Как открутить суппорт уаз буханка
Тормозные суппорта. Ревизия и ремонт. Мини-инструкция.
Тормоза требовали ревизии давно. С лета 2015 писками и скрипами они мне постоянно напоминали о том, что с ними непорядок. В октябре, перед Чухломой, полез менять колодки «в круг». Заодно провел ревизию. Результаты не понравились. Скобы по направляйкам ходили хреново. Поршни тоже отжимались с большим усилием.
Итак, что нам необходимо для переборки суппорта? У меня получился такой комплект:
Так же, перед тем как лезть, в запасе неплохо иметь запасные тормозные шланги, новые медные колечки для них, болты крепления суппортов(М12х1,25х40) и скобы(М14х1,5х55)
Инструменты
Головки 1/2:
— 12 мм, болты прижимной пластины колодок
— 19 мм, для болтов крепления суппорта
— 22 мм, болты скобы
Ключи
— накидной 17 мм, штуцер тормозного шланга
— разрезной 11мм, прокачной штуцер
Шарнирно-губцевый инструмент и прочее
— Переставные клещи (гебельсы)
— ручные тиски-струбцина
— пассатижи
— утконосы
— плоская силовая отвёртка или маленькая монтажка
— щетка со стальным ворсом
— бита, под внутренний шестигранник М8
Смазки и химия
— Ate 03.9902-0501.2, для поршней.
— МС 1630, TRW PFG 110, Slipkote 220R, для направляек
— МС 1600, Liqui Moly7573, противоскрипные.
— тормозная жидкость DOT-4 (0,5 литра)
— обезжириватель
— преобразователь ржавчины
— ВДшка
— фиксатор резьбы высокотемпературный сильной фиксации + средней фиксации
Дополнительные инструменты и материалы (необязательные, но желательные)
— гравировальная машинка дремель или аналоги, плюс набор щеток
— тиски слесарные
— струбцина слесарная
— водостойкая наждачная бумага 2х типов (800, 2000 — 2500)
— ветошь, салфетки и прочее для протирки
— латексные перчатки (очень удобно со смазкой работать)
1. Открутив два болта(29) прижимной пластины, снимаем её, и, предварительно отжав отвёрткой-монтажкой цилиндры, достаём колодки.
2. Ослабляем болты (21) крепления скоб и штуцер тормозного шланга(если под рукой нет больших слесарных тисков)
3. Выкручиваем болты крепления суппорта (38). Тут есть нюанс, если верхний болт выкручивается без проблем, то при выкручивании нижнего, стандартная головка на 19мм упирается в поворотный кулак и не даёт до конца его открутить. Решается эта проблема разными способами:
— находим старую/ненужную головку и укорачиваем её болгаркой на 10-15мм. Выкручивать удобнее через тонкий переходник 1/4 — 1/2.
— так же можно сделать на головке болта насечку и выкручивать его обычной плоской отвёрткой, естественно, предварительно ослабив крепление болта головкой.
— сильные же люди могут как в старом анекдоте откручивать пальцами 😉
Въехал в 600й Мерс трактор. Из Мерса в ярости выбегает новый русский, запрыгивает на трактор, открывает кабину, а там сидит амбал, еле в кабине помещается.
— Чо надо?
— Мне, эта… ключ на 19 бы…
— Нету! Я до 42го руками заворачиваю
4. Выкручиваем болты (21) крепления скоб, снимаем скобы и сам суппорт с направляйками.
5. Дальше надо извлечь тормозные цилиндры.
Опять же, есть несколько вариантов:
— выдавливаем их штатно с помощью педали тормоза
— сжатым воздухом в отверстие тормозного шланга
— нагнетанием при помощи плунжерного шприца литола туда же
— (варварский) зажиманием цилиндра в тиски или при помощи плоскогубцев, предварительно обмотав губки изолентой.
