Как отогреть машину горелкой
Морозная реанимация: способы запуска мотора зимой, о которых вы вряд ли слышали
С разу оговоримся, что дедовских методов вроде старта с толкача сегодня не будет и мануалов по правильному «прикуриванию» тоже – машины сейчас все чаще с АКПП, которые толкать и таскать на тросе нельзя, а про второе мы недавно писали во всех подробностях.
Предположим, что вы как раз попали в типичную зимнюю ситуацию: есть машина, у нее есть колеса, руль и бензиновый мотор с автоматической трансмиссией. Есть вы, страстно желающий куда-то уехать именно на своей машине. Есть немного инструмента, магазин со всякой химией рядом, добрый друг во дворе, готовый прикурить, а дома еще есть запасной аккумулятор, но за ним долго идти, да и не факт, что он поможет, ведь аккумулятор в нашей машине новый и неплохой.
Самый лучший вариант, конечно, отвезти машину в теплый гараж или паркинг. Буквально +10 градусов на впуске, часа два-три времени… и машина, скорее всего, заведется сама. Но это при условии, что есть куда отвезти и чем. Чаще всего это будет эвакуатор до автосервиса или автомойки, которые готовы предоставить такую услугу.
Иногда это действительно лучший выход: когда аккумулятор замерз, «секретки» не дают открыть капот и двери, а машина стоит много больше, чем возможные издержки. Но в любом случае, будет потрачено время – и это не спортивно. Поэтому вспомним, что еще можно сделать.
Поможем аккумулятору и стартеру
Если стартер раз за разом пытается прокрутить мотор и у него получается как-то не очень хорошо, его хватает буквально на пол-оборота и все, то скорее всего, аккумулятор подсел или стартер «не тянет». Если при попытке прикурить от доброго самаритянина ситуация не меняется, придется подумать, что идет не так и что делать.
Можно и даже нужно попробовать немного согреть мотор, не используя пожароопасные методы и сложные устройства. Чем согреться холодной зимой в типичном городском дворе? Вряд ли у вас стоят открытые трубы теплоцентрали или парят люки теплым воздухом. Открытым пламенем тоже не стоит – у вас пластиковая защита картера, и сам картер тоже может быть из пластика, да и масло там, грязь какая-то, сгорит ведь. А машина далеко не железный УАЗ, в общем, жалко.
Но вот работающая машина, которая вас прикуривает. Температура выхлопа бензинового мотора даже зимой на чуть повышенных оборотах будет градусов 50-60, осталось найти или сделать шланг из подручных материалов и подать теплый воздух на обдув картера мотора. Не самый эффективный способ, но уж что есть.
Только не пытайтесь проделать подобный «фокус» с дизельным автомобилем – у него температура выпуска на холостых оборотах едва выше температуры окружающего воздуха, он вас не согреет, так что ищите в помощники кого-то с бензиновым мотором. И помните, что в салоне прогреваемой машины концентрация вредных газов при таком способе прогрева может оказаться сильно завышенной, даже при наличии катализаторов, не стоит ожидать развязки там.
Неплохое подспорье в битве за старт мотора – это прокрутка коленвала подручными средствами. На современных машинах, даже с 4-цилиндровыми моторами, это не самая простая операция: «кривой стартер» нынче не в моде, и даже подобраться к шкиву коленвала не так-то просто. К счастью, выручают гаечные ключи (особенно хороши для этого «трещотки») и доступ к шкивам различного навесного оборудования, например, насоса ГУР или генератора.
Пять минут работы и десяток оборотов мотора – и вот уже немного подразогнали лишнее загустевшее масло… Стартеру будет чуть проще прокрутить мотор. Совсем без стартера, если он вышел из строя в неподходящий момент, к сожалению, вряд ли получится. Особо могучие личности могут запустить небольшой мотор шнуром при наличии достаточно большого шкива – я как-то даже наблюдал подобный «фокус», но вряд ли это возможно зимой и вне автосервиса.
Ключ на старт и запустились? Хорошо! А что если коленвал теперь крутится бодро, и обороты вроде даже неплохие, а вспышек все равно нет?
