Как открутить гайку на редукторе
Задний мост, открутить масленую гайку.
Noah Town\Lite Ace. Трансмиссия. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Задний мост, открутить масленую гайку. ⇐ Noah Town\Lite Ace. Трансмиссия
Модератор: Карпуха
Сообщение Юрий Бел-31 » 29 окт 2008, 10:13
Сообщение batya » 29 окт 2008, 10:57
Сообщение agapit » 29 окт 2008, 15:52
Сообщение Veast71 » 30 окт 2008, 00:01
Сообщение alexach » 30 окт 2008, 05:58
Сообщение AKIM DEN » 30 окт 2008, 06:32
Сообщение agapit » 30 окт 2008, 14:59
Сообщение fas777 » 30 мар 2009, 20:28
Сообщение Sergey_Ufa » 31 мар 2009, 17:16
Есть еще мысль зажать ее в тиски и попытаться провернуть, но у тисков малый рычаг.
Можно взять молоток и за счет удара по тискам ее сорвать. Попробую-отпишу.
Сообщение Алекс Сан » 01 апр 2009, 04:11
Сообщение Space » 23 апр 2011, 19:51
Сообщение agapit » 27 апр 2011, 03:18
В поисках информации о способе откручивания заливной пробки на своей коробке наткнулся на это. Может пригодится комунибудь кроме меня-лопуха 🙁
Человеку, который много раз разбирал отечественные автомобили, нижеследующие советы могут оказаться полезными, потому что крепеж японских авто имеет ряд своих особенностей. Во-первых, в этих машинах очень мало гаек, то есть случаев, когда приходилось.
эта гаечка одноразовая, как пишут в книгах и затянута по самое небалуйся! так что усиленная головка и лом вам в помощ!
низя такие сильные инструменты использовать! это же МБ. оно большого всегда боится и откручивается само.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
И ты отметил красным на поддоне шланг сливной, а сверху обвёл подачу.
Спасибо! Как буду менять масло, еще раз гляну это место. Мне показалось, что это один и тот-же шланг.
Профилактика редуктора с заменой втулки, подшипника и сальника хвостовика
Движение с разбитыми крестовинами кардана на скоростях не проходит без последствий. Редуктор заднего моста на классике и Ниве устроен таким образом что при движении автомобиля вперед — хвостовик как бы выкручивается из зацепления главной пары. Ведущая шестерня главной пары (она же хвостовик) вращается на двух подшипниках: переднем и заднем. Расстояние между которыми упруго фиксируется преднатяжением создаваемым распорной втулкой при затяжки гайки хвостовика. Вибрация кардана переданная на редуктор заднего моста постепенно откручивает гайку хвостовика. В хвостовике появляется радиальный люфт — особенно на переднем подшипнике, т.к. при движении вперед хвостовик выкручивается из сочленения главной пары и освобождается для люфта передний подшипник. Радиальный люфт колбасит не зафиксированную распорную втулку и маслотражательную шайбу выгрызая осколки металлов, которые попадают в конический подшипник. После нарезания «узоров» осколками на роликах и обойме подшипника начинается шум, которые продолжается даже после затяжения гайки хвостовика или замены распорной втулки. В теории, в таких случаях требуется ремонт редуктора заднего моста. Ремонт с полной разборкой, дефектовкой и сборкой. Последний этап не выполняет в миллионном городе ни кто за разумные деньги. Все просто меняют редуктор на новый и ездят дальше.
Замена переднего подшипника хвостовика.
Я решил пойти другим путем. Без разборки редуктора заменить передний конический подшипник хвостовика.
Рассчитал расстояние между хвостовиком и обоймой переднего подшипника, которое составило ровно 13 мм. В это расстояние необходимо подобрать съемник, лапка-фиксатор которого сможет протиснутся. На СТО долго искали, но нашли съёмник с подходящим размером ширины лапки — 13 мм. Только съемник был внешним, но лапки удалось перекрутить на внутренний съем. С этим инструментом и приступили к работе.
Расцепили фланцы. Скрутили гайку, вынули подшипник, втулку и шайбу.
Теперь дело за малым — вытащить внешнюю обойму переднего подшипника хвостовика.
В течении продолжительного времени пытались втиснуть 2 лапки съемника. Кое-как изловчишись удалось, прям в притык.
Далее механика съемника спокойно вытянула внешнюю обойму.
Для замены был выбран подшипник Вологодского производства коропорации EPK — 6-7705АЕШЗ
С помощью обоймы из мягкого металла и молотка запресовали новую внешнюю обойма подшипника.
Износ переднего подшипника.
Отмыл и протер снятый подшипник. Внимательно осмотрел. Подшипник стоял точно такой-же какой приобрел для замены.
Как и ожидалось попадание стружки не прошло бесследно.
2107 Редуктор заднего моста
Основные контролируемые параметры:
— Момент затяжки гайки хвостовика 12-26 кг*м
— Зазор в зацеплении 0,08-0,13 мм
— Расхождение крышек подшипников дифференциала 0,16-0,20 мм
Подшипники были заменены на новые:
6-7705 (металлический сепаратор)
6-7807 (металлический сепаратор)
6-7707 (пластиковый сепаратор, какие были…)
Для запрессовки подшипников использовал приспособы. Прилегающие поверхности немного смазывал маслом, кроме поверхности под сальник. «Источники» так же рекомендуют, если что, выпрессовывать так же приспособами. Но если осторожно, то можно, но это не точно)
Устанавливал блоку ДАК5 (Нафига? Зимой задолбался…). Проверил на биение поверхностей под ведомую шестерню. Поставил в корпус блоку с напрессованными подшипниками. Отклонение +-0,01 мм.
Перед напрессовкой подшипников проверил все посадочные поверхности под подшипники и сальник. Выбоины убрал надфилем, зашкурил мелкой наждачкой. Все без фанатизма. Набором сантехника вымыл/отчистил корпус редуктора, а так же все остальное.
Напрессовал ведомую шестерню на корпус блоки шпильками поочередно их затягивая. Болты ведомой шестерни М10 одни из самых прочных в авто, тянутся моментом 8,5-10,5 кг*м. Для сравнения болты крепления крышки дифференциала М10 тянутся моментом 4,4-5,4 кг*м. Редуктор деталь ответственная без динамометрического ключа никуда. Резьбовые отверстия ведомой шестерни и болты обезжирил. На прилегающую поверхность шляпки болта нанес немного масла, на кончик резьбы фиксатор Loctite 262 (красный, но отворачивается ручным инструментом без нагрева, в описании все указано). Затягивал постепенно через 2 болта.
Регулировочное кольцо под подшипником хвостовика осталось то же, так как пара не менялась, корпус редуктора тот же. Подшипники деталь довольно точная, даже наши отечественные VPZ, покупались в магазе для подшипников, пристально осматривались, продаваны косо смотрели. Задний подшипник хвостовика устанавливается с натягом, проворачивание не допускается. Хотя внешнее кольцо этого же подшипника может стоять с зазором… Работавший до этого подшипник проворачивался. Новый запрессовался с натягом. От руки не проворачивается.
Распорная втулка жесткая. Точить следует не из стали пластилин 3. Втулка должна немного «пружинить», так как хвостовик тянется неслабым моментом. Сталь пластилин 3 быстро сомнется. Где-то раздобыл для этого вал какой-то) Токарь точить не стал, напильник не берет) Предложил свой материал. По высоте втулку специально прослабил, чтобы подобрать регулировочные шайбы, иначе опять к токарю идти. Соответственно настало время подгонять втулку по месту.
Для регулировки использовал регулировочные шайбы 0,1 и 0,2 мм. Для точной регулировки притирал на ровной поверхности 500’ой наждачкой прилегающие поверхности распорной втулки.
Сначала подбираем регулировочные шайбы. Собираем/ставим/затягиваем с фланцем без маслоотражательного кольца, оно одноразовое…
Ньюанс-1! При затяжке подшипников хвостовика/дифференциала обязательно прокручивать деталь, ролики подшипников самоустанавливаются! Чуть затянули прокрутили.
Тянем динамометрическим ключом до 12 кг*м одновременно прокручивая подшипник и следя за моментом сопротивления проворачиванию.
Если высота втулки недостаточная, момент нарастает быстро. Соответственно подбираются регулировочные шайбы в плюс, чтобы при затяжке не удалось достичь требуемого момента сопротивления вращению 16-20 кг*см (килограммы на сантиметр!). После втулочка дорабатывается на ровной поверхности 500’ой наждачкой.
Ньюанс-2! Измеряется именно момент сопротивления вращению, а не трогания с места. Трение покоя больше трения качения.
Устанавливаем сальник. Поверхности обезжириваем. На кромку сальника наносим герметик (Viktor Reinz, куда ж без герметика). Сальник шевинива 2123-1802120-01, два вида под разные направления вращения при ходе авто вперед. Запрессовывал приспособами. Зашел ровненько. Устанавливал заподлицо 0,3-2 мм. Не забываем кинуть подшипник и маслоотражательное кольцо перед запрессовкой сальника.
Ставим на место хвостовик с бутербродом. Обезжириваем шлицы. Вымываем фланец от говен до блеска, а так же обезжириваем шлицы и поверхность под шайбу. Под шайбу нанес герметик. Шайбу саму тоже обезжириваем. Поверхность шайбы контактирующую с гайкой смочил немного маслом. На резьбу хвостовика нанес фиксатор Loctite 262. Гайка с тефлоном. Подделок уйма, смотрим клеймо на гайке и чтобы ровно крутилась по резьбе без биения. Сальник добавляет 1-2 кг*см к моменту сопротивления вращению.
Итоговый момент на безмене 20-21 кг*см. Хвостовик вращается туговато без заеданий.
Устанавливаем блоку. Тут меня ждал фейл…
Вроде резьбу прочищал ершиком… В одном отверстии был сюрприз от завода. Не вычистили стружку… И все это говно попало в подшипники хвостовика и коробки. Вовремя не заметил, думаю че то крутится все не так) Пришлось все менять и заново все отмывать и переделывать. Комплект подшипников однако полтора рубаса… Подшипники оказались довольно точными, подгонять по новому распорную втулку не пришлось.
Однако подшипники с блоки спрессовать еще та задача.
Крышки подшипников дифференциала индивидуальные. Была намечена одна чтобы не перепутать. Болты садим на фиксатор. Тянем моментом 4,4-5,4 кг*м.
Регулировка занятие геморное. Требуется одновременно контролировать расхождение и зазор в паре. Колупался часа 2. Предварительно регулируются обе гайки чтобы достичь определенного зазора и натяга. Затем отпускал гайку со стороны ведомой шестерни и более точно регулировал натяг. Потом контролировался зазор в разных точках.
По итогу расхождение получилось 0,18 мм. Стопоры были с одним язычком. Но даже на пол зуба расхождение уходит в минус за пределы диапазона 0,16-0,20. При регулировке натяга, так же следует прокручивать редуктор для самоустановления роликов подшипника блоки, при этом натяг уменьшается индикатор это видит. Поэтому косвенным методом по числу зубьев пользоваться не стоит, не учитывается самоустановка роликов подшипника. Зазор в паре получился 0,09-0,13 мм в разных точках насколько это возможно.
Поездил с открученой гайкой хвостовика
Проехал около 500 км)))
Надо было семью в деревню переправить. И по пути начал хандрить. На обратном так вообще труба…
Процесс усугублялся катастрофически…
Поставил в гараж, открутил кардан. Между фланцами кардана и редуктора было масло. На ощупь зазора не было, ничего не болталось. Открутил гайку, снял фланец, сдернул сальник.
На подшипнике имелась выработка как от фланца так и от болтающейся втулки. Ногтем чувствовалось.
Редуктор стоит «подменный», брал на разборке. Нужно просто чтобы оно ездило)))
Родной редуктор с самоблоком, новыми подшипниками ждет своего часа (втулку распорную жесткую надо изготовить)!
Затарился гайкой, шайбой и сальником БРТ для шевинивы (2123-1802120-01).
Между передним подшипником и втулкой подложил 4 шайбы по 0,2 мм. Так как втулочка и подшипники друг друга подъели немного))) без этих шайб подшипники в натяг уйдут от слегка закрученной гайки.
Собрал весь этот пирог, втулка шайбы подш, маслоотражательная… Запрессовал сальник, его внешнюю кромку намазал герметиком (куда же без Victor Reinz). Сальник должен запрессовываться заподлицо на глубину 0,3-2 мм (на глаз все норм). И посадочную поверхность для сальника в редукторе нужно оттереть от масла и обезжирить.
Вставил новый фланец (старый печально выглядел, из него сделаю державку для затяжки фланцев). Резьбу на хвостовике обезжирил. Под шайбу намазал герметика, чтобы масло через зазоры в шлицах не сочилось. Гайку хвостовика так же дополнительно посадил на фиксатор резьбы Loctite 262.
Динамометрической головкой проверил, что момент больше 12 кг. Ключика на больший диапазон в данный момент не было… Ключом для амортизаторов и трубой фиксировал фланец при затяжке. С ручником затягивать не стоит, так как в процессе затяжки нужно прокручивать хвостовик чтобы установились подшипники на свое место. Перед этим поддомкратил правое заднее колесо, чтобы можно было прокручивать хвостовик. Подтянул, прокрутил, проверил зазор. И так до устранения зазора.
Тут неплохо было бы проверить натяг, но это надо минимум сдергивать полуоси, и морочиться с измерением крутящего момента (4-6 кг*см на поездивших подшипниках! Не кг*м!). Городить огород с безменом или мастерить приблуду… Мне нужно просто чтобы оно ездило)))
Выкручиваем перетянутые, сгнившие или слизаные болты.
Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.
Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.
Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.
И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.
ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.
В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.
В этой теме будем делиться способами «обмануть смерть» шпилек/болтов/гаек в последний раз)