Как открутить вилку на велосипеде

Как снять, разобрать и смазать вилку велосипеда

Если вы не знаете как снять и разобрать амортизационную вилку горного велосипеда для обслуживания, ремонта или ее замены, то эта статья вам поможет узнать что для этого нужно, и как это сделать в домашних условиях. Так же здесь будут рассмотрены такие вопросы: как и чем смазать переднюю вилку, периодичность обслуживания и прочие советы по данной теме. Все это будет представлено в виде подробной инструкции с картинками для каждого действия, а также подобрано видео по разборке амортизационной вилки велосипеда. В данной статье мы разберем пружинно-эластомерную вилку RST GILA 100 mm с креплениями под дисковый тормоз.

Зачем снимать и разбирать вилку велосипеда

Вилка велосипеда, как и все остальные компоненты, могут подлежать замене, ремонту или обслуживанию. Поэтому прежде чем приступить к данным процедурам, нам необходимо снять ее с велосипеда, а в некоторых случаях и разобрать амортизатор по запчастям. В каких же случаях нам придется ее снимать? Прежде всего — это при ее замене на другую. Во вторых – может понабиться замена подшипников и/или опорных чашек, нанесение нового смазочного материала, а также, бывают случаи, когда необходимо выравнивать рулевую трубу или производить другие ремонтные работы.

Разобрать амортизатор вилки велосипеда чаще всего приходится для замены смазки или износившихся компонентов. Например, такими могут быть сальники (манжеты) и т.д.

Как снять велосипедную вилку

Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу передней амортизационной вилки с поясняющими картинками.

Как разобрать амортизационную вилку велосипеда

После того как мы сняли амортизационную вилку с велосипеда, со всех вышеперечисленных компонентов, а именно подшипников, чашек и колец качения, а также рулевой трубы и других участков следует удалить старую отработанную смазку. Наносить новую пока не стоит, ее мы добавим на стадии установки вилки обратно в стакан.

Далее приступим к разборке амортизатора для дальнейшей замены смазки.

На этом процесс разборки амортизатора вилки велосипеда закончен. Далее следует нанести новую смазку. Что можно использовать в качестве смазки мы рассмотрим ниже.

Чем и как можно смазывать амортизационную вилку велосипеда

Многие советуют заливать в штаны вилки жидкие машинные масла, масло для швейных машинок и прочие. Лично на моем опыте было замечено ухудшение работы амортизатора вилки (наблюдались рывки при сжатии и отскоке пружины). Да и если бы жидкие масла работали лучше, производители заливали бы их изначально, чего они не делают.

Чем смазывать вилку велосипеда мы разобрались. Далее рассмотрим как это делать. Наносим смазку на пружину с избытком (втрамбовываем смазочный материал между колец пружины), лишняя выйдет через отверстие под шток и в случае избытка ее в штанах, выдавится через сальниковые уплотнения (но перебарщивать тоже не стоит). Также наносим смазку в пазы манжет и добавляем в штаны вилки. Тонким слоем смазываем все трущиеся детали.

Перед установкой вилки в стакан не забываем смазать подшипники, кольца и чашки.

На этом процесс смазки окончен и можно перейти обратно к сбору и установке велосипедной вилки.

Как собрать и поставить вилку обратно

Процесс сборки и установки амортизационной вилки велосипеда выполняется в обратной последовательности. Единственное, что следует тщательно и внимательно выполнять данную операцию во избежание неверной установки компонентов. После того как вы установили собранную вилку обратно на велосипед, закрепили вынос руля, обязательно проверьте отсутствие люфтов рулевой трубы в стакане рамы. Если они наблюдаются, то перед поездкой обязательно их устраните.

После того как вы все установите и начнете кататься, первое время будет наблюдаться обильное выделение смазки через манжеты штанов велосипедной вилки. Не переживайте, это нормально. Со временем лишнее масло выдавится, и данный процесс прекратится. В это период не ленитесь, и не забывайте стирать избытки смазочного материала после каждой поездки.

