Как открыть бензобак volkswagen tiguan
Не открывается люк бензобака Тигуан
Не открывается люк бензобака на Тигуан первого поколения? Сначала открывался через раз, а теперь совсем перестал. Подскажите, что делать не могу даже заправиться? Он ни в какую не хочет открываться. Открыть/закрыть с ключа не помогает, как быть и почему это произошло?
По ошибке залил бензин, как слить все из бака.
Эта проблема носит массовый характер – во всем виноват замок. Нужно менять актуатор. Для того чтобы открыть заевший лючок бензобака на Фольксваген Тигуан, проделайте следующее:
Для доступа к рычажку аварийного открывания замка лючка бака Тигуан открутите два, три болта крепления заднего правого подкрылка и засуньте под него руку. Далее нащупайте возле лючка рычажок и нажмите его вверх. Замок лючка при этом откроется. Ниже на фото отмечен рычажок аварийного открытия.
Далее нужно произвести замену замка. Замок лючка бензобака Фольксваген Тигуан можно приобрести по артикулу VAG 5N0 810 773 F.
Для снятия замка лючка Тигуана проделайте следующее:
Открутите винт крепления горловины бензобака. Винт под Torx T20.
Открутите пробку и поддев пластиковой лопаткой снимите горловину вместе с лючком бензобака.
Снимите замок лючка потянув вправо.
Достаньте резиновый уплотнитель из кузова со стороны лючка.
Со стороны багажника отключите разъем и полностью снимите замок лючка.
Сборку производите в обратном порядке.
На Октавии А7 была похожая ситуация, там крышка такой же конструкции. Открыть лючок бака помогло постукивание в районе поворачивающегося фиксатора и одновременным нажатием на брелке кнопки открыть-закрыть. Так клацал минут 5. Однозначно это звоночек менять механизм ну либо как минимум можно даже отремонтировать.
В 90% случаев проблема с открытием лючка бензобака как на Тигуане, так и некоторых других авто ВАГ, связана с тем, что выскакивает дополнительная пружина-скоба замка (Л-образная). Соскальзывание происходит в результате износа пластикового места ее посадки из-за износа пластикового места её размещения.
Со временем пластик изнашивается и пружина не удерживается в правильном положении. Как правило, она выскакивает и ее заклинивает между крышкой и основанием. Замок начинает работать через раз или перестает работать вообще.
Эту проблему можно достаточно легко исправить не покупая новый механизм замка. Сняв его по инструкции Ивана, для ремонта проделайте следующее:
Откройте шесть защелок и снимите крышку замка. Для того чтобы открыть защелки, нужно 4-5 небольших шлицевых отверток. Отвертками нужно по очереди открывать защелки и оставлять их в напряжении. Как только откроете последнюю защелку корпус раскроется. После разборки станет понятно что проблема с Л-образной пружиной-скобой. А именно, что она выскочила из паза и сдвинулась влево (в данном случае так было).
Это явная конструктивная недоработка. Пружина монтируется в паз пластикового корпуса.
После запирания замка пружина подпирается пластиной, которая приклеена к верхней крышке замка.
Со временем происходит износ и пружинка заклинивает между крышкой и основанием.
Для ремонта углубите паз на 0.5-1 мм. Надфилем это сделать проблематично, лучше всего использовать небольшое полотно по металлу. Далее капните в паз термоклей и пока он имеет эластичность закройте крышку. Пока клей сырой он примет нужную форму.
Сборку произведите в обратном порядке.
Обратите внимание, еще поломка замка может заключаться в изношенном или сгоревшем моторчике. В таком случае поможет только замена узла в сборе.
Кстати проблема актуальна и для Tiguan 2-го поколения, только на втором поколении горловина снимается немного по-другому. В корпусе горловины есть защелки, которые нужно аккуратно разжать плоской отверткой.
А чтобы не повредить ЛКП и пластиковые части, перед снятием рекомендуется промазать горловину по ободку силиконовой смазкой (также можно смазать и саму отвертку).
После этого от замка отключается шлейф и от горловины можно откручивать 2 секретных шурупа самого замка, поскольку он закреплен на ее корпусе.
Что делать, если на Тигуане заел лючок топливного бака
Судя по отзывам в интернете, не только у меня по прошествии определенного времени не с первого раза открывается лючок. Похоже, проблема носит массовый характер.
1. Что делать, если лючок заело.
Сначала можно просто несколько раз попробовать нажать на брелоке кнопку снятия с сигнализации. При некоторых поломках это помогает. Конечно не в том случае, если сгорел моторчик. Но со временем, увы, и это перестает помогать. Почему будет понятно, если дочитаете до конца.
