осмотрите. Видите своё отражение? И при этом на поверхности нет видимых рисок и царапин? Значит полировка закончена.
Если же где то увидите на зеркальной поверхности сетку мелких царапин, значит следует пройтись ещё раз 1000 — 1500-ой наждачной бумагой и затем заново пройтись войлочным кругом. Пока поверхность не станет зеркальной и без малейших видимых рисок или мелких царапин.
Описанная в этой статье простая технология полировки, подойдёт не только алюминиевым деталям, но и стальным, латунным или бронзовым, если вы готовите их для нанесения хрома.
Надеюсь эта небольшая статья, поможет отполировать любую алюминиевую (и не только) деталь мотоцикла и поможет, особенно новичкам, преобразить внешний вид мотоцикла, который будет привлекать внимание окружающих и радовать своим блеском своего владельца, успехов всем!
Самостоятельная полировка двигателя и всего мотоцикла
Состояние лакокрасочного покрытия формирует первое впечатление о состоянии всего мотоцикла.
Полировка мотоцикла своими руками: стандартная последовательность
Начинается все с мытья мотоцикла. Нередко для мытья используют Уайт-спирит, который удаляет битумные пятна и другие загрязнения. Затем следует у влажнение поверхности и ее шлифование влагостойкой мелкозернистой (Р2000–Р2500) наждачной бумагой. На этом этапе удаляется верхний слой краски, царапины, потертости и другие дефекты. Напоследок проводится м ытье, сушка мотоцикла.
Дальше нужно следовать такой стандартной инструкции:
Вернуть байку первоначальную привлекательность можно его перекраской или (если трещины не слишком глубоки, нет очагов коррозии и сколов краски) полировкой. Существует два типа полировки ЛКП — защитная и восстанавливающая:
Первая предполагает нанесение на окрашенные детали защитных составов (например, на восковой, силиконовой, тефлоновой основе), отталкивающих влагу и пыль, способных замаскировать мелкие царапины;
Восстанавливающая или абразивная полировка снимает тонкий верхний слой краски, выравнивая царапины и дефекты ЛКП.
Отполировать байк можно у специалистов (стоимость услуги зависит от квалификации исполнителя, применяемых материалов, модели мотоцикла, региона). Также нередко владельцы берутся отполировать байк своими руками. Соблюдение простых правил универсального алгоритма поможет выполнить такую работу качественно.
Как отполировать мотоцикл?
Ни для кого не секрет, что поверхность двигателя отечественного мотоцикла очень далека от идеала. Многочисленные неровности, шероховатости, дефекты литья от форм, из которых отливали корпус двигателя, видны как на ладони. Кто-то не обращает на такие мелочи внимания и мирится с имеющейся ситуацией, а кто-то исправляет данный заводской недочет, своими руками, полируя металлическую поверхность двигателя до зеркального блеска…
Чтобы двигатель стал гладким, нужно запастись несколькими напильниками, надфилями, наждачной бумагой, полировочной пастой, войлоком. Насадки на дрель с войлочными кругами или специальный инструмент для полировки значительно ускорят процесс.
Вопрос усидчивости и свободного времени далеко не праздные. Если кто-то считает, что за полдня все можно успеть, то это очень далеко от истины. Сам процесс очень долгий и нудный.
Первое, что необходимо сделать, это разобрать по максимуму двигатель. Слить все масло. Плотно закрыть или заклеить все отверстия, перекрыв доступ стружки внутрь двигателя. В идеальном случае нужно полировать полностью свободный от внутренностей корпус двигателя, соединенный в единое целое с картером коробки передач, предварительно все тщательно промыв и просушив.
Начинаем работать напильниками, аккуратно обтачивая самые крупные неровности и стыки литья. Главное в процессе – это не переусердствовать, так как можно сделать хуже, чем было. При работе наждачной бумагой желательно использовать резиновый брусочек. Берем брусочек, на него аккуратно надеваем шкурку и трем, сильно не давя, слегка прижимая рукой. Движения производить в одном направлении. Периодически нужно останавливаться, протирать сухой ветошью обработанную поверхность, проверять результат. Для ускорения процесса можно применять инструмент, но недоступные для инструмента места все равно придется доводить руками, закрепив на деревянных брусочках наждачную бумагу.