Периодичность обслуживания вилки

Периодичность замены смазки вилки велосипеда не в последнюю очередь зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь. Если на ваших маршрутах присутствует обилие пыли, грязи, песка и прочего абразивного материала, то частоту обслуживания следует увеличить. Здесь мы приведем средние цифры, по истечению которых следует выполнять техническое обслуживание.

Приблизительно каждые 700-800 км следует разбирать и смазывать сальники, а каждые 4000-5000 км перебирается и смазывается вся вилка целиком.

Видео по теме

Заключение

Как вы могли заметить, снять, разобрать и смазать амортизационную вилку горного или городского велосипеда в домашних условиях не так уж и сложно. Главное отнестись к данному процессу ответственно и делать все последовательно. Чем лучше вы будете ухаживать за своим железным конем, тем дольше он вас будет радовать своей безотказной работой.

Источник

Как разобрать вилку велосипеда

КАК ИЗМЕНИТСЯ ГЕОМЕТРИЯ БАЙКА ПРИ ЗАМЕНЕ ВИЛКИ

Стоит отметить следующий момент. Чем больше значение этого угла, тем ближе к вертикальной плоскости находятся перья вилки, тем выше скорость разгона велосипеда, и тем более качественно вилка отрабатывает всевозможные мелкие неровности и кочки на дороге. И, соответственно, если угол будет уменьшаться, перья вилки будут становиться более пологими по отношению к поверхности (острее), в следствии, ухудшается управляемость и динамика, но, одновременно с этим, вилка начинает легче переносить крупные кочки и колдобины, и они, в меньшей степени, влияют на движение велосипеда.

Для кросс-кантрийных велосипедов угол рулевой чаще всего от 71 до 69 градусов, а расстояние между осями колес – от 100 до 107 см, а в DH угол равен примерно 64…65 градусов, а длина колесной базы составляет 110…117 см (См. табл. №1). Невысокий наклон передней вилки в паре с длинными перьями, что довольно часто используется в велочопперах, приводит к значительному ухудшению маневренности велосипеда, остроты (эффективности) управления, увеличению минимально-возможного радиуса виража и заставляет поворачивать руль на более высокий угол.

Нюансы регулировки мягкости вилки

Благодаря настройке вилки велосипеда возможно выставить жесткость амортизатора. В нормальном состоянии выравнивающий механизм приглушает колебания, сохраняя тем самым твердость пружины на ровных участках дороги. Preload (предварительная нагрузка) — это часть регулировки пружины в вилке, созданная специально для настройки амортизатора в статическом положении. Она также называется негативным ходом пружины. Обычно последняя имеет 2 граничных состояния:

Прелоад — важный элемент настройки на вилке велосипеда. Однако он работает не во всех деталях, во многих моделях preload — это не более чем надпись. При выборе вилки нужно учитывать не только тип амортизатора, но и стиль езды и вес велосипедиста. В руководствах к изделиям всегда имеется таблица с указанием рекомендуемого веса ездока. Однако данные, которые они содержат, часто оказываются недостоверными.

Суть регулировки жесткости амортизатора заключается в изменении расстоянии между высшей и низшей точкой наибольшего давления. Можно выделить 3 вида нагрузки на вилку:

Выбор типа настройки хода в первую очередь зависит от типа амортизатора:

У мастеров часто спрашивают, как отрегулировать амортизаторную вилку. Передний амортизатор представляет собой механизм для смягчения хода при передвижении по неровной дороге и обработке ударов при скачках. Подстроить его под свой вес можно путем выставления сэга в 15–20 % от хода подвески. Сэг — это разница в ходе подвески между велосипедом с сидящим человеком и пустым байком, то есть он показывает степень проседания вилки.

