Как открыть ноутбучный блок питания
Правила разборки блока питания компьютера или ноутбука
Блок питания для ноутбука представляет собой уникальное устройство, обеспечивающее работу компьютерной техники при отсутствии аккумуляторной батареи или при её абсолютной разрядке. Именно БП обеспечивает корректную работу компьютера и ноутбука в любом случае, а также именно это устройство позволяет зарядить аккумулятор, чтобы иметь возможность работать вне пределов помещения.
К сожалению, в некоторых случаях блок питания может выйти со строя, поэтому перед пользователем предстанет проблема либо отремонтировать устройство, либо приобрести новое. Поскольку новый БП сопровождается немаленькой суммой, рекомендуется первоначально предпринять действия, направленные на осуществление самостоятельных ремонтных работ. Для этого, безусловно, важно сориентироваться, как разобрать блок питания ноутбука, чтобы выявить причину проблемы и попытаться её устранить.
Правила разборки БП у ноутбука
Стандартный алгоритм вскрытия
Если рассмотреть внимательно БП, можно обнаружить, что он содержит узкий шов, который опоясывает устройство по всему периметру. Именно на этом шве следует сосредоточить своё внимание, но перед этим подготовить инструменты, которые позволят разобрать блок питания без сопровождения серьёзных проблем. Для этих целей понадобятся в большинстве случаев скальпель, паяльник и отвёртка.
Осторожными движениями, с помощью скальпеля и отвертки, разрежьте шов блока питания
Держа в руках скальпель, следует аккуратно совершать надрезы по всему шву. Невзирая на то, что внутренние элементы блока питания сопровождаются дополнительной защитой от механического повреждения, проявляющейся в виде специального металлического кожуха, опытные пользователи настоятельно рекомендуют каждое действие совершать медленно.
Величина шва у разных моделей ноутбука отличается, поэтому и продолжительность проведения такого вскрытия может быть совершенно разной.
Опытные специалисты для ускорения процесса разборки блока питания применяют специальные насадки для дрели. Безусловно, это значительно ускорит процесс, но при этом возрастает в разы опасность повреждения устройства при вскрытии, поэтому пользоваться таким методом позволительно только тем, кто уже «набил руку» и имеет достаточный опыт в этом направлении.
После того как шов был разрезан, в него вставляют отвёртку, которую используют далее в качестве рычага. Слегка поддевая отвёрткой, удастся раскрыть полностью БП ноутбука.
Может случиться так, что пользователь обнаружит соединение типа «паз-выступ», тогда будет достаточно поддеть места таких соединений, после чего корпус БП легко рассоединится на две половинки.
Тонким слоем нанесите клей на половинки блока питания
Правила разборки БП у компьютера
Блок питания ноутбука и компьютера отличаются даже внешним видом, поэтому и процесс проведения сборки и разборки сопровождается некоторыми характерными особенностями. По этой причине владельцу ПК следует вникнуть и в другой алгоритм, как разобрать блок питания компьютера.
Алгоритм разборки БП компьютера
Блок питания компьютера может подвергаться разборке не только, когда возникла ситуация, указывающая на его неработоспособность. Это устройство может подвергаться сильному запылению, а пыль, как известно, является наиважнейшим врагом для компьютерной техники. Своевременная чистка БП от пыли благоприятствует продолжительной эксплуатационной работоспособности ПК.
Первоначально следует отвинтить все винты, при помощи которых БП подсоединён к системному блоку. После этого прямоугольную металлическую конструкцию можно вынуть на ровную поверхность. На корпусе блока питания легко обнаружить несколько винтиков, которые также важно открутить.
После осуществления таких действий крышка вентилятора будет легко снята. Чистке вентилятора, представляющего собой устройство системы охлаждения, теперь ничто не препятствует.
Далее важно отсоединить плату, открутив вновь четыре винта. Плата легко отсоединяется и подвергается аккуратной чистке, используя мягкую кисточку.
Во время проведения чистки любых составляющих специалисты рекомендуют избегать прямого соприкосновения деталей с руками человека, поскольку засаленные места сильнее притягивают большое количество пыли. По этой причине блок питания будет загрязняться быстрее.