Когда пара нажатий на кнопку снятия с сигнализации не помогают и лючок остается заблокированным, стоит последовательно попытаться ставить и снимать машину на сигнализацию, нажимая на крышку лючка в момент снятия и установки на сигнализацию. Обычно через 3-4 цикла замок поддается, и крышка открывается.
План «Б» — это добраться до рычажка аварийного открытия замка. Чтобы это сделать придется открутить один-два болта на правом заднем подкрылке, всунуть под него руку, дотянуться до обратной стороны лючка, нащупать слева горизонтальный рычаг, подвигать его вверх и вниз. Насколько помню, вверх – это открыть, вниз – закрыть. Если уж вы добрались до замка, то в какую сторону дергать, будет понятно. Замок сразу откроется, когда угадаете.
Для снятия замка сначала надо будет открутить и вынуть сам лючок. Именно чтобы его открутить и надо сначала открыть лючок.
Процедура снятия люка крайне простая. Выкручиваем один болт (торкс-20), который виден при открытой крышке лючка. Снимаем закручивающуюся пробку с горловины бака (саму горловину желательно чем-то заткнуть, чтобы туда не попал мусор, пока будем разбираться с замком). Дальше вытягиваем на себя сначала левый край внутренней части заглушки под крышкой. После этого прикрываем крышку и вытягиваем на себя весь лючок с основанием. Описаний этой простейшей процедуры в интернете предостаточно. Даже если мой описание не будет идеально понятным, то найти, как это сделать, совершенно не сложно.
Открыть лючок – пол дела. Как нет проблем и с тем, чтобы снять лючок и добраться до замка. Дальше надо что-то придумать, чтобы не постукивать пол часа по лючку на заправке или не возить с собой отвертку, чтобы быть всегда готовым откручивать подкрылок.
2. Ремонт/замена замка лючка топливного бака.
Обновленная версия отличается только последней буквой — 5N0 810 773 F. Пока не прошло достаточно времени, чтобы судить, насколько обновленная версия лишена болезней предыдущей.
Однако в 90% случаев проблема заключается в соскакивающей дополнительной пружине-скобе по причине износа пластикового места её размещения, а это вполне легко лечится.
Вне зависимости от того, собираемся мы менять замок или попробуем его ремонтировать, замок придется отключить и снять. К счастью, процедура эта очень простая.
Чтобы снять замок, его остаточно вытянуть вправо из пазов. После этого, не отходя от машины замок можно будет повертеть в руках. Если собираемся его заменить или ремонтировать, то придется сам замок снять полностью. Для этого необходимо открыть в багажнике правую декоративную заглушку (та, что на защелке с противоположной стороны от заглушки, прикрывающей домкрат), отключить провод замка (защелка), вынуть резиновую заглушку со стороны багажника, после чего вытянуть провод замка со стороны лючка. Для всего этого никакой инструмент не потребуется.
С установкой нового замка вопросов не возникнет – всё делаем в обратном порядке. Мне больше было интересно другое. Как написал выше, по обсуждениям на тематических форумах можно понять, чаще всего проблема именно в дополнительной Л-образной пружине. Поэтому, так как срок доставки нового замка по адекватной цене меня не радовал, я решил попробовать разобраться в механизме замка, и, если получится, привести его в рабочее состояние.
Чтобы открыть замок придется справиться с шестью основными защелками, двумя защелками возле места вывода провода и одной дополнительной, широкой, с обратной стороны от вывода провода. Для этого удобно иметь под рукой 4-5 маленьких отверток. Иначе можно биться с защелками долго.
В моем случае сразу после разборки сразу стало понятно, что и в моем замке проблема с Л-образной скобой-пружинкой. На фото, сделанном сразу после вскрытия замка видно, что пружинка стоит не в пазу, а болтается выше и сдвинута влево.
Тут действительно имеет место конструктивная недоработка. Пружина вставляется в паз, сделанный в пластиковой конструкции (рисунок 1).
После закрытия замка, пружина подпирается металлической пластиной, которая приклеена к верхней крышке замка. По задумке разработчиков, пружине уйти некуда (рисунок 2 и 3).
Однако со временем пластик изнашивается, пружина не удерживается, выскакивает, сдвигается, её заклинивает между крышкой и основанием (рисунок 4). В результате замок начинает работать через раз или перестает работать вообще.
Мне показалась правильной идея углубить паз и добавить сверху какого-то материала, который будет предотвращать выскакивание пружины в дальнейшем (рисунок 5).
