Как открутить наконечник рулевой тяги
Как снять рулевой наконечник без съемника и с его помощью: инструкция с фото и видео
Сколько бы денег вы не потратили на свое транспортное средство, со временем, как и все в нашем мире, приходит в негодность, такая же участь постигает и автомобили. Для каждого автолюбителя есть моменты, когда ваша машина доводит вас до слёз. Таких моментов бывает множество, но застрявший намертво рулевой наконечник — это тот случай, когда ваша машина заставляет вас рыдать. Сегодня вы узнаете, как облегчить себе страдания и всё-таки сделать все для того, чтобы ваши детали встали на место правильно.
Оглавление:
Как снять рулевой наконечник без съемника
Давайте для начала рассмотрим этапы снятия рулевого наконечника:
Подробнее про то, как снять рулевой наконечник без съемника, можете посмотреть в видео:
Бывают случаи, когда все идёт не по хорошему сценарию, а, так сказать, с затруднениями. Это может быть по многим причинам, таким как: сорванная резьба на гайке, различного рода ржавчины, изгибы какого-либо элемента из-за стороннего воздействия и прочие не очень приятные вещи. Что же делать в таких случаях?
Как открутить гайку рулевого наконечника
При сорванной резьбе которые невозможно открутить есть три пути:
Смазка закисшей гайки при помощи WD-40
Срез резьбы гайки болгаркой
Устранение деформации деталей
При изгибе любого элемента есть два пути:
Уход за деталями рулевого наконечника
Первый и, вам возможно покажется, самый банальный совет, но, к сожалению, им часто пренебрегают — это банальная сухость помещения, в котором находится машина. В большинстве гаражей крайнее сырое пространство, что не очень благоприятно действует на сталь, и прочие детали, которые есть в автомобиле. Из-за продолжительного нахождения автомобиля в сыром помещении детали становятся податливыми на внешние воздействия, а металлы со временем окисляются.
Машину рекомендуется хранить в сухом помещении
Второй момент —это тот, на который вы повлиять можете крайне минимально, но всё-таки можете. Это стараться не ездить по дорогам с плохим покрытием, бездорожью и, конечно же, опасаться ям. Да все эти коварные сюрпризы на дороге могут повредить буквально любую часть автомобиля.
Несколько советов и рекомендаций
В заключении хочется сказать несколько очень важных моментов. Помните, что если вы имеете возможность или желание доверить все манипуляции специалистам, то вам и стоит так сделать. От этого решения будет зависеть ваша безопасность и безопасность ваших пассажиров. Нельзя экономить никаких денег на свою защищенность. История имеет множество примеров, когда люди по своей неаккуратности попадали в аварии что, иногда заканчивалось плачевно. Но если вы все же решили все сделать самостоятельно, то проверьте лишний раз, зажали ли вы все болты и гайки до упора. Ведь нет ничего страшнее чем неуправляемая машина, которая несется на большой скорости.
Также не стоит покупать крайнее дешёвые запчасти. Как известно, оригинальные запчасти использует при сборке автомобиля сам производитель. Эти детали лучше всего подойдут именно вашей машине, так как производитель всегда тестирует свои продукты на износостойкость в экстремальных условиях, и, самое главное, они рассчитаны именно под ваш автомобиль. Если есть возможность достать оригинальные запчасти — это нужно сделать. Оригинальные запчасти обладают специальной маркировкой, которую вы не найдете у продавца из авто рынка в вашем городе. Все эти запчасти созданы на заводе самого автопроизводителя, что само собой говорит о качестве изделий. Хотя они и стоят дорого, но долговечны, так как сам производитель заинтересован в их высоком качестве. Каждый производитель таких деталей всегда дает на них гарантию.
Рекомендуется использовать только оригинальные детали вместо недорогих китайских аналогов
Дубликаты или неоригинальные запчасти также производятся заводами, но не производителя, что говорит о сомнительном качестве в большинстве случаев. Их изготавливают другие компании, которые могут даже не иметь лицензию родного производителя. Обычно это все из-за того, что у производителя либо не бывает времени на собственное производство, и они заказывают детали на стороне, либо их полностью устраивает такая политика. При этом всегда существует риск того, что под видом дубликата, сделанного на заводе, будет поступать в продажу детали, сделанные попросту в гаражных условиях. Конечно же, покупать такие детали нельзя, всегда старайтесь совершать покупки у надежных продавцов.
Замена рулевых наконечников, или как снять рулевые наконечники без съёмника
Изначально думал будет запись чисто для себя, но из всех возможных проблем, с которыми можно столкнуться при снятии старых наконечников — я столкнулся со всеми)
Потому может кому-то будет полезен мой опыт при самостоятельной замене!)
Фотографий не делал, приложу фото с интернета)
И так, какие проблемы могут настичь самостоятельного автослесаря:
1. Закипела и не откручивается гайка на рулевой тяге
Решение этой проблемы подчерпнул с интернета, и это реально работает
Нужно два молотка, один проставляем снизу, вторым — чёткими не сильными ударами бьем по крайней грани в сторону откручивания гайки (фото прикрепляю)
2. Прокручивается палец наконечника при откручивании гайки на ступице
Снизу есть отверстие под шестигранник или звёздочку, один ключ туда, вторым крутим гайку
3. Не выбивается наконечник со ступицы, и нету съёмника
Решение так же взял с интернета. Нужно постучать молотком по торцу ступицы (прикрепляю фото)
Тем самым мы провоцируем вибрацию. Дальше снова стучим снизу на выход
Процедуру повторяем пока не поможет
Лично я с одной из сторон делал это минут 20)
4. Слизались грани под шестигранник на пальце наконечника, а гайка до конца не выкрутилась
Я долго мучался чтобы все сделать аккуратно, но зверский инстинкт взял верх — и я вооружился болгаркой и отрезал участок пальца с гайкой
После этого все наново собираем с новыми запчастями. Рекомендую так же купить новые гайки на рулевые тяги, потому что мало ли как вам придётся намучаться, и какое их состояние будет после этого всего)
Пошаговая замена рулевой тяги и рулевого наконечника
Пример у меня для замены правого наконечника и правой рулевой тяги.
Одна из самых, как говорит молодёжь «лайтовых» работ по подвеске, почти как замена стоек стабилизатора.
Так что меняем сами, а не тратим «кровные» на сервис. Лучше ещё что-то нужное прикупить.
Итак. Что нужно. Соответственно сами запчасти:
рулевой наконечник (я взял NK 5031948 — правый или если надо, то 5031949 — левый), рулевая тяга (тоже NK 5031946 подходит и с правой и с левой стороны) и пыльник (также одинаков на обе стороны LEMFORDER 3476001), но к этому лучше докупить хомут с винтом, позже на фото есть и напишу почему.
Смазку соответственно, чтобы добавить на всякий случай(литол или что-то из этого, лучше ликви-моли или аналоги) плюс WD-40.
Инструмент напишу по ходу.
Вначале поднимаем подвеску в верхнее положение, домкратим, снимаем колесо и выворачиваем руль влево(т.е. в противоположную сторону). Так будет проще разбирать.
теперь, как немного откисло, ослабляем контргайку на тяге, я использовал разводной ключ, он же «газовый» и придерживаем ключом на 22 тягу. Здесь самое главное ослабить буквально на несколько миллиметров проворачивания, чтобы после можно было открутить наконечник и чтобы снять замер для нового наконечника.
Ослабили. Далее откручиваем гайку наконечника снизу, но не до конца, а чтобы резьба ушла немного в гайку. После будем давить домкратом, если нет съемника. Это защитит резьбу и позволит после скрутить гайку не прибегая к болгарке.
Теперь подпираем гайку снизу домкратом, он очень удобно становится
домкратим. Так как у нас нет пружины, то получается при поддомкрачивании рулевого наконечника весь вес передка приходится на это место и усилий особенных прилагать не нужно. В общем пару качков и выпрессовали. После этого до конца откручиваем гайку, вынимаем и скручиваем наконечник с тяги. замеряем сразу расстояние от гайки до торца тяги, чтобы на новой так же было. Ещё там, где циферка 2 есть шайба тонкая, желательно её вернуть на место, не потерять.
Следующая процедура: снимаем хомуты с пыльника и сдергиваем его с тяги.
Саму тягу откручиваем ключом на 36, я использовал разводной, это было его последнее максимальное значение, но может и 37. На новом замерьте на всякий случай. Откручивается легко, огромных усилий прикладывать не надо. Протираем всё, вкручиваем новую тягу с демпфером(или как-его-там)синим. Надеваем пыльник. Чтобы легче было пыльник одеть и зажать хомутом, руль ставим прямо. Места там мало, поэтому я заранее приобрел альтернативный комплектному хомут
накручиваем контргайку и накручиваем наконечник. Наконечник притягиваем к поворотному кулаку и контрим гайку на тяге. После этой процедуры необходимо пройти на стенде схождение. В принципе и всё.
Я писал текст чуть меньше по времени, чем менял тягу с наконечником.
В последнее время я от TRW не в восторге. Стойки стабилизаторов ходят меньше аналогов(на работе ям много и условия эксплуатации не меняются) Тормозные диски вместе с колодками имеют неоднородный износ(полосатость). Осадочек остался, да и цена уж совсем не демократичная.
Ну и на последок от радости такой легкой замены свернул колесный болт.
Да, я знаю, что такие нельзя ставить, но старые забыл в гараже а эти со старой машины на зимние диски ставил и когда переобувался, опять же забыл в гараже.
Замена рулевых наконечников
Для замены нам понадобится ключ 19, 22, специальный съемник, а так же ключ чтоб снять колесо.
Поднимаем машину на домкрате, откручиваем и снимаем колесо. Для удобства выворачиваем руль влево до упора.
Перед началом работ нужно замерить примерное расстояние на котором стоит наконечник. Либо сосчитать количество оборотов вокруг оси рулевой тяги при снятии наконечника. Я замерял от начала пыльника на рулевой тяге до середины болта наконечника. Это делается для того, чтоб можно было какое то время поездить, так как после замены наконечника нужно обязательно делать развал-схождение.
Вот он наш наконечник. Обильно поливаем WD-шкой нижнюю гайку и резьбу на тяге.
Дальше мы откручиваем гайку снизу наконечника, ключом на 19.
Затем нам нужно освободить наконечник из рулевой цапфы.
Для этого используем вот такой съемник:
Устанавливаем его так, чтоб верхняя его часть села между проушиной цапфы и пыльником, а болт съемника упирался в болт наконечника.
Ключом крутим за болт съемника и освобождаем наконечник из проушины.
Дальше нам нужно открутить сам наконечник с рулевой тяги. Для этого одним ключом мы фиксируем наконечник, на нем есть специальные грани под ключ на 22. Затем ослабляем стопорную гайку, тоже ключом на 22. После этого мы просто рукой откручиваем сам наконечник с тяги.
При помощи какой то матери и половины балончика WD наконечник был откручен.
Смотрим заодно состояние рулевой тяги, люфтов в ней не было никаких, поэтому я ее решил не менять. Затем мы очищаем резьбу, на которую накручивался наконечник. Используем очиститель карбюратора. Очень обильно поливаем чтоб не было никакой грязи.
Затем протираем все насухо. Основной причиной, почему закис наконечник является попавшая влага, из-за чего резьба заржавела и покрылась коррозией. Чтоб больше влага не попадала, я решил смазать резьбу на рулевой тяге и на наконечнике герметиком.
Так мне будет потом при следующей замене проще открутить все. Использовал обычный герметик для прокладок.
Взял фирмы Мапко, не первый раз покупаю детали такой фирмы, свои деньги оправдывает.
При откручивании стопорной гайки ее грани все сорвались. Поэтому пришлось покупать новые. Закручиваем гайку на наконечник. Закручиваем наш наконечник на тягу, выставляя его на то же расстояние что и стоял старый. Вставляем в проушину в цапфе, снизу затягиваем гайкой. Затем фиксируем наконечник ключом, и крутя стопорную гайку фиксируем наконечник.
Старый не смог распознать какой фирмы. Цифры на нем есть, но нигде не пробиваются (022 000 052 012, 03012, 54267) Есть еще значок, похожий на лого фирмы Лемфердер. Возможно это он и есть, старых годов выпуска.
Вот и все) Одеваем назад колесо.
С левой стороной поступаем таким же образом =)
p.s. не забываем сделать развал-схождение
Цена вопроса:
Наконечник, соединительная тяга, с гайкой, Mapco (артикул 19626) — 230р х2 шт
Гайка, шестигранная, М14, соединительная тяга Opel (артикул 03 22 205) — 60р х2 шт
Замена рулевых наконечников при закисших «намертво» гайках + замена задних стоек стабилизатора
Доброго времени суток!
Итак, уже понятно о чем пойдет речь)
Не так давно был пост с просьбой помочь с выбором фирмы производителя рулевых наконечников: советов было не мало, ВСЕМ СПАСИБО!
Выбор пал на CTR, так сказать решил попробовать самостоятельно.
Задние стойки стаба взял фирмы TORQUE. мои подорвались немного и поскольку цена вопроса не высока, решил заменить.
Сразу скажу что замена стоек не принесла никаких результатов и не стоит торопиться их менять при незначительных надрывах) и больше к вопросу их замены возвращаться не будем.
Собственно в процессе замены нет ни чего сложного, НО! в моем случае гайки прикипели еще давно и при последних двух регулировках сход-развала, мастеру приходилось греть их ацетиленовой горелкой для того чтобы провернуть, что дало еще лучшую их фиксацию на рулевой тяге)
1 Снимаем колесо тут все просто)
2 Ключом на 22 срываем контр-гайку тяги
3 Универсальным съемником выбиваем палец наконечника из кулака и скручиваем наконечник, при этом не лишним будет подсчитать количество витков, если собираетесь заменять как я гайки либо рулевые тяги.
4 Гайки решено было заменить. куплены были оригинальные по 84 рубля
дальше встал вопрос как скручивать с тяги прилипшие гайки
Точно было решено зафиксировать тягу струбциной
Скажу сразу попробовал погреть пропановой горелкой и охлаждать гайку: результат не удовлетворительный.
Хороший результат дала болгарка: стоит сделать пару пропилов на гайке с противоположных сторон ( приэтом важно не зацепить резьбу на тяге)
Гайку сворачивал с тяги длинной головкой на 22 и гайковертом удерживая тягу струбциной.
Собственно сборка в обратной последовательности, при этом резьбу обрабатываем смазкой чтобы не прикипала больше. и на сход-развал!
Всем спасибо за внимание! надеюсь кому-то будет полезен данный опыт
P/SТяги, кстати сказать, вполне бодрые, и спешить их менять не стоит, всему свое время)