Как открутить ржавую гайку которая не откручивается на автомобиле
Как открутить ржавую гайку
Многие из читателей, наверняка, сталкивались с проблемой, когда старая заржавевшая гайка не откручивается. Эта ситуация особенно хорошо известна владельцам частных домом, у которых на улице «зимуют» разнообразные конструкции и садовый инструмент, а также те, кто затеял ремонт или замену санузлов. Предлагаем к вашему вниманию несколько советов, как справиться с заржавевшей гайкой.
Если гайка не поддаётся, не стоит отчаиваться – варианты решения всегда есть.
“ Не пытайтесь достичь результата лишь с помощью грубой силы — это может привести к срыву резьбы, срезанию граней болта или гайки, а иногда — поломки самого ключа.Проблемную гайку лучше сразу попытайтесь открутить накидным, а не рожковым ключом, причем, подберите именно шестигранник. ”
Главная причина, в связи с которой резьбовое соединение перестает функционировать – коррозия металла. В ходе этого процесса окислы многократно увеличиваются в объёме и соединение клинит. Часто ситуация усугубляется попаданием на резьбу мелкодисперсной пыли и грязи, что в свою очередь многократно усиливает трение между сопряженными деталями.
Способ №1. Вспомогательные средства
Первое, что следует попробовать – это воспользоваться средствами, которые уменьшают трение и в какой-то степени растворяют загрязнения. Для этого подойдёт любое вещество, имеющее высокую проникающую способность. Существует множество средств, предназначенных для облегчения откручивания резьбовых соединений, самый распространенный и очень действенный препарат – WD-40 в аэрозольном баллоне.
Подсказка
Из подручных средств можно использовать керосин, бензин, солярку или скипидар — это хотя и не самый оптимальный вариант, но может выручить.
Также можно попробовать уксусную или любую другую не слишком сильную кислоту (уксусная эссенция также годится), которая растворяет окислы металла.
На крайний случай воспользуйтесь обычной газированной водой Coca-Cola– она содержит ортофосфорную кислоту, поэтому подойдет для этой задачи.
После того, как средство выбрано, хорошо смочите резьбовое соединение и подождите 10 – 20 минут, пока жидкость проникнет глубоко внутрь резьбы и затем слегка постучите по засевшей гайке молотком по всему периметру. После этого, постепенно в раскачку попробуйте открутить гайку. Если ничего не вышло, смочите тряпку в жидкости и обмотайте ею резьбовое соединение еще на какое-то время. Затем «попытайте счастье» ещё раз.
Как открутить ржавую гайку
В случае если гайка не поддалась, можно пробовать ещё один способ – нагрев. Не секрет, что металлы при нагреве быстро расширяются, поэтому нагрейте гайку и, не давая ей остыть, попытайтесь открутить. Только делайте это быстро, чтобы не успел нагреться болт.
Если же нагреется все соединение, то происходить это будет неравномерно, поэтому ржавчина всё равно деформируется и потеряет первоначальную крепость.
Подсказка
Для нагрева можете применять любые подручные средства – спички, свечу, зажигалку, газовую горелку и даже кипяток. Если есть возможность, используйте промышленный фен, паяльник большой мощности или паяльную лампу.
Заметьте, что применять этот способ нельзя, если в зоне соединения находятся деревянные детали или присутствует лакокрасочное покрытие, так как нагрев приведёт к их повреждению.
При работе нагревательными приборами будьте внимательны и аккуратны.
Попробуйте не откручивать гайку, а наоборот слегка дозакрутить ее. Иногда получается сдвинуть слой окислов и раскачать гайку и в итоге ее получается открутить. Указанный способ допускается комбинировать с упомянутыми ранее, что в итоге приводит к положительному решению проблемы с ржавым болтом или неоткручивающейся гайкой.
Способ №4. Обстукивание
Обстукивания граней прикипевшей гайки со всех сторон — еще один действенный способ. Микродеформации, которые вызывают удары по гайке, должны способствовать разрушению образовавшейся слойржавчины. Только не перестарайтесь: удары делайте не сильно, соизмеримо с размерами самого соединения, если ударять с чрезмерной силой, можно повредить грани гайки или погнуть болт.
Способ №5. Разрушение
Если ни один из упомянутых способов не помог, придётся заняться разрушением неподатливого узла. Вариантов здесь – несколько. В зависимости от того, где находится «упрямая» гайка и насколько она доступна, можно попробовать распилить ее вдоль оси болгаркой или ножовкой по металлу.
Если места вокруг гайки мало, попытайтесь высверлить её с помощью дрели или возьмите хорошо заточенное зубило и сделайте на гранях гайки канавки. То есть, равномерно внедряйтесь в гайку с разных сторон, деформируйте её до такого состояния, чтобы она могла легко открутиться. Понятно, что в этом случае гайка придёт в полную негодность.
И в заключение несколько профилактических советов. Не вызывает сомнения тот факт, что намного легче не доводить болтовые соединения до состояния, когда нужно будет применять вышеописанные способы. Соблюдайте рекомендации производителей техники, затягивайте гайки согласно моментам затяжки резьбовых соединений, указанными в технической документации. Перед тем, как закрутить гайку, очистите соединение от загрязнений и смажьте какой-либо смазкой.
Как открутить ржавую гайку?
Всем привет! В сегодняшней статье я хочу поговорить про то, как открутить ржавую гайку. И давайте отбросим философию про то, что не следовало запускать узел до такого состояния, надо перед закручиванием было обработать и тд и т.п. сейчас это уже неважно… это будет урок на будущее,… а сейчас мы поговорим про средства и способы откручивания злополучной гайки….
Общие рекомендации как открутить ржавую гайку.
Лучше, по возможности, избегать рожковых ключей, а если другого варианта нет, нужно правильно ставить ключ. На отворот ключ следует ставить вот так (просто эта грань ключа много прочнее и вероятность разогнуть ключ и закатать грани ниже):
Если вы используйте накидной ключ или головку берите именно шестигранник. Дело в том, что его прочность выше и вероятность закатать головку меньше.
Если гайка сразу не поддалась, не стоит повторять попытки её открутить! Вы только закатаете грани, испортите ключи и усугубите ситуацию.
Иногда бывает целесообразно для откручивания сначала наоборот начать затягивать гайку так как грани на затяжку обычно целее и нагрузка в резьбе на заворот несколько ниже, но если это не помогло без отмачивания не обойтись….
Современная классика – отмачиваем WDшкой.
Все знают про чудо средство WD 40, что при его помощи очень легко открутить закисшие резьбы, но только вот цена его в последнее время не радует.
Применять WD 40 просто – берем щетку по металлу, максимально убираем грязь и ржавчину, которая нам мешает открутить гайку и проливаем WDшкой закисшую гайку, немного ждем и пробуем открутить, если не помогло повторяем процедуру.
Состав WD 40 и растворяет ржавчину и одновременно смазывает поверхность и снижает трение. Ничего секретного в составе WD 40 нет, но состав является патентованным и зарегистрированной торговой маркой, такая ситуация не могла продолжаться долго и сейчас в продаже куча бюджетных аналогов WD 40, например RW 40 или FK 80….
Первый дедовский метод – отмачиваем тормозной жидкостью.
Способ ничем не отличается от предыдущего кроме средства. За место WD40 используется обычная тормозная жидкость DOT3 или DOT4. От WD40 тормозуха отличается несколько худшей проницаемостью и опасностью для краски.
Тормозную жидкость очень хорошо заменит керосин или уайтспирит в смеси с моторным маслом…
Второй дедовский метод – отмачиваем кислотами.
Самый лучший результат дает ортофосфорная кислота, да та самая кока-кола это очень слабо концентрированная ортофосфорная кислота!
Однажды автор этой статьи, в годы разрухи, смог в расформируемой воинской части, за бутылку, выменять бочку ортофосфорной кислоты! Взята она была «про запас» и долгие годы стояла без толку, пока в один прекрасный день не была опробована в качестве средства для отчистки засорившейся раковины! Итог – труба пошипела, и засор ушел, но каково, же было удивление, когда ржавая чугунная труба заблестела металлическим блеском! Конечно, концентрированную ортофосфорную кислоту в магазине не купить, поэтому будем обходиться тем, что есть.
Все эти преобразователи ржавчины типа «цинкарь» и т.п. это ортофосфорная кислота, можно проливать закисшую резьбу ими.
К слову ржавчину растворяет любая концентрированная кислота, лимонная, ортофосфорная, уксусная и даже 70% эссенция. Так что на ржавую гайку вполне можно капнуть уксусной эссенцией или раствором лимонной кислоты и это поможет её сорвать.
Метод отмачивания кислотой очень прост – капаем на резьбу (несколько раз) и ждем пока кислота подъест ржавчину, после чего откручиваем как об ычно.
Третий дедовский метод – нагреваем.
Метод строиться на тепловом расширении. Если при помощи газовой горелки как на картинке нагреть гайку и быстро (пока не прогрелся болт) попробовать её свернуть то вероятность успешного откручивания очень повышается…. Да и само нагревание-охлаждение зачастую отпускает резьбу и гайка сворачивается с меньшим моментом.
Последние методы – тяжелая артиллерия…
Отстукивание.
Сбивание зубилом.
Форма зубила позволяет «рубить» металл. Принцип следующий – наставляем зубило в направлении на отворот на грань гайки и легкими ударами тяжелого молотка откручиваем гайку! За счет ударного характера нагрузки зубило откручивает все! Если при ударах в направлении откручивания ничего не происходит, ставим зубило на боковую грань гайки и разрубаем её как показано в видео ниже, после после того как гайка будет прорублена откручиваем её на отворот:
Если этот метод тоже не помог, или если выв не хотите тратить время так как крепежный болт не представляет ценности берем самый универсальный ключ:
Болгарка открутит любую гайку.
На этом у меня сегодня все, всем ровных дорог, честных гаишников и откручивающихся гаек….
Рецепт проникающей супер-жидкости: как открутить любую ржавую гайку
Проблема приржавевшего крепежа актуальна для всех, кто сам обслуживает свое авто. Владельцы УАЗов попадают в эту категорию думаю процентов на 99.
Стандартом де-факто стала жидкость ВД-40. По моему мнению, не столько благодаря своим выдающимся свойствам, сколько лаконичному названию и приятному дизайну упаковки. Короче, благодаря маркетингу. Мне она никогда не казалась особо эффективной, лить нужно много, а толку мало. И всегда было интересно, как-то ведь откручивали ржавые гайки в СССР? В смутные 90-е я с переменным успехом использовал для этого тормозуху. Естественно, это была ДОТ-4. Про БСК я что-то может и слышал когда-то, но в глаза не видел ни разу.
Распространенный сегодня подход: ВДэшка — мат — еще ВДэшка — мат — паяльная лампа — мат — зубило — мат — болгарка — победа. Против мата я не возражаю, но болгарка и паяльная лампа — это как-то не культурно по отношению к крепежу. К тому же не безопасно, нередко при этом страдают окружающие детали. Я не люблю одноразовые вещи, люблю то, что можно разобрать, починить и снова собрать. К тому же, применительно к отечественным машинам, заводской крепеж обычно гораздо качественнее кооперативной сыромятины. Для тех, кто реставрирует автомобили, сохранение родного крепежа может быть особенно важно.
И я отправился на поиски рецепта для таких как я. Гугл выдал кучу неконкретного и невразумительного хлама. А выручил меня в который раз Драйв. Нашел вот эту запись. Кому интересны подробности — добро пожаловать по ссылке. Там и история вопроса и теоретическое обоснование. Там я и узнал, почему для этих целей не годится ДОТ-4, а нужна именно БСК. Я же делюсь конкретным рецептом и иллюстрирую его на примере.
Итак, нам понадобится:
1. Тормозная жидкость БСК.
2. Керосин.
3. Цинкарь
4. Медицинский шприц, лучше всего 10мл.
Хотя БСК сейчас не продается на каждом углу, но в крупных магазинах типа avtoall она есть в достатке, там же я купил и остальное. Действуем так:
1. Набираем в шприц полкубика цинкаря.
2. Набираем 3,5 кубика БСК (доводим объем до 4мл).
3. Набираем 6 мл керосина (доводим объем до 10мл).
С ее помощью я раскрутил много ужасных с виду соединений, вроде того, что на первом фото, но ничего не сфоткал, чтобы наглядно продемострировать вам. Поэтому специально для статьи стал искать что-нибудь страшное и всем очевидное. Взгляд упал на серьгу задней рессоры на одном из моих доноров. Это не мелкашка какая-нибудь, гайка на 22, и место, омываемое всеми солями городской эксплуатации (машина всю жизнь проработала в поликлинике и кроме города ничего не видела). В общем, смотрите.
Судя по бежевой краске поверх ржавчины, этот узел последний раз разбирали до покраски машины. А красили ее очень давно.
Хочу обратить внимание на очень важный для успешной разборки момент. Если имеется резьба, выступающая за гайку, которая при откручивании должна пройти через нее, такую резьбу обязательно нужно хорощо очистить металлической щеткой. Иначе гайке просто некуда будет откручиваться. Это одна из главных причин, почему болты ломаются при откручивании. Чтобы сэкономить время и силы, лучше всего взять щетку в виде насадки на дрель. В труднодоступных местах поможет гравер. Но и вручную тоже можно, главное постараться.
Наносим жидкость. Из шприца это делать очень удобно — точно пападаешь, руки не пачкаешь, лишнего не льешь.
Теперь курим или делаем 5 минут еще что-нибудь полезное. За 5 мин вся жидкость впиталась, «проникла» куда нужно. Теперь самое время аккуратно обстучать гайку молотком с разных сторон, чтобы в слое ржавчины появились трещины. Чтобы не замять резьбу, это можно сделать через надетую на гайку головку.
Еще раз хорошенько смачиваем и еще 5 мин курим. В принципе второй раз наверное можно и не смачивать, просто я курить люблю.
И поехали. Конечно пришлось взять рычаг побольше и крутилось оно туго, но ведь крутилось! В процессе откручивания перед гайкой начинает скапливаться снятая ей грязь и ржавчина. Ее нужно периодически удалять тряпкой и металлической щеткой, чтобы она не затрудняла вращение, вернув гайку на пару оборотов назад. При этом можно еще раз смазать перед и после гайки, крутиться сразу начинает легче.
А вот и долгожданная победа. Никаких болгарок и паяльных ламп. 15 минут, из которых 10 паузы, которые можно с пользой занять (покурить например). Резьба вполне цела и у меня остается качественная серьга и пара гаек, которые отработали 22 года и отработают еще столько же, если их хорошо почистить, покрасить и прогнать резьбу.
Жидкость эта настолько же эффективнее WD-40, насколько и дешевле. Такого набора стоимостью с большую банку ВДэшки хватит, чтобы полностью разобрать пару ржавых машин, а может и больше.
И, наконец, болгарка: как открутить прикипевшую гайку или шпильку?
Часто рассказывая о каком-нибудь ремонте, мы говорим о резьбовых соединениях, которые упорно не хотят откручиваться. Обычно в этот момент в материале используем эмоциональные обороты, иногда – просто междометия. А почему мы никогда не говорили о том, как с ними справиться? Нет, такие пробелы недопустимы. Исправляемся!
Что происходит?
Перво-наперво нужно хотя бы немного разобраться в причине крепёжно-ржавого безобразия. В принципе, причина закисания болтов одна – это ржавчина. Она возникает везде, где есть гальваническая пара – соседство двух разных металлов. Разных – это не обязательно стали и алюминия, даже два одинаковых сплава в месте контакта будут ржаветь из-за незначительной разницы в пропорциях. Но это не главное.
Главное, что ржавчина с точки зрения химии – это гидратированный оксид железа. Он возникает из-за окисления железа под воздействием кислорода в присутствии воды. Железа в крепеже навалом, кислород есть в воздухе, вода и вовсе льётся с неба в любое время года (правда, иногда в виде снега или тумана). В общем, все необходимые условия для коррозии есть всегда. И поэтому этот процесс неизбежен, хотя его можно приостановить (об этом немного расскажу ниже).
С резьбовыми соединениями происходит та же штука: образуется гидратированный оксид железа, который очень сильно увеличивает трение между витками резьбового соединения. Всё до неприличия просто, а иногда – до бешенства неприятно. Особенно неприятно, когда ржавеют соединения, находящиеся под воздействием высоких температур (например, крепёж в системе выпуска). Тут часто уже ловить нечего, и приходится прибегать к самому радикальному средству – болгарке. Но перед этим всё-таки есть смысл попробовать более гуманные способы. Их условно можно поделить на три группы: физическое, химическое и механическое воздействие. Начнём с последнего.
Аккуратно, но сильно
Самый простой способ – это постучать по закисшей гайке молотком. Именно постучать, а не отдубасить кувалдой со всей богатырской силушки – можно окончательно загубить резьбу. Небольшие смещения могут разрушить слой ржавчины и заметно облегчить страгивание соединения. После постукивания можно ещё раз взяться за ключ.
Кстати, о ключе. Попытаться стронуть прикипевшую гайку рожковым ключом – идея не самая блестящая. Особенно, если головка тоже ржавая или грязная. Мощные и умные мужчины для этого используют либо головки, либо накидные ключи. А перед этим стараются хорошенько очистить головку. Если она грязная, головка нужного размера просто не налезет, а более крупная при хорошем усилии слижет грани. Причём все.
Ну и немного очевидного: для ключа придётся найти удлинитель (он же – усилитель). Обычно это просто труба, которую можно надеть на рукоятку для увеличения рычага. Зачастую помогает, но, к сожалению, использование такого удлинителя иногда невозможно из-за ограниченного пространства.
Ещё один механический способ – это постучать по ключу. Резкие и непродолжительные воздействия (удары) могут оторвать на резьбе ржавчину, а это уже практически победа. При этом есть смысл стучать не только в сторону откручивания, но и в обратную сторону. Главное – сдвинуть с места, а воздействия в противоположные стороны в этом случае бывают эффективными.
Если грани всё-таки сорвали, то придётся вспомнить старый добрый гаражный способ, которым пользовались наши отцы и деды – приставить к гайке зубило и постучать по нему молотком. Если сделать качественные насечки и попытаться сорвать гайку на откручивание, можно добиться некоторого успеха. Получается не всегда, но часто.
Солярка, керосин, жидкий ключ
Химические методы гайку, конечно, не открутят, и последнее слово всё равно будет за ключом или головкой с воротком. Но они очень помогают этим железкам выполнить свою работу. Основная задача химии – разрыхлить ржавчину на резьбе. Разумеется, первый помощник – это жидкий ключ. И в случае прикипевшего соединения наиболее важным свойством ключа будет его проникающая способность. Важно только помнить, что использовать состав нужно правильно. То есть заранее. Щедро поливаем соединение и ждём. Ждать лучше минут 20-30, раньше хорошо закипевшую резьбу открутить не получится – жидкость должна максимально проникнуть в витки резьбы и хотя бы немного растворить ржавчину.
Что делать, если магазина в шаговой доступности нет, а жидкий ключ нужен? Придётся опять вспоминать опыт старшего поколения. Как я уже говорил, основной свойство ключа – проникающая способность. А она есть у многих более доступных жидкостей. В крайнем случае подойдёт даже бензин, но лучше использовать керосин или солярку. А ещё подойдут и антифриз, и даже тормозная жидкость. Смачиваем ими тряпку, кладём на соединение и ждём. Ждём долго, иногда и час, и два. Бывает, замачивают и на сутки. Ну а потом – бьём молотком, сворачиваем головкой с удлинителем, стучим по зубилу. В общем, как душа захочет или какая будет потребность.
Иногда вместо этих жидкостей используют кислоту. Обычно советуют соляную или серную. Работать с кислотой нужно очень осторожно. На тряпку её не льют – кислота ткань просто разъест. Как ей залить гайку – придётся думать самому. В принципе, результат может быть хорошим, но «вэдэшка» всё-таки проще, надёжнее и безопаснее.
Кстати, некоторые товарищи убеждены, что хорошего результата можно добиться с помощью кока-колы. Мол, в ней есть ортофосфорная кислота, которая неплохо разъедает ржавчину. Честно говоря, лить на ржавую гайку колу можно только в приступе отчаяния. Толку от неё немного, но видимость действия как-то успокаивает.
Гори, гори ясно
А теперь призовём на помощь физику. Как вы поняли, речь идёт о расширении тел при нагревании. Самый простой способ – раскалить гайку докрасна горелкой или паяльной лампой. В крайнем случае можно попытаться нагреть соединение строительным феном, но этот способ нагревания не слишком эффективный.
Теоретически при нагревании гайка расшириться, после чего её свернуть будет проще. На практике всё так и есть. Другое дело, что если вы не работаете в сервисе (а вы там вряд ли работаете, если это читаете), то едва ли у вас под рукой окажется газовая горелка. Так что этот способ условно-доступный и подходит не всем. Это не очень хорошо, потому что он весьма результативный.
Кстати, если нет горелки, но есть трансформатор, можно попытаться нагреть соединение замыканием большим током при низком напряжении. Но на такие эксперименты можно идти только при условии наличия опыта и соответствующих знаний.
Огромный недостаток нагревания – это огнеопасность процесса. Там, где есть масло или бензин, пользоваться открытым огнём нужно ещё более осторожно, чем спать с чужой женой. А жаль, потому что метод эффективный.
Если вышла осечка
Итак, пришло время тяжёлой артиллерии. Если все родственники гайки по материнский линии уже давно вертятся в гробах со скоростью вентилятора, не остаётся ничего иного, как вытащить на божий свет дрель или болгарку.
Дрель – это хорошо само по себе, но кроме неё нужен ещё экстрактор, который придётся потом вкрутить в отверстие, просверленное в болтике. Сверло нужно брать с таким расчётом, чтобы в отверстие получилось потом вкрутить экстрактор. И сверлить нужно строго по оси болта. Это без опыта сделать сложно. Прежде чем брать в руки дрель, нужно задать себе честный вопрос: а умею ли я сверлить настолько хорошо, чтобы не запороть ничего, кроме болта? Если болт вкручен в важную деталь, нужно подумать очень тщательно. Желательно – несколько раз.
Болгарка – совсем другое дело. С ней работать проще (если не пытаться болгаркой весом килограммов в шесть, мощностью под 3 000 Вт и с диском на 180 мм срезать обручальное кольцо с пальца), найти её легче, запороть важную деталь не так страшно. В крайнем случае купить болгарку не слишком дорого (можно найти в пределах 1 500 р.), а нормальные диски для неё стоят намного дешевле, чем хорошие свёрла и экстракторы. Ну а неплохой отрезной диск обойдётся не более 30 рублей, а это даже дешевле «вэдэшки». А самое главное, болгарка – это практически единственный способ открутить резьбовые соединения там, где коррозия усугубляется высокими температурами. Например, в системе выпуска. И второй хит сезона – развальные болты задней многорычажки. Их приходится срезать почти всегда. Да и мучиться с ними бессмысленно: в любом случае эти болты меняют на новые. Зачем же лишние страдания?
Кстати, об отрезных дисках. Устроим рекламную паузу. Судя по опыту некоторых СТО, можем смело посоветовать продукцию компании NovoAbrasive. Круги у них хорошие, но очень важно выбрать именно тот круг, который вам понадобится – отрезной и по металлу. Насчёт кругов по камню ничего не скажу (а они у NovoAbrasive тоже есть), но резать металл шлифовальным кругом – это не очень умно. Хотя, конечно, шлифовать им можно и даже иногда нужно. А вот гайку лучше уничтожить именно отрезным диском.
Ну и ещё пару добрых слов про NovoAbrasive: круги там делают на итальянском оборудовании, так что качество у них нисколько не хуже европейского. А стоят дешевле, что очень хорошо.
Кроме того, круги проходят проверку не только на производительность, но и на безопасность, в том числе и на разрыв. Ради интереса можно погуглить видео и посмотреть, что бывает, когда в болгарке разрывается диск. Это очень интересные видео.
В общем, это всё прекрасно, но в любом случае при работе болгаркой надо соблюдать элементарные нормы техники безопасности. Защитные очки, перчатки и… никакого алкоголя с мужиками в гараже. Да-да, самому грустно, но пальцы дороже.
Идём другим путём
Уверен, что после молитв и матюков в адрес ржавой резьбы возникнет вопрос: а можно этого как-то избежать? К сожалению, совсем избежать не получится. Но ситуация не совсем тупиковая.
Те болты и шпильки, которые приходится выкручивать более-менее регулярно, стоит каждый раз обрабатывать смазкой. Не буду оригинальничать: в большинстве случаев от прикипания спасёт обычная медная смазка. Хотя бы гайки (шпильки) колёс и резьбовые соединения деталей ходовой части смазать ей несложно. Но учитывайте, что она вредно влияет на резиновые детали, поэтому в пыльники её забивать не стоит.
Ну а если что, зовите «жену болгарина». Как в драке нет приёма против лома, так в ремонте ещё никто не устоял против болгарки. Только работайте осторожно: новый болт купить всегда можно, новую руку – пока никак. Даже кривую и торчащую из не того места.