Далее наждачными бумагами от 80 до 240 делаем поверхность однородной.
После этого наждачными бумагами от 400 до 600 доводим до более гладкого состояния. Следующим этапом обрабатываем поверхность наждачными бумагами от 800 до 1000. С этого момента желательно обрабатывать поверхность мокрой шкуркой, промывая ее периодически в ведре с водой. Этим вы уберете мелкую металлическую пыль, которая неизбежно будет вас преследовать во время всего процесса, и сократите расход наждачной бумаги.
Далее можно остановиться с ошкуриванием и провести окончательную полировку полировочными пастами от более крупной (№1 ) к более мелкой (№3).
Тем же, кто желает увидеть свое отражение в корпусе двигателя и не желает пользоваться пастами, необходимо продолжать полировать наждачной бумагой вплоть до 2500. Далее войлоком доводить до зеркального блеска.
Зеркальная полировка корпуса КПП и деталей двигателя
Это детали не от тачки, но все же транспортное средство, а именно мотоцикла «Урал». Мотик у знакомых в полной реставрации и переделке, короче оч крутой кастом будет!
Не впервой такое нам делать, но тут было явно посложнее, получилось достойно)
В работе ещё есть детали, на следующей неделе покажу результат.
Изначальный вид вот и кое какие фотки процесса, фоткать было некогда))) сорян.
Метки: полировка двигателя, полировка кпп, зеркальная полировка
Комментарии 43
Здорово, я бы никогда не взялся))
Ну, не скажу что ппц сложно)
Вы что в ручную полирует?
А тут два варианта) или галтовка — что от части лучше, от части нет, имхо. (Но это дорогой процесс, в целом да и услуга соответсвенно тоже)
Второй — вручную, хотя это понятие растяжимое, работать и использовать абразивные насадки и т д, машинки — это вручную? Да я считаю вручную! Так что ответ — ДА!
Золотые руки, отличный результат!
Спасибо, вполне так норм вышло! Вид имеет)
В молодости делал такое с уралом. В наличии были только дрель с войлочтым кругом, наждак с таким же войлоком и паста ГОИ))))
Результат был близок к тому, что на фото.
Но без защиты алюминий быстро мутнеет. Покрывали лаком или ещё чем то?
Забавно что 99% вообще не знают методик обработки металла, которые существуют более 20 лет, в частности в других странах. Мы в жопе ребят) и все сводится к терке ручками ) хотя это даёт отменный результат, если говорить и шлифовке/подготовки, но уходит уйма времени, в когда у тебя сроки… тут уже не до этого)
Я не говорю о супер таки каких то инструментах машинках.
В блоге столько записей про полировку металла, хоть один бы сказал, какими пастами и кругами делает. Людям это интересно, а не просто картинки смотреть
Давай так, тебе будет интереснее если начнёшь читать в Инстаграмм, сторица много, есть процесс, конкретики нет прям конечно. Но если что чем то могу помочь, в пределах разумного. Да у меня есть секреты и т д, короче опыт свой, говорить всем подряд…ну сорян глупо)
Я инстаграмом не пользуюсь, да и
полирнул себе уже диски. Думаю, для первого раза пойдет. Долго искал информацию, как и чем это сделать.
Секретов никто не просит, достаточно просто указать, какие материалы использовались. У кого руки из правильного места — смогут найти применение этим материалам.
Материалы — тоже опыт/секреты, ты себе и представить не можешь сколько люди тратят реально впустую бабла что бы подобрать найти хороший материал и т д)
тогда смысл с записей в блоге? тупо реклама своих услуг?
В том числе. Надо же донести людям что кто может, многие ищут же мастеров. А ты думаешь тут сайт одних Кулибинов? Или как там))))) ахха
Тем более, если ты сам наборами торгуешь, нет более лучшей рекламы, как показать итог использования твоих наборов
Итог вот на лицо, нет забил на наборы, больше года как)
т.е. нашел что-то лучше?
тогда понятно
Да я перешёл на другие круги, набор с такими кругами будет уже стоить 7+ ) готов взять?)