Т.к. паз очень узкий, надфилем его углубить сложно. Точнее можно, но он не только углубляется, но и расширяется к верху. Мне очень помогло имеющееся под рукой полотно по металлу. Оно идеально подходит по ширине паза и позволяет без проблем его углубить. Не уверен, что стоит углублять значительно. Я углубился на 0,5-1мм, и, как позже показала проверка в собранном виде, этого вполне хватило.
После этого сверху я капнул термоклеем и, пока он еще имел некую эластичность, закрыл крышку, чтобы моя прокладка из термоклея приняла нужную форму.
Дальше всё устанавливаем обратно и наслаждаемся работающим как часы замком на крышке топливного бака.
Замена актуатора лючка бензобака
Попал в интересную ситуацию, когда не смог открыть лючок бензобака на заправке в поездке. Открыть смог только с помощью мата и китайских пластиковых монтировок для разборки салона (про возможность аварийного открытия тогда не знал). Приехав, почитал форумы и понял, что я не одинок и вышел из строя замок лючка.
Заказал замок на emex, номер его 5N0810773F, выглядит так:
Открываем лючок, откручиваем единственный torx 15:
Откручиваем пробку бензобака, поддеваем резиновую чашу слева и тянем на себя:
Снимаем актуатор лючка просто потянув вправо:
Осталось отключить из разъема провод идущий в багажник. Для этого вначале вытаскиваем уплотнитель со стороны лючка:
Со стороны багажника есть еще один уплотнитель в месте входа провода, но его можно не снимать, а немного отогнуть и вытащить провод из разъема:
Всё, замок снят. Собираем в обратной последовательности. Получаем удовольствие от возможности нормально заправлять авто, не прибегая к подручным средствам для открытия 🙂
Как снять лючок бензобака volkswagen tiguan
Не открывается люк бензобака Тигуан
Не открывается люк бензобака на Тигуан первого поколения? Сначала открывался через раз, а теперь совсем перестал. Подскажите, что делать не могу даже заправиться? Он ни в какую не хочет открываться. Открыть/закрыть с ключа не помогает, как быть и почему это произошло?
По ошибке залил бензин, как слить все из бака.
Эта проблема носит массовый характер – во всем виноват замок. Нужно менять актуатор. Для того чтобы открыть заевший лючок бензобака на Фольксваген Тигуан, проделайте следующее:
Для доступа к рычажку аварийного открывания замка лючка бака Тигуан открутите два, три болта крепления заднего правого подкрылка и засуньте под него руку. Далее нащупайте возле лючка рычажок и нажмите его вверх. Замок лючка при этом откроется. Ниже на фото отмечен рычажок аварийного открытия.
Далее нужно произвести замену замка. Замок лючка бензобака Фольксваген Тигуан можно приобрести по артикулу VAG 5N0 810 773 F.
Для снятия замка лючка Тигуана проделайте следующее:
Открутите винт крепления горловины бензобака. Винт под Torx T20.
Открутите пробку и поддев пластиковой лопаткой снимите горловину вместе с лючком бензобака.
Снимите замок лючка потянув вправо.
Достаньте резиновый уплотнитель из кузова со стороны лючка.
Со стороны багажника отключите разъем и полностью снимите замок лючка.
Сборку производите в обратном порядке.
На Октавии А7 была похожая ситуация, там крышка такой же конструкции. Открыть лючок бака помогло постукивание в районе поворачивающегося фиксатора и одновременным нажатием на брелке кнопки открыть-закрыть. Так клацал минут 5. Однозначно это звоночек менять механизм ну либо как минимум можно даже отремонтировать.
В 90% случаев проблема с открытием лючка бензобака как на Тигуане, так и некоторых других авто ВАГ, связана с тем, что выскакивает дополнительная пружина-скоба замка (Л-образная). Соскальзывание происходит в результате износа пластикового места ее посадки из-за износа пластикового места её размещения.
Со временем пластик изнашивается и пружина не удерживается в правильном положении. Как правило, она выскакивает и ее заклинивает между крышкой и основанием. Замок начинает работать через раз или перестает работать вообще.
Эту проблему можно достаточно легко исправить не покупая новый механизм замка. Сняв его по инструкции Ивана, для ремонта проделайте следующее:
Откройте шесть защелок и снимите крышку замка. Для того чтобы открыть защелки, нужно 4-5 небольших шлицевых отверток. Отвертками нужно по очереди открывать защелки и оставлять их в напряжении. Как только откроете последнюю защелку корпус раскроется. После разборки станет понятно что проблема с Л-образной пружиной-скобой. А именно, что она выскочила из паза и сдвинулась влево (в данном случае так было).
Это явная конструктивная недоработка. Пружина монтируется в паз пластикового корпуса.