Нечему гореть, нечем поджигать или просто не получается
Если мотор крутится, но не заводится, то причин может быть довольно много, но по сути их все можно свести к трем стандартным причинам: нечему гореть, нечем поджигать или же поджечь не получается.
Плохое топливо? Вряд ли. Бензин замерзает при очень низкой температуре, а количество влаги в нем не может быть так уж велико на современной машине. Скорее всего, с топливом проблем нет, разве что привирает датчик уровня, зимой это с ними случается чаще обычного. Но вряд ли вы забыли о том, что вчера приехали к дому уже на «парах». Скорее всего, причина в чем-то другом.
Вот случай, когда бензина слишком уж много, вполне возможен. Залитые свечи – все еще частый случай. Не все хорошо читают инструкции, в которых обычно упоминается, что для «продувки» нужно нажать на педаль газа до упора и прокрутить мотор. Это довольно эффективно и куда быстрее, чем выкручивать свечи и греть их на плите дома. Современные системы зажигания способны пробить искровой промежуток в несколько миллиметров, так что чистить и прокаливать ничего не нужно.
А вот нарушение смесеобразования победить сложнее – причин может быть много, и все они завязаны на управляющую электрику. Датчики температуры, давления, положения коленвала, распредвала, дроссельной заслонки и другие, от которых зависит старт мотора, могут при морозе вести себя не очень адекватно, особенно если их заменили на китайские.
Жаль, что посоветовать тут ничего, кроме прогрева, упоминавшегося выше, не выйдет, потому что тут нужны диагностическое оборудование и опыт поиска неисправностей. Но если при прокрутке мотора вы хотя бы замечаете работу тахометра, то как минимум датчик положения коленвала все же работает. А значит, можно продолжить попытки.
Химический старт
Весьма эффективным средством пуска очень холодного мотора является добавление диэтилового эфира к топливной смеси, а в случае с бензиновым мотором – впрыск его вместе с бензином во впускной коллектор. Эффективнее всего после фильтра, например, сняв один из патрубков после дроссельной заслонки.
Для того, чтобы эфир сработал, необходимо лишь наличие компрессии в цилиндре, при небольшом сжатии смеси он воспламенится сам и воспламенит топливо. Разнообразные баллончики «быстрого старта» основаны именно на этом эффекте: немного эфира – и легкие углеводороды, обычно это пропан-бутановая смесь, позволяют мотору сделать «рывок». А после нескольких вспышек температура камеры сгорания возрастает, свечи очищаются, и штатная система питания и воспламенения уже неплохо справляется со своей задачей. Мотор запускается.
Главное в этом деле не «переборщить»: первая порция эфира должна уйти в цилиндры, а не во впускной коллектор, а при старте подливать смесь нужно порциями, не допуская ее скапливания во впуске. Расплавить мотор и сломать поршни такая смесь не может, ее преимуществом является возможность самовоспламенения от сжатия и легкость воспламенения газа от свечи зажигания. Даже если бензин из форсунки абсолютно не испаряется, а воздух слишком холодный, мотор заработает.
Дизельным моторам подача эфира в общем-то противопоказана. При их степени сжатия и скорости вращения стартера эфир воспламеняется слишком рано, а небольшое превышение содержания пропана или дизельного топлива в камере сгорания приводит к очень ранней вспышке, которая плохо влияет на поршневую группу мотора. Да и стартует мотор при этом очень резко, что сказывается на состоянии навесного оборудования. В общем, только проверенные составы и в малых дозах.
Химии нет и не будет
А что, если никакой химии в вашем распоряжении нет, магазинов нет поблизости и даже больниц тоже нет? Пропан-бутановую смесь можно банально подать из зажигалки, правда хватит ее на одну попытку, не больше. Куда эффективнее просто положить тряпку, смоченную в бензине, в воздухозаборник. Если дело в плохой испаряемости топлива при низкой температуре или заливании свечей при неудачной фазе впрыска топлива, то при очередной продувке мотор может заработать. Бензин понемногу испарится, у него будет куда больше времени, чем один-два оборота коленвала при подаче из штатной форсунки.
