Как освежить старую машину
Как недорого обновить свой автомобиль?
Бывает так, что автомобиль уже порядком надоел. Каждый день одно и тоже, вдобавок время дает о себе знать. Тут «вонючка» потекла, там дамы ногтями своими нацарапали, руль облез, истрепались сиденья. Да и не так уж современно выглядит салон, как казалось раньше. Возникает желание освежить салон и придать ему немного уюта.
Есть несколько вариантов. Первое и самое простое — это перетянуть руль, перетяжка руля стоит от 4 тыс. рублей. Зато от 1000 до 1500 сделают оплетку на руль. Смотрится убого, конечно, но только для опытного и искушенного взгляда. Для всех остальных — все равно красивее, чем просто облезлый! 🙂
Погнали дальше. Меняем коврики. Взамен ковриков из ковролина — привет из 90х, пришли ковры EVA. Выглядят современно и ценник на самые простые, если верить гуглу (салон без багажника), 2,5 тыс. Кто кроме нас будет смотреть в наш багажник?! Ну если уж очень и в багажник хочется, то 4 тыс. руб. за комплект.
Обшивка салона. Перешить салон, в среднем от 20 тысяч минималочка. У кого-то автомобиль стоит чуть дороже, так что этот вариант бюджетным не назовешь. В качестве альтернативы можно сделать перетяжку салона тканью, ну или купить чехлы. Чехлы, на взрослые и повидавшие виды автомобили, найти, скорее всего, не удастся. У кого свежие и новые автомобили — переходим к следующему параграфу. А остальным придется немного попотеть, так как найдем только универсальные чехлы. На пару вечеров озадачиваем свою милую, чтоб утянула или подшила где надо, и вуаля! Уже огонь!)
Ну, собственно, и добрались до самих пластмассок! После перетяжки салона внимание падает на пластиковые элементы интерьера. Если оставить их потертыми и поцарапанными – все наши старания будут «коту под хвост». Хорошо, что при оформлении салонного пластика есть где разгуляться фантазии.
1. Карбон.
Карбон (карбонопластики, от англ. carbon — углерод) — полимерные композиционные материалы из переплетённых нитей углеродного волокна, расположенных в матрице из полимерных (например, эпоксидных) смол. Не наш друг. Даже Википедия указывает на то, что это дороговатый материал. Смотрится, конечно, круто, модно и молодежно, но дорого. А если делать самому, то после нескольких попыток, без специальных навыков и оборудования придется искать на разборе детальки салона, которые мы испортили эпоксидной смолой в наших экспериментах.
2. Пленка самоклеющаяся!
Это самый-самый дешевый способ украсить, уже уставший от прослушивания вашего плейлиста, пластик. Самоклеящаяся пленка! Рекомендуем всем! Только после нее вы начнете ценить свое время и итоговое качество. Поскольку, только если повезет, вся эта красота будет выглядеть более или менее прилично лишь до смены сезонов. Потом потянется, полопается, отойдут углы…да и с пузырями наиграетесь. Каеф! Из достоинств только ценник.
3. Флок.
Отходит уже технология флокирования автомобильных салонов. Не самый практичный вариант оказался. Подходит идеально, пожалуй, только на потолок. На дверях затрется, испачкается и местами кусочки отколупает какой-нибудь гад. Чинится ли это локально или надо всю деталь переделывать тоже неизвестно. Да и солнышко будет потихонечку отбирать сочность красок. Постоянно пылинки, соринки…хоть пылесосить каждый день. Из достоинств — приятная на ощупь.
4. Шпон!
Шпон — это натуральный природный материал, который представляет собой тонкие листы, изготовленные из натуральной древесины различных пород. Кто-нибудь в городе у вас шпоном занимается? Ценник какой на него? Самому, без специальных навыков и оборудования, будет сложновато красиво сделать все вставки салона. Да и времени займет уйму!
Достоинства на лицо, если правильно все сделать. Недостатки: сложность самой технологии и ограниченность материалов. Вследствие чего бюджет уже будет на порядок выше, чем у следующего варианта.
5. Ну, и, естественно наш друг — Аквапечать. Тут вам и дерево, и карбон, и даже шкуру зебры можно нанести. Абсолютно любую текстуру! Вплоть до нелепых рисунков, которые вы самостоятельно сможете нарисовать. Аквапринт можно сделать самостоятельно — технология несложная, материалы доступные. Писали на заборах когда-нибудь, аэрозольными баллончиками? Если да, тогда сложностей быть не должно! Хотя есть еще одно ограничение…Паркинсон. Если у вас эта болезнь, то скорее всего получится не очень качественно. А если просто сильный тремор, после вчерашнего застолья, возможно, стоит перенести процедуру на следующий день, но это не точно.