Лично мне больше всего нравится первый вариант. Но опять же, есть нюанс…
Петька спрашивает Василия Ивановича:
— Иваныч, а что такое НЮАНС?
Василий Иванович:
— Петька, как бы тебе объяснить попроще… Короче, снимай штаны!
Петька снимает.
— Становись раком
Петька становится.
Василий Иваныч ему внедряет и говорит:
— Вот смотри Петька: у тебя хрен в жопе, и у меня хрен в жопе, но есть НЮАНС!»
Так и тут ньюанс. Поршни извлекаются неравномерно. Один по-любому идёт туже второго. Бывает, что один вывалился, а другой даже не подумал сдвинуться и сидит глубоко. Вот и как его потом доставать, не повредив при этом?
Есть способ, подсмотренный мною на просторах интернета(ссылки не дам, ибо за давностью не помню источника). После нескольких нажатий на тормоз, смотрим, какой из тормозных поршней двигается легче и вышел почти полностью. Берём обычную слесарную струбцину и фиксируем его в этом положении:
Далее, нажиманием на педаль тормоза, додавливаем второй поршень пока он не вывалится. Как грится, voilà!
В этом месте, если вам дорога тормозуха, нужно рысью метнуться к колесу и пережать тормозной шланг зажимом, струбциной или ещё чем-нить надёжным.
Если же использовать последний, «варварский» метод, то высока вероятность загубить поршень. Даже если предварительно обмотать губки переставных клещей или струбцины изолентой. Сила сжатия очень велика и в процессе раскачивания поршня изолента может порваться или соскочить. Особенно этому способствует попадание тормозухи на изоленту.
6. Осматриваем поверхности поршней, направляек, пыльники и их посадочные места.
Как правило, там всё печально. Особенно если машина эксплуатируется по прямому назначению, т.е. регулярно принимает грязевые ванны. Между суппортом и кулаком регулярно забивается глина, камешки, трава и прочая хрень. Если оно там засохло и зацементировалось, то вымыть бывает очень проблематично. В итоге пыльники направляек и цилиндров быстрее изнашиваются и рвутся. Далее под них попадает вода и мы имеем ржавчину, задиры, подклинивания, перегрев и быстрый износ колодок и тормозных дисков. Это как минимум. А как максимум, клин одного колеса со всеми вытекающими печальными последствиями.
У меня слева было ну очень печально, направляйки все ржавые, поршни облезшие и в задирах. К сожалению, фото не делал, показать не могу. Справа всё гораздо лучше. Направляйки хоть и ржавые, но вполне поддаются полировке, а поршни, так вообще почти в идеале.
Не смотрите на грязь, рабочая поверхность в хорошем состоянии, хром не повреждён. Надо только почистить от ржавчины посадочное место пыльника.
7. После осмотра, определяем, что поменять, а что можно восстановить. Могу точно сказать, если уж разбомбили суппорт, то все резинки под замену! Если же случай не запущенный, то всё остальное можно восстановить.
В случае незначительных повреждений, поршень можно отшлифовать. Для этого используем наждачную бумагу зернистостью 2000 — 2500. Если сквозные повреждения хрома, можно сначала обработать 800. Но это если нет запасного поршня.
Быстрее всего отшлифовать так:
— берем головку на 27
— наматываем на нее один слой вспененного двустороннего скотча
— через переходник 1/4 — 1/2 вставляем её в шуруповёрт(дрель)
— на получившуюся приблуду насаживаем поршень
— мочим в воде наждачку, обматываем её поршень
— обжимаем ладонью и шлифуем сколько надо
В результате блестит лучше нового заводского. Эстеты с кошачьими генами могут дополнительно вылизать полирнуть пастой гоев ГОИ 🙂
8. Далее, чистим и промываем блок цилиндров, отверстия направляек и т.д. Удаляем ржавчину проволочной щеткой.
Хотя, если честно, то я не представляю, как с помощью обычной щетки можно хорошо очистить от ржавчины и остатков штатной смазки, например, отверстия в суппортах под направляйки. Возни там немеряно будет.
Посему для этих целей целесообразно использовать дремель с проволочными насадками.
Заливаем везде преобразователь ржавчины и за пару минут счищаем всю гадость какая там есть.
Надрач наполировывать внутри блока тормозных цилиндров «зеркало» не требуется, так как поршень всё равно ходит по уплотнительному резиновому кольцу. Достаточно смыть все отложения от растворившихся в тормозухе резинок, обезжирить и продуть сжатым воздухом.
9. Очень тщательно очищаем щеткой посадочные места всех пыльников и уплотнительных колец. От этого напрямую зависит будущая герметичность узла!
10.(необязательный) Чистить или нет внутри поршня, вопрос риторический. С одной стороны он один хрен ничем не защищён от «живой природы» и как бы тратить на него время не очень охота. А с другой, ржавчина постоянно отслаивается и попадает между краями поршня и колодкой, что, теоретически, может вызвать неравномерное прилегание колодки и скрип. По крайней мере, это мне так кажется исходя из этой картинки:
Но, могу ошибаться 🙂
Я решил почистить.
Благо с помощью дремеля это не сложно и не занимает много времени.
А внутренний эстет от такого фэншуя в восторге 🙂
Клуб УАЗ Патриот
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
Про снятие передних суппортов
Про снятие передних суппортов
Сообщение BREDEN » Вт мар 06, 2012 20:03
Re: Про снятие передних суппортов
Сообщение Судак » Ср мар 07, 2012 09:35
Re: Про снятие передних суппортов
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 07, 2012 10:39
Сообщение BREDEN » Вс мар 11, 2012 09:03
Re: Про снятие передних суппортов
Сообщение Termit » Чт май 03, 2012 00:22
Возможно у кого нибудь моё сообщение вызовет снисходительную улыбку в сознании, но думаю, что для того кто впервые столкнулся с проблемой снятия суппорта будет полезным прочитать моё сообщение.
Впервые я самостоятельно снимал суппорт сразу после покупки автомобиля (было опасение, что в подшипниках на заводе заложили недостаточное количество смазки). Было это четыре года тому назад и я помню, что особых трудностей у меня не возникло (разве что пришлось изготовить пару удлинителей для воротка из водопроводных труб, которые с того времени вожу в автомобиле).
Сегодня снова самостоятельно менял смазку в подшипниках и сальники. При отворачивании нижнего болта крепления тормозного суппорта ( рис. 8 ) возникла проблема. Верхний болт легко отворачивается с помощью головки на 19 и обычного воротка (рис. 7).
Обратите внимание, что для отворачивания нижнего болта крепления тормозного суппорта рекомендуют использовать накидной ключ. Думаю, что вряд ли у кого получилась эта операция (мешает выступающая часть литья тормозного суппорта и нижняя часть шкворневого узла). Сорвать болт можно только с помощью головки на 19 и воротка, как показано на рис. 7. Однако полностью вывернуть болт с помощью головки у мня не получилось (при отворачивании болта головка упиралась в выступающую часть литья тормозного суппорта). Для того, что бы полностью вывернуть болт необходимо иметь укороченную головку по высоте. У меня такой не оказалось. Вначале я обложил про себя нехорошими словами идиотов, создавших подобный узел, а затем отправился в гастроном.
После выпитой бутылочки пива и пары сигарет, в мою голову сразу пришло правильное решение проблемы. Я открыл багажник своей старенькой «девятки» и достал из него баллонный ключ на 19. С помощью этого ключа нижний болт полностью вывернулся без всяких проблем в течении пары минут.
Как заменить суппорт переднего колеса УАЗ Патриот
Суппорт обычно снимают, в случае если бывают следующие дефекты:
— подклинивание суппорта из-за коррозии поршня или цилиндра;
— течь тормозной жидкости из-под уплотнений суппорта.
Вам потребуются: торцовые головки «на 17», «на 19», специальный ключ для трубопроводов «на 17», ключ-шестигранник «на 8».
Снимаем переднее колесо с нужной стороны
Снимаем тормозные колодки
Выкручиваем болт крепления и снимаем держатель пластинчатой пружины
Выверните два болта крепления скобы переднего тормозного механизма.
Ослабьте затяжку штуцера тормозного шланга
Выверните верхний болт крепления тормозного суппорта
Ослабьте нижний болт.
Отведите суппорт назад и снимите блок цилиндров тормозного механизма.
Свинтите блок цилиндров со штуцера тормозного шланга.
Соединение тормозного шланга с блоком цилиндров тормозного механизма уплотнено медной шайбой.
Сильно обжатую шайбу замените новой
Осмотрите защитные чехлы опорных втулок.
Поврежденные чехлы замените.
Осмотрите опорные втулки. При наличии задиров или следов сильного износа выверните и замените опорные втулки
Нанесите на опорные втулки смазку УНИОЛ-2М/1 или ее аналог.
Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода тормозов
проект «УАЗБУКА»: Буханка
Установка тормозных дисков redBTR.
Настала очередь установить новые тормозные диски redBTR.
Не то чтобы старые пришли в негодность, просто захотели попробовать и испытать как же будет себя вести товар нового Российского бренда.
Диски поставляются в картонной коробке, оформленной в фирменные цвета компании.
На стикере есть информация о наименовании, коде товара, номере партии продукции.
Разворачиваем коробку, внутри в полиэтиленовом пакете находится диск.
Диск в упаковочной смазке, поэтому, перед установкой поверхность тормозных дисков надо обезжирить. Это можно сделать либо специальной жидкостью, либо обычным бензином.
Диск вентилируемый, перфорированный, но мало этого, на поверхности диска отчетливо просматриваются следы сетчатого хонингования.
Хонингование — вид абразивной обработки материалов.
Неглубокие насечки, которые пересекаются под определенным углом, при первых же торможениях снимают верхний слой фрикционного материала с тормозных колодок и равномерно распределяют его по рабочей поверхности диска. При этом пыль фрикционной смеси заполняет микроструктуру тормозного диска. Только после этого сила трения становится максимальной. По завершению приработки фрикционная накладка тормозной колодки уже будет работать не с отполированной поверхностью, обладающей достаточно низким коэффициентом трения, а с рабочей поверхностью, которая по своим свойствам становится максимально приближенной к самой колодке. В то же время, тормозной диск притирается на глубину насечек, после износа которых, функционирует в режиме стандартного тормозного диска, который прошел процесс притирки на протяжении порядка тысячи километров.
Наружная сторона тормозного диска:
Ставим упоры под колеса, поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо.
Для замены тормозного диска необходимо снять тормозной суппорт.
Ключом на 12 откручиваем болты крепления держателя прижимной пружины.
Снимаем держатель, вынимаем колодки (для этого, предварительно сожмите поршни блока цилиндров методом, рекомендованным в руководстве по эксплуатации).
При замене тормозных дисков завод-изготовитель рекомендует менять все тормозные колодки.
Отворачиваем два болта крепления скобы тормозного механизма (ключ на 22)
Будет отворачиваться тяжело, поскольку на заводе болты устанавливают на резьбовой герметик. (если совсем не отворачивается, то можно нагреть болт, тогда фиксатор резьбы, по идее, должен перестать фиксировать)
Снимаем скобу суппорта и приступаем к первой части «марлезонсокго балета»
Если доступ к верхнему болту крепления суппорта еще можно назвать, с натяжкой, нормальным.
Выручила «короткая» головка на 19. Ее можно просунуть в то пространство, что оставили нам ульяновские конструктора.
Откручиваем болты, снимаем тормозной суппорт, закрепляем на мосту так чтобы не повредился тормозной шланг.
Теперь вторая часть «марлезонского балета»: надо отвинтить три винта крепления тормозного диска. Делается это при помощи шлицевой отвертки. Лучше всего при помощи ударной.
Правда не факт что открутится. У нас на обоих дисках как под копирку: один винт отворачивался простой отверткой, второй винт при помощи ударной отвертки, а третий ни в какую.
Приходилось греть газовой горелкой. Только после этой экзекуции винт поддается.
Снимаем тормозной диск со ступицы. Возможно придется приложить усилие, если диск «прикипел» к своему посадочному месту.
Старый диск. Почти новый. Пойдет в запасник.
Два диска рядом, для сравнения. (диаметр одинаковый, просто так падает свет)
Устанавливаем новый диск. Особое внимание надо обратить на то, чтобы диск встал ровно, чтобы ржавчина, грязь, окалина не попали на привалочные поверхности ступицы и диска.
Устанавливаем, в обратной последовательности, тормозной механизм.
Одеваем колесо на ступицу.
Повторяем все то же самое для другого колеса.
После замены дисков и колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы свести колодки.
Первые несколько торможений будут не очень эффективными, поэтому их надо сделать где нибудь в безопасном месте.
Что касается новых дисков redBTR, то красоту изготовления их мы оценили, а качество эксплуатации покажет время.
Клуб УАЗ Патриот
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
Стало проще снимать суппорт
Стало проще снимать суппорт
Сообщение n52ru » Пн июн 06, 2011 20:19
Сообщение synthraven » Чт июн 09, 2011 17:01
А не проще ли взять головку подходящего размера (на 17 или 19, не помню точно) и доработать ее на точиле по высоте с обоих сторон. С одной до такого состояния, чтобы едва заходила головка злополучного болта, а другой, чтобы едва вщелкивался шарик удлинителя. И все. Делов на 40рублей за головку.
Приспособа работает отлично, ес надо зафоткаю.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт июн 09, 2011 19:42
Сообщение n52ru » Чт июн 09, 2011 19:55
Сообщение YoNas » Чт июн 09, 2011 19:59
З.Ы. Фоток нету, потому что не думал, что это может кому-то понадобиться. Да и не совсем ДАННАЯ работа тут по теме.
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 09, 2011 20:08
Сообщение Aleksandr_89 » Чт июн 09, 2011 20:17
Сообщение synthraven » Чт июн 09, 2011 23:14
Сообщение Alex[BY] » Пт июн 10, 2011 10:19
Аналогично. Да и матерок появляется только при установке. И то не каждый раз. Зависит от кол-ва выпитого пива.
Использую обычную головку на 19 из набора Force.
PS
Если совсем не получается, то можно у дедушки Хасана (aka Ваксоил) заказать спец головку для суппорта 🙂
Это проще чем пилить суппорт.
Сообщение Max 533 » Пт июн 10, 2011 11:43
Сообщение Alex[BY] » Пт июн 10, 2011 12:21
Сообщение Aleksandr_89 » Пт июн 10, 2011 12:40
Сообщение Aleksandr_89 » Пт июн 10, 2011 12:43
Сообщение Max 533 » Пт июн 10, 2011 13:41
Сообщение Alex[BY] » Пт июн 10, 2011 14:16
Первый раз я тоже с этим рычагом повеселился.
Несколько советов могу дать. Мне помогло.
1. Гайки открутил, WD налил, перекурил
2. Зубилом, параллельно земле, в разрез этих конусных втулок, несколько легких ударов. Если втулки малость повернуться, значит уже пол дела.
3. Через медяшку по шпилькам, сверху, несколько ударов
4. По рычагу, там где крепиться рулевой наконечник, несколько ударов. Сверху и снизу.
5. Тонким зубилом (я отвертку плоскую использовал) несколько ударов в разрез между кулаком и рычагом.
6. Повторить пп 3-5 при необходимости.
Удары наносил обычным молотком без фанатизма, но и без баловства.
Снял рычаг и ничего не сломал 🙂