Собрать БП компьютера не составляет сложности, поскольку все действия, проделанные первоначально, вновь точно так же осуществляются, но только в обратной последовательности.
Правильное открытие блока питания от ноутбука
Со временем адаптер питания от ноутбука может прийти в нерабочее состояние, требуя ремонта с предварительным разбором. Далее в данной статье мы расскажем обо всем, что нужно знать для открытия блока питания практически от любого лэптопа.
Разбираем блок питания ноутбука
В отличие от персонального компьютера, ноутбуки оснащаются куда меньшей по размерам системой энергоснабжения компонентов. Как правило, наиболее важным устройством является адаптер питания. Однако помимо него в корпусе ноутбука также установлена микросхема с разъемом, которую по необходимо можно отключить.
Вариант 1: Внешний блок питания
Главной сложностью при разборе подавляющего большинства адаптеров питания является отсутствие винтиков и видимых креплений. Связано это с тем, что подобное устройство не предназначено для вскрытия в домашних условиях и потому надежно склеено изнутри.
Шаг 1: Вскрытие корпуса
Примечание: В некоторых случаях адаптер питания оснащен ремешком. Он будет отсоединен сам по себе во время вскрытия.
После открытия корпуса адаптера питания и извлечения платы процесс можно считать завершенным.
Шаг 2: Извлечение платы
Металлическую оболочку платы снять гораздо легче, чем открыть корпус.
Менять провод будет удобно только при снятии нижней поверхности.
Шаг 3: Проверка платы
После извлечения важно сделать несколько замечаний, связанных с диагностикой и починкой адаптера.
В случае починки тестировать адаптер питания следует до склейки корпуса.
Шаг 4: Склейка корпуса
Так как крепления на корпусе подобного устройства зачастую отсутствуют, необходимо его закрыть и заново склеить. В данном случае рекомендуется использовать густые клеящие смеси, например, эпоксидную смолу. Иначе возможно нарушение целостности внутренних компонентов.
Примечание: Не забудьте установить на прежнее место ремешок.
После продленных действий адаптер питания можно использовать.
Вариант 2: Внутренний блок питания
Добраться до внутреннего блока питания ноутбука гораздо сложнее, нежели в случае с внешним адаптером. Это связано с необходимостью открытия корпуса лэптопа.
Шаг 1: Разборка ноутбука
Процедуру открытия ноутбука мы детально рассмотрели в одной из статей на сайте, ознакомиться с которой вы можете, перейдя по соответствующей ссылке. Несмотря на необходимость разборки блока питания, процесс открытия полностью идентичен описанному.
Шаг 2: Отключение разъема
Чтобы установить плату на место, произведите те же действия в обратном порядке.
Заключение
Помимо этой статьи, на сайте еще 12528 инструкций.
Добавьте сайт Lumpics.ru в закладки (CTRL+D) и мы точно еще пригодимся вам.
Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.
Как разобрать блок питания ноутбука?
Блок питания ноутбука способен обеспечить бесперебойную работу лэптопа при отсутствии батареи либо при её полной разрядке. Также с его помощью можно зарядить аккумулятор, тем самым дать возможность работы ноутбука автономно – без применения электрической сети. Иногда случается так, что блок питания выходит из строя, перед пользователем встаёт вопрос – возможен ли самостоятельный ремонт устройства или придётся купить новое? Приобретение нового устройства обойдётся «в копеечку», поэтому для начала стоит попытаться самостоятельно отремонтировать устройство.
Как разобрать зарядное устройство от ноутбука
Прежде чем приступить к ремонту, необходимо установить причину неисправности и её местонахождение. Для определения неисправности от пользователя, скорее всего, потребуется проникновение в «сердце» блока питания. Перед тем как открыть блок питания ноутбука, лучше ознакомиться с советами специалистов, так как этот процесс может отличаться для различных моделей.
Устройство малогабаритного аккумулятора для ноутбука довольно простое. Если, по вашему мнению, причина отсутствия зарядки кроется в неисправности адаптера, то проверить этот вариант можно посредством специальной программы. Наиболее частыми причинами выхода из строя блока питания являются:
Инструменты для работы
Для работы потребуется набор нехитрых инструментов:
Получить доступ к внутреннему адаптеру питания значительно сложнее, чем к внешнему. Причина кроется в необходимости вскрытия корпуса ноутбука.
Снятие нижней панели
Все известные модели ноутбуков разбираются примерно одинаково, то есть имеют идентичное внутреннее устройство и агрегаты, требующие демонтажа.
Важно. Стоит запомнить, что самостоятельное снятие нижней панели устройства лишает пользователя права на гарантийное обслуживание, то есть если ноутбук ещё на гарантии, то лучше для ремонта отдать его в сервисный центр.
Основной объём работы сводится к откручиванию большого количества крепёжных винтов. Чтобы не перепутать и не растерять винты лучше заранее подготовить ёмкость с несколькими отсеками.
Важно. Перед тем,как разобрать ноутбук необходимо обязательно отключить батарею. Если этого не сделать, то появляется риск короткого замыкания, что неизбежно приведёт к дорогостоящему ремонту.
При выполнении работ необходимо соблюдение следующей последовательности действий:
Отключение платы, диагностика
Для демонтажа разъёма источника питания от «материнки» необходимо выполнить:
Важно. При самостоятельной диагностике и желании отремонтировать разъём, стоит быть осторожным. При его повреждении велика вероятность проблем с работой всего ноутбука.
Основными причинами неисправности внутреннего блока питания являются скачки напряжения в сети и неосторожное подключение внешних устройств. Самостоятельный ремонт может привести более серьёзным последствиям.
Как разобрать внешнюю зарядку ноутбука
Для внешнего адаптера основной сложностью его разбора является отсутствие крепежа. Причиной является то, что, по мнению производителя, устройство не подлежит ремонту на дому и поэтому оно запаяно изнутри.
Открытие корпуса и извлечение платы
Открыть корпус внешнего адаптера можно посредством отвёртки, ножа либо иного острого предмета. Ряд умельцев перед вскрытием аккуратно через шприц проливают шов бензином, который якобы растворяет пластик и упрощает вскрытие корпуса.
После разделения корпуса на 2 части не составит труда обнаружить аккумулятор. Его следует осмотреть на наличие механических повреждений. Если их не выявлено, то стоит переходить к плате, которая аккуратно извлекается из корпуса.
Достаём и разбираем плату
Плата из корпуса извлекается аккуратно, она не крепится к корпусу, поэтому лучше постараться сохранить её в первозданном виде. Теперь стоит заняться поиском неисправности.
Осмотр платы и запайка
После внешнего осмотра платы и при отсутствии видимых повреждений нужно замерить напряжение на выходе из платы. При соответствии выходного напряжения потребуется снять корпус из металла, отпаяв его от платы. Аккуратно разрезается ограничитель штекера, обрезаются лишние элементы проводов. Целые части провода паяются к разъёму,
Корпус адаптера питания сажается на клей – он снова исправен. При осторожной разборке корпус будет не повреждённым.
Важно Для ремонта более серьёзных неисправностей блока питания ноутбука потребуется ряд профессиональных приборов, таких как осциллограф, тестер и т. д. Поэтому серьёзные ремонтные работы лучше доверить профессионалам, имеющим в своём «арсенале» необходимое оборудование.
Ремонт блока питания ноутбука
Не работает блок питания ноутбука. Как починить?
Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.
В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.
Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.
Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.
Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.
Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.
Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.
Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.
Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.
После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.
Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.
На фото показана электронная начинка нашего блока.
Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.
При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.
При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.
Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.
В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.
На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.
Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85°C. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.
Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105°C.
Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.
В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.
Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420
450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.
При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак » +» или «—«. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.
На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса «—«.
При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.
А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.
Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.
Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.
Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.
Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.
В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.
После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.
Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.
Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.
Как видим, шарахнуло прилично.
В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.
А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.
Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.
Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.
В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.
Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.
Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.
Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.
Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.
Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.
Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.
Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.
В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.
Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200
250°C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.
Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.
Несмотря на это получилось весьма добротно.
Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.
Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.
Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.
Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.
Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!
К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.
Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.
Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.