Если бы занимался этим — без проблем
А все так ) многие) если бы не для себя…) сегодня для себя, завтра для людей, только почувствовал что вроде как «могу» и вот готов новый мастер по полировке, который собрал себе из того что было станок, с двигателем от стиральной машинки))))
Тем более, если ты сам наборами торгуешь, нет более лучшей рекламы, как показать итог использования твоих наборов
Наборы — к Хенсону. Он монополист считай)
тогда смысл с записей в блоге? тупо реклама своих услуг?
Да) а инстаграмм сплошная реклама и все жопошники там)
Да нууу) реклама — это нормальная тема в целом.
Ну я пока сам там ток ток начинаются осваиваться поэтому пока там все жопошники))) как освобюсь запою по другому )))
Многие жопашники афигенски себя там чуствуют)))))
Два варика:
1) втюхивать фигню, вкидывая много в рекламу, вроде как работает ахахха)
2) делать чтото оч круто, но опять же вкидывать норм бабло в рекламу)
Это тоже надо, так и так) оч востребованно)
Я инстаграмом не пользуюсь, да и
полирнул себе уже диски. Думаю, для первого раза пойдет. Долго искал информацию, как и чем это сделать.
Секретов никто не просит, достаточно просто указать, какие материалы использовались. У кого руки из правильного места — смогут найти применение этим материалам.
Как отполировать двигатель мотоцикла
Полировка алюминиевых деталей, в том числе двигателя!
Чтобы сделать это гладким и блестящим нужно, как вы наверное уже догадались, убрать всю шероховатость отливки.
Так как алюминий метал мягкий, то добиться этого можно несложными, но трудоемкими операциями.
1. 80й номер
парой напильников в некоторых местах.
Рекомендуется к использованию небольшой брусок пробки, который слегка прогибается под нажимом. Если брусок будет деревянный или пластиковый, твердый, то работать им будет заметно сложнее в силу того что деталь наша сложной формы, и площадь прилегания шкурки будет минимальна.
2. 120й номер.
Смысл здесь заключается в том, чтобы убрать 120й шкуркой все следы работы 80й. Если этого не сделать, то царапины останутся видны и после финальной стадии полировки, что сильно обломает результат.
4. 400й номер. И вот тут уже начинаются трудности другого характера. Это одна из самых мелких шкурок, которыми еще можно работать всухую. Обтряхиваете шкурку почаще, так как она очень быстро забивается пылью и перестает работать.
5. 800й номер.
Смысл неизменный
6. 1000-1200й номер.
Переходим к водным процедурам! Приготовьте тазик или кювету с теплой водой и бросьте туда отмокать несколько листов 1000-1200й шкурки.Заметим, что на данном этапе уже можно шкурить просто рукой, не подкладывая ни губку ни мягкие бруски. С такой мелкой шкуркой мы уже не можем повлиять на форму детали, зато так будет проще вышкурить все труднодоступные места. Что впрочем не исключает использования мягких брусков для работы над большими площадями.
Моем деталь от остатков полироли и радуемся полученному сантехническому эффекту!
🙂
Вот мое начало работ по полировке. НО! это только обработка 80м номером(можно 100м номером).
Для облегчения удаления огрехов отливки в труднодоступных местах я купил маленькие алюмине-оксидные шлифовальные круги и приспособил к болгарке.(их стоимость 3х штук = 20 руб)
Чем можно отполировать двигатель мотоцикла
moto strangers
Перевод одной из глав книги Марка Циммермана «101 Harley-Davidson Twin Cam Performance Projects».
Все любят красить, полировать, покрывать порошком и хромировать различные уголочки и кусочки мотоцикла, которые в итоге складываются в наши харлеи. Но, внимание, вопрос: кто-нибудь задумывался, как все эти прихорашивания, полировка и другие действия сказываются на наших сногсшибательных деталях? Дайте-ка я объясню: некоторые части мотоцикла являются генераторами тепла. Наиболее очевидные — тормоза и двигатель. Да, они и должны нагреваться в силу специфики работы, но излишки тепла необходимо рассеять, иначе, компонент будет перегрет. В случае с двигателем, перегрев приводит к падению мощности, потом масло теряет свои свойства, а если перегрев продолжается, двигатель получает механические повреждения. Перегрев тормозов ведет к их вялой работе, малость испачканным подштаникам и возможной аварии.
