Как открыть прошивку 3д принтера
Как прошить и настроить 3D-принтер
Если вы используете свой 3D-принтер достаточно долго, то наверняка знаете его достоинства и недостатки. Если недостатки становятся ощутимыми со временем, существует вероятность, что ваш принтер нуждается в апгрейде, перенастройке и перепрошивке.
Читайте эту статью, чтобы узнать о том, как перепрошить 3D-принтер и вернуть ему способность бесперебойно работать.
Содержание
Что такое «прошивка 3D-принтера»?
Прошивка — это «интеллект» 3D-принтера, его основная программа, что позволяет обработать команды G-code, полученные из слайсера, реализовав его в конкретные действия и характеристики действий, выполняемых аппаратной частью 3D-принтера. Например, программное обеспечение отправляет команду G-code «G1 X50 Y50». Прошивка 3D-принтера определяет полярность, напряжение и продолжительность импульса на моторы, необходимые чтобы переместить экструдер на X = 50 мм и Y = 50 мм, после чего прошивка отправляет электрические сигналы к этим моторам. Таким же образом прошивка преобразует команды G-code в действия кулера, нагревателей и других элементов 3D-принтера.
Методика перепрошивки принтера сравнима, например, с ручной перепрошивкой смартфона. Если вы занимались подобной работой, то знаете, сколько нервов и времени может потребоваться для получения идеального результата. Если вам не приходилось заниматься столь специфическими задачами, то для перепрошивки принтера следует обратиться к опытному специалисту, либо внимательно изучить опыт коллег и строго следовать их инструкциям.
Перенастройка, перепрошивка или апгрейд: что выбрать?
Если стабильность работы 3D-принтера стала ухудшаться со временем, не следует сразу начинать с перепрошивки устройства. Нельзя исключать, что типовые проблемы с оборудованием, такие перегрев экструдера, перегрев материнской платы и драйверов вызваны механическими неполадками и износом, вроде обрыва связи между элементами, что подключены через шлейфы, засоров сопел, загрязнения экструдера, изнашивания составных частей принтера, ослабления винтовых соединений и растяжения приводных ремней. Достаточно устранить источник проблемы и стабильность работы оборудования будет восстановлена.
Но бывают случаи, когда в 3D-принтере не хватает необходимых функций или элементов. Это может быть нагревательный стол для принтера Wanhao i3 mini, камера для Anycubic Chiron или HEPA-фильтр для фотополимерного принтера Anet. В таком случае можно оснастить ваш принтер дополнительным оборудованием: вентиляторами, моторами, нагревателями и термодатчиками. Поставить новый элемент не составляет труда, а как управлять новыми элементами? Для этого потребуется перепрошить принтер.
Также перепрошивка может решать типовые проблемы, возникающие при неполадках в ПО:
Если 3D-принтер зависает в процессе выполнения печати, особенно, если это происходит при одинаковых условиях (высокая скорость печати, начальный этап работы);
Если требуется апгрейд и замена старой платы управления на более новую, которая не совместима с текущей версией прошивки.
Определение платы и версии прошивки принтера
Перед началом перепрошивки 3D-принтера необходимо установить производителя платы контроллера. Эта информация выгравирована или нанесена непосредственно на самой материнской плате. Чаще всего в бюджетных FDM 3D-принтерах установлены платы Arduino. Также встречаются аппараты, которые построены на базе плат Smoothie, BeagleBone и Duet, а также собственных электронных компонентах разработки производителя принтера. Производители плат публикуют самые свежие версии прошивок на своих официальных сайтах. Например: Arduino, Wanhao 3D printer, Phrozen.
Следует учесть, что установка стороннего ПО из неизвестных источников может привести к поломке оборудования и совершенно точно приведет к потере гарантии.
Для экспериментов с прошивкой рекомендуем использовать дополнительно приобретенный контроллер, который не будет жалко и потеря которого не оставит вас без 3D-принтера.
Прошивку заводских плат рекомендуется только обновлять, по мере появления новых версий на официальном сайте. Однако, даже при появлении свежей версии, перепрошивка может быть излишней. Как показывает практика, если 3D-принтер исправно выполняет свои задачи, то не стоит ему мешать. Народная мудрость гласит: «Не чини то, что не сломано».