При наличии прямых рук, можно уложиться в 3 тысячи. Если не сильно прямые — то запасной рулончик пленки придется прикупить. Если разонравился рисунок (текстура), за один день можно поменять на другой. И так пока не надоест! Или пока не найдете ту текстуру, от которой у вас будет тепло на душе:)
Лак защищает текстуру от УФ лучей, не выцветает, не промокает, не царапается, если наждачкой не прикладываться. Это уже пошли плюсы. Минус только один — стоят материалы дороже самоклеящейся пленки, да и сам процесс аквапечати в какой-то мере можно назвать ручной работой.
Как вернуть глубину отражения и насыщенность цвета автомобиля
Автопроизводители непрерывно ведут разработку новых более интересных, ярких и привлекательных цветов. Новые автомобили покоряют наши сердца и счастливчики из нас, покупают новые автомобили.
Как сохранить яркость и красоту нового автомобиля?
Как вернуть глубину отражения и насыщенность цвета не совсем нового автомобиля?
В общем ответ известен – это ПОЛИРОВКА и ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ.
Но не все знаю отличия и как долго будет сохраняться желаемый эффект.
Предлагаю разобраться для понимания того, что нам предлагают и почему цена отличается за, казалось бы, одинаковый эффект.
Начнем полиролей.
Воскосодержащие полироли.
Полировка воскосодержищими полиролями в основном это вам и предлагают на мойках – быстро и не дорого. За 2-3 часа ваш автомобиль начнет сиять, но пару моек и весь эффект исчезает. Почему?
Потому, что по факту ваш автомобиль не отполировали, а натерли составом, который маскирует и заполняет повреждения лака.
Силиконосодержащие профессиональные полироли.
Некоторые всем известные бренды в составе своих полиролей используют силикон. Таким материалом возможно добиться гораздо более качественного эффекта, но при финишной выполировке мелких рисок происходит аналогичный эффект, как и с воском – заполнение и маскировка матовых участков и мелкой риски. За день вам отполируют автомобиль, но при мытье машины хорошими автошампунями, силикон смывается и обнажаются недополированные участки.
Полироли на водной основе.
Полироль на водной основе усложняет процесс полировки потому, что не происходить никакого маскирования и заполнения микроцарапин и сразу видно – хорошо отполирована машина или нет. Поэтому работа таким материалом наиболее трудоемкая и длительна по времени, но эффект от такой обработки не смывается на мойках – смываться не чему.
Это что касается полиролей.
Следующий момент — это градации самой полировка и какой конечный эффект.
Очистка кузова от несмываемой грязи.
Первым этапом любой полировки является очищение кузова от загрязнений: дорожный битум, точки от строительных грунтов, следы от ржавой воды, остатки клея после удаления пленки, следы от почек тополя и липы, следы от насекомых…
Для очистки используют разные моющие и растворяющие составы, скрабы и очищающие глины.
После очистки кузова, если это требуется начинается полировка.
Легкая полировка
Легкая полировка подразумевает восстановление блеска и цвета автомобиля, но не позволяет убрать глубокие царапины и вернуть в полном объеме глубину отражения кузова.
Как освежающая либо как часть предпродажной подготовки – то что нужно.
Глубокая полировка
Глубокая полировка при сильной затертости и отпескоструенности лака автомобиля начинается с обработки специальными кругами с мягким основанием градацией 1000, 3000. Мягкое основание позволяет не сносить заводскую шагрень и не сильно уменьшать толщину лака. Машина становится полностью матовой.
Далее кузов располировывается поэтапно пастами: грубой, средней и антиголограммной.
Глубокая полировка преображает кузов автомобиля в состояние нового автомобиля.
Полностью возвращается яркость цвета и глубина отражения.
Удаление дефектов покраски
Не все покрасочные мастерские обременяют себя удалением мусора на покрашенных деталях и доработкой шагрени на лаке, если такое необходимо. Время от времени приезжают автомобили с такими недоработками на покрашенных деталях. Тут все начинается с грубой работы. Для подгонки шагрени участки вышкуриваются водостойкими абразивами градации 800, 1000, 1500, 2000, 2500. Соринки удаляются катером. Кратеры подкапываются лаком. Потеки спиливаются специальным напильником и дорабатываются катером.
А далее все по выше описанной схеме.
Вот мы и завершили с полировкой
Скоро подготовим рассказ по защитных покрытиях
Как сберечь свой автомобиль новым долгое время
Всегда хочется чтобы интерьер и экстерьер автомобиля всегда был новым. Но, увы проходит некоторое время владения автомобилем и мы видим царапины, затертый салон, потертая кожа, сколы, исцарапаны до ужаса приборные панели, дисплей мультимедии. Покупая авто свои из салона, я всегда стараюсь за ними смотреть и эксплуатировать их грамотно, и меня это не напрягает, а наоборот приносит удовольствия когда спустя 20-50 тыс и более мой автомобиль выглядит как новый. Я как не старался ранее купить б/у автомобиль 1-3 летним, в них всегда находил 100500 недочетов которые меня заставляли покупать только новыми, и я сделал вывод что мало кто смотрит за своими конями, особенно продавая его уже с пробегом 20-50 тыс спустя 1-2 года после покупки.
Большинству автомобилистам их конь это только средство передвижение, поэтому за ними никто не смотрит.
Поэтому постараюсь посвятить этот пост для тех, кто очень любит свой автомобиль, и хочет чтобы он максимально долго оставался новым.
Экстерьер
После покупки авто, я первым делом стараюсь его забронировать пленкой, ведь имею практику первым своих автомобилей особенно черных, понял что с нашими дорогами сколы проявляются уже спустя пробега пару сотен км. по трассе, поэтому после двух первых автомобилей я решил в дальнейшем их бронировать американской пленкой для защиты от сколов. Можно защитить автомобиль минимальным набором и не столь большие деньги, примером за 450дол. За эти деньги можно поклеить полностью бампер, передние фары, треть капота и треть крыла, за полные крыла и полный капот придется доложить ещё в районе 500дол. и тогда будет стоит порядка 900-950. Ну и самый дорогой, это полная бронировка, стоит это дело порядка 3500$, принципе сам не клеил, но видел что обклеивали и мазды сх5, но для себя решил, что самим оптимальным будет средний вариант за 900-950дол., поэтому все автомобили которые покупаю, обязательно закатываю в салоне или же местных мастеров.
Хорошую защиту пленка проявляет зимой, когда наши дороги посыпают непонятно чем, но точно не песком, то спустя пробега 20 тыс км. на одном из своих автомобилей, я понял что мой передний бампер моего Опеля придется красить от сколов, ведь полировка ему уже не поможет если там пару сотен белых точек. Правда, бронирования пленкой, особенно хорошей, дело не из дешевых, но когда проедешь свыше 50 000км, понимаешь, что автомобиле действительно сколов почти нет, разве что точечки по пленке. Правда есть и камушки которые пробили пленку, но их количество можно посчитать на одной руке. Единственный недостаток, после хорошей мойки, понимаешь что на том месте где пленка блеска чуток поменьше будет, чем в тех местах где пленка отсутствует но заметить это на новом автомобиле если части кузова оклеены полностью почти не реально.
Защита жидким стеклом.
Защищал свои автомобили и жидким стеклом, и пришел к выводу, оно защищает, но не дает той защиты что дает пленка. Ведь попадая камушек на бампер или капот, пленка амортизирует камушек, а жидкое стекло никак нет, и всёравно со временем появляются сколы, как буд-то и ничего и не наносилось. Принципе защита от легких царапин будет не плохая, но от камушек надо только пленку.
Единственное что не пробовал так это керамику, хорошая защита стоит больших денег, но опять же когда попадают камушки, керамика не защитит ваш кузов как пленка, поэтому по совету местных салонов, я не стал тратить безумные деньги за этот вид защиты, но обязательно можно отметить с защитой жидкого стекла или керамики будет значительно лучше передавать ваш блеск и цвет автомобиля.
Мойки
Могу отметить, что большинство моек не умеют правильно ухаживать за автомобилями. Первая и самая важная задача мойки — это рубить бабло. Поэтому не удивляйтесь тому, что после первой, пятой мойки ваш автомобиль будет в царапинах, особенно заметно это на автомобилях темных цветов. Большинство моек, особенно на Украине моют вручную, процесс этот проходит следующим образом:
1) Смываем чистой водой пыль, грязь.
2) Наносим очиститель который разъедает битум, насекомых
3) Наносим пену
4) Начинаем тереть тряпкой или губкой.
Принципе это стандартный способ помыть ваш автомобиль, но каждый из этих пунктов портит ваше ЛКП. 2 пункт как и 3 разъедает лкп, но самый губительный пункт это четвертый, ведь химические средства не убирают на 100% загрязнение и часть из них остается на вашем автомобиле, которые потом ещё в добавок трут не новой мочалкой или тряпкой на которой так же остается песок.
Проверил много моек, я пришел к выводу, что лучше автомобиль чем сам не помоешь. Ведь не удивительно, что с мойки не первым делом будут думать за ваши царапины. Поэтому последние несколько лет, я очень редко заезжаю на мойки, и если попадаю туда, прошу делать только бесконтактную мойку, которая так же не гарантирует чистоты вашего автомобиля особенно если он мылся уже давно. Последним временем стал пользоваться и автоматическими, о которых так же много узнал последним временем, результатом принципе остался доволен, но все же если у меня есть свободная минута, то стараюсь мыть сам.
Поэтому если вдуматься, то губительно для автомобильного ЛКП есть и солнце, и ветер. но не стоят ему же в гараже чтобы быть всегда новым.
Поэтому чтобы сохранить максимальную новизну, всеравно приходится авто мыть, чистить… но все же можна отметить несколько правил, которые смогут сохранить ваш автомобиль новым максимально долгое время.
1) Забронировать после покупки.
2) Пользоваться только бесконтактными мойками, и лучше мыть на ручной собственной персоной.
(не ищите дешевые, а ищите качественные в интернете полно информации по мойках). Есть хорошие и автоматические мойки, которые имеют много программ, в том числе и защиту вашего ЛКП, убедился в том что большинство знают их по наслышке автоматических моек ОККО, которые согласен, никуда не годятся, после 20-ты таких моек можно получить автомобиль с эффектом царапин. Я пользовался вот такой: www.drive2.ru/l/6283436/ результатом остался доволен.
3) Мыть автомобиль лучше чаще, чем реже. не допускать загрязнений на очень длительное время. Лично после длительной дороге на трассе, от 100км, на моем кузове остается много следов от насекомых, когда они свежие то очень легко сходят даже с хорошей струей воды, но когда они засохнут бывает тяжело отмывает и активная пена. Поэтому мойке автомобили ваши чаще. Если хорошо отмыли автомобиль, можно нанести какое-то защитное средство, которое будет отталкивать грязь. И на следующую мойку можно будет только помыть чистой водой или ещё лучше ОСМОС водой, чтобы не оставлять потеков.
Чистка труб выхлопа.
Что я только не пробовал чтобы очистить трубы своей ауди, вроде не дизель, но я их не чистил с момента выезда автомобиля из салона, нагар просто въелся в трубы и очистить смог только одним средством autosol metal polish, что мне только не предлагали, и бензином чистил, и мистер мусколом чистил. ничего не помогло кроме ранее упомянутого средства. Правда без физических усилий и около часа своего времени не обошлось, но результат стоял этих усилий :).
Не от хорошей жизни: как облагородить старый автомобиль
Советская «классика» все еще в тренде – на ней ездит большинство россиян. И сегодня мы говорим о «правильном» тюнинге. Делимся секретами, как сделать старую машину приличной и стильной, а не изуродовать ее.
Для начала «начертаем образ врага», то есть поймем, что именно в видавшем виды авто отталкивает нас.
— поврежденные или отсутствующие детали отделки;
— разбитая, выцветшая светотехника;
— участки с коррозией или поврежденной краской;
— неопрятные диски колес;
— грязь и пыль на кузове.
Конечно, если у вашей машины безнадежно повело кузов и дыры от ржавчины чередуются с лоскутами облезающей краски, сделать из нее «конфетку» будет нелегко (а главное — недешево). Но часто внешний вид транспортного средства портит «полный комплект» мелких недостатков, которые легко устранить.
К тому же не стоит забывать, что мало кто будет рассматривать вашу машину, подойдя вплотную. Большинство из «наблюдателей» видят другие автомобили с расстояния десятка и более метров, а значит, самые мелкие дефекты вашей машины можно проигнорировать, постаравшись при этом ликвидировать наиболее заметные.
Под линеечку
Просто катастрофическое ощущение неопрятности создает неравномерно просевшая подвеска машины. Задранная «корма», припавший на одну сторону передок, колесо, трущееся об арку крыла — кажется, с такими внешними данными прямая дорога на площадку утилизации. А ведь бывает достаточно поменять одну-единственную пружину или рессору, чтобы исправить машине осанку. Заняться этим вопросом нужно еще и потому, что перекошенный автомобиль хуже управляется.
Если у вас отечественная модель советского периода, имейте в виду, что все тогдашние машины рисовались дизайнерами под состояние полной нагрузки. То есть наиболее гармонично и выразительно старые «нашемарки» выглядят на присевшей подвеске, и если геометрическая проходимость для вас не имеет значения, выравнивая осанку автомобиля, не стремитесь увеличивать клиренс.
Также впечатление кривого кузова усиливают плохо прилегающие, неровно установленные двери, капот, крышка багажника. Отрегулировать их часто можно самому, только за счет предусмотренных регулировок петель и замков. Большую роль играют также бамперы, точнее аккуратность, с которой они состыкованы с другими частями машины, поскольку пограничные линии обычно длинные, малейший перекос сразу становится заметен.
Как и ломаные линии зазоров между кузовными деталями, здорово «искривляют» машину погнутые, плохо состыкованные детали отделки — молдинги, накладки. Поскольку оригинальные детали этой группы зачастую недешевы, тут можно прибегнуть к современным тюнинговым аксессуарам — самоклеящимся молдингам из мягкого пластика. Кстати, если благодаря удачно подобранным цвету, размерам и расположению такая накладка будет хорошо заметна на машине, она не только поможет зрительно выровнять кузов, но также частично отвлечет внимание от дефектов покраски.
Внимание к деталям
На имидж любой «старушки» положительно работает оригинальность комплектующих, доступных для всеобщего обозрения. «Родные» бамперы, зеркала, оптика даже на самом потрепанном экземпляре будут создавать такой себе налет ретро-аутентичности, а это всегда вызывает уважение. Как минимум старайтесь применять наружные детали пусть не штатные, но от родственных моделей или, на худой конец, того же исторического периода, что и ваш автомобиль.
Еще одна мелочь, которая поможет за недорого сделать машину чуть симпатичнее — замена состарившихся рассеивателей светотехники. Для большинства отечественных автомобилей эти пластмассовые детали можно найти новыми – как советского производства, так и новодельные.
Небольшие очаги коррозии, повредившие краску на видных местах, несложно ликвидировать самостоятельно: ржавчину вычистить наждачной шкуркой, а вместо краски использовать … лак для ногтей. В галантерейных магазинах можно с определенной долей точности подобрать тон к большинству автомобильных цветов. Конечно, идеальной такую «покраску» не назовешь, но с расстояния десяток-другой метров машина будет выглядеть гораздо свежее.
На старом автомобиле всегда (особенно если машина темного цвета) эффектно смотрятся хромированные детали: облицовка радиатора, бамперы, колпаки колес, корпуса зеркал и световых приборов, стеклоочистители, молдинги, рамки стекол, ободки фар. Берегите их и, даже если существуют более поздние исполнения этих комплектующих в черном цвете, старайтесь найти и смонтировать именно хром.
Тут уже, скорее всего, придется столкнуться с некоторыми трудностями. Так, хорошо сохранившиеся блестящие детали обычно недешевы, но на разборках цены бывают вполне демократичны. Имейте в виду, что колесные диски поздних лет выпуска часто не имеют выступов для фиксации колпаков, но на авторынках продают комплекты скоб-креплений, использующих колесные болты или гайки.
Роль колес
Желающему сделать свой старый автомобиль более привлекательным стоит обратить особое внимание на колеса как на один из самых заметных элементов экстерьера. (О том, что на дисках не должно быть лысой резины, мы не говорим, поскольку это не только красота, но и безопасность.)
Наиболее распространенные видимые недостатки колес — помятые закраины дисков и облезшая краска. Помятый металл можно прокатать на станке в шиномонтаже, но вполне удовлетворительный результат дает и умелая рихтовка при помощи молотка. Следы коррозии придется удалить металлической щеткой и наждачной бумагой. Восстановить покрытие можно краской из аэрозольного баллончика, а как совсем бюджетный вариант сойдет и элементарная кисть — огрехи этого способа будут видны только с пяти шагов и в нашем случае не будут иметь значения.
Все проблемы колесных дисков, конечно, одним махом скрывают большие пластиковые колпаки современного образца, но они редко стилистически подходят к автомобилям старых поколений и обычно кажутся на них чужеродными. А вот хромированные колпаки (повторимся!) на автомобилях поколения вплоть до начала 1980-х годов куда более уместны. На авторынках этот декор встречается в изобилии по вполне демократичным ценам.
Именно колеса позволяют «малой кровью» придать видавшему виды авто некоторую изюминку. Флипперы — белые кольца для боковин шин — были модны в 1930-1960 гг. Этот аксессуар придает автомобилю (соответствующего поколения!) нарядный вид, однако производимые сегодня флипперы стоят недешево, поскольку предназначаются в первую очередь для ретрокаров. Однако на различного рода барахолках эти изделия встречаются достаточно часто и в удовлетворительном состоянии.
Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить
С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.
Обезжиривание
Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.
Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.
Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.
Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.
Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.
Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.
Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.
Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.
Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.
Восстановительная полировка
После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.
Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.
Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.
Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.
При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.
Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.
Защитная полировка
Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.
Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».
Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.
Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.
Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.
Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.
К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.
Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.