Как открыть удлинитель без саморезов
Не могу найти винты на удлинителе, чтобы разобрать его что делать, где находятся винты?
Нужно разобрать удлинитель и подтянуть контакты (вилка не плотно «сидит»»).
Осмотрел удлинитель со всех сторон, не могу найти винты, что делать, где они вообще находятся, ну или должны находиться?
Сразу же отмечу важный момент связанный с техникой безопасности.
Разбирать удлинитель нужно только в выключенном состоянии, не важно для чего это делается, меняется кнопка «вкл-выкл» или хотите подтянуть пружинные контакты (вилка не держится к «гнезде» удлинителя) в начале отключаем его.
И причем отключаем не кнопкой, а вынимаем вилку удлинителя из розетки.
Далее винты (если быть совсем точным, то это шурупы, но не суть) они на разных удлинителях могут находится в разных местах и их количество может быть разным.
Возможно Вы не можете найти винты (это самое очевидное) потому что в удлинитель вставлена вилка, или вилки неких бытовых приборов.
Вот фото для наглядности
То есть вилка мешает обнаружить винты.
Извлекаем её из розетки («гнезда»), теперь Вы видите винты, откручиваем их против часовой стрелки.
Тут есть важный момент, как правило шлицы (шлицы, это углубления разной формы в торце головки тех самых шурупов) на винтах под крестовую отвертку, «жало» крестовой отвертки может быть разной по размеру.
Можно в принципе использовать и шуруповерт в режиме «реверс» (обратное вращение) но и в этом случае к выбору биты нужно подходить внимательно.
Важно «не слизать» те самые шлицы, открутить винт из потая будет проблематично, вплоть до его высверливания, то есть пустяковая работа превращается в проблему.
Далее, если винты (шурупы) не под вилкой бытового прибора, то вариантов несколько:
У меня есть несколько удлинителей, винты спрятаны под заглушками.
Заглушки могут быть одного цвета с корпусом удлинителя, а могут контрастировать с ним (другой цвет).
Как правило те самые заглушки на лицевой части удлинителя.
Внимательно осмотрите его корпус, заглушки никак не крепятся, они плотно вставляются в отверстие, или в отверстия (одна заглушка закрывает сразу несколько отверстий).
Заглушку нужно поддеть, делать это лучше ножом с тонким, но жестким лезвием.
Поддели заглушки, извлекли, всё, перед Вами те самые винты в том же «потае».
Откручиваем против часовой стрелки и разбираем удлинитель.
Если не разбирается, значит пропустили ещё несколько винтов, их вполне может быть не четное количество (5-7 и.т.д)
Если нет винтов, то скорей всего перед Вами так называемый «не разборный» удлинитель.
Как правило это шнур-удлинитель с одной розеткой.
Длина шнура может быть разной. у меня это 20 метров.
И вилка и розетка такого удлинителя цельно-литые, винтов нет и данный удлинитель не разбирается.
В принципе можно отремонтировать и его, срезать и вилку (есть в продаже и евро-вилки разборные) и розетку, далее зачистить изоляцию проводов и установить разборную и вилку и розетку, или же покупаем новый удлинитель (это более правильный вариант).
Как найти винты на удлинителе, где они находятся, чтобы раскрутить?
Удлинитель электроцепи — это тот прибор, который не только есть у всех, но и используется чаще, чем все остальные. Больше всего электрических удлинителей находится под столом, где стоит компьютер. Представляет он из себя трёхсоставной прибор: вилка (всегда одна), электрокабель (в основном от 0,5 метров и бывает даже 100 метров, а может и больше), розетка (но чаще всего блок розетка на 3-5, а то и более штук).
Где находятся винты на электрическом удлинителе, чтобы его разобрать?
Как и у всех элктроприборов, у удлинителя тоже бывают поломки и одна из самых распространённых — это в блоке розеток болтаются вилки от электроприборов. Но не всегда надо грешить на удлинитель и быстрее его разбирать, так как бывают разного диаметра вилки (сами штыри) и розетки (гнездо, куда входит вилка), необходимо изначально проверить, а может они просто по размеру не соответствуют. Но если размер правильный и мама (вилка) совмещаясь с папой (гнездом розетки) всё-таки там болтается, то нужно разобрать удлинитель в той части, где находится розетка и посмотреть причину.
Причины по которым болтается вилка в удлинителе
Тут можно выделить несколько причин, которые могут иметь как физические параметры, так и результат работы электроудлинителя с несоответствующими приборами.
1 — Не соответствие геометрических параметров. Бывают такие случаи, что диаметр штыря в штепселе на вилке меньше, чем разъём на штепселе розетки, так как он не соответствует ГОСТ и применяется в других видах соединений. Это в порядке вещей, когда собираешься соединить старые разъёмы (имеется ввиду по годам выпуска, до принятия общего регламента) с новыми. Либо когда розетка и вилка сделаны в разных странах, где разные параметры (регламенты) приняты законодательно.
2 — Подгорели контакты. Эта проблема возникает чаще всего, когда в удлинитель подключают нагревательный приборы (в основном тепловентиляторы) или более мощные, чем рассчитан удлинитель. Тогда в месте контакта штыря вилки и разъёма розетки создаётся тепло и расплавляется кронштейн, который держит металлический переходник или подгорают контакты. Тогда вилка будет болтаться в розетке и надо разбирать удлинитель.
3 — Плохо закреплены контакты. Зачастую это проще говоря брак производства удлинителя. Встречается на всех уровнях, как иностранного производства, так и местного. Тут всё достаточно просто, сами контакты закреплены в корпусе при помощи чего-то. Это чего-то может быть как метизы, т.е. при помощи шурупов разъём крепиться к корпусу, так и возможно просто вставляется в какое-то пластиковое гнездо, где защёлкивается. В любом случае, чтобы определиться, надо розетку разобрать.
Как разобрать удлинитель (блок розеток)
В основном встречаются три вида крепления корпуса розеток на удлинителе.
Винты на днище. Переворачиваете розетки вверх ногами и увидите несколько винтов в отверстиях, их от 4-х штук, в зависимости от длины блока розеток. Вставляете туда отвёртку и раскручиваете.
Винты в гнезде штепселя. Бывает и так, что на днище нет никаких винтов, ровная поверхность. Тогда смотрите эти винты в гнезде розетки, они будут посередине, между гнёздами. Но бывают, что винты располагаются по две штуки в свободном месте от гнезда. Также находятся несколько в глубине, но уже не так глубоко, как на днище. Открутив их, вы разберёте корпус.
Винты под защитой. Есть винты в розетках, которые спрятаны под защитой, это такой твёрдый пластилин, им забивается углубление, где находится винт и чтобы до него добраться, надо всковырнуть пластилин и вынуть его из отверстия. Бывает, что сверху ещё приклеена какая-нибудь информационная бумажка, чтобы скрыть отверстие под винт. Это делают для того, чтобы определить, разбирался удлинитель или нет, при гарантийном обращении.
Без винтов. Спросите — а как же так, удлинитель без винтов, есть и такие, это дешёвый сегмент, в качестве крепления используется пластиковый штырь, который отлит на одной части корпуса и заплавлен после выхода через отверстие с другой части. Чтобы разобрать аккуратно такой удлинитель, лучше всего высверлить расплавленную часть штыря (смотрите на фото), иначе его просто обломаете.
Удлинитель электрический на катушке как раскрутить
Отдельно можно говорить об удлинителе на катушке, у него также в корпусе находятся винты, могут находиться как внутри гнезда, так и по наружной части корпуса. Так как моделей электрических удлинителей достаточно много, то и методы крепления различаются, в каждом конкретном случае надо смотреть, где они находятся. Не стоит рвать корпус, можно сломать крепление, ищите винты в потайных местах, под слоем пластилина или заклеенные этикеткой. Лично я часто встречаю двухстороннее крепление, т.е. винты находятся как со стороны розеток, так и с обратной стороны.
И не забывайте о том, что электрические удлинители выпускаются разной мощности, соответственно и рассчитаны на определённую нагрузку. Посмотреть что такое нагрузка на кабель и какая она бывает.
Как я удлинитель чинил (не починил)
Сломался у нас как-то дома удлинитель (сетевой фильтр). Пыхнул при попытке воткнуть в него зарядник для телефона. Ну, думаю, я ж все таки инженер, надо оправдать профессию, сейчас разберём, посмотрим. И как только я взял его в руки и перевернул, чтобы понять, какую брать отвертку, я слегка удивился. Трёхлучевые винты. Серьёзно? Зачем? Эээ, ну ладно, у меня в китайском наборчике вроде была треугольная насадка.
Жаль, но треугольная насадка оказалась слишком маленькой и прокручивалась. Пару таких винтов получилось выкрутить маленькой TORX- насадкой (звездочкой), остальные же никак не поддавались. А в другом большом наборе головок и бит трехлучевая насадка не обнаружилась. Но меня взял спортивный интерес.
Следующие неделю-две после работы я то и дело заглядывал в различные магазины инструментов в поисках одной трёхлучевой биты или небольшого недорогого набора. И найти удалось только набор за 900р, и саму биту за 500. при стоимости удлинителя 400 меня такой расклад не устроил. Было решено пойти на суровотехнарские меры.
Я капнул олова на головку каждого винта. Садилось оно нехотя, но все же хоть немного, но заполняло пространство в шлице. Залудив треугольную насадку, я начал операцию по извлечению плода высшей технической мысли из пластикового корпуса. Да, я припаивал насадку к каждому винтику и выкручивал. Через 15 минут крышка была снята.
Под крышкой, помимо следов КЗ, оказалось множество кусочков тоненькой, в миллиметр толщиной, пластмассы, которая придерживала контактные пластины и отделяла их от заземления. Целыми остались только две таких детальки, а третья (белая) была уже треснута и готова к смерти, подобно своим чёрным собратьям.
Вот специально же трехлучевые шурупы захерачили, чтоб никто никогда не узнал, что там. Нет, нет ничего святого, все разберут. 😉
Эти винты нормально плоской отверткой выкручиваются. Главное размер подобрать
В данном случае можно было подобрать трёхгранный напильник + тут ещё вариантов, в комментах, накидали.
А что вы хотели от продукции марки ЭРА?
Купите отдельно колодку(да хоть бы и MAKEL) и будет вам счастИе!
Генератор своими руками. Бензиновый 25кВт 220V AC + 400V DC. Часть 1 (Подбор компонентов)
Друзья, всем привет. Кто следит за нашим каналом тот знает, что практически весь год мы занимались созданием мощного электрического багги. И осенью были проведены первые боевые тесты. Если кому интересно, то можно почитать здесь Самодельный элетробагги.
Параллельно с багги мы начали второй проект. Это проект электрогенератора под названием Move&Move.
Какие у него основные задачи:
1. Работа в качестве аварийного генератора для загородного дома. Работа на переменном токе.
2. Работа в качестве зарядного устройства для электротранспорта с возможностью зарядки на ходу. Работа на постоянной токе.
2-3 раза в год практически у любого владельца электроавтомобиля есть необходимость дальних поездок. Очень удобно иметь такой генератор на подкате (прицепе) и поехать куда угодно не думая о зарядных станциях. Владельцам Tesla будет очень полезно при дальних поездках брать подобный генератор например в аренду. В отличии от обычных генераторов он позволит выдавать сразу постоянный ток, чтобы сильно ускорит зарядку.
3. Эксперименты с высоким напряжением порядка миллиона вольт в отдаленных ненаселенных местах. Катушка Тесла.
4. Приобретение опыта в разработке электрогенераторов высокой мощности.
Чтобы произвести электрический ток нам надо один тип энергии преобразовать в другой.
