Как открыть задний фонарь велосипеда
Нюансы выбора заднего фонаря на велосипед
Скорость автомобиля значительно выше скорости велосипедиста и не каждый водитель сумеет вовремя затормозить, увидев «внезапно» появившегося прямо перед капотом велосипедиста.
Для предотвращения таких дорожных ситуаций и, согласно правил дорожного движения, велосипед, помимо катафотоф, должен быть оборудован передним белым и задним красным фонарями.
Вы можете не использовать переднюю фару – может Ваши глаза как у орла и совы одновременно и Вам все видно впереди и днем и ночью, но глаз на затылке все-таки нет. Во время движения велосипедист смотрит вперед и по бокам. Поэтому, что там творится, он может контролировать сам. Безопасность же Вашего тыла во многом зависит от участников движения, находящихся сзади Вас и нужно помочь им увидеть себя сзади как можно раньше!
Именно поэтому задняя фара должна быть на велосипеде всегда!
Нужно ли включать их днем на трассе? По собственному опыту, в том числе и как автомобилиста, скажу – нужно. Так велосипед значительно заметней на дороге, а это повышает безопасность как Вашу, так и других участников дорожного движения. Включать же передний и задний фонари в период, когда его включают на трассе автомобилисты – обязательно.
Сейчас продается огромное количество фонарей самых разных моделей. Какую из них приобрести Вы решаете сами исходя из их характеристик, а так же своих финансовых и эстетических соображений.
Хочется сказать только о некоторых нюансах, которые следует учесть при выборе заднего фонаря:
И еще два момента: Мигающий свет экономит заряд батареек и он не сможет затеряться среди огней впереди идущих машин, а так же рекламных и прочих городских огней, когда на их фоне можно просто не заметить еще один красный фонарик.
Где лучше крепить задний фонарь?
Наиболее часто его вешают на подседельный штырь, тем более, что сами фонари обычно комплектуются креплениями только к подседелу.
Если на байке установлен задний багажник и он используется, то обязательно следите, чтобы груз на нем не закрывал свет фонаря или закрепите его сзади на багажнике. Можно прикрепить его и в верхней части перьев, если там нет V-brake тормозов.
Обратите внимание на надежность крепления фонаря.
Наиболее надежным считаются варианты на хомутах с винтовой затяжкой и с резиновыми прокладками. В то же время бывает, что хорошо держат и крепления типа хомутов-стяжек, которые крепятся без винтов, быстрее ставятся и снимаются. Крепления на резинках значительно слабее.
При креплении фонаря на подседельном штыре затягивайте винт максимально туго. Если нужно, поставьте дополнительно контргайку. Помните, что при поездке рама регулярно трясется и крепление может разболтаться. Видел на дороге как плохо закреплённые на подседеле фонари, просто сползали в самый низ подседельного штыря и светили под велосипед, а не назад. Толку от него на дороге – никакого.
Перед поездкой в вечернее время, проверьте – он вообще светит или нет. Хватает ли у батареек заряда. И хорошо всегда иметь запасной комплект в велосумке.
Сейчас в продаже появились фонари на солнечных панелях. Идея очень хорошая, но как она работает в реальных условиях, сказать не могу, не пробовал. Если у кого-то есть опыт их эксплуатации – поделитесь в комментариях. 
Во многих из них, крышки задних отсеков, в которых вставлены батарейки, крепятся на защелках. Так вот, эти защелки не очень крепкие и при сильном толчке или ударах заднего колеса, причем иногда даже при съезде с высокого бордюра, они просто выскакивают, и батарейки, вместе с крышкой, летят на землю. Винить в этом продавцов бессмысленно – они продают, но не производят.
Как от этого защитится?
Можно просто закрепить заднюю крышку фонаря прозрачным скотчем – причем лучше сразу после вставки первого комплекта батареек. Иначе, пока будите проверять, вылетает крышка от удара или нет – потеряете её на дороге. Выглядит, может быть, немного не эстетично, зато «дешево, надежно и практично».
Ну, или выбирайте фонарь, в котором задняя крышка на винтике. Только в этом случае, не забудьте положить в свою велосипедную сумку соответствующую отвертку или мультитул – а то не сможете заменить батарейки в поездке.
Задние фонари с лазерной дорожкой и пультом на руле.