После запирания замка пружина подпирается пластиной, которая приклеена к верхней крышке замка.
Со временем происходит износ и пружинка заклинивает между крышкой и основанием.
Для ремонта углубите паз на 0.5-1 мм. Надфилем это сделать проблематично, лучше всего использовать небольшое полотно по металлу. Далее капните в паз термоклей и пока он имеет эластичность закройте крышку. Пока клей сырой он примет нужную форму.
Сборку произведите в обратном порядке.
Обратите внимание, еще поломка замка может заключаться в изношенном или сгоревшем моторчике. В таком случае поможет только замена узла в сборе.
Кстати проблема актуальна и для Tiguan 2-го поколения, только на втором поколении горловина снимается немного по-другому. В корпусе горловины есть защелки, которые нужно аккуратно разжать плоской отверткой.
А чтобы не повредить ЛКП и пластиковые части, перед снятием рекомендуется промазать горловину по ободку силиконовой смазкой (также можно смазать и саму отвертку).
После этого от замка отключается шлейф и от горловины можно откручивать 2 секретных шурупа самого замка, поскольку он закреплен на ее корпусе.
Замена актуатора лючка топливного бака
#1 OFFLINE BATXED
Тут все на видео сказано и показано
Сообщение изменено: Denis_ka (03 мая 2015 — 11:05 )
#2 OFFLINE bazula
#3 OFFLINE SIMPSON
Вчера утром с бодуна разбирал актуатор на Тиге одной барышни ( заклинило эту хрень, хорошо хоть лючок открыт был)
Отщелкнул с помощью 2-х отверток фиксаторы и разобрал корпус на 2 части. При этом выскочила пружинка вот такого вида
Извлек внутренности, проверил моторчик и собрал все назад.
В общем заклинило механизм из-за этой соскочившей пружинки.
С третьего раза я ее таки поставил как надо и чудо свершилось.
ПОПЫТКА — ПЕРВЫЙ ШАГ К ПРОВАЛУ. (H. SIMPSON)
#4 OFFLINE Sergei_O
Все началось с того, что при проверке машины ВАГ-комом вылезла ошибка:
Забанен на форуме Клуба любителей Volkswagen Tiguan. Пожизненно. Чем и горжусь.
Причины тут
#5 ONLINE Denis_ka
Какая своевременная тема, вот моя переодически возникающая ошибка:
#6 OFFLINE Sergei_O
Кстати подумалось. А что будет, если моторчик из строя выйдет или провода оборвутся.
Там сзади замка есть некая резиновая пимпа, за которую надо либо потянуть, либо нажать или сдвинуть, чтобы замок разблокировался. Только кроме как снизу (скорей всего сняв подкрылок) к ней не подлезешь. Нет бы какую-нибудь ручку или троссик для аварийного открывания сделали и в багажник вывели, чтобы изнутри дернуть можно было.
Никак не могу понять логики немецких инженеров.
Забанен на форуме Клуба любителей Volkswagen Tiguan. Пожизненно. Чем и горжусь.
Причины тут
#7 OFFLINE SIMPSON
Никак не могу понять логики немецких инженеров.
ПОПЫТКА — ПЕРВЫЙ ШАГ К ПРОВАЛУ. (H. SIMPSON)
#8 OFFLINE Peacemaker
у меня прошлой зимой там вода замерзла, не закрывалась крышка. Думал все плохо. Пшик антизамерзайкой/оттаивалкой и все разрулилось. Но все равно спасибо. Может впрок надо поменять это устройство
#9 OFFLINE Peacemaker
#10 OFFLINE oleg3110_78
Не хороший но ругающийся матом
Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!
#11 OFFLINE Peacemaker
ну да, только не понятно куда провода идут
#12 OFFLINE oleg3110_78
Не хороший но ругающийся матом
Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!
#13 OFFLINE Peacemaker
опять полмашины надо снимать для замены? просто на фото Сергея провода уходят в отверстие за нишей люка. Добраться можно туда изнутри.
#14 OFFLINE Sergei_O
опять полмашины надо снимать для замены? просто на фото Сергея провода уходят в отверстие за нишей люка. Добраться можно туда изнутри.
А зачем туда лазить? Там провода в сухости и тепле лежат, что им будет то. А если и перетрутся, то именно в месте входа в замок. Так что даже в случае смены замка, я бы провода обрезал и со старыми соединил. Сростить 2 провода это легче, нежели пол-машины разбирать.
Забанен на форуме Клуба любителей Volkswagen Tiguan. Пожизненно. Чем и горжусь.
