Как открыть брелок для ключей
Разборка и ремонт выкидного ключа неразборного нового типа 5K0837202AD
Ровно на следующий день после окончания гарантии у меня в руках ломается ключ. Держатель жала, предположительно силуминовый, ломается при складывании. Силы никакой не прилагал, сплав просто «устал». Хорошо, что возле дома…
Причем тут гарантия? А не причём, не факт что поменяли бы по ней, просто эмоция 🙂
Пока использовал второй, изучал как разобрать-починить первый ключ, т.к. без запасного неспокойно!
Вариант заказать болванку и прописывать в приборке у ОД отмёл сразу, лишних Х000 руб нету!
В отличии от выкидушек старого типа, где достаточно под логотипом открутить болтик, тут всё сложнее. Ключ разбирается методом частичного разрушения 🙂 Ибо штифт!
Делал всё по инструкции с Гольфклуба и вроде как у меня получилось чуток бережливей.
Раздобыл ключ по распродаже, строго такого же типа (со штифтом), ссылка внизу. Можно и в Китае было заказать, но не сильно дешевле для нашего варианта, где плата и чип иммо единое целое, плюс хотелось срочно и перед покупкой посмотреть.
Наш сломашка и приличный китайский неоригинал, на первый взгляд габариты держателя жала такие же:
Сверлил дремелем, сначала строго в центре, чтобы нащупать штифт, потом пошёл в сторону его конца, по чуть-чуть. Если сильно уйти за штифт — просверлится плата, см фото дальше. А тут штифт блестит точкой внизу отверстия:
Досверлил до конца штифта и стал толкать его на выход. Во, пошёл:
Потом нелегкая процедура располовинивания, цитата с оригинала инструкции:
«сделать это крайне не просто. У ключа слишком качественный корпус и защелки держат его просто намертво, зато не ломаются. Поэтому не дерём зазор между половинками, а упираемся во внутренние элементы корпуса и отдираем их друг от друга.»
Преодолев сопротивление половинок и свой страх сломать, разобрал ключ. Красота, плата не задета, пострадала только перегородка, в которую штифт-то и упирался:
Обратная сторона, с дырками для штифта.
А вот расположение защелок, сопротивление которых надо преодолеть:
Я решил взять от новой болванки только держатель с жалом и вставить в родной, хотя, наверное, можно было переставить плату в новую болванку. Во втором случае пришлось бы сверлить про запас новый корпус, т.к. система «для сборки засунь штифт — для разборки сверли» там такая-же.
Сборка с небольшим ньюансом — нужно «завести пружину» выкидывания жала.
Для этого, правильно разместив кнопку и держатель, и, совместив пружину с пазами в кнопке и крышке, нужно повернуть крышку против часовой стрелки, не разводя далеко половинки. И после этого защелкивать.
Далее — вставляем штифт, клеим наклейку-логотип.
Село всё хорошо, но держатель чуть-чуть уже родного и имеет место люфт менее миллиметра, для запасного ключа сойдет. Если что — можно будет переехать в новый корпус целиком.
Как я могу (безболезненно) добавить или удалить ключи от моего кольца для ключей?
Одна из самых мучительных вещей, которые я должен сделать, это добавить или удалить некоторые ключи из набора ключей. Я должен копаться в трещине кольца ногтями, что очень больно. Что еще я могу сделать, чтобы уберечь себя от боли?
Я обычно использовал два метода для удаления ключей из цепочек для ключей:
Метод удаления скоб
Поскольку устройства для удаления скоб имеют острые, тонкие зубцы, просто поместите острые точки между кольцами цепочки для ключей и медленно нажмите вниз. Это должно раздвинуть цепочку для ключей и упростить накатывание нового ключа / снятие старого ключа с цепи.
Метод монет
Поскольку у меня часто нет под рукой средства для удаления скоб, я обычно использую монету. Это видео и описание полезны :
Получите монету размером с четверть.
Прижмите край монеты к кольцу для ключей под углом 45 градусов, около того места, где он открывается; монета скользит под частью кольца для ключей, поднимая конец вверх.
В итоге я использую ключ, который хочу поставить на связку ключей.
Я вставляю прорези ключа в паз, открывая его. Затем я продолжаю нажимать, пока весь блейд не окажется в связке ключей. Затем я поворачиваю ключ до тех пор, пока отверстие не окажется относительно начала цепочки для ключей. Я надеваю его, и готово.
Я обычно использую средство для удаления скоб, чтобы открыть трещину в кольце, а затем добавить или удалить ключ безболезненно.
Чем меньше съемник скрепок, тем лучше, потому что больший может не поместиться или повредить кольцо.
Предупреждение: лезвия часто острые. Используйте здравый смысл и постарайтесь не порезаться.