Двигатели TwinCam — воздушного охлаждения, поэтому цилиндры снабжены ребрами охлаждения. Ребра выступают проводниками, отводя тепло от цилиндров в окружающую среду, а также, увеличивают площадь поверхности отдачи тепла, потому что без ребер она была бы малой. Часть тепла из камеры сгорания переходит в ребра и рассеивается в воздухе, часть тепла рассеивается, переходя в окружающие части, например, картер и внешние крышки двигателя. Такая картина верна для неподвижного мотоцикла. Конечно, некоторая часть тепла уносится маслом и уходит в окружающий воздух через поверхность маслобака. Тормозные суппорта также охлаждаются потоком воздуха. Поток воздуха не так велик, как для двигателя, но тормоза производят не так много тепла, так что этого хватает.
Цель воздушного охлаждения — передать как можно больше тепла в окружающую атмосферу, специальная обработка поверхности, в нашем случае специальное покрытие, помогает в этом. Поверхность, покрытая правильным материалом, отдает тепло лучше, а если покрытие неправильное — охлаждение ухудшится, иногда до такой степени, что будет перегрев.
На мотоциклах применяются три самых популярных варианта покрытия: окрашивание, хромирование и покрытие порошком. Все три способа работают, но только в правильных местах. Проблема как раз и кроется в этих «правильных местах».
Лучший вариант для теплопередачи — грубая, необработанная поверхность безо всякой краски. Необработанное литье обладает большим количеством мелких впадинок и выступов, которые увеличивают площадь детали. Именно поэтому старые цилиндры, головы и картеры либо не красили, оставляя шершавое литье, либо красили в глянцевый черный. Черная краска, как глянцевая так и полуглянцевая, одинаково хорошо отводит тепло, именно поэтому она всегда была популярна и использовалась для двигателей и тормозных суппортов. Более светлые цвета работают не так хорошо, однако, многие компании, в т.ч. и Motor Company, использовали различные вариации серого и серебристого цветов для покраски моторов. Но, эти краски готовились специальным образом, чтобы выдерживать высокие температуры и помогать отводить тепло. В некоторых случаях для защиты полированной поверхности применяли лаковое покрытие.
Хромирование поверхности, призванной рассеивать тепло — плохая идея. Покрытие изолирует поверхность, ухудшая теплоотвод, поэтому самое главное правило — никогда не хромировать то, что может быть источником тепла: цилиндры, головы, тормозные суппорта и картеры. По той же причине мне не нравятся хромированные маслобаки, но бак имеет достаточно большую площадь поверхности, поэтому покрытие хромом может быть не критично.
Хром служит источником проблем и в других областях: если не вникать в химию, можно сказать что процесс хромирования может изменить природу металла, на который он наносится. Если процесс хромирования идет неверно с деталью, которая для этого никогда не предназначалась, вы можете (акцент на «можете») столкнуться с процессом hydrogen embrittlement или «водородная хрупкость» — металл под воздействием водорода становится хрупким и ломким. Невелика беда, если ваша хромулька для лампочек поломается через несколько месяцев, но если хромированная рама вдруг разделится на несколько частей, это точно «сделает ваш день». Если вам непременно нужна сияющая рама, воспользуйтесь никелированием, будет выглядеть ничуть не хуже.
Алюминиевые части хромировать можно, но по моему опыту, хром держится не очень хорошо. Если нужно придать детали блеск, отполируйте ее и покройте прозрачным лаком. Так, собственно, и делают Харли и почти все остальные производители. Или сделайте то же, что делают большинство из нас: полируйте каждый раз, как деталь мутнеет.
Итог по хромированию: не надо покрывать хромом важные компоненты двигателя, особенно активно рассеивающие тепло, и детали, которые никогда не предназначались для этого, например, раму. Также я настоятельно рекомендую не хромировать тормозные суппорта. Если вы хотите чтобы они сияли — купите полированные.