Основой послужил двигатель внутреннего сгорания HR12DE от Nissan. Он удовлетворял сразу нескольким критериям поиска. Так как в будущем планируется установка данного генератора сделанного своими руками на подкат, то двигатель должен был быть легким и компактным. При этом у него должно было быть небольшое потребление топлива во всем диапазоне оборотов. И на последок сам двигатель должен был быть с невысокой ценой до 20 тысяч рублей (на конец 2021 года).
Двигатель внутреннего сгорания Nissan HR12DE был выпущен в 2010 году компанией Nissan Motors. Имеет 3 цилиндра и 12 клапанов. Объем данного двигателя 1,2 литра. В поршневой системе, диаметр поршня составляет 78 миллиметров, а его рабочий ход составляет 83,6 миллиметра. Система впрыска топлива установлена Double Over Head Camshaft (DOHC). Такая система предопределяет собой установку двух распределительных валов в головке блока цилиндров (ГБЦ). Такие технологии изготовления двигателя, позволили достичь довольно сильное снижение шума и получить мощность 79 лошадиных сил, а так же крутящий момент 108 Нм. Двигатель имеет довольно легкий вес: 60 килограмм (вес голого двигателя).
Мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 79 (58) / 6000
Расход топлива (смешанный режим) 6,1
Далее преобразование механической энергии в электрическую происходит путем вращения через маховик генератора из коробки электрической версии Nissan Note. Сам двигатель пришлось немного доработать, чтобы колокол коробки встал как надо. Причем в коробке установлено 2 электромотора. Один силовой и второй вспомогательный на 50 кВт (на фото справа). Вот вспомогательный нам и нужен. Силовой же будет демонтирован и положен на полку в ожидании своего часа.
На выходе генератор выдает 3 фазы переменного тока высокой частоты порядка 1 кГц в зависимости от оборотов на которые вышел ДВС.
Сам генератор встает в корпус коробки передач.
Далее переменное высокочастотное напряжение поступает на выпрямительный блок. В качестве выпрямительного модуля был использован IGBT модуль от Toyota Aqua мощностью до 50 кВт.
После чего выпрямленное напряжение поступает в DC-DC преобразователь также от Toyota Aqua мощностью 27 кВт.
Сам конвертор пришлось сильно переделать. На выходе мы имеем хорошо стабилизированное напряжение 400V DC. А те выходы, которые раньше использовались для подключения электромоторов теперь можно использовать для подключения нагрузки 220В 50 Гц.
Более подробную информацию о генераторе своими руками можно посмотреть на нашем канале в Youtube «Время инженеров»
Быстроремонт спортивных часов POLAR M400
Снимаем ремешок, крышку и плату с дисплеем. Модуль разъема снимается с платы простым вытягиванием на себя.
Снимаем силиконовую прокладку и отпаиваем платку со шлейфом. С помощью «утюга и паяльника» извлекаем гнилой разъем из пластикового стакана. В наличии был почти такой же, только с «юбкой» на конце, которую пришлось спиливать. По итогу получаем следующий набор:
Спиливаем кромку с разъема и смазав изнутри пластиковый стакан черным герметиком, вставляем в него. Дальше заполняем герметиком место между контактами разъема и одеваем на них плату. Припаиваем ее.
Остается собрать часы в обратной последовательности, очистив корпусные части от грязи и смазав слегка силиконовые прокладки силиконом.
Вместо повышения зарплат инженерам, власти предлагают компаниям договориться об ограничении конкуренции за сотрудников
Участников российского рынка микроэлектроники попросят отказаться от перекупки специалистов. Движение рабочей силы на российском рынке микроэлектроники поручил Минцифры проанализировать профильный вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания о применении отечественной микроэлектроники, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и участников обсуждения.
Собеседник газеты, присутствовавший на совещании, рассказал, что Борисов подчеркнул «недопустимость кадровых войн в сфере создания вычислительной техники». По словам представителя крупного производителя электроники, вице-премьер также предложил участникам рынка заключить партнерское соглашение, которое обяжет их не заниматься целенаправленным рекрутированием кадров у российских конкурентов.