Вместо того, чтобы бороться с проблемами типичного кольца для ключей, вы можете рассмотреть другой дизайн. Вот обзор, который охватывает около двух десятков идей о том, как держать ваши ключи:
FreeKey сделан из плоского металла в форме кольца, но петли распадаются, когда вы сжимаете его. Кажется, это самая прямая замена, которая решит вашу проблему.
Вот один из примеров такого подковообразного кольца для ключей:
У меня нет личного опыта ни с одним из них. Я только нашел их, ища онлайн.
В тех случаях, когда вам нужно удалить ключи из кольца, метод удаления скрепок JSW189 выглядит многообещающе.
Метод «не лайфхак»:
получить плоскогубцы с разрезным кольцом (поиск изображений покажет много, но вот один из коммерческого сайта).
До того, как я купил этот предмет, и до сих пор, когда он дома, пока я в другом месте, я использовал файл на своем маленьком карманном ноже. Или файл, который я храню в спальне.
Вставьте наконечник, поверните в сторону, и у вас будет достаточно отверстия, чтобы вставить маленький ключ.
Пожалуйста, постарайтесь не использовать свой ноготь, вы слишком часто его ломаете.
Вот решения, которые приходят на ум:
Или вы всегда можете взять с собой средство для удаления скоб.
Если у вас есть одна из этих пилочек с острием на конце, вы можете использовать ее для добавления и удаления ключей.
Три варианта замены батарейки в ключе. Немного жести или наши руки не для скуки
Чтобы его разобрать надо раскрыть ключ, а потом в пазу, куда прячется жало ключа, нажать отверткой на язычок-защелку.
Дальше берем половинку с кнопками и вскрываем ее, как показано ниже.
Достаем старую батарейку.
Вообще это второй ключ. Ни я, ни, похоже, предыдущий владелец этими ключами не пользовался. Батарейка в нем японская и разряжена почти в ноль. Так что не удивлюсь, если окажется, что батарейка в этом ключе с завода стоит.
Ну а дальше, как и обещал в заголовке, три варианта замены батарейки.
1 Вариант.
Покупаем в магазине батарейку типоразмера CR1620 (диаметр 16 мм, толщина 2 мм), вставляем в ключ, собираем обратно и пользуемся. Но это слишком скучно и просто. Я бы ради такого даже запись в журнале делать не стал.
2 Вариант.
Если посмотреть на фото выше, то видно, что в отсеке под батарейкой есть такие буртики-подставки, а глубина самого отсека где-то 4,5 – 5 мм. Догадались куда я клоню?
Выламываем эти буртики к черту.
Бежим в магазин и покупаем самую толстую батарейку диаметром 16 мм. В продаже удалось найти CR1632 (3,2 мм толщиной). Толще нет и, похоже, не бывает. Но это на 60% толще, чем родная CR1620, надеюсь в ней на столько же больше энергии.
Ну а дальше собираем все обратно с новой батарейкой. Только один нюанс. Что бы батарейка не болталась, подложил под нее пористый утеплитель.
3 Вариант. Не для всех.
Как и писал выше, глубина отсека под батарейку получилась где-то 4,5 – 5 мм, а в продаже самые толстые батарейки 3,2 мм. Но руки-то чешутся использовать глубину отсека по-максимуму!
Покупаем две батарейки CR1620.
И соединяем их параллельно. Плюс к плюсу, минус к минусу.
Замена брелка выкидного ключа на новый
И так от хозяина авто я получил два ключа(обычный с биркой и выкидной).
Но вот выкидной брелок, которому было 10 лет, накрылся медным тазом. Решил я заменить его на новый.
Покопался в интернете, посмотрел модель своего брелка — 1J0 959 753 DC и заказал на ebay точно такой же с чипом и со всеми делами за 17$.
Чтобы посмотреть модель брелка: растягиваем корпус в разные стороны с хорошей силой и смотрим:
Пришел брелок, но немного с другим номером, на конце AM, думаю что это просто аналог и ничего страшного в этом нет.
Начал я шаманить…
Чтобы не возиться с VAG COM, не прошивать новый ключ в авто и не вытачивать новое жало, я просто переставил старое жало и чим ИММО (стеклянная колбочка) в новый ключ, раскрутив на обратной стороне ключа один винт.
Потом нужно было обучить ключ открывать и закрывать двери с брелка:
1. Берем запасной ключ и вставляем в зажигание, чтоб все лампочки загорелись, но не заводим и оставляем его там.
2. Выходим из машины с новым ключом, захлопываем дверь, вставляем его в дверь, поворотом ключа закрываем дверь, не вынимая его жмем на брелке один раз на закрытие и через 2 сек еще раз.
3. Открываем дверь поворотом ключа, садимся в машину и вынимаем из зажигания первый ключ.
МЫ ЗАКОНЧИЛИ, теперь должен работать брелок.
Главное всю процедуру выполнить в течении 30 сек.
А самое главное не забыть поставить строе ИММО, иначе машина будет глохнуть.
ВОТ что получилось:
Но пока еще никак не могу обучить брелок открывать багажник.
Ликбез про брелки ЦЗ (remote)
Решили сделать небольшой ликбез на сию тему. Много вопросов со временем появляется, зачастую люди выносят предположения, некоторые из них верные, некоторые ни куда не годятся… Поделимся с народом своими знаниями, частично. )))
Для начала ооочень кратенько опишем как работает «система» с максимально простыми, для обывателя, пояснениями. В брелке сохранен индивидуальный код, который прошивается на заводе. Повторяться этот код не может (в теории) 😀 Такой же код сохранен в авто. (в зависимости от модели и года авто в том или ином модуле). Еще в брелке есть счетчик посылок! Если не вдаваться в подробности, то при нажатии на кнопку происходит что то вроде того:
индивидуальный код * счетчик = посылка
Эта посылка посылается в эфир, после чего счетчик увеличивает свое значение, готовится, так сказать, к следующей посылке. Для чего это сделано? чтобы следующая посылка была уже совершенно новой, т.е. не похожей на предыдущую. Это и есть так называемый плавающий код. В давние времена, когда такого не было, код был фиксированным, его легко можно было переловить, записать и использовать в зловредных целях. )))
Но продолжим наш ликбез.
В автомобиле так же сохранены индивидуальный код брелка и счетчик, приняв команду, система «разворачивает» посылку в обратном порядке, а точнее делает типа того:
посылка / счетчик = принятый индивидуальный код
после этого сравнивает принятый индивидуальный код с тем индивидуальным кодом, что сохранен в авто, если они совпали, открывает или закрывает автомобиль. Это вкратце, без нюансов, относительно математических процессов.
Затронем еще радиочастотную составляющую. Передается посылка по радиоэфиру на высоких частотах, обычно для Европейских авто это 433,92 МГц, для американских 315 Мгц.
Теперь о самих проблемах.
Основные 2 вида проблем: это в принципе ни чего не работает ну и вторая проблема это плохая сработка ЦЗ от брелка, так сказать не надежная, не с первого нажатия или при непосредственной близости от авто. )))
По первой проблеме — необходимо понимать, работал ли брелок на этом авто до покупки (слова продавца, что просто батарейку поменяйте — в топку, это просто слова). Зачастую люди просто напросто обманывают, что мол все работало и это родной брелок. Брелок то может и родной, но модуль в авто могли заменить, и код брелка уже становится ни кому не нужен…
Остальное относится к обоим проблемам. Конечно же самое простое необходимо поменять батарейку, может даже и не одну! Дело в том, что в брелках используются литиевые элементы питания, а они имеют срок годности (обычно это 5 лет) С МОМЕНТА ВЫПУСКА С ЗАВОДА! а не с момента начала их использования! Более того, литиевые батарейки боятся холода. По-этому, какой бы крутой продавец вам не впарил батарейку, стоит как минимум взглянуть на дату изготовления, а как максимум убедиться в ее работоспособности посредством проверки ее на заведомо рабочем брелке, к примеру на другом авто. Поверьте, это опыт не одного дня.
Плохая сработка ЦЗ в условиях больших стоянок (возле супермаркетов) обычно обусловлена захламленностью эфира, такими же как у вас брелками, работающими на тех же частотах, все они создают друг другу помехи и таким образом не всегда срабатывают с первого раза. Кроме того есть ряд стационарных сигнализаций (имеются ввиду на зданиях), так же излучающих сигналы на частотах 433 Мгц для связи с датчиками, они в свою очередь так же перебивают сигнал брелка. В таких условиях, если ваш брелок не сработал с первого раза, наш совет! НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ НА БРЕЛКЕ ЕЩЕ РАЗ! возможно вас ловит кодграббер с ложной посылкой. Нажав второй раз, вы можете «поделиться» валидной посылкой с любителями халявы. Закройте или откройте свой авто в этом случае МЕХАНИЧЕСКИ ключом!
Ну и последнее, если же у вас НЕсработка ЦЗ от брелка стала завсегдатаем, т.е. срабатывает ВЕЗДЕ, даже в чистом поле с 3-4 раза, а то и реже, то тут самые простые способы убедиться в чем же проблема, это привязать другой блок или другой брелок. В частности мы нарывались на проблемы как с модулем, так и с брелками. Так как счетчик в брелке, это тот же ЕЕПРОМ, со временем он начинает портиться, и постоянно портит посылку, поэтому правильная посылка посылается не всегда… Тут только замена брелка. В принципе это пока все, что хотелось рассказать. Задавайте вопросы, постараемся ответить.