Также, разумеется, необходимо совершенно точно знать, что прошивка подходит к данному контроллеру. Такую информацию можно найти на сайте производителя принтера или платы, а также на форумах пользователей данного принтера.
Изменение параметров принтера
Распространенные переменные параметры:
Тип платы контроллера (#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB) — бренд платы, на которую будет установлена новая прошивка;
Тип термистора (#define TEMP_SENSOR_0 5) — определение термистора, который измеряет температуру сопла;
Шаги / на мм (#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT < 80, 80, 4000, 500 >) — определение количества шагов, которые должен совершить мотор для перемещения экструдера на 1 мм;
Максимальные значения температур (#define HEATER_0_MAXTEMP 285) — если при апгрейде 3D-принтера установлен экструдер, который позволяет работать с тугоплавкими пластиками, в прошивке следует указать верное значение максимальной температуры.
Установка прошивки: компиляция и загрузка
Установка прошивки на принтер осуществляется с компьютера, к которому 3D-принтер подключен. Важно понимать, что установка — это процесс создания (компиляция) исходного кода прошивки и её загрузка в микроконтроллеры управляющей платы. В программе (в приведённом на скриншоте примере — Marlin) необходимо указать модель платы (Arduino Mega 2560) и порт (подключенный 3D-принтер). Чтобы не ошибиться с портом, на момент перепрошивки лучше оставить подключенным только один 3D-принтер.
Затем необходимо скомпилировать файлы прошивки, то есть — перевести понятный человеку код в бинарный. Это автоматический процесс. Если всё было сделано верно, будет создан файл для загрузки на принтер. В противном случае программа выдаст сообщение об ошибке, что потребует изменения параметров конфигурации или повторного компилирования не отредактированной версии прошивки.
Скомпилированную прошивку загружают на 3D-принтер. Процесс загрузки занимает несколько минут, после чего 3D-принтер автоматически перезагрузится.
Популярные прошивки для 3D-принтера
Marlin — популярная прошивка для 3D-принтеров, совместимая с 8- и 32-битными платами. Прошивка предоставляет пользователю широкий диапазон настроек. Например, для контроллера интерфейса дисплея предусмотрен выбор из 30 языков. С сайта проекта можно скачать последнюю и несколько прошлых версий прошивки.
Repetier-Firmware — прошивка от команды, создавшей популярный слайсер Repetier-Host. Совместима с 8-битными платами и с 32-битными платами с контроллерами AVR (Arduino Due и RADDS). Есть поддержка онлайн-редактирования файла конфигурации.
RepRap Firmware — прошивка, разработанная для 32-битных микросхем на базе контроллеров AVR.
Smoothieware — подобно прошивке RepRap, Smoothieware работает только на ограниченном количестве плат, основными из которых являются Smoothieboard и Azteeg X5 Mini.
Итоги
Перепрошивка 3D-принтера возможна для большинства моделей, работающих по технологии FDM/FFF, и необходима, если в работе выявлена неисправность, обусловленная некорректной работой электроники, или проводится апгрейд аппаратной части. Перед началом работы пользователю необходимо выяснить, какой тип платы контроллера установлен в 3D-принтере. Затем следует найти совместимую прошивку, которая и будет загружена на устройство.
Купите новый 3D-принтер в Top 3D Shop и вам долго не понадобится делать перепрошивку, при возникновении же такой необходимости — сотрудники нашей техподдержки помогут вам.
iОнлайн
Устанавливаем прошивку Marlin на 3D принтер с помощью слайсера Cura или что делать с hex файлом?
Всем привет. Эта статья является второй частью трилогии о прошивке 3D принтеров. В первой части мы рассмотрели как прошить 3Д принтер с помощью Arduino IDE. Такой способ возможен когда есть исходный код прошивки или как говорят программисты, когда есть исходники. Однако, такой вариант не всегда возможен, т.к. часто прошивка идет в уже скомпилированном виде, т.е. в виде одного файла с расширением *.hex. Это уже готовый скомпилированный файл прошивки с предварительно сконфигурированными параметрами. При этом ничего уже отредактировать становится уже нельзя.