Инженеры-электронщики шутят
—Транзистор-то, поди, биполярный!
—Биполярный, то может и биполярный. Но ток держит.
—Ток-то, поди, миллиамперный!
—Миллиамперный, то может и миллиамперный. Но провода плавятся.
—Провода-то, поди, маленького сечения!
—Маленького, то может и маленького. Но паяльник их пропаять не смог.
—Паяльник-то, поди, маломощный!
—Маломощный, то может и маломощный. Но автомат выбивает.
—Автомат-то, поди, низкоамперный!
—Низкоамперный, то может и низкоамперный. Но сварку держит.
—Сварка-то, поди, контактная!
—Контактная, то может и контактная. Но метр стали в длину проваривает.
—Сталь-то, поди, тонкая!
—Тонкая, то может и тонкая. Но штангенциркуля для ее замера не хватает.
—Штангерциркуль-то, поди, с заклинившим стопорным винтом!
—Заклинивший, то может и заклинивший. Но динамометрический ключ даже не зафиксировал усилие.
—Ключ-то, поди, с длинным рычагом!
—Длинным, то может и длинным. Но между щелью дифракционной решетки помещается.
—Решетка-то, поди, демонстрационная!
—Демонстрациооная, то может и демонстрацрационная. Но снята со спектрального прибора.
Лазерная мастерская. Как я станок собирал
Всем привет! Примерно год назад я запилил вот этот пост: Лазерная мастерская. Как мы на Wildberries выходили в котором рассказал как мы выходили на ВБ, и пообещал заинтересовавшимся запилить пост непосредственно о самом станке. Ну так вот, пилю. Вообще идея о станке зародилась ещё когда у меня была мастерская по ремонту электроники. Поэтому начал собирать станок с довольно таки немаленьким полем (90*160 см) прямо на столе в своей крохотной каморке около 4 квадратных метров. Не весь станок конечно, а только портал (балка по которой ездит непосредственно сама лазерная голова), к слову ее размер около 2 метров, а рабочий стол у меня 140 см.
Часть комплектующих очень удачно подвернулась на Авито в Казани, у человека который занимается ремонтом и восстановлением станков. У него были приобретены:
1. Направляющие и каретки для осей Х и У (10 тыс руб. за 4 метра направляющих и 3 каретки)
2. Полный набор механики, включающий в себя все ремни, шестерни, редуктора, лазерную голову, держатели всех трёх зеркал. (10 тыс руб.)
3. Очень мощные шаговые двигатели с обратной связью и драйвера к ним, 2 шт по 5 тыс руб.
По мелочи ещё купил датчик протока воды, концевики, всякие разные кнопки и тумблеры в общей сложности примерно на 1000-1500 р.
Отдельно фото направляющих из интернета, уж больно они мне понравились
К сожалению это всё что у него было, лазерную трубку заказывал в России и очень переживал, что она не доедет и расколется по дороге, вещь достаточно дорогая и хрупкая (около 30к на тот момент). Труба Reci W2 мощностью 100 Вт, доехала нормально, упаковка достойная, коробка ещё была в жёсткой обрешетке.
Блок питания трубы, контроллер, зеркала и линзы и прочие мелочи заказал на Али, цены на скрине
Как писал в начале поста, портал, она же ось Х собирал на столе и даже успешно запустил ее. В качестве профиля использовал алюминиевую профильную трубу 70*25*2.5 мм, о чем в дальнейшем немного пожалел, в центре портал немного провисает
На этом этапе стало понятно, что дальнейшая сборка возможна только в более просторном помещении, которое было найдено и потом и стало нашей мастерской. Заказал профиль уже посерьёзнее для каркаса станка, алюминиевая труба 50*50*3 мм, около 15 метров, цену уже не помню, да и с нынешним ростом стоимости металла думаю уже не актуально.
Нарезал трубу, для этого пришлось купить торцовочную пилу, но в дальнейшем ни разу не пожалел о покупке. Вещь очень нужная и крутая. Чертежа никакого не было, все держал в голове и на примитивных набросках. Но вроде получилось неплохо.
Всё скрепил, подключил движки и контроллер, в его инструкции есть очень подробная схема подключения, так что если есть хотя бы небольшие знания в электронике, вы справитесь
Запускаем на столе
В качестве охлаждения использовал пивной охладитель, выкинув из него трубки для пива и просто бросил в резервуар аквариумную помпу.
Установил термостат тоже с Али, чтобы ненароком не переохладить трубу. Это чревато выпадением конденсата и поломкой трубки.
Наконец то установил трубку и провел первый тест работы именно лазерного излучателя.
Сделал юстировку (тонкая настройка зеркал) чтобы луч из трубы бил точно в центр фокусирующей линзы, установленной в лазерной голове. Попробовал что то вырезать, задымил все помещение и понял, что нужно вплотную заняться вытяжкой, к чему незамедлительно приступил. Купил вытяжной вентилятор 0.25 кВт, гофру, трубы. Повезло, что в помещении было три фазы, без них пришлось бы выбирать другой вентилятор. Вся вытяжка обошлась около 10к.
Изначально гофру от вытяжки приходилось подставлять под место реза, т.к обшивки у станка ещё не было.
Но резать уже было можно, станок я запустил накануне Нового года, поэтому резали шары (осторожно, громкий звук в видео)
Чуть не забыл, в сопло лазерной головки помимо луча лазера ещё нужно подавать воздух из компрессора. Для этого был приобретен безмасляный (чтобы масло не пачкало линзу) компрессор. Но он достаточно шумный и в дальнейшем был заменён на малошумный. Вытяжка поначалу включалась вот таким контроллером, тоже с Али. Он включал вытяжку с началом резки и выключал через пару минут после окончания, чтобы дым успел выйти из станка.
В дальнейшем был исключен, т. к. появились другие станки и теперь вытяжка включается вручную в начале рабочего дня и выключается также вручную вечером. Вот кстати они. Уже заводские варианты, второй раз собирать с нуля уже не было времени
Надеюсь было интересно, на вопросы готов ответить в комментах. Ну и бонусом ещё пара фоток с нашего мини производства оставлю в комментах, т.к. уже лимит блоков в посте. Спасибо за внимание)
Генератор высокочастотный Г4-111/б
Добрый день, товарищи.
Подскажите, каким образом должен выглядеть шнур питания к Г4-111/б, и куда подаётся напряжение питания? Шнур потерян. Задняя панель выглядит следующим образом:
О природе электрического тока и основах электротехники
В данной серии статей попытаюсь на пальцах объяснить основы электротехники.
Основное внимание будет уделено физике процессов без систематического изложения.
1. Что такое электрический ток.
«Главный инженер повернул рубильник, и электрический ток все быстрее и быстрее побежал по проводам» (с)
Будем рассматривать ток в металлических проводниках, который создаётся электронами. Можно провести аналогию между электронами в проводнике и жидкости в водопроводной трубе. (На начальном этапе электричество так и считали особой жидкостью.) Как через стенки трубы вода не выливается, так и электроны не могут покинуть проводник, потому что положительно заряженные ядра атомов притянут их обратно. Электроны могут перемещаться только в внутри проводника.
Но просто так ток в проводнике не возникнет. Это все равно, что залить воду в кусок трубы и заварить с обоих концов. Вода никуда не потечет. В куске проводника электроны тоже не могут двигаться в одном направлении. Если электроны почему-то сдвинутся вправо, то слева возникнет нескомпенсированный положительный заряд, который потянет их обратно. Поэтому электроны могут только прыгать от одного атома к другому и обратно. Но если трубу свернуть в кольцо, то вода уже может течь вдоль трубы, если каким-то образом заставить ее двигаться. Точно также и концы проводника можно соединить друг с другом, и тогда электроны смогут перемещаться вдоль проводника, если их заставить. Если концы проводника соединены друг с другом, то получается замкнутая цепь. Постоянный ток может идти только в замкнутой цепи. Если цепь разомкнута, то ток не идет. Чтобы заставить воду течь по трубе используется насос. В электрической цепи роль насоса выполнят батарейка. Батарейка гонит электроны по проводнику и тем самым создает электрический ток. По научному батарейка называется генератором. Так в электротехнике называют насос для создания электрического тока.
Это фундаментальная вещь на самом деле, обратите внимание! См. рисунок ниже
рис 1. Генератор напряжения величиной U
рис 2. Генератор тока величиной I
рис 3. Генератор напряжения величиной U с нагрузкой R1
Рассмотрим теперь цепь с генератором тока.
рис 4. Генератор тока величиной I с нагрузкой R2
Сначала c точки зрения генератора напряжения
Если к сопротивлению R приложить напряжение U, то через сопротивление пойдет ток
I =U/R
Теперь с точки зрения генератора тока
Если через сопротивление R пропускать ток I, то на сопротивлении возникнет падение напряжения U=I*R
рис 5. Последовательное включение резисторов
Через данную цепь из последовательно соединенных резисторов R1 и R2 проходит ток величиной I. Какое падение напряжения будет на каждом резисторе U1 и U2?
Используйте закон Ома и все!
Эта цепь кстати с генератором тока, поскольку входная переменная здесь ток. Ну то есть самого генератора тока может и не быть, просто ток в цепи известен и считается постоянным и равным I. Поэтому как бы этот ток гонит генератор тока.
Хотя пару важных практических случаев все таки рассмотрим.
3. Делитель напряжения
рис 6. Делитель напряжения
Делитель напряжения представляет собой два резистора, соединенных последовательно друг с другом.
Так вот. Что же делает эта схема? Два последовательных резистора имеют некоторое эквивалентное сопротивление, назовем его R12. По цепи проходит ток I, от плюса генератора к минусу через резистор R1 и через резистор R2. При этом на резисторе R1 падает напряжение U1=I*R1, а на резисторе R2 падает напряжение U2=I*R2. Согласно закону Ома. Напряжение U=U1+U2, как видно из схемы. Таким образом U=I*R1+I*R2=I*(R1+R2).
То есть эквивалентное сопротивление последовательно соединенных резисторов равно сумме их сопротивлений.
Выражение для тока I=U/(R1+R2)
Найдем теперь, чему равно напряжение U2. U2=I*R2= U* R2/(R1+R2).
Пример картинки из интернета.
Если резисторы равны, то входное напряжение Uвx делится пополам.
рис 7. Выходное сопротивление источника и входное сопротивление приемника.
Идеальный генератор напряжения имеет нулевое выходное сопротивление, то есть при нулевом сопротивлении внешней цепи величина тока будет равна бесконечности ∝. Реальный генератор напряжения обеспечить бесконечный ток не может. Поэтому при замыкании внешней цепи ток в ней будет ограничен внутренним сопротивлением генератора, на рис. обозначен буквой r.
Кстати, правильный способ проверки пальчиковых батареек, заключается в измерении тока, которые они могут отдать. То есть на тестере выставляется предел 10А, режим измерения тока, и щупы прикладываются к контактам батареи. Ток в районе 1А или больше говорит о том, что батарейка свежая. Если ток меньше 0.5А, то можно выкидывать. Или попробовать в настенных часах, может сколько-то проработает.
Если выходное сопротивление источника (внутреннее сопротивление r на рисунке) соизмеримо со входным сопротивлением приемника (R3 на рисунке), то эти резисторы будут действовать, как делитель напряжения. На приемник при этом будет поступать не полное напряжение источника U, а U1=U*R3/(r+R3). Если эта схема предназначена для измерения напряжения U, то она будет врать!
В следующих статьях планируется рассмотреть цепи с конденсаторами и индуктивностями.
Затем диоды, транзисторы и операционные усилители.