Шустрые китайские умельцы выпустили на рынок задний фонарь с двумя красными лазерами, создающую дорожку с ограничительными линиями по бокам велосипеда.
Сами производители заявляют, что дорожку видно с расстояния 1-1,5 км.
В целом, этот лазер больше дает чувство безопасности, чем реальную безопасность.
Водителю эти две лазерные линии на дороге не особенно заметны, а любой нормальный автомобилист постарается объехать велосипедиста на большем расстоянии, чем эти линии.
Может быть на темных, неосвещенных улицах эти линии будут лучше видны на дороге, но, по моему мнению, яркий задний фонарь гораздо эффективнее.
Вот, коротко, то на чём хотелось заострить внимание.
Апгрейд заднего велофонаря
Велосипедист из меня не аховый, и ездить по дорогам страшно. Чтобы видели меня издалека, подарили мне в том году велофонарик Cyclotech XC-998R.
Фонарь как фонарь, ничего особенного: кнопка и мигалка о пяти светодиодах. Едешь по дороге а она сигналит водителям: «смотри, тут кто-то есть!» — красота!
Вот только его нужно включать, потом выключать, так лениво это всё!
Прошлогодний велосезон закончился, а меня всю зиму не покидала мысль об этом тыркании кнопки.
«Программист я, или где?» — подумал я — «Ведь можно сделать чтобы он сам включался и сам выключался». И я принялся за переделку.
Идея состояла в том, чтобы разместить на плате акселерометр, и когда велосипед занимает парковочное положение и не претерпевает вибраций — выключать фонарь, а когда вибрирует снова — включать.
Вся конструкция питается от двух «мизинчиковых» аккумуляторов, то есть напряжение варьирует в пределах от 1,8 до 3,2 Вольта. Имеющиеся у меня акселерометры никак не хотели работать при таких низких напряжениях. Например LIS331DL хотел на входе иметь минимум 2,16 Вольта, а MMA7660FC — так вообще 2,4. При этом первый хотел кушать аж 300 мкА при частоте 100 показаний в секунду, а производители второго наивно считали достоинством его прожорливость на уровне 47 микроампер при частоте 1 показание в секунду! С такими каши не сваришь, батарейки не сэкономишь.
И тут, случайно пробегаясь глазками по каталогу местного магазинчика радиодеталей, я увидел LIS3DH всего за 78 рублей. Почитав документашку на девайс, я прыгал от восторга, ведь это именно то что я искал!
— Рабочее напряжение: 1,71 — 3,6 Вольта
— Разрядность по каждой из 3х осей: 16 бит
— Частота снятия показаний: от 1 до 5000 в секунду.
— Потребление тока в спящем режиме 0,4 мкА, при 10 в секунду — 4 мкА, при 200 в секунду — 38 мкА. Это не считая режима низкого энергопотребления при котором уменьшается точность, но и снижается потребление тока!
В общем, я собрал манатки и помчался в магазин, покупать такую штуку.
Так как я умею возиться только с AVR, то выбор не богат. Но так как речь идёт об экономии батареек в ждущем режиме, то выбор пал на устройства pico-power, в частности на ATmega88PA-AU.
На самом деле, в начале выбор пал на ATmega48PA-AU, но в какой-то момент мои хотелки не поместились в 4ре килобайта, и я перепаял его на 88.
Штатные светодиоды я тоже решил заменить на сверхъяркие Cree C503B-RBN, для которых обещают аж 10 Кандел при токе 20мА. Хотя и угол освещения при этом у них 23 градуса. Но нам углами разбрасываться и не нужно — светодиоды светят в основном назад, и два по краям — в стороны.
Вначале всё исходное содержимое фонаря было вытряхнуто, отпаяно и разобрано:
В штатной версии всё что есть — это маленькая микросхемка на маленькой платке, к которой подводится питание и сигнал от кнопки.
Затем я изготовил точно такие же по размеру (если не считать на полмиллиметра большей толщины) платы. Но на этот раз микроконтроллер размещается на большой платке, а на маленькой — только дорожки к светодиодам. Поэтому место их крепления друг с другом стало чуть сложнее. Заодно я усилил его пайкой с обратной стороны.
Делал всё методом «ЛУТ». Затем залудил паяльником всё, кроме места под кнопкой, и напаял элементы.