Но порошковая покраска не лишена недостатков: высокие температуры исключают покрытие участков пайки и тонкостенных деталей, выбор цветов ограничен. Покрытие порошком прекрасно подходит для рам и похожих структурных элементов, но иногда выглядит слишком грубо для косметических деталей. Также могут быть проблемы с очень горячими деталями, такими как выхлопные трубы. Если вам нужен выхлоп в цвете, попробуйте керамическое покрытие или проверенную высокотемпературную краску.
Также, хочу вас предостеречь от порошкового покрытия цилиндров и голов двигателя. Структура покрытия создает слой, склонный задерживать тепло внутри, так что лучше использовать порошок для рам и других не горячих частей мотоцикла.
Пока мы рассматривали только наружное применение всех видов покрытия, однако, оно применяется и для внутренних деталей. Несколько лет назад Харли начали покрывали юбки поршней антифрикционным составом, который увеличивал ресурс детали и продлевал жизнь цилиндрам. Это хорошее нововведение, которое говорит о том, какое внимание на заводе уделяют теплоотводу.
Говорят, одежда делает человека и я полагаю, мотоциклы тоже к этому относятся. Помните, что неправильное покрытие деталей мотоцикла может иногда приводить к поломкам.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Полировка двигателя. (Страница 1 из 4)
Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация
Сообщений [ с 1 по 20 из 67 ]
1↑ Тема от Ural*4uK 09-09-2012 11:50:11
Тема: Полировка двигателя.
Добавлено: 09-09-2012 10:50:11
у меня алюминиевой стружки и пыли 1/4 литровой пластиковой баночки 
а результата ноль!
2↑ Ответ от Шаман 09-09-2012 13:10:15
Re: Полировка двигателя.
нужно взять войлочный диск и специальное средство для чистки двигателя и все помыть после чего опять же войлок и паста ГОИ блеск будет но вот что будет когда двигатель нагреется неизвестно 
а металические щетки не помугут явно если только лаком сразу крыть но и это врядли метал окислеться
3↑ Ответ от Ural*4uK 09-09-2012 13:29:09
Re: Полировка двигателя.
средство для чистки двигателя типа шампуня или подобного. так значит процедура такая, убрать огрехи литья и пастой ГОИ и войлочным диском полировать до желаемого результата- я так понял,а металлические щетки не надо.
4↑ Ответ от 666 09-09-2012 14:17:48
Re: Полировка двигателя.
ЗЫ..если хочешь что бы всё получилось качественно и быстро, купи болгарку и кругло- шлифовальную машинку(на неё на липучку можно крепить круглую шкурку почти любого зерна)
Отредактировано 666 (09-09-2012 15:46:02)
5↑ Ответ от Ural*4uK 09-09-2012 15:15:03
Re: Полировка двигателя.
6↑ Ответ от 666 09-09-2012 15:53:38
Re: Полировка двигателя.
важно последовательно прошкурить всеми номерами и такой разрыв с 600 на 1500 это не очень правильно, много шкурки изведёшь да и долго дро*чить придётся, можно с 800 на 1200..и обязательно 2000..когда её закончишь будет уже почти зеркало, только с матовым оттенком..
Про пасту ГОИ..скажу так они тоже бывают разных номеров для груб или финиш..но как правило везде встречаються фнишные для ювелирных изделий..минус в том что ими просто дольше..
с современными пастами не какого отличия принципиального нет, разница лишь в том что на современ.указанно зерно(длинный номер) ну или словом написанно для груб или чистовой..не думай ты вообще про пасту тебе до пасты ещё как до китая раком..прошкури в начале всё добротно
7↑ Ответ от Ural*4uK 13-12-2012 22:03:53
Re: Полировка двигателя.
ааа. хорошо. думаю за пару неделек справлюсь
Добавлено: 13-12-2012 20:09:38
Добавлено: 13-12-2012 21:03:53
8↑ Ответ от Юрич 14-12-2012 11:17:04
Re: Полировка двигателя.
Я на уаз шлифовал впускной коллектор изнутри посредством трос обжатый с двух сторон в трубку, с одной стороны приваривал болт и самодельную шарошку с другой стороны дрель и в путь. 