Определить сэг и давление можно, если установить полный ход и максимальную скорость сжатия, а также убедиться, что блокировка отключена. Затем остается выполнить несколько простых шагов:

На ноге вилки крепится кольцо или стяжка из пластика или резины.
Ездок садится на велосипед, проезжает на нем несколько метров

При этом вилка сжимается на определенную величину.
После остановки стяжка сдвигается вниз с сальника, велосипедист осторожно встает с сидушки.
Вилка возвращается в первоначальное положение, стяжка оказывается на определенном расстоянии от сальника. Именно это расстояние считается показателем сэга.

1 — нагрузка минимальная, вилка мягкая, 2 — высокая жесткость, 3 — правильная настройкаПружинный амортизаторВоздушныйПружинно-воздушный

Как снять вилку

Рассмотрим поэтапно процесс разбора велосипедной вилки:

Сначала нужно открутить все детали, которые прикреплены к вилке. Этими элементами могут быть калиперы тормозной системы или гидролинии дисковых тормозов

Тормоза вида V-brake также снимаются. Происходит откручивание болтов, которые фиксируют вынос на трубе руля, после чего необходимо выкрутить болт якоря велосипедной вилки

Затем необходимо осторожно извлечь руль. Следует быть максимально осмотрительным, чтобы не повредить гидролинии

На следующем этапе происходит извлечение проставочных колец и направляющей гильзы

Для того чтобы проделать эту процедуру, следует в районе пропила осторожно поддеть гильзу с помощью плоской отвертки. Дальше открепляется верхнее кольцо качения и верхний подшипник

Рулевая труба теперь может быть извлечена. После чего следует достать подшипник, кольцо качения, а также открепить переднее колесо велосипеда. Чтобы проделать это следует открутить фиксирующие болты. В результате получается открученная велосипедная вилка.

Смазывание амортизаторов

Плохо смазанный и не отрегулированный механизм может не только издавать неприятный звук, но и затруднять управление велосипедом, портя все удовольствие от занятий спортом. Идеальный вариант – внешняя чистка велосипедной вилки после каждой поездки, и хотя бы раз в сезон – смазывание внутренних деталей механизма. Самый простой способ – отдать велосипед в мастерскую, мастер которой точно знает, что нужно делать, но опытные велосипедисты и сами могут попробовать это сделать.

Пружинные и пружинно-эластомерные амортизаторы можно смазать, не разбирая велосипедной вилки. Для этого смазка набирается в шприц и заливается под пыльник. После этого велосипед следует «раскачать», и лишнее масло удалить салфеткой. Но! Это быстрый, походный вариант, используемый, когда нет возможности разобрать велосипед даже частично. По правилам, следует сначала открутить крепежные болты снизу, затем выкрутить болт Preload, достать эластомер и пружину, открутить крепежные болты и снять «штаны», то есть ту часть велосипедной вилки, к которой крепится колесо. Именно здесь находится больше всего грязи и именно этой части чаще всего требуется ремонт.Из последней детали достаются пыльники (их легко подцепить отверткой).

Уход за масляно-пружинной конструкцией также прост. Если используется метод открытой масляной ванны, то масло достаточно просто слить, а детали очистить. Эта система, пожалуй, самая простая в обслуживании, а осмотр и мелкий ремонт ее можно выполнить даже в домашних условиях. Немного сложнее все обстоит с закрытой масляной ванной. Масло в такой конструкции находится в капсуле и меняется вместе со всей капсулой. В отличие от первого варианта, закрытой масляной ванне часто требуется больше ухода.

Самым прихотливым в обслуживании считается масляно-воздушный амортизатор. Чтобы его почистить и смазать, необходимо:

У автомобилистов есть поговорка: «Машина любит ласку, чистоту и смазку». То же самое можно сказать и о велосипеде, хотя ему требуется гораздо меньше ухода. Если знать, как смазать амортизаторы на велосипеде, то эта процедура вовсе не покажется долгой или трудоемкой, а железный конь пробегает без ремонта не один сезон.