Схема простая, не считая пары конденсаторов, и пяти резисторов (без которых, кстати, можно было бы обойтись — т.к. падение напряжения на выводах МК как раз хорошо ограничивает ток на нужном уровне), на схеме присутствуют только МК и акселерометр.
Большие прямоугольные площадки — это для припаивания разъёма программатора. Полноценный разъём здесь размещать негде, поэтому вот так.
И вот так всё выглядит в сборе:
Сопряжение МК и акселерометра
Сопрягаются они меж собой по шине SPI, причём со стороны МК используется USART в режиме SPI-мастера.
Акселерометр может работать как на шине SPI, так и на шине I2C (она же TWI в терминах AVR). Но I2C требует подтягивающих резисторов и передача данных сопряжена с довольно значительными утечками тока — до двух миллиампер, в зависимости от скорости обмена. На такое никаких батареек не напасёшься! Кроме того, I2C работает на скорости не выше 400кГц, и значительно сложнее в реализации.
Так что выбор очевиден — SPI. Но в этих МК есть обычный SPI а есть возможность использовать USART в режиме SPI-мастера.
Поскольку один из выводов SPI одновременно является выходом ШИМ, и он задействован на светодиоде, то остаётся USART.
Дополнительно я подключил прерывание INT2. С этим я немного лоханулся: как оказалось, эта модель акселерометра, в отличие от его собрата LIS331DL, не умеет выводить признак готовности новых данных на INT2, только на INT1. Впрочем, проблема была успешна решена программными средствами.
Итак, на нас валится шквал показаний, любые мелкие вибрация и удары отмечаются резким кратким всплеском ускорения по той, или иной оси.
Чтобы определить общую тенденцию к ускорению, нужно избавиться от этих всплесков. Иначе говоря — применить фильтр низких частот.
Так как в вычислительной мощности мы ограничены, то фильтр должен быть достаточно простым. Подходит такой вариант для каждой из трёх осей:
F = Fпред + (V — Fпред) * k,
где F — новое значение фильтра, Fпред — предыдущее значение, V — новое значение с акселерометра, а k — положительный коэффициент меньше единицы.
Чем меньше k тем ниже частота среза. Операцию умножения можно заменить операцией арифметического сдвига, например, если k = 0,25, то умножение будет замещено арифметическим сдвигом вправо на две позиции.
Далее, нам интересно определить тенденцию к вибрации: стоит ли велосипед, или мчится стремительным домкратом. Для упрощения вычислений годится такой алгоритм:
Возьмём для каждой оси модуль |V — F| — это как раз модуль высокочастотной составляющей. Максимум среди всех трёх осей и будем считать текущей вибрацией.
Если взять значение текущей вибрации и пропустить через фильтр по вышеприведённой формуле, то у нас будет некое фильтрованное значение — показывающее текущую тенденцию к вибрации.
Итак, получив очередные показания с акселерометра, пропускаем через вышеописанные фильтры, получаем отфильтрованное ускорение, текущую вибрацию и тенденцию к вибрации. Когда эти показания выходят за установленные границы, включаем счётчик. Если в течение нескольких порций данных подряд показания оставались за пределами допустимых границ, то значит произошло оцениваемое событие.
Например, если вдоль продольной оси, в течение 4х показаний подряд, отфильтрованное значение ускорения превышает 0,2g — то значит применяется торможение.
А если в течение секунды подряд, ускорение по горизонтальной оси больше 0,5g, или ускорение вдоль вертикальной оси отрицательно — значит велосипед упал.
Фонарик работает в двух режимах (выбирается кнопкой): мигающем — даёт периодические вспышки света, если велосипед движется, и режим для следования в колонне — во время движения огни просто загораются поярче, но не мигают, чтобы не слепить едущих сзади.
Также есть режим отключения, в котором потребление тока меньше 1 микроампера. И режим фонаря — когда просто светят 3 прямых светодиода, а акселерометр не используется.
В активном режиме отслеживаются такие события:
Торможение — включаются ярко три светодиода.
Экстренное торможение — светодиоды быстро мигают.
Аварийный маяк — если обнаружено падение, все светодиоды часто мигают на полной яркости.
Парковка — если велосипед находится в определённом положении и не испытывает вибраций, то фонарь отключается, акселерометр переводится в режим 10 показаний в секунду, а МК переводится в режим низкого энергопотребления. В этом режиме потребление тока находится, в зависимости от вибраций, в пределах 7-30 микроампер. Как только обнаружены сильные вибрации, или выход из парковочного положения, фонарь переходит в активный режим работы. Обучение парковочному положению осуществляется нажатием и удержанием кнопки в активном режиме. Текущее положение сохраняется в энергонезависимой памяти.
Транспортировка — фонарь отключается, если велосипед поднят «на дыбы».
UPD: Наконец-то, прошивка с исходным кодом, без схемы, но с разводкой плат: zip, 40кб
Напоследок — видео с демонстрацией
Что такое стоп сигнал на велосипеде и как его сделать своими руками
Установить стоп-сигнал на велосипед возможно самостоятельно в домашних условиях. Если человек планирует кататься на двухколесном транспортном средстве по автомобильным дорогам, рекомендуется приобрести также поворотники, чтобы обеспечить себе безопасность.
Что такое стоп-сигнал на велосипеде
Деталь представляет собой расположенный сзади, под сиденьем, красный фонарь. Если велосипедист тормозит, устройство начинает светиться ярче, работает указателем для окружающих автомобилистов. Движущиеся сзади могут своевременно среагировать на изменение скорости, что позволяет избежать столкновений, опасных для жизни, здоровья ситуаций. Устройство сделает велосипед видимым на дороге даже в темное время суток.
Использование стоп-сигнала рекомендовано не только тем людям, которые любят ездить по автомобильным дорогам. Даже в лесу или на тротуаре они помогут предотвратить столкновение (например, в случае когда сзади едет еще один велосипедист).
Выделяют несколько разновидностей оповещающего устройства:
Как сделать своими руками
В домашних условиях прибор можно собрать самостоятельно по схеме. Заранее подготовьте необходимые инструменты, составные детали. Процесс не требует специальных навыков, умений. Самостоятельно изготовить устройство дешевле, чем покупать готовое в магазине.
Что понадобится для сборки
Подготовьте перед началом работы необходимый инструментарий:
Для работы также потребуются:
Пошаговая инструкция и схема по сборке в домашних условиях
Диодные ленты закрепляют на верхних перьях велосипеда с помощью изоленты либо скотча. Вместо диодных лент можно использовать старый велосипедный фонарь. Его крепят хомутами сзади, под сиденьем. Батарею разместите так, чтобы не создавала помех при езде. Подключите плюс к светодиодной ленте. Рекомендуется устанавливать аккумулятор между верхними перьями либо под седлом.
Пружину наденьте на тормозной трос, после чего прикрепите к ней провод ленты. Металлическую пластину закрепите на неподвижной велосипедной детали. Присоедините к ней минус батареи с помощью паяльника. При нажатии тормоза цепь будет замыкаться, благодаря чему загорится свет.
Советы и рекомендации
Поскольку диоды в дешевых фонарях могут быть тусклыми, рекомендуется увеличить яркость. Для этого надо выпаять 2-3 некачественных диода, на их место установить новые.
Проверьте работу фонаря перед первой поездкой. Если при работе были допущены ошибки, осветительная система может функционировать неправильно, из-за чего езда станет небезопасной.
Соблюдайте осторожность на дороге. Установка фонаря не гарантирует того, что автомобилисты будут замечать велосипедиста. Днем, при ярком солнце, световые сигналы будет плохо видно. Самодельные устройства не рекомендуется использовать при дождях, снегопадах, в условиях затрудненной видимости.
Не экономьте на деталях для создания прибора. Не старайтесь закончить работу побыстрее. От результатов будет зависеть безопасность на дороге.
Выучите классические сигналы велосипедиста. Так при необходимости вы сможете подавать знаки водителям автомобилей, предупреждать их о том, что собираетесь поворачивать или притормозить.
Для езды по автомобильным дорогам приобретите комплект защиты. Не забывайте надевать шлем, удобную одежду, обувь, не затрудняющую движение.
Фонарики редко имеют защиту от воды. Чтобы при езде под дождем или снегом не испортить стоп-сигнал, обработайте стыки герметиком. Дополнительно приобретите плотное резиновое кольцо, наденьте его на фонарь так, чтобы жидкость не могла попасть внутрь.
