Как открыть вспышку на nikon
Использование встроенной вспышки
Встроенную вспышку можно использовать не только при недостаточном естественном освещении, но и чтобы заполнить тени и освещенные сзади объекты или добавить блики глазам объекта.
Для получения информации об использовании дополнительных вспышек см. «Дополнительные вспышки» ( 0 Дополнительные вспышки).
Режимы автоматического подъема
Выберите режим вспышки.
Удерживая нажатой кнопку M ( Y ), поворачивайте главный диск управления до тех пор, пока не появится нужный режим вспышки.
Главный диск управления
В режиме live view выбранный параметр отобразится на мониторе.
Вспышка поднимется при необходимости, когда спусковая кнопка затвора будет нажата наполовину, и сработает во время выполнения съемки. Если вспышка не поднимается автоматически, не пытайтесь поднять ее рукой. Несоблюдение этого правила может повредить вспышку.
Режимы вспышки
Доступны следующие режимы вспышки:
Режимы ручного подъема
В режимах P, S, A, M и 0 вспышку необходимо поднять вручную. Вспышка не сработает, если она не поднята.
Нажмите кнопку M ( Y ), чтобы поднять вспышку. Имейте в виду, что если вспышка выключена или установлена дополнительная вспышка, встроенная вспышка не поднимется; перейдите к Шагу 2.
Выберите режим вспышки (только режимы P, S, A и M).
Удерживая нажатой кнопку M ( Y ), поворачивайте главный диск управления до тех пор, пока не появится нужный режим вспышки.
Главный диск управления
Режимы вспышки
Доступны следующие режимы вспышки:
Синхронизация по передней шторке
Синхронизация по задней шторке
Опускание встроенной вспышки
Для экономии питания, когда не используется вспышка, аккуратно нажмите на нее до срабатывания защелки.
Снимайте бленды объектива во избежание отбрасывания ими теней. Вспышка имеет минимальный диапазон, равный примерно 0,6 м, и его нельзя использовать в макродиапазоне зум-объективов с функцией макро. Используйте объективы с фокусным расстоянием от 16 до 300 мм; периферийное освещение может ухудшиться, если вспышка используется с объективами с фокусным расстоянием менее 16 мм. Управление вспышкой i-TTL доступно при значениях чувствительности ISO от 100 до 12800; при значениях более 12800 нужных результатов можно не достичь при некоторых значениях диапазона или диафрагмы.
Если вспышка срабатывает в режимах непрерывной съемки ( 0 Выбор режима съемки), то каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора будет сделан только один снимок.
Спуск затвора может быть временно заблокирован для защиты вспышки после ее использования для серии снимков. Через некоторое время вспышка снова готова к использованию.
Выдержки, доступные со встроенной вспышкой
Со встроенной вспышкой доступны следующие выдержки.
Выдержки длительностью до 1/8 000 с доступны с дополнительными вспышками, которые поддерживают автоматическую высокоскоростную синхронизацию FP при выборе 1/320 с (Авто FP) или 1/250 с (Авто FP) для пользовательской настройки e1 (Выдержка синхронизации, 0 Выдержка синхронизации). При выборе 1/320 с (Авто FP) значения выдержки как минимум 1/320 с доступны для встроенной вспышки.
Использование встроенной вспышки
Встроенную вспышку можно использовать не только при недостаточном естественном освещении, но и чтобы заполнить тени и освещенные сзади объекты или добавить света глазам объекта.
Режимы автоматического подъема
Выберите режим вспышки.
Удерживая нажатой кнопку M ( Y ), поворачивайте диск управления до тех пор, пока не отобразится нужный режим вспышки.
Вспышка поднимется при необходимости, когда спусковая кнопка затвора будет нажата наполовину, и сработает во время выполнения съемки. Если вспышка не поднимается автоматически, не пытайтесь поднять ее рукой. Несоблюдение этого правила может повредить вспышку.
Режимы вспышки
Доступны следующие режимы вспышки:
Режим вспышки также можно выбрать на информационном экране ( 0 Кнопка R (информация)).
Режимы ручного подъема
В режимах P, S, A и M вспышку необходимо поднять вручную. Вспышка не сработает, если она не поднята.
Нажмите кнопку M ( Y ), чтобы поднять вспышку. Имейте в виду, что если установлена дополнительная внешняя вспышка, встроенная вспышка не поднимется; перейдите к шагу 2.
Выберите режим вспышки.
Удерживая нажатой кнопку M ( Y ) поворачивайте диск управления до тех пор, пока не отобразится нужный режим вспышки.
Вспышка срабатывает каждый раз, когда делается снимок.
Режимы вспышки
Доступны следующие режимы вспышки:
N q (синхронизация по задней шторке): вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора, создавая поток света за движущимися источниками света, как показано внизу справа. Недоступно в режимах P и A.