Исправная работа амортизаторов – залог комфортной и более безопасной езды. При нехватке масла в этой детали подвески удлиняется тормозной путь, чаще требуется ремонт. Какое масло выбрать для амортизаторов?

КАК МЕНЯЕТСЯ ГЕОМЕТРИЯ ВЕЛОСИПЕДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ АМОРТИЗАТОРОВ

В момент, когда происходит торможение и велосипед клюёт носом во время сжатия амортизационной вилки, колесная база уменьшается, но, в то же время, Trail ещё больше уменьшается, а следовательно, становиться меньше и Ку. Получается, что во время торможения, управляемость велосипедов становится больше, но падает устойчивость. Та же ситуация наблюдается и при педалировании стоя, в момент, когда велосипедист приближает корпус ближе к рулю и во время спуска с горки, особенно, если осуществляется интенсивное притормаживание передним колесом.

Теперь, если нагрузить багажник тяжелым грузом (красивой девушкой) или сделать меньше ход заднего амортизатора (установить менее длинный амортизатор) у двухподвеса, то положение изменится на прямо противоположное. Trail станет больше, Ку повысится, велосипед будет более устойчив, но управлять им станет труднее. Это, без сомнений, знакомо большинству вело-туристов. С плотно нагруженным багажником, велосипед едет уверенно, как танк, в особенности, если набран хороший разгон. Но осуществить поворот или проезд по извилистой тропинке с невысокой скоростью, ой как непросто.

Сегодня многие байки, предназначенные для экстрима, оснащены длинными дропаутами задних перьев, дающими возможность в широких пределах сдвинуть заднюю ось или установить колесо, имеющее меньший диаметр, вместо 26-ти — 24 дюйма. Никого не удивит тот факт, что во время этого изменяется управляемость и устойчивость велосипеда.

В продаже уже есть первые трейловые велосипеды, геометрия которых изменяется прямо во время езды, причем в широких пределах. К примеру, новинка сезона, велосипед BIONICON EDISON. При помощи промышленного клапана, применяемого в устройствах пневмолиний и пневмоавтоматики, можно изменить геометрию рамы на 6 градусов! Наклон рулевой трубы – от 67,5° до 73.5°. Наклон подседельной трубы от 71°до 77°. Ход переднего амортизатора от 69 до 147 мм, ход заднего амортизатора 142 мм при учете колёсной базы в 1056 мм. Теперь, на одном велосипеде можно и эффектно съезжать с крутого склона, и катить в стиле кросс-кантри.

Тюнинг байка или как улучшить ездовые качества велосипеда Замена заднего амортизатора и передней амортизационной вилки на более короткие или длинные влияет на управляемость и устойчивость велосипеда. Это обязательно нужно учесть.

Продолжительность верхней трубы — это расстояние от оси подседельного штыря до оси рулевой трубы. Данное расстояние, совместно с длиной выноса, по большей части, определяет посадку велосипедиста. Помимо этого, размер верхней трубы существенно влияет на развесовку байка. Труба большой длины позволяет разгрузить переднее колесо, из-за чего могут возникнуть проскальзывания во время поворотов. Более короткая верхняя труба может стать причиной того, что колени будут цепляться за руль во время педалирования способом танцовщица. Люди, которые предпочитают ездить в стиле кросс-кантри, обычно выбирают трубу подлиннее, с длинным выносом (от 100 до 130мм), чтобы получить низкую, растянутую посадку.

Это затрудняет прохождение крутых поворотов и преодоление затрудненных участков, однако, основная борьба, чаще всего, происходит во время подъемов. Для фрирайда и скоростного спуска используют сочетание слегка укороченной верхней трубы и короткого выноса. Благодаря этому, на склоне велосипедист переносит свой вес далеко назад, тем самым, обеспечивая верное распределение нагрузки на каждое колесо. Помимо этого, дополнительная загруженность переднего колеса, при перемещении велосипедиста слегка вперёд, поможет преодолевать технически сложные участки.

Обслуживание вилки

Снимаем

Снять переднюю вилку несложно.Есть всего два типа крепления:

Безрезьбовые — сейчас де-факто стандарт, который поддерживают все производители. Вынос руля держит верхний подшипник, якорь (расширяющаяся трубка), закреплённый выносом, входит в рулевую трубу вилки и закрепляется двумя винтами. Собственно, для снятия достаточно раскрутить два винта, и вся сборка практически не разбалтывается при использовании.

Резьбовые — знакомые по старым и детским велосипедам механизмы, верхний подшипник зажимается с помощью гайки, конуса, шайбы с усиком и контргайки. Снимать ещё легче, но и зафиксировать надолго сложно, особенно при больших нагрузках — быстро появляется люфт.

Чистим

Все пыльники, кожухи и поверхности труб, которые работают во время движения, должны быть чистыми, потому постоянно проверяем их и приводим в порядок. Грязь на изоляции постепенно приводит к повреждениям, а через них уже начинается загрязнение внутреннего механизма с последующей поломкой.

При чистке важно заметить следующее: если в механизме вилки используется масло, оно ни в коем случае не должно оказываться снаружи. Если заметны подтёки масла, переднюю вилку срочно требуется ремонтировать. Дальнейшая эксплуатация, скорее всего, приведёт к поломке и полной замене

Дальнейшая эксплуатация, скорее всего, приведёт к поломке и полной замене.

Меняем

Замене подлежит три составляющих.

Во-первых, это масло. Смена сезона, стиля катания, любой ремонт и большая часть перенастроек — повод для смены масла. Масло рекомендуется подбирать фирменное, от производителя. Например, Marzocchi поставляют в Россию достаточно хорошо. В крупных городах приобрести его не составляет проблем. Тем не менее, вполне годится, хотя и не так хорошо, более вязкое масло для амортизаторов мотоциклов. Оно точно есть в любом регионе.

Во-вторых, это пружины. При активном катании, трюках, даунхилле пружины всё равно теряют свои свойства, их требуется менять. В зависимости от типа конструкции — замена от элементарной до «лабораторной» – здесь следует ориентироваться на рекомендации и инструкции от производителя.

Третьим элементом для «замены» является воздух. Подкачивать масляно-воздушные и воздушные вилки придётся немного реже, чем камеры. Благо, нет ничего сложного, главное — контролировать давление и знать, что делаешь.

Скрип из каретки

Наверно больше всего посторонних звуков приносит каретка, что и логично — на неё приходится основная нагрузка по передаче энергии с педалей на колеса. Для начала нужно точно убедиться, что дело не в педалях. Как минимум, снять их, осмотреть на предмет люфтов, смазать густой смазкой резьбу и закрутить назад.

Последнее, кстати, стоит делать каждые полгода, по понятной причине. Если есть возможность поставить другие педали для пробы — поставьте. Звук остался — копаем дальше. Берем инструмент для снятия каретки (в зависимости от типа) и всё откручиваем.

Тщательно протираем (в том числе и внутренность кареточного узла), осматриваем, смазываем и собираем назад. Затягиваем не со всей дури, но достаточно сильно. Звук должен пропасть. Если у вас картриджная каретка (например система «квадрат»), то звук может издавать сама картека с подшипниками — тогда эта переборка узла не поможет — менять, благо стоит копейки.

Проверьте также, хорошо ли прикручены звезды системы. Выкрутите все болты, смажьте фиксатором резьбы и закрутите назад.

Как устроен задний амортизатор?

Задний амортизатор это рессора (пружина) и демпфер – собственно, то устройство, которое и гасит качения и колебания. Он выглядит как масляный или воздушный картридж, в зависимости от типа.

Задний амортизатор отвечает за минимизирование нагрузки на ваш позвоночник во время езды по пересеченной местности. Уровень и качество демпфера, а также его цена, зависят именно от его способности демпфировать – то есть поглощать.

Процесс разбора и снятия заднего амортизатора похож на процесс разбора передних вилок.

Переворачиваем велосипед, начинаем снимать колесо. Откручиваем резьбовое стопорное колесо и видим, что там находится задняя звезда – трещотка или кассета, в зависимости от вида. Скорее всего, у вас стоят кассетные втулки.

Основная сложность заключается в том, чтобы осторожно и аккуратно снять звездочку и втулку. После этого можно спокойно снимать задний амортизатор

Однако если вы снимаете задний амортизатор не с целью профилактики, а с целью ремонта, и хотите, например, устранить скрип или скрежет, то причину вы вряд ли найдете и придется в любом случае обращаться в сервис.

Помните, всегда можно доверить ремонт обслуживание передней пружинной вилки профессионалам. Они помогут разобрать и смазать вилки велосипеда

Но, например, то самое обслуживание переднего пружинного амортизатора велосипеда — это процесс, который важно понимать любому, кто заботливо относится к своему двухколесному транспортному средству

Ремонт велосипеда своими руками — видео инструкция поможет выполнить любую задачу.

Амортизационные вилки

Амортизационные вилки велосипеда устроены более сложно, но в отличие от жестких вилок им доступна регулировка. Выбор этой модели предполагает, что вы планируете активно заниматься велоездой по неровным трассам. Во-первых они бывают разными по типу: пружинные, пружинно-эластомерные, воздушные. Для того, чтобы вилка имела возможность “проглатывать” препятствия используются материал способные к сжатию и материалы, которые не дают возможность после преодоления препятствия резко принимать исходное положение.

Для плавного проседания в конструкции мягкой модели используется либо пружина, либо воздушный или воздушно-масляный поршень. Для плавного выхода в исходное положение используют эластомер — специальный картридж или воздушную камеру. Устройства сжатия и возврата в исходное положение ставятся в разные “ноги” вилки, создавая, таким образом, корректно работающую конструкцию. Таким образом, осуществляется плавная регулировка “хода”.

Самая простая амортизационное устройство, очевидно, пружинное. Дешево и сердито.

Следующие по степени простоты — пружинно-эластомерные модели. Они неприхотливы. Неплохо работают на очень неровных трассах (для любителей езды по бордюрам очень интересный вариант), но при этом на брусчатке или гравийной трассе такая модель мало чем будет отличаться от жесткой.

Нужно сказать, что большая часть велосипедов, продаваемых в наших магазинах оснащены или пружинными, или пружинно-эластомерными вилками. Такая модель помогает удешевить конструкцию велосипеда, но она требует ухода и сезонного ТО с чисткой и заменой масла.

Воздушный тип, в основном относится к спортивному типу. Эти модели отлично реагируют на все неровности покрытия, по которому движется велосипед. Однако, это верно только для тех, кто весит меньше 100 кг. При большем весе вилка может не отреагировать адекватно на особенности дорожного полотна. В принципе, воздушная модель может быть настроена для любого типа езды и практически любых особенностей ездока и эта регулировка позволяет ей быть оптимальным выбором для большинства велолюбителей и профессионалов. Так же, как и пружинные, воздушная требует ухода и ТО хотя бы раз в сезон. Модель удобная, но явно не бюджетная.

Если велосипед вам нужен только для поездок по городу и небольших загородных прогулок, то качество вилки и ее тип не так уж важен. В принципе даже на самой простой вилке нетрудно и удобно ездить по этим маршрутам. Кроме того, при желании и сам велосипед, и вилку на нем можно поменять.

Для турпоездок, езды по загородным не асфальтированным трассам, спортивных маршрутов, амортизационная подвеска весьма желательна. Пружина будет работать более линейно чем воздушная. В поездках не придется беспокоиться о том, что вилка травит воздух, не нужно будет возить насос для вилки. Ведь в туристических маршрутах не всегда возможна доступная качественная регулировка.
Если же вы нацелены на спорт, берите пружинную или воздушную, жесткую модель можно использовать как правило только в триале.

Источник