Добавлено: 14-12-2012 07:17:04
Т.е в коллектор
9↑ Ответ от Ural*4uK 14-12-2012 18:41:05
Re: Полировка двигателя.
хотя это идея. но только это от нагара можно избавиться, а 1мм алюминия не стереть.
Добавлено: 14-12-2012 15:31:25
нужно что-то маленькое и образивное. хммм
Добавлено: 14-12-2012 17:40:10
блин. не как не могу придумать как полировать грехи отливки.
сегодня тер козырек толкателя направляющего. за 2,5 часа только оттер отливку — еще не полировал!!
помогите.
Добавлено: 14-12-2012 17:41:05
вот мужик на видео как отполировал в таких недоступных местах.
Покупаем мотоцикл из вторых рук
Прежде всего человек должен определиться в своих желаниях и решить, что он хочет от мотоцикла. Если аппарат нужен для «путешествий» от бара к бару, а скоростные характеристики особого значения не имеют, то чоппер будет правильным выбором. Если кого-то одолевает жажда скорости и адреналина, то стоит купить «шоссейник». Ну а для любителей езды по пересеченной местности подходят кроссовые и внедорожные модели, называемые также эндуро.
Лучше сразу отказаться от покупки ненового аппарата с двухтактным двигателем — хватит его очень ненадолго. Не стоит гнаться за большими кубатурами, не имея достаточного опыта. Приобретая мотоцикл впервые в жизни, есть смысл отдать предпочтение 250- или 400-кубовой модели. Этого объема двигателя будет вполне достаточно, чтобы отъездить сезон, набраться опыта и понять, было ли приобретение мотоцикла ошибкой или стало началом бурного увлечения.
Итак, предположим, что я решил приобрести мотоцикл, четко сформулировал свои желания и имею необходимую сумму. С чего же начать? Есть несколько вариантов: можно просмотреть газетные объявления или попытаться найти подходящее предложение через Интернет. Но самый быстрый и простой путь – посетить мотосалон. В Москве их несколько, в некоторых одновременно представлено до 200 мотоциклов, поэтому отыскать интересующую модель не займет много времени.
Итак, модель устроила. Что дальше? Прежде всего, нужно поинтересоваться годом выпуска, пробегом и тем, откуда прибыл мотоцикл. Первое в принципе особого значения не имеет, поскольку мотоцикл не автомобиль, кузова, подверженного коррозии, не имеет, а эксплуатируется только в теплый сезон. Порой состояние десятилетнего аппарата бывает близким к идеальному, и наоборот, двигатель и ходовая часть двухлетней машины часто бывают загублены прежним нерадивым хозяином. Но в принципе год выпуска всегда обозначен на шлангах тормозной системы.
Аппараты в основном поступают к нам из Японии и Америки. На Европу приходится небольшая доля. Из «Страны восходящего солнца» ввозят обычно малые кубатуры, а из США чопперы и шоссейники. Не рекомендую покупать мотоциклы. которые уже эксплуатировались на наших дорогах. Лучше отдать предпочтение недавно «эмигрировавшей» технике, причем следует учитывать климатические особенности страны, из которой она была ввезена. Например, бывшие «японцы» часто из-за повышенной влажности имеют окислившиеся алюминиевые поверхности, что однако не влияет на состояние «начинки». Для придания пострадавшим частям первоначального блеска их придется снять, отполировать, покрыть специальным лаком, сушка которого происходит в муфельной печи. Проделать все это имеет возможность далеко не каждый.
Техника из Америки обычно приходит в довольно хорошем состоянии и без значительных изъянов внешности.
В некоторых европейских странах действуют ограничения на максимальную мощность и скорость мотоцикла. Так, например, машины, прибывшие из Германии, не оснащаются двигателями мощнее ста лошадиных сил.
Что касается пробега, то всегда стоит сравнивать его с ресурсом, а у разных моделей он разный. Дефорсированные двигатели чопперов подвергаются меньшим нагрузкам, чем «заряженные» до предела моторы спортбайков. В среднем ресурс мотоцикла составляет порядка 100 000 километров. При надлежащем уходе аппарат, скажем, 1998 года выпуска, прошедший около 20 000 километров, прослужит по крайней мере лет пять. Но находится немало «умельцев», которые откручивают назад показания спидометра, как судить о реальном пробеге машины?