Светодиодные фонари для велосипеда
9 минут Автор: Михаил Скворцов 2489
Поездки в темное время суток все чаще осуществляются велосипедистами. Одни любят побыть наедине со своим байком ночью, когда дороги свободные, а город спит. Другие преодолевают большие расстояния, мча по трассе. Любители отдохнуть за кручением педалей могут не успевать после работы засветло покататься. Вдобавок, с недавнего времени погружение в темноту частично стало вынужденным: часы не переводили и смеркается круглый год на час раньше.
Темнота, может, друг хищных животных, но не человека. Восприятие предметов снижается, а при движении на велосипеде контролировать дорогу становится еще сложнее. Именно поэтому езда в темноте и сумерках требует установки световых приборов. Наиболее востребованный вариант – это светодиодные фонари, устанавливаемые в передней и задней частях велосипеда.
На рынке представлено большое количество различных устройств. Все они различаются по способу потребления энергии, мощности светодиодов и, конечно, по цене. В первую очередь, нужно определить, где и как вы собираетесь ездить, чтобы выбрать подходящий вариант. После покупки нужно правильно отрегулировать свет на велосипеде, чтобы ездить было максимально безопасно и комфортно. Эти аспекты и будут затронуты в статье.
Передние фонари: батарейки и аккумуляторы
В зависимости от вида потребления энергии, передняя фара может работать на батарейках или от аккумулятора. Последние разделяются на несколько подвидов:
Фонарь на батарейках – самый дешевый и доступный вариант для тех, кому жизненно необходимо передвигаться на велике в потемках. Некоторые недооценивают его способностей, а зря: отличная видимость на расстоянии до 5 – 7 метров, угол разброса света до 60 градусов, обнаружение дорожных знаков со светоотражателями на расстоянии до 25 м. Такой вариант очень кстати поставить на стандартную дорожную модель и малоскоростной сити-байки. Хотите после утомительных дел неспеша покататься по вечернему городу? Фонарик на батарейках создан как раз для этих целей.
Хомутик фары крепится на руль, корпус вставляется в паз хомута. Этот вариант можно встретить в любом вело- или спортивном магазине. К недостаткам относится большое количество (до 6) батареек, которые при частом использовании света быстро сядут. И, конечно, его освещение будет слабовато для трассы и дикой природы.
Маломощная велосипедная лампа с аккумулятором устанавливается на шоссейники и гибриды для езды по городу и пригородам со слабым освещением. Можно использовать и на пересеченной местности, а вот на темных трассах света от них будет недостаточно. Основные параметры диодных фонарей невысокой мощности:
Аккумуляторы таких устройств, правда, часто разряжаются, из-за чего фара может внезапно погаснуть.
Фонарь повышенной мощности по яркости и величине зоны ясного видения сравним с автомобильными фарами. Отличительная особенность – это переключение интенсивности освещения. Режим ближнего света обеспечивает максимальную видимость на расстоянии до 60 м, а дальний – свыше 100.
Емкая аккумуляторная батарея позволит использовать лампу в течение всей ночи без снижения яркости светодиодов. Корпус и стекло фонаря выполнены из легкого ударопрочного пластика, надежное закрепление не позволит ему слететь с руля на высокой скорости. Ввиду немалой стоимости устанавливать мощный фонарь есть смысл только на дорогие байки велотуристам, бороздящим продолжительные участки трасс и пересеченную местность в темное время суток.
Проецирующая велосипедная фара – это своеобразный световой прибор с «сетчатым» стеклом. Пробиваясь через него, лучи обозначают на дороге ровную сетку. Любые искривления дороги или посторонний предмет мгновенно изменят ее форму, благодаря чему велосипедист сумеет вовремя среагировать.
Головной фонарь: основной или дополнительный?
В отдельную категорию относят фары с креплением на шлем. Световой прибор располагается намного выше руля, благодаря чему дальность освещения увеличивается. Кроме этого, есть ряд других достоинств:
Несмотря на все свои плюсы, этот велофонарь не дотягивает до основного из-за блуждающей области ясного видения. Небольшое движение головы дергает и размазывает световой поток, из-за чего можно не заметить опасное препятствие впереди. Если на руле установлено зеркало заднего вида, то посмотреть в него так же будет проблематично из-за отражения света фонаря.
В качестве основного освещения налобная фара может использоваться только на ровном шоссе при полусогнутой посадке велосипедиста. В других случаях это больше дополнительный световой прибор для расширения угла обзора по бокам.
Налобники можно купить специально или прикрутить обычный фонарик к велошлему. При самостоятельном креплении вряд ли удастся расположить его строго по центру, скорее всего, сбоку. Лучше всего расположить лампу с правой стороны шлема: край дороги обычно неровный, на обочинах бывают ямы или песок, внезапно может выскочить пешеход и т.д. В общем, все это надо заметить своевременно.
Раз уж коснулись самостоятельного крепления обычного фонарика к шлему, то с таким же успехом его можно установить и на руль велосипеда. Для закрепления лампочки понадобится два прочных хомута – разъемные колечки из пластика или проволоки. Одно надевается на корпус фонаря, другое перпендикулярно цепляется к первому и крепится на руль. Важно, чтобы кольца подходили по размерам и были плотно зафиксированы, иначе фара будет болтаться туда-сюда.
Более простой способ – закрепить несколькими слоями изоленты. В эстетическом плане это явный минус и пойдет разве что для старого сельского велосипеда.
Задние светодиоды: стань видимым на дороге
Задний диодный фонарь красного цвета устанавливается для обозначения транспортного средства на дороге. Будь то поездки в городе или движение по шоссе, его наличие обязательно. Законное место велосипедного «габарита» –это подседельная труба, но можно прикрепить его в другое место. Требования к задним фонарям:
Задние светодиодные фары – это небольшие устройства, включающие несколько расположенных в ряд лампочек. Батареечная модель ставится отдельно от передней светодиодной фары, аккумуляторная идет в комплекте с ней. Обычно имеется несколько режимов: непрерывный, мигающий и мерцающий. Некоторые модификации оснащены и проекторами для обозначения габаритов на дороге:
В плотном потоке транспорта предпочтительнее использовать мигающие режимы: заметить велосипед из машины значительно проще. Непрерывно горящую лампочку можно спутать с другим источником света. Исключение – задние фонари с указателями поворота. Если их планируется использовать слишком часто, лучше оставить основной красный сигнал немигающим.
Как настроить свет на велосипеде
Лампочки на велике – это красиво, но больше интересуют их полезность и практичность. Регулировка заднего светодиода включает в себя установку прямого положения, иначе диоды будут светить в пол, а другие могут и не заметить их. Багажник может полностью или частично перегородить фонарь. Избежать этого можно либо поднятием фонаря ближе к седлу, либо снятием багажника с велосипеда.
Настройка передней фары – это фиксация положения, при котором освещение максимально. Большая часть светового пятна должна ложиться на дорогу, это же способствует лучшему рассеиванию лучей по краям. Оптимальное положение – это немного наклоненная фара к плоскости дороги, но угол наклона определяется для каждого велосипедиста индивидуально.
Крепление недорогих моделей на батарейках не очень прочное, из-за чего фонарь периодически отклоняется вниз, а лучи ложатся на более близкие области дороги. Перед каждой поездкой такие лампы нужно несколько раз настраивать и проверять крепление, чтобы в дороге они вновь не съехали. С мощными и дорогими фонарями такого, как правило, не происходит.
Устанавливать фару желательно строго по центру. Если это невозможно из-за конструктивных особенностей руля, то закрепляем сбоку, максимально близко к центру. Справа или слева? Если планируете ехать по неосвещенной дороге, лучше закрепить фонарь с левой стороны, и наоборот. Почему? Как более опасная, левая сторона дороги должна быть лучше освещена в темноте. Яркие уличные фонари отлично освещают всю дорогу, но могут затемнять ее правую сторону, особенно если вдоль тянется полоса деревьев. Из-за этого есть риск вовремя не заметить выходящего на дорогу человека, животное или неподвижное препятствие. Расположенный чуть ближе фонарик скомпенсирует этот негативный эффект.
Главное, что должны обеспечить световые приборы велосипедисту – это безопасность. Но следует помнить, что даже супер-яркая лампа не является панацеей, и не все может высветить вовремя. Чтобы поездки в темноте были комфортными и не вылились в приключения, рекомендуется заранее прокладывать более безопасный маршрут и снижать скорость на опасных участках.