Причины тут
#15 OFFLINE Peacemaker
Объём бака Фольксвагена-Тигуан: как открыть лючок
На заправочных станциях десятки раз в день звучит фраза: «Залейте полный бак». Однако большинство автовладельцев имеют смутное представление о полном объеме топливной системы своего транспортного средства и о расстоянии, которое можно проехать на полностью заправленной машине.
Бензобак Тигуана: сколько можно залить и сколько проехать
У Фольксвагена Тигуан независимо от модификации силового агрегата (1,4 TSI; 2,0 TSI; 2,0 TDI) паспортный объем бензобака составляет 64 литра. Именно такое количество топлива можно залить в штатном режиме до срабатывания отсечки заправочного пистолета. В ручном режиме умельцы сцеживают в бензобак до 70 литров, получая некоторый запас, однако при этом бензин плещется вровень со срезом заправочной горловины, что чревато подтеканием топлива и возникновением пожароопасной ситуации.
Программное обеспечение Тигуана, как и всех современных автомобилей, содержит небольшой зазор в оценке уровня топлива в бензобаке. Когда бортовой компьютер сигнализирует о полном отсутствии бензина, по факту в системе еще имеется аварийный резерв в 10-12% от паспортной емкости бензобака. Эта особенность спасает забывчивых автолюбителей от пешей прогулки к ближайшей АЗС с канистрой, а также предохраняет узлы топливной системы от возможных поломок.
Несмотря на стандартный объем бензобака Тигуана, величина расстояния, которое можно преодолеть на одной заправке, существенно разнится в зависимости от типа и объема силового агрегата:
Естественно, что значения указаны производителем для максимально благоприятных условий эксплуатации машины, и в реальности (особенно в городских условиях) на одной полной заправке можно проехать значительно меньшую дистанцию.
Вопрос об остатке бензина в баке и о времени, через которое двигатель заглохнет, становится особенно актуальным в ситуации, когда возникает проблема с открытием лючка бензобака.
Что может сломаться
Конструкция узла представляет собой лючок топливного бака с крышкой заливной горловины и пластиковой окантовкой, через которую подведена трубка обратного слива. Фиксацию лючка выполняет электродвигатель, подключенный к центральному замку автомобиля. Соответственно лючок бензобака может перестать открываться по следующим причинам:
С приходом отрицательных температур водители часто сталкиваются с обмерзанием лючка бензобака. Устранить подобную проблему можно с помощью средств для размораживания замков. В качестве профилактики при наступлении заморозков нужно обработать механизм запирания и окантовку лючка силиконовым спреем.
Лючок топливного бака может оказаться заблокированным по причине обычной невнимательности владельца машины: в спешке на АЗС пластиковый поводок крышки бензобака может расположиться таким образом, что заклинит запор фиксирующего механизма лючка.
В такой ситуации нужно аккуратно надавить на лючок бензобака в районе актуатора, после чего открыть его с брелока. Если подобный метод не помог, придется снимать декоративную обшивку для доступа к заправочному отверстию со стороны салона.
Замена электропривода
Блокировка лючка топливного бака подключена к системе центрального замка и активируется штатным брелоком. Если не удается открыть лючок бензобака Фольксваген Тигуан с помощью нужной кнопки на ключе, то, скорее всего, неисправен электропривод лючка.
Затраты на приобретение нового электрозамка лючка бензобака (каталожный номер 5N0 810 773 F) составят около 1500 рублей.
Далее, нужно снять окантовку горловины начиная с левого края (со стороны заднего бампера).
Для этого нужно воспользоваться пластиковой лопаткой или узким шпателем, так как металлической отверткой можно легко повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Когда левая часть выйдет из зацепления, следует закрыть лючок бензобака и в таком положении окончательно демонтировать деталь в сборе. Снятый лючок с уплотнителем можно аккуратно опустить и оставить в таком положении – он будет висеть на шланге обратного слива топлива.
В результате проведенных манипуляций откроется доступ к корпусу электропривода, который закреплен с левого края технологического проема. Электропроводка актуатора заведена внутрь кузова автомобиля через отверстие, закрытое резиновой заглушкой.
Для отключения механизма от электрической сети Тигуана нужно снять облицовку с правой стороны багажного отсека и отсоединить разъем электрозамка.
Чтобы снять привод, нужно вытащить его в сторону горловины бензобака, а затем извлечь электропроводку вместе с заглушкой.
Новый электропривод устанавливается в обратном порядке. Перед монтажом окантовки горловины и лючка бензобака рекомендуется очистить их от пыли и протереть насухо. Установленную конструкцию нужно зафиксировать винтом TORX.
Процесс замены актуатора топливного бака Тигуана представлен в следующем видеоролике: