Как отклеить вибропласт с машины
как удалить виброизоляцию с двери?
заедь в любой сервис где жестянку делают и спроси, они полюбому знают, там они часто с ней ипутся.
Да может у кого-нибудь опыт есть здесь…
Берешь фен, пластиковый скребок и терпения побольше))))
долго и нудно сошкребать(((
поможет.
но сама она не отпадет, всё равно надо колупать((
Да на улице похолодало, ваще не отдирается…, завтра поеду покупать фен.
Думаю что он пригодится в хозяйстве по любому…
Ну, вот собираю инструмент, лобзик куплю и фен)
к фенам есть насадки продаются, с какими то в комплекте с какими то нет, вообщем тебе нужна насадка похожая на лопатку, — нагреваешь и поддеваешь ей.
Только не обольщайся — идеально всё равно не убрать
Да нет, она полностью обдирается, до железа, я вот ковыряю понемногу…Я же ее клеил, это не заводская.
Да эт понятно, тяжело ск идет.Феном если прогреть может лучше пойдет?Не в курсе?
остатки растворителем 650ым, только он и краску смывает тоже…
Феном нагреваешь, не сильно(чтобы она не поплыла), далее, берешь резиновый шпатель и сдираешь вибру. Остатки смываешь обезжиривателем.Это что касается нештатной вибры, а если хочешь содрать штатную тазовскую дубовую вибру, то делай тоже самое только грей посильнее.
Спасибо, сегодня одну дверь ободрал…Завтра с феном у же буду.
Снятие вибропласта (в народе шумка)
Долго писать зачем решили снять вибропласт, но это было интересно. Снимали вибропласт просто голыми руками, на одну дверь ушло меньше часа. Вибропласт был STP Gold, наклеили его почти год назад, всё как положено: уайт спирит, строительный фен, прикаточный валик… К материалу от STP претензий нет, а к голове претензии есть…
Был как-то опыт в снятии вибры старого образца, другими словами фальгоизола, и скажу я вам от себя, не клейте на…уй это дерьмо! Не стоит экономить на материалах! Фальгоизол снимается только стамеской и молотком, пытались греть, стало только хуже, стамеска просто вязнет в материале и всё. Чтобы понять сколько времени у вас уйдёт на снятие фальгоизола, представьте что вам нужно отколупать, отстукиванием стамеской и молотком примерно по 1 кв.см всей площади и то не с первого раза. Ещё один знАчительный минус это крайне тонкая фольга, в современных вибропоглотителях используется очень толстая и эффективная фольга, которая со временем не трескается как на фальгоизоле.
Не спорю может быть и есть мастера которые снимают фальгоизол себе в удовольствие, но нам обычным смертным это труд непосильный! А тут после фальгоизола, вибропласт от STP снимать одно удовольствие, на металле не остаётся никаких следов…
Если кому интересно, вот масса стандартного динамика в передней двери Кобальта.
Вибропласт снимали на автомобиле Chevrolet Cobalt LTZ
Удаление штатной виброизоляции
Всем привет! Наши руки не для скуки, как говорится. Пока автомобиль ждёт суда с РГС, я потихоньку готовлю его к покраске и шумоизоляции. Те, кто читает мой БЖ знают, что у Левиафана присутствует небольшая проблема с коррозией пола внутри салона. Поскольку я планирую победить данную проблему пескоструем и покраской ПРАВИЛЬНЫМИ материалами, необходимо поднять старую виброизоляцию со всего пола и убедиться, что под ней не было воды и все целое. К тому же штатная виброизоляция уже задубела от времени и перестала выполнять свою функцию.
Итак многие, кто озадачивался шумоизоляцией своего автомобиля также задавались вопросом: «а нужно ли снимать штатную виброизоляцию?» «Если нужно, то как и чем это сделать?»
Отвечу так: В дитейлинг центрах этого не делают, а катают вибруху в обход, либо поверх, в виду трудоёмкости процесса удаления. Но я считаю, что всё же стоит использовать современные материалы, которые созданы специально для этого. Штатная виброизоляция практически нигде не отрабатывает свои бабки.
К тому же в моём случае будет требоваться идеально гладкая и обезжиренная поверхность без коррозии.
Так вот. Я сам первый раз с этим сталкиваюсь и в интернете инфы не так много. Видимо остальным просто есть чем заняться) Поэтому всё, что я напишу — это плод моих экспериментов.
Заводская виброизоляция на камри представляет собой пласт простой битумной мастики. Исключением является виброизоляция ниши топливного бака под сидением задних пассажиров. Там она двухслойная — нижний слой это битум и покрыт плотным слоем битума с примесью я так понял, что резины. Но пусть это вас не пугает, технология удаления одинакова.
Чтобы эффективно удалить заводскую вибруху необходимо основательно нагреть её строительным феном до того, как она покроется целлюлитом. Тогда можно снимать. Снимать лучше всего стамеской по дереву, как у меня на фото. Так же можно использовать маленький шпатель. Не бойтесь поцарапать грунт под битумом. Этого вам не даст сделать тонкий слой, который остается после удаления основной массы. Инструмент как бы скользит по расплавленному битуму. получается что-то вроде этого.
Наша задача удалить комки и сгустки, чтобы остался равномерный тонкий слой янтарного цвета. Эти комочки лучше всего удалять скребком для стекол из пластика.
А чтобы снять вибруху под задними сидениями, при первом нагреве стамеской снимаем резиновый слой. Всё, что остаётся мы так же греем и снимаем уже скребком.
Далее встаёт самый больной вопрос. А как же удалить тот тонкий слой? Опытным путём мне удалось установить, что битумная мастика отлично растворяется от очистителя карбюратора, тормозов и быстрого старта. Но это всё дорого и быстро испаряется. Есть подозрения, что так же можно использовать бензин или керосин. Мажем кисточкой и пластиковым скребком снимаем сгустки, потом проходимся ветошью и поверхность остается идеально чистой. Я до конца отмыть еще не успел, так как еще надо снимать вибруху с водительской стороны. Но направление действий ясно.
Ну и не обошлось без пары интересных находок. А именно под водительским и пассажирским сидением присутствуют лючки, ведущие в лонжероны. Они ничем не закреплены, а просто закатаны под виброизоляцию.
Приложив телефон под нужным углом мне удалось заглянуть в скрытые полости, что позволило сделать выводы об общем состоянии кузова Левиафана и качестве металла у Камри v30.
Вобщем я считаю, что кузов очень даже живой. И коррозии в лонжеронах, как у годовалого соляриса. Как раз будет возможность обработать специальным составом все скрытые полости и закатать их с миром до скончания веков.
Всем спасибо, что читаете, комментируете и ставите лайки. Как всегда ровных дорог и полного бака.
Снятие виброизоляции
Есть множество статей, которые описывают во всех подробностях процесс установки вибро и шумоизоляции. Порядок действий, слоев, способы нагрева… А вот статей о том, как ее снять — намного меньше. Поэтому я посчитал, что возможно кому-то будет интересен один из способов ее снятия.
На страничке одного из автовладельцев на драйве я прочитал, что для снятия шумки можно греть ее феном и снимать, а можно заморозить льдом и затем снимать.
Надо сказать, что его совет (ударить киянкой по замерзшей вибре и она сама отслоится) не сработал. Даже в мороз она держится крепко. Впрочем в итоге все равно отлепляется, причем без следов битума на ЛКП. Может, он ее не прикатывал, а тупо разогретую прижимал ладошкой? Тогда да, может и отвалится от удара киянкой.
Как у меня получилось ее снять.
Сначала я подцеплял край с помощью инструмента для разборки салона. После этого пальцами закатывал в рулон, как ковер. Сложно, но поскольку края я летом прокатывал особо тщательно, это единственный способ отделить от поверхности достаточный лоскут, чтобы взять его в захват.
Затем можно продолжать так же, а можно тянуть. Тянуть не на себя, а по ходу отлипания. Медленно и аккуратно, а то фольга отклеивается от битума легче, чем битум от кузова.
Пластик тоже хватило ума закатать виброй и шумкой. Ну а что, дурная голова — рукам покоя не дает. Тоже сдираю. 🙂
На что еще надо обратить внимание:
1) Работайте аккуратно, фольга острая и легко режет кожу на пальцах.
2) Да, вы будете работать аккуратно, но советую взять с собой клей бф-6. Им удобно заклеивать порезы. 🙂
Кстати, советчики снизу были правы. Газовые упоры и правда дерьмовые попались. Даже пустую 5. дверь поднимают нехотя. Может, стоит поискать подходящие упоры от джипов/мультивэнов? :))
Toyota Prius 2009, двигатель гибридный 1.8 л., 136 л. с., передний привод, вариатор — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 17
ох уж эта шумка… дурным рукам покоя не дает)
Даже этот минимум сделал из консервы приемлемую музыкальную шкатулку ))
Но куда ж без перегибов на местах? 🤔
такая вибра снимается в любую погоду те температуру, пластик в определенных местах дествительно проклеивается виброизоляцией. я бы так не бросался словами без знаний
Что вижу (услышал), то и говорю.
Битум в любую погоду легко отлепить. Жвачку от джинсов тоже при любой температуре легко отлепить. Правда зачем-то кладут в морозилку. Логично предположить, что битум аналогичен по свойствам этой самой жвачке.
А бросаться словами без знаний… У нас в стране эдакое хобби. Пациенты всегда все знают и лечат лучше врачей, автолюбители все починят лучше чем автомеханики, ученики все знают лучше учителя. За все это спасибо педивикии и полезным советам в интернетах. И все считают, что они правы. Кому верить? Как определить, кто бросается словами со знаниями? Сложный вопрос.
полностью согласен, в интернете каждый профи, а на деле при встрече…
У меня тоже задняя дверь зашумел на, но дверь нормально открывается.
Значит старые упоры были дохлые, а новые попались некачественные. Раз у всех все хорошо открывается и с шумкой.
Но мне кажется вряд ли станет сильно хуже от той незашумленной половины квадратного метра задней двери, под госномером. Учитывая, что там вообще 70% пространства занимает незашумленное стекло. 🙂
Шумка толстенная наверное наклеена была, можно потоньше налепить, а так багажник самый большой источник шума, в приусе очень шумно, я поначалу вообще не мог привыкнуть
Приус у меня первое авто, на котором я езжу каждый день. На остальных были разовые поездки, в которые не запомнились такие прям сильные отличия по шумности. Ну, за исключением Тианы и Кукурузера. Эти да, заметно тише. Но там и класс другой уже.
Наклеена была Шумофф 2мм. Вон у других так же.
Для чего снималась?
Багажник перестал открываться сам. Я год «качал мускулы», поднимая его вручную, потом сменил пневмоупоры, а результат тот же.
Вот решил — нафиг шумку. Приоритет в удобстве самооткрытия: когда выхожу с сумками из ашана, пусть лучше он сам открывается, а шум уж как-нибудь потерплю.
Хм, странно, там веса общего не более 5-8 кг, может пневмоупоры касячные попались?!
у меня тоже 5я дверь сама не открывается, нужно чуть подтолкнуть. думаю сменить упоры, но поставить что нибудь посильней чем оригинал
у меня с шумкой с родными не то что подтолкнуть, надо было до конца открывать. И то, если машина стоит на уклоне, он закрывался. С новыми до середины самому открывать надо, потом он мееееедленно поднимается, в итоге все равно сам поднимаешь до верху. Неудобно. Сейчас все нормально, как положено. 🙂
Снятие шумоизоляции или борьба с весом
Отдал в понедельник своего Тайпера в сервис, чтобы сняли шумоизоляцию, которую наклеил предыдущий хозяин. Ильяс, блин, ну нахера ты это сделал?! Ну как можно было?! Это же гоночная машина! Какая к чертям шумоизоляция?! Зашумлена была полностью торпеда, двери, арки и пол. Слава яйцам, хотя бы крыша с багажником остались нетронутыми.
С дверей шумоизоляцию я снимал сам и причем довольно успешно. Было отодрано 99% всего этого дерьма. Левую дверь я очищал дома и дотер ее до заводского состояния. По теплу битум, на который клеится шумо-виброизоляция отклеивается очень неплохо. Остатки дотирал растворителем и удалителем битума.
С правой двери шумоизоляция была снята, когда мне удаляли вмятины по беспокрасочной технологии PDR. Внутри двери оставались несколько листов, которые я просто не успел снять, и, конечно, не успел дотереть остатки битума. В сервисе оставшиеся листы, вроде как, убрали, но остатки битума не дотерли.
Самая задница пришлась на пол.
Полость под водительской и пассажирской стороной более-менее очистили, но по факту — осталось куча мусора, которые сотрудники сервиса не убрали, и остатки битума, которые также нужно было оттереть. Шумоизоляцию с задней стороны сняли, но мою просьбу снять заводскую шумку начисто проигнорировали, ссылаясь на то, что снять ее якобы нереально. Вот этого я вообще не понял. В Интернете полно инфы как снять штатную битумную шумоизоляцию… В общем, пол сзади у меня так и остался в таком же состоянии.
Далее под разбор пошла торпеда.
Тут я снова долго и смачно матерился в душе. На торпеде было наклеено: (внимание!) гидроизоляция, виброизоляция и антискрип. П@зд$ц н#хуй, ну н&хуя бл^т надо было это делать?! Ладно антискрип, но гидроизоляция и виброизоляция?! Помимо того, что все это дерьмо было наклеено как попало и куски антискрипа торчали отовсюду, даже под лобовым стеклом, колхозно были обернуты и все провода. В сервисе, несмотря на мои упорные замечания по поводу разбора торпеды и наставления в снятии всего этого, антискрип с проводов не сняли и остатки шумоизоляции не дотерли.
По факту, получается такая ситуация: была оплачена немалая сумма за работу, которую я велел сделать таким образом, чтобы максимально возвратить заводской вид металла в салоне и пластика, но работа выполнена на тройку. Под ковриком оказалось много мусора, остатки битума и клея не оттерты, заводская шумка порезана и не снята, плюс ко всему поломано много болтов, пистонов и салонного пластика. Спорить с сотрудниками сервиса уже никакого желания нет. Я понимаю, что я являюсь воплощением ужасного клиента, дотошного, педантичного, с тараканами, но, у меня есть кредо — если что-то взялся делать, то делай это, бл^ть, идеально. Я и сам стараюсь так поступать и с других требую, тем более когда работа мною оплачивается.
В итоге, буду снова сам разбирать весь салон и доделывать невыполненную работу. Да, придется несколько недель, возможно, ездить как в корче, но оставлять так я не могу.
Из плюсов — теперь не будет скапливаться конденсат под этой колхозной шумоизоляцией на дверях (при собственноручном снятии были замечены капли воды под слоем битума) и машина похудела, примерно, на 50 килограммов:
1) по 3,5 килограмма шумоизоляции я снял с дверей;
2) около 5 килограммов было снято в сервисе с торпеды;
3) около 40 килограммов было снято с пола
Эффект от облегчения почувствовался сразу. На атмосферном моторе даже лишний килограмм — это потеря динамики. Шизик разгоняться стал гораздо быстрее. Да, теперь шум от работы двигателя, от дороги, от работы подвески стал сильнее слышен, но Тайпер — это не та машина, в которой ценится комфорт.