Естественно, что открыть этот файл с помощью Arduino IDE уже не получится. Что же делать? С этим мы и будем разбираться в данной статье. И так, давайте разбираться.
С одной стороны, прошивка в виде исходного кода – это хорошо. Мы можем без труда самостоятельно внести в нее необходимые изменения, либо так сказать, настроить под себя.
С точки зрения производителей, исходный код прошивки – это зло. Пользователь будет его ковырять, вносить изменения, не предусмотренные производителем, а потом обращаться по гарантии, если что-то пойдет не так. Есть способы, при которых можно зашить прошивку в принтер раз и навсегда, при этом исключить возможность перепрошивки. Слава богу производители так не делают.
Защитить прошивку от модификаций можно иным способом – поставлять ее в виде готового файла прошивки. Пускай это не всегда идет с соблюдением лицензии. Но этот вариант вполне рабочий.
Нам, как обычным покупателям, не интересны все эти перипетии. У нас другой вопрос: Как прошить 3D принтер уже готовым файлом прошивки?
Не поверите, но этот вариант гораздо проще, чем прошивать принтер из исходников прошивки (процесс прошивки принтера из исходников описан в статье “Устанавливаем прошивку Marlin на 3D принтер с помощью Arduino IDE“). Есть несколько способов прошивки 3Д принтера с помощью hex файла. На мой взгляд, самый простой способ – это прошивка с помощью слайсера Cura. Этот метод рассмотрим далее.
Методика описана на примере слайсера Cura 4.2.1.
Нам понадобится слайсер Cura
И собственно файл прошивки.
Теперь включите свой 3Д принтера и подключите его кабелем к компьютеру.
Проверьте, чтобы слайсер увидел Ваш принтер.
Если у Вас несколько принтеров, в списке выберите тот, который будете прошивать.
После выбора, справа будет доступно меню с несколькими кнопками, среди которых будет кнопка с надписью “Обновить прошивку”. Нажмите на эту кнопку.
После этого откроется окно с именем “Обновить прошивку“. В этом окне нажимаем кнопку “Залить собственную прошивку“.
Теперь слайсер Cura попросить Вас выбрать файл с прошивкой, который вы будете зашивать. Откроется меню проводника. Идем в каталог, в котором лежит файл прошивки и выбираем этот файл.
В моем случае, это была прошивка для 3Д принтера Anycubic 4max. В вашем случае, это должна быть там прошивка, которую вы хотите зашить. После выбора файла прошивки необходимо нажать кнопку “Открыть”
После нажатия кнопки “Открыть” автоматически запустится процесс прошивки вашего 3Д принтера. И продлится он некоторое время.
После окончания прошивки окно приобретет следующий вид:
Кнопка “Закрыть” станет активной. Чтобы завершить процесс прошивки нажмите кнопку “Закрыть“.
Нажмите кнопку “Закрыть” в окне “Обновить прошивку“.
Нажмите кнопку “Закрыть” в окне “Настройки” Раздел “Принтеры“.
Теперь закройте слайсер.
Перезагрузите Ваш 3Д принтер. Для этого выключите его из розетки на 1-2 минуты и включите снова.
Через меню принтера или с помощью команды.
Для сброса настроек принтера на настройки по умолчанию выполните следующие команды:
На этом процесс прошивки 3Д принтера можно считать завершенным.
Надеюсь статья оказалась Вам полезной. Для тех, кому интересно, в скором времени выйдет статья о том, как самостоятельно скомпилировать hex файл прошивки.
Если вы еще не обзавелись 3Д принтером и думаете какую модель выбрать, могу порекомендовать следующие модели:
Настраиваем прошивку Marlin и заливаем её в 3D принтер
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Многие 3D принтеры работают под управлением популярной прошивки Marlin. Прошивка изначально сконфигурирована для Ultimaker Original. Разберём основные настройки для других 3D принтеров.
Прошивка лежит по этому адресу. Качаем. Давим на кнопку Download ZIP. Скачивается архив Marlin-Development.zip. Распаковываем его в выбранную папку.