Кстати, «добыть» топливо на современном моторе та еще задача – в бак тряпку не засунуть, трубочки снять сложно… Самый простой способ – найти штуцер проверки давления в топливной рампе и надавить на головку ниппеля. Топливо прыснет, если давление в рампе есть. Заодно проверите, работает ли топливный насос.
На улице мороз, снег и лед. Автомобиль тоже под утро покрыт слоем снега и льда. Более того, все внутренние элементы автомобиля за ночь также основательно промерзли. Для того, чтобы максимально эффективно завести автомобиль, разберем проблемы, с которыми может столкнуться водитель морозным утром.
Замерзли замки. Водителям автомобилей, на которых установлен центральный замок проще — им не нужно проворачивать ключ в личинке замка. Но только в том случае, если аккумуляторная батарея окончательно не села или не замерз сам электрозамок, иначе все равно придется открывать авто с помощью ключа.
Методов размораживания замка несколько:
1. Использовать размораживатель (бывают аэрозольные или в виде жидкости). Например, WD-40, Лукойл, Wesco, Минутка, АнтиМороз, Luqui Moly. Стоимость размораживателей невысока, инструкция по применению приведена на упаковке.
3. Разогретым ключом. Для этого разогревают ключ (не замок!) на огне зажигалки и вставляют в замочную скважину.
4. Приложить к замку грелку, наполненную горячей водой.
Поливать замок кипятком из чайника ни в коем случае нельзя: замок разморозится, но очень скоро вода замерзнет, и в следующий раз открыть авто будет намного сложнее.
Примерзли двери. Точнее — примерзли уплотнители дверей. Пытаясь открыть дверь, прилагать большие усилия не стоит — уплотнители могут порваться. Открывать нужно постепенно, а лучше найти дверь, у которой уплотнители не примерзли, и через нее попасть в салон.
А на будущее — перед наступлением холодов резиновые уплотнители дверей стоит обработать силиконовой смазкой или тем же WD-40.
Очищаем машину от снега. Важно очистить от снега также и проемы дверей для того, чтобы растаяв, вода затем снова не превратилась в лед.
Электрика и аккумулятор
В сильный мороз нельзя сразу же пытаться запускать стартер автомобиля — при низких температурах аккумулятор теряет свою емкость, и его заряда может не хватить для запуска.
Поэтому первым делом нужно аккумулятор прогреть — для этого достаточно на одну минуту включить габариты и ближний свет. Это не разрядит батарею, а, наоборот, — запустит химические реакции и разогреет ее.
Если аккумулятор разрядился настолько, что его емкости не хватает для того, чтобы заработало освещение, — скорее всего, потребуется прикурить автомобиль.
А если такой возможности нет — придется снимать аккумулятор и отогревать дома — в тазике с горячей водой или у батареи отопления. А лучше — после прогрева воспользоваться зарядным устройством.
Особое внимание в холодное время года нужно уделить работоспособности свечей — они также являются частыми виновниками плохого запуска автомобиля: свечи должны быть чистыми, сухими, без нагара. Желательно иметь при себе комплект новых запасных свечей.
Прогреваем двигатель и КПП
При низких температурах все технические жидкости автомобиля приобретают излишнюю вязкость. Поэтому даже при исправном и заряженном аккумуляторе стартеру бывает трудно запустить двигатель — загустевшее масло создает дополнительное сопротивление.
Для того чтобы уменьшить плотность масел двигатель и коробку передач следует обогреть.
Не так давно для прогрева использовали чайник с горячей водой, которым поливали впускной-выпускной коллектор, но на современных авто лить кипяток на двигатель и рядом с ним — чревато выходом из строя как электроники, так и самого агрегата.
Поэтому (если нет возможности отогреться в гараже) — используют следующие методы:
1. Прогревают двигатель с помощью строительного фена (со стороны картера). Также феном хорошенько прогревается и гидротрансформатор автоматической коробки передач (АКПП более чувствительна к морозу).
Или с помощью электрической плитки, которую ставят под картер.
«Минусом» данных методов является то, что для работы и фена и плитки потребуется электрическая розетка на 220 В.
Собственно, наличие фена и электророзетки позволит решить также проблемы замерзших замков и примерзших уплотнителей дверей.
2. Еще один из вариантов обогрева — направить выхлопные газы заведенной соседней машины в область двигателя с помощью пожарного рукава.
Несмотря на кажущуюся комичность, этот метод весьма действенный.
Важно знать следующее: в мороз даже после прогрева двигателя на машине с АКПП ехать нельзя. Пока селектор коробки передач находится в режиме «Паркинг» — в КПП не циркулирует трансмиссионная жидкость.
Поэтому перед тем, как сдвинуться с места, следует нажать на тормоз, коробку передач перевести в режим «Драйв» и, удерживая тормоз, постоять еще 1-2 минуты — коробка прогреется.
В регионах с холодным климатом используют специальные устройства — «пушки» для прогрева машины.
За холодную ночь могли также примерзнуть тормоза. Если нет фена или пожарного рукава, их отогревают с помощью горячей воды. В данном случае вода в лед не превратится — при движении авто она высохнет.
Ни в коем случае при отогреве автомобиля нельзя использовать открытый огонь — он может как повредить краску, так и стать источником пожара.
Запускаем двигатель
Как мы уже говорили, запуск в мороз сопряжен с повышенными нагрузками на стартер. Поэтому перед запуском следует отключить все потребители электричества: радио, освещение, не трогать руль и педаль тормоза. На авто с механической коробкой передач — следует выжать сцепление.
Если в течение 5-7 секунд работы стартера двигатель не завелся — выключите его, и дайте возможность аккумулятору восстановиться 2-3 минуты.
Стартер не должен работать дольше 10 секунд — это может привести к тому, что свечи будут залиты и сильно разрядится аккумулятор.
Даже после того, как двигатель завелся (в авто с МКПП) — не отпускайте педаль сцепления: первое время двигатель работает с повышенной нагрузкой, нестабильно — дайте ему возможность прогреться.
Что делать, чтобы машина не замерзла
Чтобы машина не замерзла за морозную ночь, следует позаботиться об этом накануне: смазать уплотнители силиконом, обработать стекла специальной зимней жидкостью-незамерзайкой, проверить аккумулятор, антифриз, масла, тормозную жидкость и жидкость для омывателя на соответствие ожидаемым температурам.
Для того чтобы не примерз ручник, зимой советуют им не пользоваться. А перед постановкой на стоянку, следует провести ряд торможений — для того, чтобы просушить колодки.
Перед тем как закрыть машину, следует открыть двери и проветрить салон — это выровняет температуру внутри салона и снаружи и автомобиль не так сильно обледенеет.
При низких температурах для старта автомобилю может потребоваться не только исправный аккумулятор, но и сама температура автомобиля должна быть выше температуры окружающей среды.
При старте в мороз следует максимально уменьшить нагрузку на системы автомобиля — выключить потребители энергии, разогреть двигатель и коробку передач. Для этого используют различные виды обогрева — от фена до специальных «пушек».
Но лучший способ не замерзнуть, конечно же, — держать машину в гараже.
Автономный комплект для обогрева в авто
Оригинал можно найти здесь
Не далее как на днях — случились всем известные события — где на трассе — замерзали люди… В одном из сообществ была дискуссия на тему — а что возить с собой в авто — для повышения выживаемости экипажа в таких и похожих ситуациях?
Изначально — лично мое мнение — проблему лучше предвидеть и не создавать — чем потом ее героически решать…
На примере ситуации выше — я бы ни за что не поехал за 100 ++ км по трассе после 21-00 при действующем штормовом предупреждении. Это ЛИЧНО мое мнение — и мой выбор был бы таким.
Теперь о комплекте — то что я беру в любую поездку за город — более чем на 50 км. — Только по Обогреву и теплу
1 — Зажигалка TurboGas (оригинал, а не мейд ин чайна)
2 — Сухое горючее — в таблетках и с самоподжигом
3 — Спирт — до 1л — 2 емкости по 0.5
4 — Набор металлической посуды с горелкой-спиртовкой Biltema
5 — Горелка мультитопливная — BRS-8 (газ-бензин) Чайна мейд + комплект переходников на баллоны
6 — Примус Coleman 502 — 69 года выпуска…
7 — Примус Шмель-2 — слегка модернизированный
7.1 — Примус Рекошмель — мультитопливный — самодельный — для особо тяжелых вариантов.
8 — Канистра с бензином — от 10 литров
9 — Бензин Галоша — он же Нефрас 80/120 — 3 литра
10 — Спички — обычные и охотничьи — всепогодные.
11 — Горелки газовые — под баллон, 2 винтовые на резьбовые баллоны — большая и маленькая — с пъезоподжигом
12 — Газ в баллонах — резьбовые — от 3х шт, цанговые — от 5 шт.
13 — Горелка газовая — под цанговый баллон + комплект из 2х баллонов к ней
14 — Горелка газовая с трубкой подогрева и пьезоподжигом под цанговый баллон KOVEA (оригинал)
С наглядностью думаю все понятно. Теперь коснемся функционала и назначения.
По порядку — я против использования газа как источника резервного обогрева и питания.
Как так? У тебя газ в комплекте а ты против… Вопрос резонный.
По примусам и горелкам.
Газовые винтовые — большая и малая — согреть что то — буквально держа в руках или если в салоне тепло.
Эталон надежности в комплекте — примусы Шмель 1 и 2 — заточены под автомобильный бензин. Конечно Галошей их кормить предпочтительнее — этот вариант стоит рассматривать когда не жалко денег на возимый запас топлива для примусов — один литр Галоши — до 100 р. Плюсы Галоши — намного меньше неприятного запаха при горении и отсутствие образования нагара в горелке примуса. Для Шмелей же — возится канистра с автобензином — во всех прочих случаях от 10 литров — эти товарищи всеядны в плане бензина. При эксплуатации на автобензине — горелку надо периодически чистить от нагара. Если лень всем этим заниматься или не позволяет квалификация и нет знаний — Ваш выбор — запас Галоши или горелка типа БРС и перевернутый газ.
Примус типа Колеман — основной потребитель Галоши. Плюсы — шумит мало. Горит ровно — разжигается и регулирует пламя — очень тонко. Этакий Шмель по американски… Минусы — хочет чистое топливо типа Галоши.
Горелка БРС-8 и перевернутый газ.
Эта горелка тот самый случай — когда мейд ин чайна — не есть абсолютное зло. Горелка является клоном достаточно известных брендовых горелок стоимостью от 300 у.е.
Недостатки — есть мелкие детали и фильтры. Автобензин использовать можно — но не продолжительное время.
Идеально — конечно Галоша. Хороший вариант — перевернутый газ. Просто переверните баллон клапаном вниз — предварительно прогрев трубку горелки и вуаля. Даже при холоде такая версия имеет право на жизнь.
Примус Рекошмель. Всеядный монстр. Заправляется газом — через переходники. Ест любой бензин и керосин с растворителем… Солярка — возможно но с доп переделкой — не сделано по этическим нормам =)
Как пользоваться примусами и горелками — расписывать не буду. Если купили новый — есть инструкция — ее ВНИМАТЕЛЬНО изучив — с примусом справится любой. Для Шмелей главное — не оставлять иглу в положении прочистка на нагретой горелке. Закончили пользоваться — затушили — пару раз прогнали иголочкой форсунку — открутили в нижнее положение иглу — чтобы не торчала из форсунки и слегка — на 10-20 градусов повернув ручку — приподняли иглу. (Справедливо для реечных горелок с запорным конусом) Итог — и конус не залипнет, и игла не застрянет в форсунке. Что не маловажно — к примусам должен быть ЗИП — который надо проверить на комплектность и сохранность резинок и уплотнителей. Перед длительными поездками — желательно проверить примус- создает ли давление, ровно ли горит, хорошо ли регулируется пламя. Лишним не будет точно.
По поводу излишних примусов и горелок в моем наборе — некоторые дублируют и дополняют друг друга. Должен быть запасной вариант — резервный так сказать. Возможно — точек обогрева будет не одна — тогда надо подумать и за себя и за того парня… Более подробно — прочитайте в Сети, приобретете — обязательно — опробуйте и разберитесь как и что — не поленитесь, а не просто закиньте в авто до лучших времен. Научите и покажите как пользоваться этими вещами тех — кто ездит на этом же авто — жену, подругу. Лишним не будет.
Такой набор помогает иногда даже без света посидеть в городской квартире где все на электричестве — но это уже другое.
Самое лучшее конечно — это не попадать в те ситуации когда надо воспользоваться комплектом… Но — думая о лучшем — готовься к худшему… Удачи на дорогах.
З.Ы На истину в последней инстанции — не претендую. Все вышеизложенное — мой взгляд на вещи и их восприятие.
Запуск авто в мороз, безотказный дедовский способ
У каждого автолюбителя есть свой любимый алгоритм действий, который позволяет осуществить запуск авто в мороз. Кто-то настраивает сигналку на прогрев по времени или температуре, кто-то среди ночи одевает ватник и ходит прогревать ласточку вручную, кто-то с утра возится с паяльной лампой, кто-то ставит электрический подогреватель тосола…
Полная версия заметки доступна в уютном блоге.
Несть числа таким способам, каждый чем-то хорош и чем-то плох. Не будем ругать и хвалить какой-то вышеперечисленный, просто испытаем самый-самый дедовский, который родом из тех времён, когда паяльная лампа была редкостью и шиком, а до производства даже полусинтетических масел было ещё ой как далеко.
Заморочился я этим не от безделья, а от сермяжной жизненной необходимости.
Так получилось, что перед новогодними праздниками поехал на малую родину в Зауралье. И как раз попал в самые морозы. Машина трое суток стояла без прогрева, была тупо не нужна.
Аккумулятор всё это время стоял в тепле — разумеется — но после памятного всем нам кульбита, когда батарейка висела вверх ногами, ёмкости в ней было буквально на один проворот коленвала. Половина банок была почти что закорочена, из заявленных 65 А*ч осталась половина (в лучшем случае).
Нужно было сделать так, чтобы за этот единственный проворот коленвала машина бы запустилась. Плюс, хотелось избежать возможных негативных последствий от холодного пуска. Ну совсем бы меня не обрадовало даванувшее масло. Да и вообще, поговаривают, что один пуск в таких условиях эквивалентен потере ресурса за 2000 километров пробега.
Ресурс — наше всё. Не так много этого ресурса отведено 409-му мотору, чтобы его так бездарно расходовать.
Итак, самый дедовский и безопасный способ запуска авто в мороз.
Берем чистый подойник (подойник (рус.) — небольшое оцинкованное ведро, предназначенное для сбора молока при ручной дойке коров).
С этим самым подойником лезем под машину и сливаем масло.
Ой, кажется, я забыл сказать, что способ подойдёт только для высоких машин, под которые пользователь может залезть без смотровой ямы или подъёмника!
Слившееся масло заносим домой, накрываем чем-нибудь от случайного падения пельменей, и ставим на ночь к батарее.
Подумайте только, какое лютое колдунство! Пока вся страна пытается замастырить подогрев этого масла на улице, мы взяли… и занесли его домой.
Утром заливаем тёплое масло в двигатель (если за окном сильно ниже сороковника — можете дополнительно подогреть маслице на водяной бане, но ни в коем случае не на огне), ставим тёплый аккумулятор, ждём пару-тройку минут, чтобы тепло от масла немного расползлось по движку…
P.S. Считаете, что «так не бывает», что это какой-то треш и блогерское задротство?
Считайте — ваше право. Только именно так каждый зимний день заводили машины наши деды и прадеды. Вечером — слил воду и масло. Утром — прогрел воду и масло, залил и завёл.
Всю Арктику так прошли.
Понятное дело, что с нормальным аккумом я бы не стал так париться, но раз жизнь заставила — почему бы и не попробовать.