О реальном пробеге мотоцикла можно судить по следующим вещам. Например, насколько истерты подножки и рукояти руля.
Или по износу тормозных дисков. Некоторые продавцы заменяют эти детали на новые или почти новые. Поэтому обратите внимание на корпуса рулевых переключателей. Если они сильно выгорели на солнце, сверху и с боков оттенок пластмассы неравномерный, значит, мотоцикл имеет пробег в несколько десятков тысяч километров. У спортбайков важную роль имеет внешний вид. Но состоянию обтекателя легко определить интенсивность использования аппарата. Облезлая краска и царапины свидетельствуют о бурном прошлом машины.
Если по вышеперечисленным пунктам нареканий нет, на что обращать внимание при дальнейшем осмотре?
Дальше стоит проверить ход всех рычагов управления. Он должен быть легким, а тросики не должны быть ржавыми. Течь амортизаторов также неприемлема — замена их дело дорогостоящее. Даже если на вилке не видно потеков масла, внимательнейшим образом присмотритесь к состоянию рабочей хромированной поверхности. Она должна быть идеально гладкой. Если есть едва заметные «оспины», разворачивайтесь и уходите — через три дня езды «оспины» измочалят даже новые уплотнители (некоторые продавцы специально их заменяют перед продажей), и вы окажетесь владельцем аппарата с текущей вилкой.
Затем нужно проверить уровень масла и тосола. Если все в порядке, то можно запускать двигатель. У «четырехтактника» выхлоп должен быть почти прозрачным, без примесей беловатого или темного дымка. Вокруг выпускного патрубка не должно быть масляного кольца — свидетельства близкой кончины мотора.
У подержанного мотоцикла непрогретый мотор может издавать посторонние шумы. Их издают равномерно изношенные детали. Когда мотор прогреется, шумы должны исчезнуть. Если нет, говорите торговцу «до свидания». Бывает также, что холодный мотор работает идеально, но по мере прогрева начинает звучать «неправильно». Это тоже не вариант для покупки.
Если все в порядке, то теперь можно опробовать машину на ходу.
Сцепление можно проверить на месте. Заблокируйте тормозом переднее колесо или просто уткнитесь им в стенку. Затем включите первую передачу и чуть добавьте оборотов. Если сцепление исправно и не буксует, то либо мотор заглохнет, либо заднее колесо начнет полировать асфальт.
Выехав на дорогу, первое, на что нужно обратить внимание. это реакция двигателя на акселератор. «Провалов» в его работе быть не должно. Мотор обязан четко отзываться на действия ручки газа. Также необходимо проверить работу тормозной системы, о важности этого пункта говорить не приходится.
Чтобы выяснить, не побывал ли мотоцикл в серьезной аварии, нужно обратить внимание на следующий очень важный момент: усилия, прилагаемые к рулю при повороте влево и вправо, должны быть одинаковы. Дело в том, что после непрофессионального выправления поврежденной рамы и вилки, геометрия конструкции нарушается. Такие горе-мотоциклы, нормально поворачивающие лишь в одну сторону, частенько встречаются на рынке подержанных машин.
Обладателем подержанного аппарата. Какая ему нужна профилактика?
Первое, что нужно сделать, это поменять масло и маслофильтр. Лучше сразу поменять и тормозную жидкость. Очень важно использовать только качественные горючесмазочные материалы. Особенно это относится к спортбайкам. Их форсированные двигатели требуют тщательного ухода и регулировок.
В заключение немного об уровне цен.
Технология консервации мотоцикла средствами Liqui Moly
Файлы:
Введение:
Реализация данной технологии поможет полностью сохранить мотоцикл в самых неблагоприятных условиях, при зимовке в подтапливаемом гараже без вентиляции или при транспортировке морем. Однако, обязательными являются только подготовительные операции и консервация двигателя. Каждый сможет выбрать наиболее востребованные (по его мнению) операции по защите мотоцикла на время зимнего хранения. Минимальный набор автохимии для самостоятельных работ будет стоить приблизительно 70$, при минимальной стоимости 6-ти месячного зимнего хранения в 300$ в мотосервисе.
Консервация двигателя:
Консервация поверхностей:
Консервация шин:
Обильно распылить пену для покрышек Reifen-Glanz-Schaum, артикул 7601 на боковые части шин, незначительное количество на протекторы. Предохранять тормозные диски и колодки от попадания состава, при случайном попадании смыть быстрым очистителем Schnell-Reiniger, артикул 1900.
Консервация электрооборудования:
Консервация ходовой части:
Консервация сиденья и кожаной экипировки:
Наилучшим консервантом является средство для ухода за кожей Leder-Kombi-Pflege, артикул 1601. Средство нанести губкой, дождаться высыхания и растереть байковой салфеткой. Доступным заменителем средства для кожи является силиконовый спрей Silicon-Spray, артикул 3955. Оба состава защищают натуральные и искусственные кожи от пересыхания, растрескивания, повреждения при высокой влажности. Эти же средства отлично подходят для обработки кожаной экипировки райдера.
Мотохимия – начало!
Мотоцикл – не игрушка, которую можно использовать и забросить. Это даже не вещь, а настоящий железный друг. Он требует внимания, бережного отношения, заботы, ухода. Существуют специальные средства, помогающие продлить ему комфортную жизнь. Какие они, насколько необходимо их применение? Давайте разбираться.
Нужно ли использовать мотохимию
Опытный райдер знает: проходит время и байк из чистого, сверкающего, прекрасно движущегося превращается в тусклое подобие себя. Этому способствует постоянная езда, особенно в дождливую погоду, по бездорожью, износ деталей. В этом состоит предназначение любой мотомодели. Исправить такую ситуацию легко – вовремя делать профилактический осмотр агрегатов, узлов, мыть транспортное средство.
Стоит ли для этого употреблять мотохимию? Это различные очистители, смазки, спреи, созданные на основе химических препаратов. Может, достаточно вымыть водой, протереть тряпочкой, не тратя деньги на приобретение спецсредств? Такое возможно, но эффект будет, как от мытья рук без мыла. К тому же, функции мотохимии не заканчиваются на очищении. Она выполняет защитную роль, улучшает внешний вид.
Стоимость большинства средств находится в пределах 1000 рублей. Одного флакона хватает на несколько раз, поэтому рачительный хозяин обязательно купит нужные вещества. Благодаря их наличию мотобайк будет выглядеть новеньким, долго сохранять работоспособность, хорошо зимовать. Познакомимся с некоторыми средствами, отлично зарекомендовавшими себя в работе.
Продукция MOTUL
MOTUL – французский производитель, тесно сотрудничающий со знаменитыми фирмами BMW, Kawasaki, Honda, Suzuki. Корпорации более ста лет, она продолжает совершенствовать выпускаемые товары. Среди них:
Разное
Популярностью у байкеров пользуется компания из Германии Liqui Moly, имеющая широкий ассортимент. Она предлагает испаряющиеся очистители для цепей, удаляющие старую смазку. Для любителей зимней езды на мотоцикле пригодится спрей для восстановления эластичности ремней. Благодаря ему не возникают микротрещины, способствующие разрыву. Влагоотталкивающая смазка поможет защитить электропроводку. В итоге электрика не будет глючить. Хорош консервант с воском в виде аэрозоля, уберегающий детали от коррозии.
Фирма Motorex выпускает средства, с помощью которых можно очищать двигатель, тормоза, карбюратор, воздушный фильтр. Также у неё есть трансмиссионные масла для двухтактных, четырехтактных двигателей. Существуют разработки других компаний, в частности, Castrol, Eni. Это универсальные смазки, стабилизаторы топлива, автошампуни, полироли, антифризы, присадки, отталкиватели грязи, жира, снега.
Разве можно пренебрегать наличием перечисленных средств? Не обязательно покупать самое дорогое. Есть выбор доступных по ценам товаров мотохимии, помогающих сделать эксплуатацию байка беспроблемной и сохранить верного друга на многие годы.