Как открыть бензобак прадо 120
Как открыть Прадо 120, если сел аккумулятор или потеряли ключ
Владельцы внедорожника Toyota Land Cruiser Prado могут столкнуться с ситуацией, когда из-за севшей АКБ, сработавшей блокировки нельзя попасть в салон авто. Возможно открыть Прадо 120, если сел аккумулятор или нет брелка. При помощи самодельного троса разблокируют дверь, а доступ к аккумулятору получают через генератор.
Метод вскрытия, если села АКБ
Даже новая батарея может быстро садиться, если водитель, например, забудет отключить фары. В этом случае сигнализация отключается, автоматически блокируются замки дверей и капота. Есть относительно простой способ открыть Прадо 150, если сел аккумулятор.
Придется залезть под внедорожник, чтобы получить доступ к его генератору. Сначала потребуется разбирать моторный отсек, отстегнув пластиковую накладку. Когда эта задача будет выполнена, потребуется еще одна заряженная батарея, 2 провода сечением 2 см² с зажимами на концах.
Следует найти болт «плюс» на генераторе и соединить его с клеммой «плюс» на АКБ. Затем минусовую клемму батареи потребуется заземлить, подсоединив ее к металлической части Toyota Prado. Теперь сигнализация включится, а открыть Тойота Прадо 150 можно будет ключом.
Способ вскрытия, если нет ключа
Можно открыть Прадо 150 без ключа, если замок заблокируется. Брелок часто остается внутри машины. Если запасного брелка нет, а разбивать стекло Тойоты не хочется, есть способ аккуратно разблокировать дверь. Но придется проявить ловкость и немного повозиться.
Потребуется кухонная деревянная лопатка или специальная подушечка. Это позволит не повредить лакокрасочное покрытие. Лучше подложить под лопатку или деревянный клин мягкую, плотную ткань. Если есть специальная подушечка, создать щель нужного размера будет еще проще.
В образовавшееся отверстие просовывают жесткую проволоку. Подойдет отрезок длиной около 65 см. Чтобы открыть отмычкой Прадо 120 без ключа, на одном конце проволоки делают крючок. С его помощью нужно подцепить внутреннюю ручку. После первого нажатия автомобиль разблокируется. Второе нажатие позволит отомкнуть замок. Возможно, придется потратить на это много времени, удачная попытка будет.
Можно просто высверлить замки, если причина блокировки заключается в их поломке. Но в полевых условиях это сделать сложно. Иногда водителю ничего не остается, как выбить стекло. После разблокировки заедьте в автомастерскую.
Замена топливного насоса.
Наверное однажды это случается в жизни каждого водителя. Машина встала на трассе по непонятной на тот момент причине. Немного досадно, что не доехал до дому всего несколько десятков километров после длительного путешествия. На скорости
90 км/ч. двигатель несколько раз дёрнувшись заглох. Попытка запустить ни к чему не привела. Мотор крутится легко, но ни одного схватывания.
Подъехали Олег и Александр, которых я обогнал ещё в районе Канска. Посмотрев симптомы Олег сделал вывод, что причиной отказа двигателя является отсутствие подачи топлива. Основной подозреваемый — топливный насос. Ещё за долго до экспедиции были тревожные звоночки, указывающие на проблемы с подачей топлива. На режиме максимальной тяги (обороты >3000 и педаль газа «в пол») не редко случались «провалы» в работе двигателя, которые лечились приотпусканием педали газа. Всё это было похоже, что насос не развивает необходимой производительности. Сразу замечу, что топливный фильтр исключаем, т.к. я менял его уже два раза и это не давало ни какого эффекта.
Хотя топливный насос был в ЗИП, работа по его замене длительная и трудоёмкая. Учитывая небольшое расстояние оставшееся до дома было решено доставить автомобиль на буксире. Так я первый раз не смог вернуться домой своим ходом…
На следующий день меня ждал сюрприз. Автомобиль завёлся как ни в чём не бывало. Это породило серьёзное сомнение в правильности поставленного диагноза. В моём представлении топливный насос — это электрический моторчик и пластиковая турбинка на его валу. Основные поломки это износ турбины или сгорание двигателя. И то и другое необратимо и не может быть временным. Возможно проблема в чём-то другом, однако Олег по прежнему настаивал на замене насоса. Подумав денёк и взвесив все «за» и «против» я всё же решился на работу по замене. Не последним фактором было то, что новый насос уже был в наличии и давнишнее желание разобраться с раздражающими провалами тяги двигателя, когда она очень нужна.
Замена топливного насоса на TLC-120 возможно только при полном снятии топливного бака. С этого и начинаем. Снимаем защиту топливного бака открутив 6 болтов (4 на раме слева и 2 на кронштейнах в районе кардана). Болты в раме обычно сильно ржавеют и не редко при выкручивании ломаются. Как с этим бороться я не придумал. Различные смазки болтов ни как не помогают. Болты на кронштейнах можно открутить накидным ключом без снятия карданного вала. Из-за корытообразной формы защита собирает в себя множество грязи, которая посыплется на вас при снятии. Также, воспользовавшись моментом, можно подрихтовать замятую защиту (в нормальном положении между защитой и баком должен быть небольшой зазор).
После снятия горловины просовываем в отверстие подходящий шланг ручного насоса и сливаем остатки топлива в канистры. Болтающееся в баке топливо постоянно меняет центр тяжести всей конструкции, что существенно осложняет её снятие. Кстати, для тех, кто верить показаниям датчика уровня топлива в баке, вы сильно удивитесь большому количеству топлива, которое осталось в баке уже после того как стрелка уверенно легла на нижнюю отметку. У меня получилось где-то литров 15.
Трубку стравливания воздуха в горловину бака можно отсоединять и в другом месте, но мне было удобнее именно тут. Затем отсоединённый кусок просто кладём поверх бака, что он ни за что не цеплялся.
Разъёмы находятся в передней части бака. Осторожно, трубка с красным разъёмом находится под давлением, не облейтесь бензином. Если есть возможность, предварительно стравите давление из магистрали, произведя запуск двигателя при снятом реле топливного насоса.
Не прилагайте большого усилия к фиксатору. Для более лёгкого одевания разъёма на трубку предварительно брызните на неё смазку WD-40.
Трубка адсорбера идёт отдельно и её разъём видно в районе карданного вала.
К сожалению с низу невозможно подобраться к электрическом разъёму топливного насоса. Для этого придётся немного разобрать салон.
Само кресло можно не снимать, но мне было проще открутить его полностью. После удаления накладок отгибаем вперёд ковровое покрытие и обнаруживаем под ним чёрный лючок. Ковровое покрытия салона и багажника соединено замком «липучкой». Её необходимо предварительно аккуратно разлепить. Откручиваем саморезы, и снимаем лючок. Из всех проводов под люком нам нужен только тот, что идёт к разъёму бензонасоса.
Проверяем ещё раз, что мы ничего не забыли отсоединить и приступаем к снятию бака. Бак подвешен к раме на двух стальных лентах, каждая из которых с одной стороны прикручена одним болтом. Откручиваем эти болты, предварительно установив опоры для бака.
Болты крепления бака также сильно подвержены коррозии и со временем сгнивают вместе с закладными гайками. Будьте готовы к их замене. Все точки крепления на раме автомобиля наиболее повреждаемые коррозией элементы.
Осторожно опускаем бак и вынимаем его из под автомобиля. Бак пластиковый, не повредите его при перетаскивании. Очищаем верхнюю часть бака от грязи и снимаем закреплённые на ней топливные трубки.
После отсоединения трубок можно приступить к снятию контейнера бензонасоса. Для этого удерживая руками за рёбра, откручиваем пластиковую гайку. Усилие может быть достаточно большим и без специального инструмента потребуется не дюжая сила. Не используйте ударные инструменты, т.к. почти наверняка повредите пластиковую гайку.
Открутив гайку вынимаем из бака контейнер бензонасоса. Делать это необходимо аккуратно, не отломив поплавок датчика уровня топлива. Сам контейнер собран весь на пластиковых защёлках. Нижняя часть (банка) отсоединяется достаточно легко. Дополнительное усилие создаёт резиновая прокладка в разъёме. Также отсоединяем, чтоб не мешались, провода и датчик уровня топлива. Фильтр грубой очистки закреплен на насосе шайбой фиксатором. Её снимаем поддев отвёрткой. Повозиться пришлось с защёлками, держащими сам бензонасос внутри контейнера. Они очень жёсткие, а сломать их совсем не хотелось.
Вместо старого устанавливаем в корпус новый оригинальный бензонасос из ЗИП. Я много почитал про злоключения людей, купивших вроде бы «совместимые» бензонасосы и в итоге задавил жабу, купив за просто неприличные деньги, оригинальную деталь. Почему эта деталь, упакованная в красную коробочку, стоит так дорого мне не понятно, но очень хочется надеяться, что прослужит она до-о-олго.
Я пытался найти полный аналог. На насосе есть маркировка Denso, но почему-то в официальном каталоге этой фирмы бензонасосов вообще нет.
На бензонасос одеваем новый фильтр грубой очистки. Стоит он копейки, только замена трудоёмка. Закрепляем фильтр шайбой-фиксатором. Шайба эта по своей конструкции одноразовая и рекомендую покупать её вместе с фильтром. Далее аккуратно собираем всё в обратной последовательности и устанавливаем на место. Все резиновые уплотнители визуально были в отличном состоянии и я решил их не менять.
Учитывая, что насос всё же заработал есть желание проверить на стенде его производительность и, при положительном результате, отложить в ЗИП. Купить сейчас про запас новый насос (учитывая его нереальную стоимость) у меня нет средств.
Использованные детали:
бензонасос Toyota 23221-31050;
фильтр грубой очистки топлива Toyota 23217-50100;
клипса фильтра грубой очистки Toyota 23229-16010.
Замена топливного насоса.
Наверное однажды это случается в жизни каждого водителя. Машина встала на трассе по непонятной на тот момент причине. Немного досадно, что не доехал до дому всего несколько десятков километров после длительного путешествия. На скорости
90 км/ч. двигатель несколько раз дёрнувшись заглох. Попытка запустить ни к чему не привела. Мотор крутится легко, но ни одного схватывания.
Подъехали Олег и Александр, которых я обогнал ещё в районе Канска. Посмотрев симптомы Олег сделал вывод, что причиной отказа двигателя является отсутствие подачи топлива. Основной подозреваемый — топливный насос. Ещё за долго до экспедиции были тревожные звоночки, указывающие на проблемы с подачей топлива. На режиме максимальной тяги (обороты >3000 и педаль газа «в пол») не редко случались «провалы» в работе двигателя, которые лечились приотпусканием педали газа. Всё это было похоже, что насос не развивает необходимой производительности. Сразу замечу, что топливный фильтр исключаем, т.к. я менял его уже два раза и это не давало ни какого эффекта.
Хотя топливный насос был в ЗИП, работа по его замене длительная и трудоёмкая. Учитывая небольшое расстояние оставшееся до дома было решено доставить автомобиль на буксире. Так я первый раз не смог вернуться домой своим ходом…
На следующий день меня ждал сюрприз. Автомобиль завёлся как ни в чём не бывало. Это породило серьёзное сомнение в правильности поставленного диагноза. В моём представлении топливный насос — это электрический моторчик и пластиковая турбинка на его валу. Основные поломки это износ турбины или сгорание двигателя. И то и другое необратимо и не может быть временным. Возможно проблема в чём-то другом, однако Олег по прежнему настаивал на замене насоса. Подумав денёк и взвесив все «за» и «против» я всё же решился на работу по замене. Не последним фактором было то, что новый насос уже был в наличии и давнишнее желание разобраться с раздражающими провалами тяги двигателя, когда она очень нужна.
Замена топливного насоса на TLC-120 возможно только при полном снятии топливного бака. С этого и начинаем. Снимаем защиту топливного бака открутив 6 болтов (4 на раме слева и 2 на кронштейнах в районе кардана). Болты в раме обычно сильно ржавеют и не редко при выкручивании ломаются. Как с этим бороться я не придумал. Различные смазки болтов ни как не помогают. Болты на кронштейнах можно открутить накидным ключом без снятия карданного вала. Из-за корытообразной формы защита собирает в себя множество грязи, которая посыплется на вас при снятии. Также, воспользовавшись моментом, можно подрихтовать замятую защиту (в нормальном положении между защитой и баком должен быть небольшой зазор).
После снятия горловины просовываем в отверстие подходящий шланг ручного насоса и сливаем остатки топлива в канистры. Болтающееся в баке топливо постоянно меняет центр тяжести всей конструкции, что существенно осложняет её снятие. Кстати, для тех, кто верить показаниям датчика уровня топлива в баке, вы сильно удивитесь большому количеству топлива, которое осталось в баке уже после того как стрелка уверенно легла на нижнюю отметку. У меня получилось где-то литров 15.
Трубку стравливания воздуха в горловину бака можно отсоединять и в другом месте, но мне было удобнее именно тут. Затем отсоединённый кусок просто кладём поверх бака, что он ни за что не цеплялся.
Разъёмы находятся в передней части бака. Осторожно, трубка с красным разъёмом находится под давлением, не облейтесь бензином. Если есть возможность, предварительно стравите давление из магистрали, произведя запуск двигателя при снятом реле топливного насоса.
Не прилагайте большого усилия к фиксатору. Для более лёгкого одевания разъёма на трубку предварительно брызните на неё смазку WD-40.
Трубка адсорбера идёт отдельно и её разъём видно в районе карданного вала.
К сожалению с низу невозможно подобраться к электрическом разъёму топливного насоса. Для этого придётся немного разобрать салон.
Само кресло можно не снимать, но мне было проще открутить его полностью. После удаления накладок отгибаем вперёд ковровое покрытие и обнаруживаем под ним чёрный лючок. Ковровое покрытия салона и багажника соединено замком «липучкой». Её необходимо предварительно аккуратно разлепить. Откручиваем саморезы, и снимаем лючок. Из всех проводов под люком нам нужен только тот, что идёт к разъёму бензонасоса.
Проверяем ещё раз, что мы ничего не забыли отсоединить и приступаем к снятию бака. Бак подвешен к раме на двух стальных лентах, каждая из которых с одной стороны прикручена одним болтом. Откручиваем эти болты, предварительно установив опоры для бака.
Болты крепления бака также сильно подвержены коррозии и со временем сгнивают вместе с закладными гайками. Будьте готовы к их замене. Все точки крепления на раме автомобиля наиболее повреждаемые коррозией элементы.
Осторожно опускаем бак и вынимаем его из под автомобиля. Бак пластиковый, не повредите его при перетаскивании. Очищаем верхнюю часть бака от грязи и снимаем закреплённые на ней топливные трубки.
После отсоединения трубок можно приступить к снятию контейнера бензонасоса. Для этого удерживая руками за рёбра, откручиваем пластиковую гайку. Усилие может быть достаточно большим и без специального инструмента потребуется не дюжая сила. Не используйте ударные инструменты, т.к. почти наверняка повредите пластиковую гайку.
Открутив гайку вынимаем из бака контейнер бензонасоса. Делать это необходимо аккуратно, не отломив поплавок датчика уровня топлива. Сам контейнер собран весь на пластиковых защёлках. Нижняя часть (банка) отсоединяется достаточно легко. Дополнительное усилие создаёт резиновая прокладка в разъёме. Также отсоединяем, чтоб не мешались, провода и датчик уровня топлива. Фильтр грубой очистки закреплен на насосе шайбой фиксатором. Её снимаем поддев отвёрткой. Повозиться пришлось с защёлками, держащими сам бензонасос внутри контейнера. Они очень жёсткие, а сломать их совсем не хотелось.
Вместо старого устанавливаем в корпус новый оригинальный бензонасос из ЗИП. Я много почитал про злоключения людей, купивших вроде бы «совместимые» бензонасосы и в итоге задавил жабу, купив за просто неприличные деньги, оригинальную деталь. Почему эта деталь, упакованная в красную коробочку, стоит так дорого мне не понятно, но очень хочется надеяться, что прослужит она до-о-олго.
Я пытался найти полный аналог. На насосе есть маркировка Denso, но почему-то в официальном каталоге этой фирмы бензонасосов вообще нет.
На бензонасос одеваем новый фильтр грубой очистки. Стоит он копейки, только замена трудоёмка. Закрепляем фильтр шайбой-фиксатором. Шайба эта по своей конструкции одноразовая и рекомендую покупать её вместе с фильтром. Далее аккуратно собираем всё в обратной последовательности и устанавливаем на место. Все резиновые уплотнители визуально были в отличном состоянии и я решил их не менять.
Учитывая, что насос всё же заработал есть желание проверить на стенде его производительность и, при положительном результате, отложить в ЗИП. Купить сейчас про запас новый насос (учитывая его нереальную стоимость) у меня нет средств.
Использованные детали:
бензонасос Toyota 23221-31050;
фильтр грубой очистки топлива Toyota 23217-50100;
клипса фильтра грубой очистки Toyota 23229-16010.
Инструкция по замене топливного насоса Прадо 120
Замена бензонасоса Прадо 120 осуществляется при полном снятии топливного бака и без снятия. Рассмотрим, как это делается поэтапно и без посторонней помощи.
Как снять бензобак на ТЛК Прадо 120
Для демонтажа бензобака prado в 120 кузове потребуется 3 часа при условии, что работать будете без спешки и протирать все детали.
Первым делом снимите защиту бензобака, она удерживается на шести болтах. Четыре из которых располагаются на раме, подвержены ржавчине, из-за чего при откручивании иногда ломаются. 2 болта, располагающихся на кронштейнах, открутите, не снимая карданный вал.
Ослабьте хомут, снимите шланг, располагающийся на горлышке бака. Через отверстие слейте остатки дизеля в предварительно подготовленную канистру, воспользовавшись ручным насосом.
Ослабьте хомут и уберите выводящую трубку из горловины бака. Стравите давление в магистрали. Для этого запустите двигатель со снятым реле топливного насоса. Разъедините подающую и сливающую топливные трубки. Если легко повернуть фиксатор, разъемы откроются. Для снятия разъема с трубки приложите усилие.
Отсоедините трубку, откачивающую бензиновые пары в адсорбер, разъем трубки заметен в области карданного вала.
Поднимите левое кресло в среднем ряду салона автомобиля и снимите накладки из пластика в ковровом покрытии. Кресло можно не снимать, кому как удобнее. Отогните ковровое покрытие вперед, там располагается черный люк.
Разлепите замок-липучку, открутите саморезы и снимите люк. Отсоедините провод, ведущий к бензонасосу.
Открутите болты, удерживающие топливный бак, предварительно подперев его. Возможно, эти болты понадобится заменить, в связи с поражением коррозией.
Опустите топливный бак и осторожно достаньте.
Бак изготовлен из пластика, нужно стараться его не повредить.
Так происходит снятие бака Прадо 120.
Замена бензонасоса Тойота Ленд Крузер Прадо 120
После того как топливный бак демонтирован полностью, можно снять топливный насос Прадо 120.
Трубки на бензонасосе фиксируются ломкими пластиковыми скобами.
Если резинки-уплотнители в хорошем состоянии, их можно не менять.
Как заменить топливный насос на ТЛК-Прадо в 120 кузове, не снимая бак
Чтобы поменять бензонасос на Прадо 120, не снимая бензобака, понадобиться совершить ряд следующих действий:
Разобравшись, как снять бензонасос Прадо 120 двумя способами, каждый решает для себя сам, как производить замену ТНВД. Главное правило – соблюдение осторожности и безопасности.
Как открыть замерзшую крышку бензобака в мороз
Прежде всего разберемся, что именно может замерзнуть в системе механизмов, отвечающих за заливку топлива.
_t_310x206.jpg)
Это лючок бензобака, который может удерживаться пружиной и открываться простым потягиванием крышки на себя. Кроме того, из-за перепада температур и в особенности после мойки вполне может обледенеть крышка горловины, которая у подавляющего большинства моделей закручивается, как пробка у бутылки.
Нередки также случаи, когда обледеневает тросик, через который приводится в движение металлический запор после отжимания соответствующего рычажка в салоне и даже пластиковые щеколды лючка бензобака. Соответственно, бороться с обледенением можно не одним и не двумя способами.
Обычно можно услышать следующие советы по разморозке лючка и крышки горловины топливного бака: отогрейте створку или крышку руками. Подышите на лючок.
Если замерзла личинка замка, нагрейте ключ зажигалкой и попробуйте просунуть его внутрь скважины. Все бы хорошо, но нередко такие очевидные меры не срабатывают.
Нередко бывает достаточно несколько раз нажать на крышку бензобака, немного вдавив ее, чтобы лед потрескался и перестал ее удерживать.
Иногда имеет смысл воспользоваться подручными инструментами типа тонких отверток или линеек. Но в этом случае нужно следить за тем, чтобы не повредить ЛКП.
Если проблема в замерзшей личинке замка, то ситуацию может спасти коктейльная трубочка или даже стержень или корпус авторучки. Засовываем или прислоняем такой инструмент к замороженным элементам и дуем. Удивительно, но часто такой способ срабатывает.
Зайдите в здание АЗС и попросите, чтобы вам организовали кипяток. Подойдет также стакан с горячим кофе.
Если это невозможно, купите пластиковую бутылку воды и налейте в нее горячей воды из крана. Эту бутылку или стакан прикладывайте к лючку или крышке багажника, пока они не отогреются.
Этим химикатом нужно будет обработать лючок или крышку, понемногу шевеля конструкцию. Возможно, помощь по размораживанию окажет и буквально вездесущная WD-40, а может и водка, а также другие крепкие напитки, которые опять же нужно будет вылить на элементы топливного бака.
Если день солнечный, и вы не очень спешите, подставьте под солнечные лучи ту сторону автомобиля, с которой организован лючок.
Некоторые автомобилисты утверждают, что такой манипуляции должно хватить, чтобы через какое-то время лед растопился. Нам, правда, последний совет кажется сомнительным.
Чтобы мороз не сыграл с вашим автомобилем такую шутку, не забывайте перед наступлением холодов и после каждой мойки зимой обрабатывать элементы лючка бензобака мовилем, смазкой на основе силикона или другой нежидкой смазкой. Не будет лишним опрыскать места возможного обледенения «вэдэшкой».