Синхронизация по передней шторке
Синхронизация по задней шторке
Опускание встроенной вспышки
Для экономии питания, когда не используется вспышка, аккуратно нажмите на нее до срабатывания защелки.
Снимайте бленды объектива во избежание отбрасывания ими теней. Минимальный диапазон вспышки составляет около 0,6 м, и она не может использоваться в диапазоне макросъемки зум-объективов, имеющих функцию макросъемки. Используйте объективы с фокусным расстоянием от 18 мм до 300 мм; периферийное освещение может ухудшиться, если вспышка используется с объективами с фокусным расстоянием менее 18 мм.
Спуск затвора может быть временно заблокирован для защиты вспышки после ее использования для серии снимков. Через некоторое время вспышка снова готова к использованию.
Выдержки, доступные со встроенной вспышкой
Выдержка ограничена следующими диапазонами при использовании встроенной вспышки:
Диафрагма, чувствительность и диапазон вспышки
Дальность действия вспышки зависит от значения чувствительности (эквивалент ISO) и диафрагмы.
Поиск и устранение неисправностей
Если фотокамера работает не так, как следует, прежде чем обращаться к продавцу или в сервисный центр компании Nikon, проверьте приведенный ниже перечень распространенных неполадок.
Батарея/дисплей
Фотокамера включена, но не реагирует: дождитесь окончания записи. Если проблема не устраняется, выключите фотокамеру. Если фотокамера не выключается, выньте батарею и вставьте ее снова, а если Вы используете сетевой блок питания, отсоедините его и подсоедините заново. Имейте в виду, что хотя любые записываемые на данный момент данные будут потеряны, данные, которые уже были записаны, не будут затронуты при извлечении батареи или отключении источника питания.
Видоискатель не сфокусирован: настройте фокус видоискателя ( 0 Регулятор диоптрийной настройки). Если это не устраняет проблему, выберите покадровую следящую АФ (AF-S; 0 Режим автофокусировки), одноточечную АФ ( 0 Режим зоны АФ) и центральную точку фокусировки ( 0 Выбор точки фокусировки), а затем поместите высококонтрастный объект в центральной точке фокусировки и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы сфокусировать фотокамеру. Когда фотокамера сфокусирована, воспользуйтесь регулятором диоптрийной настройки и скорректируйте фокус видоискателя так, чтобы изображение объекта в видоискателе стало резким. При необходимости фокус видоискателя можно настроить точнее, используя дополнительные корректирующие линзы ( 0 Прочие принадлежности).
Темный видоискатель: вставьте полностью заряженную батарею ( 0 Зарядите батарею, Уровень заряда батареи).
Индикация выключается без предупреждения: выберите более длительную задержку для пользовательской настройки c2 (Таймер режима ожидания; 0 Таймер режима ожидания) или c4 (Задержка откл. монитора; 0 Задержка откл. монитора).
Индикация на панели управления или в видоискателе тусклая и медленно реагирует: время реакции и яркость данных дисплеев изменяются в зависимости от температуры.
Индикация в видоискателе становится красной при выделении точки фокусировки: это нормально для этого типа видоискателя и не означает неисправность.
Съемка
Для включения фотокамеры требуется некоторое время: удалите файлы или папки.
Заблокирована спусковая кнопка затвора:
Фотокамера медленно реагирует на нажатие спусковой кнопки затвора: выберите Выкл. для пользовательской настройки d5 (Режим задерж. экспозиции; 0 Режим задерж. экспозиции).
При каждом нажатии спусковой кнопки затвора в режиме непрерывной съемки делается только один снимок: выключите HDR ( 0 Расширенный динамический диапазон (HDR)).
Снимки не сфокусированы:
Звуковой сигнал не звучит:
Недоступен полный диапазон значений выдержек: используется вспышка. Выдержку синхронизации вспышки можно выбрать с помощью пользовательской настройки e1 (Выдержка синхронизации вспышки); при использовании совместимых вспышек выберите 1/250 с (Авто FP), чтобы использовать полный диапазон выдержек ( 0 Выдержка синхронизации).
Фокусировка не блокируется при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину: фотокамера находится в режиме фокусировки AF-C: используйте центральную кнопку вспомогательного селектора, чтобы заблокировать фокусировку ( 0 Блокировка фокусировки).
Невозможно выбрать точку фокусировки:
Невозможно выбрать режим АФ: выберите Без ограничений для пользовательской настройки a10 (Ограничения реж. автоф., 0 Ограничения реж. автоф.).
Фотокамера медленно сохраняет снимки: выключите понижение шума для длинных экспозиций ( 0 Под. шума для длинн. экспоз.).
На снимках появляется шум (яркие точки, произвольные высвеченные пиксели, неоднородность цветов или линии):
Фотографии и видеоролики не имеют ту же экспозицию, что и те, которые при предварительном просмотре отображаются на мониторе в режиме live view: изменение яркости монитора во время режима live view не влияет на изображения, записываемые фотокамерой ( 0 Использование кнопки i ).
Мерцание или полосы появляются в режиме записи видеоролика: выберите параметр Подавление мерцания в меню режима видеосъемки и выберите параметр, соответствующий частоте источника питания местной сети ( 0 Подавление мерцания).
Высвеченные области или полосы появляются во время работы live view: мигающий знак, вспышка или другой источник кратковременного освещения использовался во время работы режима live view.
На фотографиях появляются пятна: очистите переднюю и заднюю линзы объектива. Если проблема не устраняется, выполните очистку матрицы ( 0 Очистка матрицы).
На снимках присутствует заметное двоение изображения или блики: вы можете заметить двоение изображения или блики на снимках, на которые попадает солнечный свет или другие яркие источники света. Эти эффекты можно смягчить, надев бленду объектива или выполняя компоновку снимков так, чтобы яркие источники света, находились далеко за пределами кадра. Также можно попробовать снять фильтры объектива, выбрать другую выдержку или использовать бесшумную фотосъемку.
Режим Live view завершается неожиданно или не запускается: Live view может завершиться автоматически для предотвращения повреждения внутренних схем фотокамеры, если:
Артефакты изображения появляются во время действия режима live view: могут появиться «шум» (произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или линии) и неожиданные цвета при увеличении вида через объектив ( 0 Увеличенный предварительный просмотр в режиме Live View) во время live view; во время съемки видеороликов количество и распределение произвольных высвеченных пикселов, неоднородности цветов или ярких точек зависит от размера кадра и формата ( 0 Размер кадра, частота кадров при видеосъемке и качество видео). Произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или яркие точки могут также возникнуть в результате увеличения температуры внутренних схем фотокамеры во время режима live view; выйдите из live view, когда фотокамера не используется.
Невозможно измерить баланс белого: объект слишком темный или слишком яркий ( 0 Фотосъемка с видоискателем).
Невозможно выбрать изображение в качестве источника для предустановки баланса белого: изображение не было создано с помощью фотокамеры D850 ( 0 Копирование баланса белого из фотографии).
Брекетинг баланса белого недоступен:
Эффекты Picture Control отличаются в зависимости от изображений: Авто выбрано для Режим Picture Control, Picture Control выбран на основании Авто или А (авто) выбрано для повышения резкости, четкости, контраста или насыщенности. Для постоянных результатов для серий фотографий выберите другую настройку ( 0 Изменение режимов Picture Control).
Нельзя изменить замер экспозиции: включена блокировка автоматической экспозиции ( 0 Регулировка выдержки и диафрагмы).
Коррекция экспозиции не может быть использована: выберите режим экспозиции P, S или A ( 0 Режим экспозиции, Коррекция экспозиции).
Шум (красноватые области или другие артефакты) появляется при длительных экспозициях: включите понижение шума при длительных экспозициях ( 0 Под. шума для длинн. экспоз.).
Не записывается звук с видеороликами: выбрано значение Микрофон выключен для Чувствительн. микрофона в меню режима видеосъемки ( 0 Чувствительн. микрофона).
Просмотр
Изображение в формате NEF (RAW) не воспроизводится: снимок был сделан с качеством изображения NEF + JPEG ( 0 NEF + JPEG).
Невозможно просматривать снимки, записанные другими фотокамерами: снимки, записанные другими фотокамерами, могут отображаться неправильно.
Некоторые снимки не отображаются в режиме просмотра: выберите Все для Папка просмотра ( 0 Папка просмотра).
Снимки в «вертикальной» (книжной) ориентации отображаются в «горизонтальной» (альбомной) ориентации:
Невозможно удалить снимок: снимок защищен. Снимите защиту ( 0 Защита фотографий от удаления).
Невозможно обработать снимок: снимок больше не может быть обработан на этой фотокамере.
Фотокамера отображает сообщение о том, что папка не содержит изображений: выберите Все для Папка просмотра ( 0 Папка просмотра).
Невозможно распечатать снимки: снимки в формате NEF (RAW) и TIFF не могут быть отпечатаны через прямое USB-соединение. Переместите снимки на компьютер и отпечатайте их при помощи Capture NX-D ( 0 Соединения). Снимки в формате NEF (RAW) можно сохранить в формате JPEG с помощью Обработка NEF (RAW) ( 0 Обработка NEF (RAW)).
Снимок не отображается на видеоустройстве высокой четкости: проверьте, подсоединен ли HDMI-кабель (приобретается дополнительно).
Параметр «удаление пыли» в приложении Capture NX-D не приводит к нужному эффекту: очистка матрицы изменяет положение пыли на матрице. Эталонные данные для очистки, записанные до того, как производится очистка матрицы, не могут использоваться для фотографий, сделанных после очистки матрицы. Эталонные данные для очистки, записанные после того, как очистка матрицы была произведена, не могут использоваться для фотографий, сделанных до очистки матрицы.
На компьютере изображения в формате NEF (RAW) отображаются не так, как на фотокамере: программное обеспечение сторонних производителей не воспроизводит эффекты Picture Control, активного D-Lighting или контроля виньетирования. Используйте Capture NX-D ( 0 Соединения).
Невозможно переместить снимки на компьютер: ОС несовместима с фотокамерой или программным обеспечением для передачи. Воспользуйтесь устройством для чтения карт памяти, чтобы скопировать снимки на компьютер.
Bluetooth и Wi-Fi (беспроводные сети)
Интеллектуальные устройства не отображают SSID фотокамеры (имя сети):
Не удается подключиться к беспроводным принтерам и другим беспроводным устройствам: данная фотокамера может подключаться только к устройствам, на которых установлено приложение SnapBridge.
Прочее
Дата записи неверная: часы фотокамеры менее точные, чем большинство часов и бытовые часы. Регулярно сверяйте часы с более точными и выполняйте сброс по мере необходимости.
Нельзя выбрать пункт меню: некоторые параметры недоступны при определенном сочетании настроек или при отсутствии карты памяти. Обратите внимание, что параметр Информация о батарее недоступен, когда фотокамера питается от дополнительного сетевого блока питания с разъемом питания.
Внешняя вспышка. Знакомство
Внешняя вспышка — незаменимый инструмент как для фотоэнтузиастов, так и для профессионалов. Современная внешняя вспышка позволяет не только снимать при слабом освещении, но и создавать эффектный, художественный свет на ваших фото так же, как это делают студийные источники света. Вспышка — это не просто лампа на батарейках, а сложное устройство, с которым нужно учиться работать. Этим материалом мы открываем новый цикл статей, посвящённый работе с внешней вспышкой.
Кадр, сделанный с применением внешних вспышек
Зачем нужна внешняя вспышка? Ведь почти все современные фотоаппараты (кроме, как правило, сугубо профессиональных или сверхкомпактных моделей) оборудованы встроенной вспышкой — почему бы не довольствоваться ею? Внешняя вспышка имеет ряд существенных преимуществ.
Встроенная фотовспышка на Nikon D750
Внешняя вспышка Nikon Speedlight SB-910
Недостатки встроенной вспышки
Кадр, сделанный со вспышкой, направленной фронтально. Объём выражен слабо, тени слишком контрастные.
Кадр, сделанный с внешней вспышкой с использованием приёма «вспышка в потолок», о котором будет рассказано далее. Почувствуйте разницу в передаче объёма на фото.
Ограниченность творческой работы со светом. Из первого пункта вытекает второй: раз вспышка зафиксирована на корпусе фотокамеры, мы не можем менять её положение — подсвечивать объект съёмки, например, сбоку. Кроме того, мы практически не можем настраивать мощность импульса встроенной вспышки, за нас всё решает автоматика. Единственная возможность — внесение экспокоррекции для вспышки. Только так мы можем сделать свет от вспышки относительно (параметров, определённых автоматикой) ярче или темнее.
Высокая вероятность появления «красных глаз». Проблема, известная всем, кто хоть раз фотографировал со вспышкой. Разумеется, в современных фотокамерах она решается специальным режимом работы вспышки, да и при компьютерной обработке убрать красноту с глаз очень просто. Тем не менее проблема существует. И связана она, опять же, с расположением встроенной вспышки — на фотокамере, близко к объективу — и строго фронтальному освещению, которое она даёт.
Малая мощность. Встроенная вспышка может подсветить лишь предметы, находящиеся в считаных метрах от вас. Поэтому с её помощью бесполезно снимать далёкие или крупные предметы.
Трата аккумулятора камеры. Встроенная вспышка питается энергией от батареи вашего фотоаппарата. Причём «кушает» она довольно много. Постоянно используя встроенную вспышку, вы рискуете быстрее обычного посадить аккумулятор камеры.
Одним из основных плюсов встроенной вспышки является её компактность. Встроенная вспышка всегда с собой — на фотокамере. Как бы то ни было, её вполне можно использовать по прямому назначению. Она способна не только «скучно подсветить» главных героев кадра, с её помощью можно даже реализовать некоторые творческие приёмы. Один из них — подсветка переднего плана. Например, в этом кадре встроенной вспышкой был подсвечен падающий снег на переднем плане. Поскольку снежинки находились вне зоны фокуса, они дали забавные кружки на фото.