В начале мы видим ссылки на калибровку 3D принтера. Пролистываем дальше и читаем: ‘Это конфигурационный файл с основными настройками. Выберите тип контроллера, тип температурного датчика, откалибруйте перемещения по осям и сконфигурируйте концевые выключатели.’
Начнём с выбора контроллера (MOTHERBOARD). Список контроллеров находится во вкладке boards.h. Давим на треугольник в правом верхнем углу и выбираем boards.h.
Теперь посмотрим на установленную электронику. Вот некоторые типы плат:
Заменяю в configuration.h ‘MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER’ на ‘MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB’.
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB
Ограничение максимальной температуры хотэнда ‘#define HEATER_0_MAXTEMP 275’.
Ограничение минимальной температуры хотэнда ‘#define EXTRUDE_MINTEMP 170’.
Если концевой выключатель подключен не стандартно и его состояние нужно инвертировать, то это можно сделать в прошивке, не перепаивая провода. Значения false или true. Команда M119 (например в Pronterface) показывает состояние концевых выключателей. У меня концевые выключатели стоят только в позиции HOME на MAX.
Мне ничего менять не потребовалось.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
Изменение направления вращения шаговых двигателей, значения false или true. Правильные перемещения сопла относительно стола:
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR false
#define INVERT_E0_DIR true
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
Установка габаритов перемещения, после инициализации в положении HOME. Здесь мы задаём габариты рабочей зоны по X и Y, а также настройку сопла относительно стола.
Если при касании стола соплом срабатывает концевой выключатель (MIN), как у Ultimaker Original, то поднастройка сопла относительно стола выполняется перемещением концевого выключателя, а в ‘#define Z_MAX_POS’ записываем значение координаты при максимальном удалении сопла от стола. Координату можно узнать по команде М114 или посмотрев на экран дисплея.
Если концевой выключатель по Z срабатывает при максимальном удалении сопла от стола (MAX), то нужно найти габарит по Z самостоятельно. Устанавливаем значение ‘#define Z_MAX_POS’ изначально больше нормы, например 250 при габарите 200 мм. Опускаем сопло до касания стола и на дисплее (или по команде M114) видим координату больше нуля, теперь вычтем из установленного большого значения полученную координату и получим габарит по Z, который теперь запишем в ‘#define Z_MAX_POS’. По итогам печати первого слоя можно будет подкорректировать это значение.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 215
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 215
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
Можно подкорректировать скорость перемещения в положение HOME.
#define HOMING_FEEDRATE <50*60, 50*60, 4*60, 0>// set the homing speeds (mm/min)
Переходим к самому важному. Настройка шагов перемещения по осям. Экструдер тоже ось. Мои настройки.
Теперь посмотрим, как я их получил. По всем осям стоят шаговые двигатели 200 шагов на оборот, 16 микрошагов на шаг (устанавливается перемычками на плате). По осям X и Y стоит приводной ремень GT2 с шагом 2 мм и 20-ти зубые шкивы, итого получаем формулу (200*16)/(2.0*20). По оси Z стоят шпильки М8 с шагом резьбы 1,25 мм, итого формула 200*16/1.25.
Находим спецификации (даташит) на установленные шаговые двигатели. Видим, что за один шаг вал поворачивается на 1,8 градуса, а это значит 360/1,8=200 шагов на полный оборот. Этот параметр одинаковый у большинства шаговых двигателей устанавливаемых в домашние 3D принтеры.
Подбирая настройку экструдера добиваемся точной цифры на разумной длине прутка, например 300 мм. После настройки вернём ограничения минимальной температуры ‘#define EXTRUDE_MINTEMP 170’.
Настройка ускорения перемещений по осям. При больших ускорениях возможны пропуски шагов. Можно подбирать, гоняя в программе Pronterface по осям на заданной скорости. Вот мои настройки:
#define DEFAULT_ACCELERATION 1500
Осталось активировать LCD дисплей с SD картой. Свой дисплей я нашёл на RepRap.org и идентифицировал как RepRapDiscount Smart Controller.
Раскомментируем (уберём двойные слэши) следующие строки:
Есть ещё один твик для повышения точности срабатывания некоторых концевых выключателей. При настройке нуля по Z столкнулся с тем, что после каждой инициализации HOME положение сопла над столом немного менялось. Порывшись в прошивке нашёл параметр отвечающий за инициализацию концевых выключателей. Переходим во вкладку Configuration_adv.h и ищем строку ‘#define Z_HOME_RETRACT_MM 2’, меняем значение 2 на 5 и больше не вспоминаем про этот параметр.
Пора заливать прошивку в контроллер. Для этого нужно в Arduino IDE правильно выставить тип платы и номер COM порта. Внизу окна отобразится тип платы и номер порта. Не забываем сохранять изменения (Ctrl+S).
Для выбора нужной платы в Arduino IDE нужно скопировать с заменой всё из папки с прошивкой ‘Marlin-DevelopmentArduinoAddonsArduino_1.5.xhardwaremarlinavr’ в папку Arduino IDE ‘C:Program Files (x86)Arduinohardwarearduinoavr’. После этого появляется возможность выбрать плату Sanguino (базовая плата для Melzi) и нужный тип процессора. У меня нет платы Melzi, поэтому проверить не могу.
Последние результаты записываем в прошивку.
#define DEFAULT_Kp 12.22
#define DEFAULT_Ki 0.58
#define DEFAULT_Kd 64.08
#define DEFAULT_bedKp 105.94
#define DEFAULT_bedKi 4.97
#define DEFAULT_bedKd 564.11
Как узнать уже прошитые в 3D принтер параметры чтобы не калибровать повторно?
Параметры установленные в прошивке можно узнать в программе Repetier-Host через меню КонфигурацияКонфигурация EEPROM. Предварительно нужно указать COM порт в настройках и нажать кнопку ‘Подсоединить‘.
Также параметры можно увидеть на LCD дисплее. Через меню ControlMotion.
Хотелось бы увидеть подобные инструкции для Delta принтеров, CoreXY и H-Bot 3D принтеров.
Критические замечания настоятельно приветствуются, так как впоследствии инструкция будет размещена в 3D-Вики. Также очень важно мнение новичков, так как всё это делается именно для Вас!
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Прошивки для 3D принтера. 3D ликбез
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Более подробно про настройку написано в этой статье.
В. Что такое прошивка для принтера?
В. Что можно настроить в прошивке?
О. Практически все, что душе угодно. Начиная от банальной настройки вашего принтера ‘что бы двигалось’, вплоть до переназначением пинов на плате, добавления новых функций, изменения пунктов меню.
В. Какую прошивку выбрать для новичка?
О. Если вы собираете принтер самостоятельно, то для начала стоит освоить прошивку под названием Marlin. В подавляющем большинстве случаев используется именно эта прошивка, даже заводских принтерах.
В. В чем принципиальная разница между прошивками?
О. Прошивки можно разделить по типу поддерживаемого ‘железа’ (микроконтроллера) и на разные ветви одной базовой прошивки, причем последние могут идти как параллельная версия, так и полностью переработанная. Подробнее о прошивках в конце статьи.
В. Я купил/собрал 3D принтер, что дальше, куда заливать прошивку?
О. Для начала включите принтер. Если вы приобрели принтер у производителя, скорее всего прошивка в него уже залита, и лезть в первый же час работы не стоит. Я понимаю, что очень хочется, но если возникнут проблемы сперва обратитесь к производителю.
А вот если принтер был куплен как кит набор или вы его собрали самостоятельно, вероятнее всего электроника ‘голая’ без прошивки, и тогда ее нужно загрузить в ваш комплект электроники. Ну и третий вариант, если вы чувствуете себя уверенным пользователем и готовы на эксперименты, смотрите вторую часть статьи.
В. Как залить прошивку в электронику?
О. В 90% случаев у вас на руках имеется Arduino mega 2560 + Ramps 1.4. Или любая другая плата на основе Arduino mega 2560. (В противном случае, читайте вторую часть статьи). Если это так, то вам потребуются программы: Arduino IDE (для работы с файлами прошивки), Pronterface (для настройки и управлением принтера), и сама Marlin.
