Как отливать пули 12 калибра
Как отливать пули 12 калибра
Тотчас по расплавке свинца изгарина сверху принимает вид синеватой плевы или кожицы; с повышением температуры металла толщина этой плевы увеличивается; она сначала принимает красно-фиолетовый оттенок, который потом переходит постепенно в оранжевый и, наконец, в желтовато-блестящий.
Чем сильнее расплавленный свинец нагревается, тем он делается жиже: свинец, только что расплавленный, бывает густ, трудно льется и скоро твердеет при охлаждении.
Чем более свинец нагрет, тем глаже выливаются пули снаружи, но тем более получают внутренних недостатков, состоящих в свищах, пленах и раковинах. Из свинца, мало нагретого, пули выходят неполного объема. Но из свинца, нагретого умеренно, пули отливаются полного объема и, хотя имеют поверхность не совсем гладкую, но отличаются хорошим внутренним качеством и редко содержат раковины и другие недостатки.
Когда свинец совершенно расплавится, необходимо удостовериться, имеет ли он ту температуру, которая необходима для хорошей отливки.
О степени жара свинцовой бани можно судить по виду ее поверхности, когда немного отгребается верхний слой угля, которым свинец прикрывается для предохранения от изгарины или окиси (уголь употребляется древесный, грубо измельченный). Если эта поверхность покрыта тонкой пленкой синеватого отлива, то металл еще не достиг требуемой температуры; радужный, красно-фиолетовый цвет обнаруживает достаточный нагрев; а темно-оранжевый или желтовато-блестящий отлив служит признаком уже сильно разогретого металла. Только постоянный навык может давать безошибочное определение, потому, для большей уверенности в хорошем качестве, отливают сперва несколько пуль на пробу, и если, при строгом осмотре, они окажутся полного объема, с немного свилеватой поверхностью, но с блестящим, плотным сложением внутри, без признаков плен, черновин или раковин, то их признают доброкачественными и продолжают отливку безостановочно. Пули с совершенно гладкой поверхностью, но с признаками черновин или раковин внутри, обнаруживают слишком перегретый металл; а пули в объеме неполные и с очень слоистой поверхностью показывают, что свинец еще не достаточно нагрет.
В первом случае надо охладить металл добавлением в него куска холодного свинца или снижением нагрева; в последнем — продолжать нагревание до нужной температуры.
Когда количество расплавляемого свинца незначительно, то для расплавки употребляется железный ковш или половник.
Когда расплавленный свинец достиг требуемой температуры, приступают к литью.
Для этого складывают вместе обе половинки формы, вставляют стержень (где таковой имеется) и сжимают форму так плотно, чтобы между ее половинками не было просвета; в противном случае получаются пули увеличенного объема и с так называемыми протеками. Затем отгребают немного уголь и наливают свинец в гнездо формы до тех пор, пока свинец не сравняется с поверхностью самой формы.
Когда свинец отвердеет, что заметно на литнике, то вынимают пулю, предварительно отрезав литник от пули.
Наливание свинца в формы должно производиться плавно, без задержек, так, чтобы струя вливалась равномерно и при том не слишком быстро, но и без замедления. При слишком быстром литье воздух не успевает выйти из формы, а при литье медленном свинец застывает слоями и связь металла в пулях нарушается.
Пули отливаются тем удобнее, чем более разогрета форма. Для нагревания формы ее не следует класть в огонь, а предварительно отлить в ней несколько пуль, которые потом пустить в переплавку.
Отлитые пули надо класть бережно, а не бросать, чтобы не повредить их поверхности.
Собирание и разбирание формы следует производить с осторожностью; иначе форма, и в особенности нижняя оконечность стержня (где таковой имеется) могут быть повреждены и в скором времени прийти в негодность.
Форму и стержень нельзя чистить ни песком, ни наждаком, ни кирпичом. После отливки пуль, форму и все ее части тщательно вытирают чистой тряпкой, а потом железные и стальные части смазывают маслом для предохранения от ржавчины.
По мере того как древесный уголь сгорает, на свинец необходимо насыпать свежий слой.
Вода и снег, случайно попавшие в половник или в котел на поверхность расплавленного свинца, производят явление, подобное взрыву, причем часть свинца выбрасывается из половника или котла и может обжечь занимающегося литьем.
Поэтому необходимо наблюдать, чтобы на поверхности кусков свинца, опускаемых в котел, вовсе не было влаги.
Если при снятии пуль со стержней оборвутся хвостики от сердечников, то их выбивают из стержней железным прутиком или опускают стержень в расплавленный свинец, где и держат до тех пор, пока хвостики не расплавятся.
Антикризисная самодельная пуля
Модератор: PRINCIP
перемещено из Снаряжение патронов Поскольку тема про пули»на коленке» прикрыта, а со времени последнего упоминания торцевой головки прошел почти год, заведу-ка я новую.
Итак, когда коту делать нечего. вот что можно сделать на газовой плите из килограмма дроби N0 Бийск, консервной банки, торцевой головки Jonnesway средней высоты на 15(многогранная,12 ребер), болта М8 с головкой впотай под крестовую отвертку(идеально вкладывается в эту головку) и гайки опять же М8.
(извините за демонический размер картинок, но фастпик полон всякого мусора и тормозит, а в мелком размере не видно качества пуль)
Скорость производства примерно 2-3 минуты на пулю. Это вдвоем, с переноской банки от плиты до литейки и протиркой головки после каждой пули.
По весу 27 пуль получилось от 32.32 до 40.40, распределение вот такое.
Все, кроме 34 и 35-х пошли в переплавку, остальные под сверло, довел всех до веса 34.13 с отклонением в 0.03. Отстрелять вот пока не успел.
32.32
33.08
33.73
34.13
34.13
34.39
34.59
34.59
34.75
34.75
35.55
35.82
36.07
37.21
37.92
38.12
38.34
38.59
38.85
39.00
39.10
39.68
39.93
39.96
40.36
40.40
Бояться не надо. Надо взять и посмотреть вот эти видео
https://www.youtube.com/watch?v=tDOXFMQAGK4
https://www.youtube.com/watch. etailpage#t=163
http://www.youtube.com/watch?v=YLW5A-atOUI
Потом можно продолжать про стабилизацию, куски говна, колпачки, хвосты из пыжей и т.д.
Согласитесь, неплохо бы иметь представление о предмете, прежде чем авторитетно его обсуждать.
Про отливку пуль 12 калибра и то, как делать не надо.
А потом, на новый 2019 год я наконец заказал аж за 2500(или около того) нормальную пулелейку.
сразу скажу что при массе пули 32 грамма, цене свинца 70-80 рублей кило(я пока плавлю грузики которые мне камрад поставляет) одна пуля стоит чет около 3х рублей, а в магазине такая от 15(СПб), так что окупится быстро(если хобби вообще должно окупаться).
Оружейная лига
4.2K постов 19.2K подписчиков
Правила сообщества
я думал я один такой, по жадности страдающий на первых этапах самокрута пулей-гайкой, ан нет, не одинок я в этом заблуждение
Отравление свинцом (сатурнизм, от лат. saturnus (по имени планеты) — свинец)[1] — наиболее распространённый вид отравлений тяжёлыми металлами. Обычно заболевание наблюдается у детей от года до пяти лет. Свинец, как правило, попадает в организм человека при вдыхании свинецсодержащей пыли, копоти и паров, что вызывает психотропное, нейротоксическое и гемолитическое действия. Попадая в организм, органические соединения металла превращаются в неорганические, что приводит к хронической интоксикации. Характеризуется отравление поражением всех отделов головного мозга[2].
Именно такая же у нас. Летит хорошо. С помпы с открытого 70 метров в центр сковороды 2 раза кладёт в одно отверстие.
Пулька хорошая. Но рекомендую сделать по 10-15 штук с разной навеской пороха, чтобы найти самую точную.
А как мины для миномета снаряжать?
Хорошую пулю не отольёшь.
Хлам. Подписал. Ты что бот? А ну какая там техника твой страны производства есть?
Домик из пачки сока
Всем привет! Особенно моим трём верным подписчикам)) Мой первый серьёзный пост, рукотворный. Домик из 2х литровой пачки сока, ненужной картонки, ваты и акриловых красок 🙂
Потихоньку приклееваем, я брала обычный пва.
Дальше доклеить боковинки (вообще не морочилась) и задник.
Процесс покраски не сняла. Но с крышей пришлось повозиться, так что помимо клея и двухстороннего скотча в дело пошли портняцкие булавки, которые потом были скрыты под снего-ватой))
Вот что вышло. Сок допит бы в 4 вечера, домик доделан около 1 часа ночи)
Костюм своими руками на Хэллоуин
Итак, Хэллоуин вошёл в мою жизнь в прошлом году. 2020, локдаун, работа каждый день, никаких развлечений и тут меня позвали местные иностранцы на Хэллоуин! Мне сгодился бы и любой другой повод выпить, но выпивать рядом с Халком, Мэрилин Монро, Акваменом и Нефертити гораздо прикольнее, решила я, и стала искать образ. В срочном порядке тогда я купила на Таобао костюм «маски», помните, фильм такой был с Джимом Кэрри? Эх, как вспомню каких усилий мне далось сделать лицо зелёным 😅
Это был мой первый в жизни Хэллоуин и мне безумно понравилась атмосфера. Она напоминала мне о ламповых студенческих временах, когда мы делали тематические вечеринки… ммм.. “rock party”, “hip hop party” «80s»..
С чего начнём? Правильно, с идеи. Круто быть творческим, раз, два, и уже в голове сама собой родилась идея.. эх, а людям с техническим складом ума, не способных даже придумать хокку нужно ТЗ. Поэтому, вооружившись Pinterest, Yandex, google, Instagram, спустя два часа поисков и метанием между разными стилями с идеей я определилась :
Пояснительная бригада: китайские размеры очень сильно отличаются от наших, то есть одежда короче, всегда меньше в груди и бёдрах. Из чего следует, что мне точно придётся делать костюм самой и постараться убрать излишний объём от перьев в талии. Кстати, удалось найти перья, уже покрашены в золотой. Итак начнём
Тут вы могли заметить манекен. Я решила что делать костюм на манекене будет гораздо удобней. Идеальным было бы раздобыть манекен моих размеров. Что ж, в Китае ещё не используют технологию 3-D сканирования тела для создания манекенов, а сделать манекен половины тела по моим размерам обошлось бы в 54 к рублей, что мне показалось безумно дорого. Поэтому я посмотрела на ютюбе, как сделать манекен своими руками на свою фигуру по себестоимости скотча и монтажной пены:
Для создания манекена на мою фигуру из скотча была привлечена моя сестра. Без особого энтузиазма и время от времени нецензурно выражаясь она закончила этот сельский манекен за 50 минут, явно наслаждаясь тем, что я плохо себя чувствую, перетянутая скотчем. Далее я заполнила его монтажной пеной и оставила на балконе сушиться.
Кстати за эту фиолетовую простынь я тоже получила люлей от сестры. Оказывается мы по разному пользовались коробкой для ненужных вещей: я ей пользовалась по назначению, а она туда складывала просто грязные вещи. Тем временем пока сушится манекен на мою фигуру было решено продолжить работу над костюмом
я уже так задобалась
(это должно было быть зачеркнуло, но Тильда не сработала) мне понравилось как выглядит вариант с белым корсетом и я хотела оставить его так. Но женсовет из группы с подругами проголосовал за продолжение, так что пришлось потратить ещё три вечера и вуаля
Всем хорошего времени суток!
C.A.Бутурлин. Стрельба пулей. Литьё пуль.
Отрывок из книги С.А. Бутурлина. «Стрельба Пулей.» Том 1. СПб, 1912. Адаптировано под современную грамматику.
Для отливки пуль надо прежде всего иметь пулелейку. Пулелейки железные прочнее, латунные как более мягкие, более страдают от падений и ударов, зато они не ржавеют, чем часто портятся железные пулелейки, притом медь более теплоемка и позволяет лучше отливать пули.
Фирма «Идеал» прежде предлагала и, конечно, может изготовлять и теперь, а фирма Стивенс и в настоящее время предлагает, по цене по 6-ти рублей, чрезвычайно удобные пулелейки с переставным на винт дном, благодаря чему в одной пулелейке по желанию, можно отливать пули разного веса и длины. Напр. Для 25—20 калибра пули от 46 до 90 гран, для 25—35 кал. от 66 до 137 гран, для 32—40 кал. от 105 до 210 гран. Такие пулелейки для пуль с поясками называются «Perfection Mould» и делаются обычного двустворчатого вида, для пуль же с гладким цилиндрическим телом называются «Cylindrical Ajustable Mould» и делаются в сплошном куске металла, т. ч. пуля, по застывании, выталкивается стержнем, конец коего служит для образования конической головки пули.
Мне случалось получать и от наших полковых оружейных мастеров и от хороших слесарей хорошие пулелейки по данным размерам, только они крайне неохотно берутся работать по размерам без модели.
Пулелейки следует всегда держать в абсолютной чистоте, хорошо смазанными, не чистить кирпичом, наждаком и т. п., а лишь протирать мягкой тряпочкой. Не ронять на пол. При аккуратности и отлитые пули могут быть довольно однообразны (хотя все же калибрование их весьма желательно). Для этого свинец должен быть лучшего качества, напр. английский в чушках, и если брать старые, уже раз отлитые пули, то не более 1\5 по весу всей расплавляемой массы. Если, как обыкновенно делается, особенно для экспрессных пуль, берется сплав с гартом* (* Пули из перелитого несколько раз свинца – тверже, чем из свежего) или оловом, то все время следует помешивать массу. Время от времени делать это, впрочем, и вообще полезно.
Все пули должны быть отлиты из равномерно (по всей его массе) и одинаково (в течение всего времени) нагретого металла, а этого легче достигнуть при одновременном расплавлении значительного количества, не менее б—7 фунтов металла. Очень хороши котелки фирмы «Идеал». Такой котелок вмещает 10—12 фунтовъ свинца, имеет дуговую ручку, дно его плоское, так что можно его ставить и на «Примус» и иную подобную лампу, и на плиту. Стоит он (Ideal melting Pot) 1 рубль. К нему имеется и подставка (Ideal melting pot holder), стоящая также 1 рубль, в формt очень пологого усеченного конуса. С ней очень удобно работать на плите, т. к. подставка эта, при своей ширине, подходит и к маленьким, и к большим отверстиям плиты, и, благодаря конусной форме, опускает котелок в глубину плиты. В то же время жар не идет наружу, т. к. котелок как раз закупоривает собой вершину конуса.
Если металл не достаточно горяч, пули выходят со свищами и морщинками, а если металл слишком горяч, то поверхность пуль получает мат или же узоры, как на мерзлых окнах. Обыкновенная писчая бумага — хорошей показатель температуры свинца: в слишком холодном металле она только желтеет, но не обугливается, в слишком горячем тлеет и даже загорается.
Чтобы горячий металл в котелке не окислялся и тем не портился во время плавки, туда бросают кусочки воска или сала, в лесной орех, и размешивают, а если поднимается слишком сильный чад, то дым поджигается спичкой. Зачерпывать ложкой нужно, понятно, металл без воска, когда последний сгорел, или же отстранив его ложкой.
Можно также, вместо этого, посыпать поверхность металла крупно толченым древесным углем. Это гораздо чище и приятнее, в работе, зато жирные вещества лучше предохраняют металл.
Внутренность пулелейки во время отливки должна быть чиста и совершенно, суха, не смазана, иначе может выбросить свинец обратно и обжечь работающего. Она должна быть также горяча и притом прогрета насквозь. Проще всего это, конечно, достигается само собою путем отливки пуль, причем первые десятка три пуль при этом придется пустить в переливку. Можно, разумеется, нагревть пулелейку на печке или на огне — но отнюдь не опусканием в расплавленный металл, иначе ее может попортить приставшая окалина. Вообще, как уже сказано, металл и пулелейка должны быть так горячи, чтобы в налитой пулелейке металл в литнике секунды 2—3 оставался жидким, а уже потом остывал. При этом, разумеется, даже и деревянные ручки пулелейки станут слишком горячи для работы. Против этого можно пользоваться перчатками, и кроме того время от времени опускать ручки пулелейки в кружку с водой, чтобы она покрывала только ручки: это будет охлаждать их, не влияя на температуру самой пулелейки.
Наливать металл в пулелейку должно не торопясь, но все же довольно быстрой, легкой и непрерывной струей. Все это прекрасно достигается и неопытным лицом при употреблении американской «идеальной» ложки (Ideal dipper), в форме трех четвертей шара со сплошным носиком. Из нее не льют свинец в литник с некоторой высоты, но зачерпывают почти полную металлом, держат носик горизонтально (вбок). К носику вплотную приставляют литник пулелейки и затем, не разъединяя их, не слишком быстро переворачивают так, чтобы ложка была сверху и глядела носиком вниз в пулелейку, а через нисколько мгновений разъединяют. При этом и пули отливаются превосходно, и металл вовсе не проливается зря, и стоит эта превосходная вещь у той же фирмы 1 рубль. Ложку эту также следует держать в чистоте, и при работе она должна быть так же горяча, как металл. Поэтому наполнив пулелейку, ложку кладут опять в котелок с расплавленным металлом, где и держат все время работы, вынимая лишь для наливания металла в пулелейку. Начинающие получают плохие пули и вообще затрудняются при отливки чаще всего из-за недостаточно прогретых орудий и вынужденного этим слишком поспешного наполнения пулелейки. Раз все достаточно горячо, можно переворачивать пулелейку с приставленной к ней полной ложкой достаточно постепенно, и тогда-то выходят наилучшие пули.
Пока внутренность пулелейки не окислилась несколько от жара работы, новая пулелейка обыкновенно очень плотно удерживает отлитые пули. Если пулелейка железная (или стальная) — лучше всего отсинить ее внутренность нагреванием в пламени. Можно также покрывать гнездо ее тонким и ровным слоем копоти. Коптится самая горячая пулелейка легко и просто кусочком старой калоши или чем-либо подобным. Но из подержаной пулелейки, если она чиста и не побита, не исцарапана — пули хорошо вынимаются без этого.
Выталкивать пулю надо давлением деревянной палочки на дно ее, а отнюдь не бить пулелейкой или по пулелейке, и не выцарапывать чем либо металлическим.
Вынимаемые из пулелейки годные пули не следует бросать на стол, твердую доску и т. п., но на кусок войлока, толстого сукна и т. п. Отработавшую пулелейку еще теплой хорошо смазать и по поверхностям, и по шарнирам, и спрятать от пыли и т. п.
О составе пуль говорено уже было. Замечу, что экспрессные пули из чистого свинца иногда развертываются в лепешку на коже лося, не проникнув внутрь, и тогда проникание их бывает слабо. Пули с прибавкой более 12—15% олова довольно заметно усиливают свинцевание ствола, особенно при больших начальных скоростях, выше 1400 ф. с.
Собственно, прибавлять больше 8—10% олова нужно бывает лишь при каких-либо особых требованиях. Даже прибавка лишь 2% не только весьма заметно увеличивает твердость пули, но и значительно увеличивает способность металла давать хорошие отливки. При отливке из сплавов всегда следует сперва расплавить свинец, а затем добавить кусочки более твердого металла.
Отливку оболочечных пуль охотник может производить таким же путем, выписывая готовые оболочки и заливая их в пулелейке. Если пули нужны в полной оболочке, то при выписке оболочек надо просить, чтобы края их уже были завернуты. Пулелейка, конечно, должна наливаться со дна пули. При полуоболочечных (мягконосых) пулях пулелейка должна наливаться с головной части. При выписке оболочки с пошлиной и пересылкой обходятся около 10 рублей тысяча.
40. Обвертка, осалка и калибровка пуль.
Настоящие, хотя бы и ручные, штамповальные приборы для пуль обходятся довольно дорого, рублей 20—50,—так что отдельному охотнику не всегда есть резон ими обзаводиться, хотя для кружков и обществ это вполне доступно. Но во всяком случае пули выходят несравненно лучше, если их обжимать ручной калибровкой, отливая, как обычно и делаются американские пулелейки, чуть больше нормальной величины. Калибрование не только уплотняет и сглаживает поверхность пуль, не только придает им более точный и однообразный размер (ведь колебания в температуре металла и пулелейки при отливке изменяют, хотя и ничтожно, и объем гнезда пулелейки) — оно придает им и более правильную форму, так как некоторые пули могут выходить из отливки и слегка овальными (естественный результат какой-нибудь ничтожной соринки, попавшей между складывающимися поверхностями створок пулелейки). Пули, отливаемые в готовые, уже калиброванные оболочки, очевидно, калибровать уже не нужно. Калибровальные отверстия есть при некоторых переснаряжательных приборах. Солиднее и очень удобна, отдельная ручная калибровка все той же фирмы «Идеал» (Ideal Bullet Sizer, Sресiаl). В этом приборе и обжимающая матрица, и проталкивающий цилиндрик — на шарнирах, т. ч., во первых, гонят пулю всегда совершенно прямо и, во вторых, можно иметь их целый набор разных калибров от 22 до 50 взаимно переменных при одном инструменте. Цена прибора 3 руб. 50 коп., а добавочных матриц обычных величин — по 1 руб., и специальных размеров — по 1 руб. 50 коп. При работе матрица конечно должна быть чиста и слегка смазана, а; если пуля с поясками, то пуля должна быть густо осалена. Гораздо более сильный прибор служит и для осалки — о нем сказано нисколько ниже. Даже самая простая калибровка, в виде стальной доски с гладко высверленным отверстием, с одной стороны точно по нужному калибру, с другой — несколько пошире, раструбом, — при аккуратном проталкивании сквозь нее пуль, дает превосходные результаты.
Пули с гладкой боковой поверхностью предпочитаются некоторыми, как лучше поддающиеся штампованию, и дающие несколько хорошие результаты лишь при не особенно глубокой нарезке, и при том условии, что переход от патронника к нарезной части ствола достаточно широк и постепенен. Кроме того обертка обязательно должна свободно сваливаться с пули при вылете ее из ствола.
Для обертывания нужна тонкая, хорошая, прочная, ровная бумага, вроде специальной американской (Ваnк Note Вullet Раtсh Рарeг) или выделывавшейся для нашей берданки. В Америке ее делают обыкновенно трех или четырех сортов по толщине, от 0,015 до 0,03 линии толщины. За неимением специальной бумаги можно, разумеется, пользоваться иной тонкой и гладкой высокосортной, напр. английской почтовой, бумагой. Пуля отливается или штампуется, конечно, соответственно уменьшенного поперечника * (* пуля ведь должна соответствовать размерам ствола, а не подгоняться к случайно раздутой или плохо калиброванной гильзе, как это иногда делают).
Полоска бумаги должна быть такой ширины, чтобы покрывать пулю на желаемую длину — от 2/3 до 3/4 ее длины, и чтобы оставалась ниже дна пули закраина, шириной около 1/3 калибра пули при плоском и около 2/3 при углубленном дне пули; остаток этот после обертывания приминается на дно пули. Длина полоски должна быть такова, чтобы бумага туго обернула пулю два раза и концы только чуть сошлись, но отнюдь не заходили один на другой. Притом концы полоски должны быть одинаково срезаны наискось, чтобы линия соединения концов обертки на пуле шла не прямо вдоль, а несколько винтообразно, и притом не по направлении хода нарезов, а в противном направлении.
** Фирма Идеал предлагает готовые обертки для разных пуль по 1 руб. за тысячу штук, но вряд ли стоит, конечно, выписывать столь простую вещь из Америки.
Проще всего, конечно, сделать себе из металлической или твердого дерева дощечки шаблон для вырезывания оберток: для этого сначала вырезаем полосу нужной ширины, но длиннее, чем нужно, напр., чтобы можно было плотно три раза обернуть пулю, и обернем ее туго и совершенно ровно, чтобы обороты не выступали один за другой. Затем острым ножом делаем ровный прорез бумаги на пуле, ведя разрез, как сказано, не прямо от головки ко дну, а значительно наискосок. Если нарезы в стволе, смотря от казны к дулу, идут в направлении хода часовой стрелки т. е. через верх направо, то разрез бумаги на пуле поведем от передней левой к задней правой части пули. Прорежем обертку на пуле, оставив целой выступающую над дном часть. Сняв затем и развернув бумагу, мы и найдем, что два полных внутренних отрезка или лопасти бумаги составляют оба вместе, требуемую форму обертки (двойной); только лучше, чтобы уже наверное избежать захождение при обертывании одного конца на другой, одну из узких (косых) сторон еще урезать ровно вдоль края приблизительно на полмиллиметра. По такой модели и вырежем шаблон.
Обертываемая пуля должна быть чистой, и гладкой, и сухой. Самый процесс закатывания пули пальцами в бумажку слишком прост и всякий сам найдет, как ему удобнее это делать. Мочить, а тем более слюнявить бумагу отнюдь не следует, но в большинстве случаев ее делают слегка сырой, кладя на короткое время между двумя подосками сырого сукна. При этом работа идет ладнее, но в смысле надежности результатов пожалуй лучше обертывать сухой оберткой и затем слегка осаливать выступающую из гильзы часть обертки.
Для охотника однако удобнее и практичнее пуля с поясками, осаливаемые по пояскам.
Осалка дожна быть хорошей смазкой, не течь в жаркую погоду и не трескаться и обламываться в мороз. Лучшими материалами для осадки считаются: японский воск; чистое несоленое говяжье сало; смесь этого сала с вазелином или парафина с вазелином, причем смесь желательно делать гуще для лета и жиже для зимы; смесь 3 частей пчелиного воска с 2 частями цилиндрового масла; смесь 1 части пчелиного воска с 3 или 4 частями несоленого говяжьего или бараньего — разумеется, непрогоркшего сала; смесь 2 частей воска с 3 частями сала и немного веретенного масла для надлежащего разжижения.
Американцы очень хвалят смесь, выработанную (состав неизвестен) известным стрелком Е.А.Леопольдом и продаваемую фирмой Идеал под именем «Ideal Banana Libricant» палочками по 40 коп. за палочку (или 4 руб. дюжина), при чем одной палочки хватает на 2,5 тысячи самых мелких и до 500 самых большекалиберных пуль. Я лично всему предпочитаю смесь вазелина с парафином, беря на 1 фунт вазелина кусок парафина с полкулака величиной в самую жаркую погоду и до половины этого зимой.
Всякая смазка очень выигрывает в своих свойствах от прибавления (тщательного размешивания) от 1/20 до 1/10 части по объему мелко растертого чистого графита, но, конечно, возиться с ним — грязная работа.
Составные смазки смешиваются в жидком состоянии, и в таком же виде всякая смазка обыкновенно наносится на пулю. В высшей степени важно во всех этих случаях только растопить смазку на небольшом жару, хотя бы на краю плиты, но отнюдь не нагревать ее, не заставлять пригорать или вскипать.
Простейший способ осалки: растопить смазку на сковороде или в тарелке, опускать в жидкую смазку пули дном вниз, держа за головку пальцами или пинцетом так, чтобы осалка покрыла все пояски, затем вынимать и ставить на доску или металлический лист. Лишняя застывшая осалка легко снимается простым прибором (Ideal Каке Сиtter), предлагаемым фирмой Идеал за 50 коп., и который вряд ли стоит выписывать: достаточно пожертвовать :дну из гильз, высверлив у нее дно так, чтобы пуля входила совершенно свободно. Такой трубочкой просто берем пули, надевая со дна — т.е. головки гильзы — на головки пуль, поочередно одну за другой. Тогда каждая следующая пуля будет подталкивать кверху предшествующую, и они будут выталкиваться из дульца уже с отжатой лишней смазкой. То же достигается при обжимании пули. При заряжании во всяком случае надо следить, чтобы смазки не было ни на головке, ни на дне пули.
* Для определения размеров пуль, как и вообще для всяких точных нужны измерительные приборы — штангенциркуль с нониусом, напр. до 0.1 миллим, (лучше: не с винтовой, а с пружинной установкой, чтобы можно было работать одной рукой); такой можно иметь за 4-6 руб. и «пальмер» с верньером до 0,01 милл. (желательно с раствором не менее 3 сант.) Цена около 8-15 руб.
При нитропорохах горение начинается постепеннее, чем при черном, поэтому пуля сседается по длине и увеличивается в поперечнике гораздо меньше. Ввиду этого пуля должна быть такого размера, чтобы с самого начала вполне запирала газы. Поэтому литые пули для патронов высокого давления должны иметь поперечник по крайней мере на 0.02 линии больше, чем поперечник обычных оболочечных пуль для тех де патронов. Поэтому нужно иметь и соответствующий расширитель гильз, который бы ровно и однообразно раздавал горлышки гильз на 0.02-0.04 линии шире нормального. Обыкновенно это еще не мешает употреблять обычные гильзы, если однако же такое расширение поведет к затруднительности вставления гильз в патронник, то вместо того, чтобы раздавать шейки гильз, придется прибегнуть к рассверливанию их (при трехлинейном калибре – цилиндрическим сверлышком в 5\16 дюйма), или просто брать гильзы из более тонкого металла, например U.M.C. вместо винчестеровских.
Отливку следует производить из твердого сплава: пули 25-20, 32-20, 33 винч, 35 винч, 25-35 самозар. Рем, 32 самозар Винч.- из более мягкого, а именно 90 частей свинца, 5 частей олова и 5 частей антимония по весу; твердость этого сплава близка к твердости свинца с 1\10 по весу олова. Для остальных более сильных патронов лучше брать сплав из 80 частей свинца 10 частей олова и 10 частей антимония по весу. (Некоторые исследователи впрочем для всех сильных патронов предпочитают этот более твердый сплав, лишь для уменьшенных зарядов, со скоростями не более 1300 ф\сек употребляя примесь по 7% олова и антимония.)
* конечно если металл этот, как нередко делается, состоит из 2 частей свинца, 1 части олова и 1 части сурьмы. Если же, как тоже часто делается, он состоит из 70 частей свинца, 18 частей сурьмы и 2 частей меди, тогда на 40 частей гарта придется взять 52 части свинца, 6 частей олова и 2 части сурьмы.
сплав одной весовой части олова с нижеуказанными частями свинца равен твердостью
со сплавом 1 весовой части металла «идеал» №1 с нижеуказанными частями свинца