Зачем нужна внешняя вспышка?
Теперь, зная о минусах встроенной вспышки, мы можем понять, чего фотографы ждут от вспышки внешней. Разберём подробнее, что она может дать фотографу.
Мощность. Часто бывает так, что мощности встроенной вспышки не хватает, особенно при съёмке на дистанциях свыше 3–5 метров. Внешняя же вспышка гораздо мощнее. С её помощью вы сможете выхватывать как значительно отдалённые объекты, так и заполнить светом большие площади при съёмке широкоугольной оптикой. Впрочем, мощность разных моделей внешних вспышек различается — об этом мы поговорим далее.
Скорость. Внешние вспышки (речь идёт прежде всего о «родных» моделях, а не китайских аналогах) перезаряжаются гораздо быстрее, а значит интервалы между кадрами можно сократить и даже использовать серийную съёмку. Кроме того, многие вспышки позволяют снимать на выдержках короче выдержки синхронизации, чего не может обеспечить встроенная вспышка. Для этого существует специальная высокоскоростная синхронизация.
Гибкость в настройке и работе. Серьёзные внешние вспышки позволяют контролировать практически все свои параметры (мощность, угол обзора), выбирать различные режимы работы автоматики (или вовсе отключать её).
Дисплей, отображающий многочисленные съёмочные параметры вспышки Nikon Speedlight SB-910
Дистанционное управление, творческая работа со светом. Мало того что большинство внешних вспышек позволяют направлять свою голову в нужную сторону, так ещё существует возможность вынести внешнюю вспышку подальше от камеры, а значит — творчески работать со светом.
Автономность. Внешняя вспышка — полностью самостоятельный аксессуар. Работает она от собственных батареек, поэтому не будет сажать аккумулятор аппарата. К тому же современные вспышки работают на самых распространённых «пальчиковых» (тип АА) батарейках, которые можно найти в любой глубинке. Кроме этого, вы сможете продолжать использовать внешнюю вспышку и с другим фотоаппаратом, в случае покупки нового.
Обилие аксессуаров. К внешним вспышкам выпускается великое множество всевозможных принадлежностей. К ним относятся как разнообразные светорассеивающие насадки, так и, допустим, внешние батарейные отсеки, увеличивающие срок и скорость работы вспышки. Вы всегда сможете расширить возможности своей вспышки, подобрав необходимый аксессуар.
Внешняя вспышка, оснащённая софтбоксом Lastolite Ezybox Hotshoe
Горячий башмак. Совместимость вспышек и работа автоматики
«Горячий башмак» — такое странное название имеет разъём для крепления внешней фотовспышки. Почему башмак «горячий»? Потому что к нему подведены контакты, передающие на вспышку электрический импульс, чтобы она сработала. Раньше для срабатывания вспышек требовалось подать на такой разъём немалое напряжение, поэтому он и назывался «горячим».
Существует и «холодный башмак». Это такое же крепление, но без каких бы то ни было электрических контактов, оно служит лишь для физической фиксации оборудования. Помимо уже не столь мощного электрического импульса, по современному «горячему башмаку» могут передаваться и дополнительные данные, например, информация о необходимой мощности импульса.
Для работы современных вспышек важно обеспечить не только простую передачу электрического сигнала для вспышки (просто гласящего «Сработай!»), но и организовать работу её сложной автоматики, ведь современные камера и вспышка должны обмениваться большим количеством данных. Сегодня даже прошивка (набор микропрограмм для управления вспышкой) устанавливается через разъём горячего башмака!
Существует множество стандартов крепления вспышки. Каждый производитель старается придерживаться своих собственных разработок.
Горячий башмак камер Nikon
на примере фотокамеры Nikon D750
Сегодня каждая фирма-производитель фотокамер разрабатывает собственные технологии, облегчающие работу со вспышкой, различные режимы автоматической работы. При этом автоматике вспышки нужно как-то связываться с фотоаппаратом, дабы согласовывать с ним свою работу, поэтому камеры разных производителей будут иметь и немного различающиеся крепления.
i-TTL — система, разработанная фирмой Nikon для связи фотокамер и вспышек. Она позволяет обмениваться вспышке и аппарату всей необходимой съёмочной информацией. Благодаря i-TTL вы можете использовать вспышку в полностью автоматическом режиме, не применяя вообще никаких специальных настроек. Все современные вспышки Nikon работают по системе i-TTL, ею оснащаются и многие вспышки третьих производителей. Вспышки, не оснащённые системой i-TTL, будут работать на камерах Nikon только в ручном режиме: вам самостоятельно придётся настраивать их мощность, зум (если есть).
Вспышки и зеркальные фотокамеры Nikon имеют «стандартный» (стандарт ISO-518:2006) горячий башмак: на него можно установить как вспышки различных производителей (и они будут как минимум механически совместимы), так и некоторые аксессуары — начиная от пузырькового уровня и заканчивая модулем Wi-Fi или GPS.
Можно ли пользоваться на вашей фотокамере вспышками другого производителя? Да, но, во-первых, для полной совместимости и корректной работы автоматики вспышка должна иметь ещё и совместимую с камерами вашего производителя электронику (в случае с Nikon она должна быть совместима с технологией i-TTL). Поэтому, если вы выбираете вспышку стороннего производителя, удостоверьтесь в том, что она разработана именно для вашей марки фотокамер. Часто в названиях вспышек так и пишут: «Для Nikon» или «Для Canon». А во-вторых, даже в случае формального наличия совместимости корректной работы вспышки от третьего производителя с вашим аппаратом никто не гарантирует: основная сложность возникает с точностью отработки экспозиции такими вспышками. «Родные» вспышки здесь работают более точно.
Важное предостережение. Хотя физически на камеру со стандартным горячим башмаком влезет всё что угодно, даже старые вспышки от «Зенита», не используйте их с современными аппаратами! В старых вспышках на горячий башмак подаётся слишком высокое напряжение, которое может повредить электронику цифровой камеры. Безопасно пользоваться лишь современными вспышками, работающими с низким напряжением.
Какая вспышка точно подойдёт для вашего аппарата?
Конечно же, вспышка, созданная производителем вашей фотокамеры. Безусловно, кроме «родных» вспышек на рынке существует множество альтернативных решений, но ими фотографы пользуются на свой страх и риск. По моему опыту, лучше не мудрить и приобрести «родную» вспышку. Так у вас точно будет полностью совместимый и надёжный рабочий инструмент, а не игрушка, которая, вполне вероятно, сломается после нескольких съёмок.
«Родными» для камер Nikon являются вспышки серии Nikon Speedlight. На сегодня модельный ряд вспышек Nikon Speedlight насчитывает множество моделей — от самых доступных (типа Nikon SB-300) до профессиональных (например, Nikon SB-700 и Nikon SB-910).
Доступная Nikon Speedlight SB-300
Профессиональная Nikon Speedlight SB-700
Базовый приём работы с внешней вспышкой, о котором должен знать каждый
Ключевое отличие внешней вспышки от встроенной заключается не столько в мощности, сколько в поворачивающейся головке. Благодаря ей можно реализовать приём, который значительно улучшит освещение при съёмках в помещении. Конечно же, речь идёт о приёме «вспышка в потолок». Суть приёма проста: вспышка направляется не «в лоб» объекту съёмки, а в потолок. Когда она сработает, свет попадёт сначала на потолок, который выступит в качестве гигантского рассеивателя. И уже только после этого мягкий, рассеянный свет от потолка упадёт на наш объект. Таким образом, мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, свет становится рассеянным, без контрастных теней. Во-вторых, он падает на объект не фронтально, а сверху вниз: такое освещение и взгляду привычнее, и лучше подчёркивает объём предметов за счёт мягкой игры света и тени. Приём очень прост в исполнении. Автоматика современных вспышек не требует от вас никаких дополнительных настроек: просто поднимите головку вспышки вверх, и она сама соответственно настроит все параметры. Единственное ограничение данного приёма — он применим лишь там, где есть потолок.
Обратите внимание, что если потолок у вас не белого цвета (они бывают чёрные, коричневые) или он очень высоко, приём может не сработать. Когда потолок находится выше, чем обычно, то импульса, который рассчитала автоматика вспышки, может не хватать, и кадры будут получаться тёмными. Чтобы избежать этого, можно немного повысить ISO на фотоаппарате. Это можно сделать как на самой вспышке, так и на фотокамере с помощью соответствующей кнопки. Кроме того, вместо потолка можно попробовать использовать для отражения вспышки другие поверхности. Например, стены или отражатель, который специально для этого установлен на стойку или дан в руки ассистенту. Тут важно, чтобы отражающая поверхность была белой: только так на фото вы получите цвет без искажений.
Строение внешней вспышки
Несмотря на разнообразие моделей, все внешние вспышки имеют примерно одинаковое строение. Внешняя вспышка, как правило, оборудована поворачивающейся головкой, способной поворачиваться как вверх-вниз, так и вправо-влево. У самых доступных вспышек (например, у Nikon SB-300) головка поворачивается только по вертикали. Поворачивающаяся головка — очень важный элемент вспышки. Именно он позволит вам работать с ней комфортно, имея максимум возможностей по настройке освещения. Выше мы как раз рассмотрели самый распространённый приём работы с поворачивающейся головкой вспышки.
На поворачивающейся головке расположена как сама импульсная лампа фотовспышки, так и широкоугольный рассеиватель. Он нужен тогда, когда вы снимаете сверхширокоугольной оптикой и необходимо, чтобы вспышка заполнила светом всё пространство кадра.
На иллюстрации показана вспышка с направленной вверх головкой, широкоугольный рассеиватель и отражающая карта.
Рядом с рассеивателем может находиться и встроенная отражающая карта. Её можно использовать в качестве небольшого отражателя, когда вы снимаете со вспышкой, направленной в потолок.
Интересная особенность продвинутых вспышек (Nikon SB-700 и Nikon SB-910) в том, что они обладают «зумом»: вспышка может давать луч разной ширины. Для съёмки с короткофокусными объективами она сможет обеспечить широкий луч света, а для длиннофокусных объективов — узконаправленный импульс. Примечательно, что эта функция используется не только по прямому назначению (когда угол освещения подстраивается под фокусное расстояние вашего объектива), но и применяется для творческой работы. Таким образом, можно создавать на снимке световые пятна, например, выбрав узкий угол освещения, но снимая более широкоугольным объективом — ниже мы ещё поговорим об этом приёме.
Качественная фотовспышка всегда имеет металлическое, а не пластиковое крепление к фотокамере и дополнительно фиксируется на ней с помощью специального рычажка.
На задней панели вспышки находятся органы управления, а у продвинутых моделей (например, SB-700, SB-910) есть ещё и информационный дисплей, отображающий все параметры вспышки.
На передней стороне вспышки, за красным стёклышком, находится лампа подсветки автофокуса. Она поможет камере фокусироваться быстро и точно при недостаточном освещении — ещё одна очень полезная функция вспышки.
Основные характеристики внешних вспышек
Обычно при расчётах ведущего числа используются следующие параметры экспозиции: светочувствительность ISO100 и диафрагма F1. Конечно, объектив с диафрагмой F1 — совсем уж экзотика, поэтому данное правило может потребовать пересчёта. Для этого можно воспользоваться обычным калькулятором экспозиции. Так можно узнать, что F1 при ISO100 — то же самое, что F2.8 при ISO800. Ведущее число встроенных вспышек обычно колеблется в районе 10–12, а у внешних — от 20 до 60. Получается, что при F2.8 и ISO800 встроенная вспышка может «добить» лишь до 10–12 метров, тогда как внешняя может светить на дистанцию от 20 до 60 метров (в зависимости от модели).
Проблема в том, что разные производители измеряют ведущее число по-разному. К примеру, в Nikon измеряют ведущее число для широкоугольного положения, а многие конкуренты — для телеположения зума вспышки. А для вспышек с зумом это важно, ведь импульс может светить с широким углом обзора, но на короткое расстояние, а может — узким лучом и далеко. Поэтому, даже если мощность вспышек примерно одинакова, некоторые модели будут формально проигрывать другим по ведущему числу. Сравнивать вспышки между собой по ведущему числу, особенно если это вспышки различных производителей, занятие неблагодарное.
Ведущее число — это сугубо теоретическая величина, «сферический конь в вакууме», и используется чаще всего лишь для того, чтобы сравнить мощность различных вспышек при покупке. После того как вы купите вспышку и начнёте снимать, вы, скорее всего, забудете о всяких ведущих числах.
В режиме TTL (автоматическом) вспышка выводит информацию о том, на каких дистанциях её импульс будет эффективен. В данном случае это с 4,9 до 20 м.
В ручном режиме вспышка показывает свою мощность в долях от полного импульса. Сейчас она настроена на мощность в 1/128 от максимальной.
На самой вспышке мощность импульса измеряется иначе: в долях от максимальной мощности вспышки. То есть 1 — самый мощный импульс, ½ — его половина, а 1/32 — это, соответственно, его одна тридцать вторая часть от максимума. Современные внешние вспышки позволяют очень тонко регулировать свою мощность. Допустим, SB-700 позволяет устанавливать минимальный импульс даже в 1/128 секунды. Например, столь малые импульсы часто нужны при работе со светосильной оптикой, на открытых диафрагмах.
Угол обзора вспышки удобно настраивать при творческой работе со вспышкой, получая если не точечный, то довольно узкий пучок света. Этот эффект можно сравнить с использованием конических насадок в студии. Вот только толковая студийная коническая насадка сама по себе будет стоить почти как вспышка. Так что последняя получится универсальнее и выгоднее.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor / Nikon Speedlight SB-700
Пример творческого использования зума и светофильтров (о них — ниже) вспышки. Nikon SB-700 установлена слева от композиции, на ней настроен зум 105 мм. На вспышке установлен жёлтый светофильтр, чтобы окрасить фон в приятные тёплые оттенки. Узкий луч вспышки подсветил не весь фон равномерно, а лишь его фрагмент.
Типичная ситуация при съёмке в помещении, когда свет от вспышки сочетается с домашним освещением от ламп накаливания. Передний план имеет корректные цвета, тогда как задний план ушёл в желтизну.
Установим жёлтый фильтр на вспышку. И вот уже как задний, так и передний планы имеют одинаковую цветовую температуру.
Как выбрать вспышку?
Мы уже довольно много рассказали о внешних вспышках. Во всей этой информации очень легко запутаться начинающему фотографу, выбирающему свою первую вспышку. Поэтому мы посвятим заключительный раздел статьи советам по выбору фотовспышки — на что в первую очередь обратить внимание. Все пункты идут в порядке убывания их важности.
Совместимость с вашей камерой. Разумеется, чтобы эффективно работать со вспышкой, она должна быть на 100% совместима с фотоаппаратом. Не думайте, что управлять вспышкой вручную легко, совсем наоборот. Поэтому важно, чтобы вся автоматика вспышки работала корректно. В этом плане беспроигрышным вариантом станет покупка «родной» вспышки. Не бойтесь переплатить за неё — бонусом за такую вспышку вы получите безукоризненное качество, надёжность, все возможные функции и гарантийный сервис.
Поворачивающаяся головка. Самый важный элемент вспышки — поворачивающаяся головка. Она позволит использовать приём «вспышка в потолок», создавая на снимках качественное, мягкое освещение. Вспышки без поворотной головки я советую вам сразу отмести — они вряд ли будут лучше встроенной вспышки, разве что чуть-чуть мощнее. Хорошо, что в современной линейке вспышек Nikon даже самая простая SB-300 имеет поворачивающуюся головку.
Возможности ручных настроек. Если первыми двумя пунктами идут советы, подходящие для всех фотографов, то теперь пойдут рекомендации для тех, кто желает заниматься фотографией на продвинутом уровне. В 99% процентах случаев вспышка используется в полностью автоматическом режиме. Но есть ещё и 1 процент творческих съёмок, где нужен полный контроль вспышки: необходимо отрегулировать, скажем, её мощность или настроить зум. Богатыми ручными настройками в линейке вспышек Nikon обладают модели Nikon SB-700 и Nikon SB-910.
Скорость перезарядки. Если вы часто занимаетесь репортажными, свадебными съёмками, то для вас это параметр номер один. От того, насколько быстро вспышка будет перезаряжаться между импульсами, будет зависеть и оперативность вашей работы. Учтите, что недорогие китайские вспышки часто набирают мощность в течение чуть ли не десятков секунд! Вспышка Nikon SB-700 же набирает максимальный заряд за 2,5 секунды при использовании никель-металл-гидридных (щелочных) батарей. Обратите внимание, что скорость перезарядки вспышки сильно зависит от качества используемых батарей или аккумуляторов: при использовании неподходящих или изношенных источников питания перезарядка может затянуться.
Зум. Диапазон изменений угла освещения вспышки бывает важен как при рядовых съёмках, так и во время решения творческих задач. Разумеется, чем шире диапазон изменения угла освещения, тем лучше.
Мощность. Мощность вспышки будет влиять как на параметры скорости перезарядки, так и позволит более эффективно работать с отражённым светом (отражая его от потолка, например). Мощность вспышки по-настоящему принципиальна тогда, когда приходится снимать на очень дальних дистанциях (например, при фотоохоте) либо на сильно закрытых диафрагмах, с использованием студийного оборудования (например, софтбоксов или лайткубов). Если вы фотоохотник или же занимаетесь предметной студийной съёмкой (а именно предметку снимают на экстремально закрытых диафрагмах для достижения максимальной ГРИП) с использованием внешних вспышек, то вам следует обратить внимание на мощность вспышки. В остальных же случаях про мощность не забывайте, но уделите внимание и прочим характеристикам! Даже если мощности будет немножко не хватать, просто чуть-чуть поднимите ISO. Благо современные фотокамеры дают вполне годную картинку даже на ISO800 и выше.
Возможности дистанционного управления. Если вы занимаетесь не только репортажной съёмкой, но и работаете в тех жанрах, где есть место постановке света, то вам будут очень интересны возможности дистанционного управления вспышками. Хотите не фронтальное, а боковое освещение на фото? Нет проблем — ставим вспышку сбоку, и она синхронизируется с фотокамерой дистанционно, причём на полной автоматике! Да, такое возможно осуществить с любой вспышкой при наличии дорогого TTL-синхронизатора, но во вспышках Nikon есть функция, позволяющая обходиться без каких-либо дополнительных аксессуаров. Только вспышка, фотоаппарат и система креативного освещения Nikon — технология, позволяющая объединить вспышки и камеру в настоящую беспроводную сеть!