Первым делом устанавливаем Arduino IDE, и пытаемся подключить Arduino Mega к компьютеру. Если это удалось, и нашлись и установились все драйверы, то радуйтесь, можно двигаться дальше, в противном случае у вас либо Mega основанная на usb чипе ch340g, либо мертвая плата. Платы на ch340g дешевле, но к ним нужно искать специальный драйвер, на всякий случай оставлю его здесь.
И перед тем, как начать настраивать прошивку, просто залейте ее в arduino, дабы убедиться, что электроника жива, а не ломать себе голову тем, что я конфигурирую-конфигурирую да не выконфигурирую.
Напомню, что пошаговая инструкция хорошо описана в этой статье.
В. Я прошил принтер, но двигатели едут не туда/температура неправильно показывается, не загорается дисплей.
О. Самое время настроить прошивку, для этого открываем в Arduino IDE файл configuration.h и начинаем читать комментарии. Опять же, в статье, упомянутой выше есть полный перечень настроек, но почитать на русском языке о всех возможностях прошивки будет не лишним.
В. Нужно каждый раз менять конфигурацию прошивки и прошивать электронику, или можно как то быстрее менять настройки?
О. Сам ни раз натыкался на это, а реальная проблема была, когда первый раз начал калибровать delta принтер, каждый раз вносить изменения, перепрошивая принтер это смерти подобно. На такие случаи придумали записывать настройки в энергонезависимую память, т.н. EEPROM. Данная функция включается в конфигурации и позволяет в том же pronterface записывать изменения в принтер из консоли при помощи M-команд.
А теперь давайте подробней рассмотрим каждую из прошивок. Разобьем их пожалуй по поддерживаемой электроники.
Прошивки для Arduino (Atmel):
1) Marlin — это пожалуй самая популярная и распространенная прошивка. Поддерживает множество кинематик, реализован автоуровень стола. Поддерживает целый ряд дисплеев, и целую пачку различной электроники. В целом прошивка достаточно раздута и некоторые функции сделаны либо коряво, либо не полностью. Но это проблема всей децентрализованой разработки.
-Поддержка всех возможных кинематик в одной прошивке с удобными настройками.
-Поддержка многоцветных экструдеров, мультиэкструдеров, смесителей и т.п. (Multyextruder NPr2 , 4/6 цветный экструдер только с двумя моторами, двойной экструдер ‘DONDOLO‘, MKr4 система для 4-ех экструдеров но используя два драйвера и 8 реле)
-Поддержка авто корректировки уровня стола. данная функция доступна только для декартовых принтеров.
-Имеет поддержку авто калибровки дельта принтеров. (Лично мне не удалось толком ее настроить, т.к. постоянно срабатывало прерывание калибровки из за превышения количества итераций.)
-Так же имеет онлайн конфигуратор, позволяя выбрать конструкцию принтера, что будет удобно для новичков.
3) Marlin RichCattell — практически единственная прошивка для Arduino, в которой реализована полная авто калибровка Дельта принтеров. Проект не обновлялся с 11 июня 2015 года. RIP
THIS COMES WITH NO WARRANTIES, GUARANTEES, PROMISES, OR CAKE. I do not recommend that you, or anyone, uses this firmware.
If you do, you do so at your own risk.
I appreciate any bug reports, patches, and amusing stories about how this firmware burned your house down. You can find
me on Freenode IRC, channel #reprap. Or email at scribblej@yahoo.com.
Я ценю любые отчеты об ошибках и забавные истории о том, как это программное обеспечение сожгло Ваш дом дотла. Вы можете найти меня на открытом IRC канале #reprap. Или связаться по электронная почте scribblej@yahoo.com.
Последнее обновление 2012 год. RIP
Прошивки для Arduino Due
2) Marlin Kimbra v4.2.x -получило поддержку Arduino due. В остальном нет принципиальных отличий
Прошивки для плат на основе 32-битных процессоров ARM.
От себя скажу, что работал с оригинальной плате, и она жутко замороченная и не реально дорогая. Но братья китайцы всегда сопрут спасут. Выпустив платы ‘MKS S-base’ и ‘MKS SMini’, которые без плясок с бубном работают на той же прошивке.
Прошивки для других процессоров и платформ: