Как опрессовать систему охлаждения автомобиля своими руками

Опрессовка радиатора в домашних условиях своими руками

Всем привет. Давно я рассказывал и показывал как запаивать медный или латунный радиатор — но не рассказал Вам об опрессовке. А ведь это важно. Исправляюсь.

Итак, имеем радиатор, который предположительно травит. Нужно это проверить и найти где именно. Что нам понадобится.

1) Насос велосипедный под авто ниппель
2) Четыре хомута нужного диаметра
3) Два куска шланга по 10см, в моем случае диаметром 16мм
4) Сосок бескамерный
5) Манометр автомобильный
6) Заглушка для шланга, как вариант — второй сосок
7) Удобный инструмент крутить хомуты. У меня отвертка с головкой на «7»
8) Ванная или другая емкость подходящего размера, наполненная водой

Поехали. Собираем данный конструктор. На один патрубок радиатора обрезок шланга с вставленным в него соском. На другой — с заглушкой. Фиксируем все хомутами.

Через сосок накачиваем давление велосипедным насосом, периодически контролируя его манометром. Давление в автомобильной системе около 1,4-1,5 Атм. Даем поболее, 1,75-2Атм. Больше не стоит.

И опускаем в ванну с водой. Перед этим лучше подложить тряпочку, чтобы не царапать ванну.

По пузырькам воздуха находим место где травит.

При необходимости место потом можно будет уточнить, вытащив радиатор из воды и поливая его в этом месте мыльной водицей. Хотя чаще всего и так все видно.

Найдя и пометив все места (лучше всего зарисовать на бумаге, чтобы потом не вспоминать) вытаскиваем и отряхиваем от воды радиатор. Протираем его, стравливаем давление. После этого внутренность ниппеля желательно выкрутить, обеспечив полную связь внутренностей с внешней атмосферой. Это важно при пайке, иначе от нагрева воздух может выходить через место течи и не давать нормально запаять нужное место.

Ну а дальше паяем. Подробнее на этом месте я останавливался в этой записи.

Здесь же я добавлю только что немного изменился арсенал.

Добавился 100Вт-ный паяльник и газовая горелка. Да флюс для цветных металлов, не требующий смывки. Ну и круглый надфиль, который, впрочем, я уже сломал. 🙂 Конец пинцета заточен, им тоже удобно зачищать.

Мощным паяльником удобней наносить припой и прогревать старый где нужно, но жало коротковато. После заменю на медное длинное да обточку под свои нужды.

С флюсом думаю все понятно. Вроде неплохой.

Газовая горелка — вот это вещь. Для пайки подобных вещей незаменима, можно подлезть пламенем между ячеек радиатора, и нагревает материал более точечно, не затрагивая то что по сторонам. С термофеном что я использовал раньше ни в какое сравнение не идет.

Уже несколько раз ей спасался отогревая замерзший замок на воротах гаража. 10-15 секунд — и готово. Еще так же имеется головка на горелку с жалом для обычной пайки — тоже очень выручает, когда негде взять электричество, а нужно что то подпаять. В общем, мега вещь. Рекомендую.

По факту запайки получается примерно так:

После пайки все повторяем. И так пока не будет никаких пузырьков. У меня это получилось далеко не сразу, пока все места сделал — раз 5-6 макал наверно) Сказывались старые места пайки — зачищать надо все очень тщательно, тогда и проблем не будет. Если же зачистите плохо и поверх положите припой — намучаетесь потом устранять течь. Придется по бокам еще больше зачищать, перекрывая с запасом))

Но в итоге все получилось.

Обратите внимание как он раздулся. Нет, это не искажения. Это так и есть, и это нормально. Поэтому, если будете снимать с продольных торцов ограничительные пластины — обязательно перед опрессовкой установите их обратно.

По времени потратил в итоге наверно целый день (делал по частям по вечерам) — ну да ниче. Новый заводской радиатор стоит 1800 рублей, и еще его доставка из Москвы. Так что вполне норм.

Всем спасибо, всем счастливо! Если статья понравилась — жмем кнопочки!

Источник

Операция «Холодная голова». ч.4. Опрессовка системы охлаждения и причина её нестабильной работы

Отрезал широкую резиновую часть ножом.
Взял обрезок шланга, вставил в него обрезанный вентиль и зажал хомутом.

(у кого её нет, могут временно снять нижнюю уплотнительную резинку на пробке).
Далее на заглушённой холодной машине

Результат опыта:
— труба обратки помпы (находится под ВПУСКНЫМ коллектором) сухая (хотя подозревал протечку по уплотнительному кольцу (OEM номер 06503180, но лучше взять на замену kia/hyundai 2546221010), т.к. по утрам там было мокро);
— шланг подачи печки (s-образный под корпусом термостата) сухой;
— трубки отопителя сухие;
— штуцера салонного радиатора сухие;
— течь между верхней и нижней частью термостата.

Снимаю корпус термостата (оригинальный номер 04663501), у меня установлен BIRTH 8576, прикладываю к ровной поверхности и вижу мощный зазор по краям —

Не стал ждать, пока заказанный ранее оригинал приедет ко мне, снял сверлом фаски на латунных вставках (для визуальной отметки снимаемого слоя) и стал снимать напильником лишнее (выделил для наглядности малярным скотчем). Спилил в итоге примерно 1,5-2мм. На фото

Проверял, прикладывая к идеально ровной поверхности, смотрел зазор, когда его не стало, пошёл обратно к машине.

Установил термостат в обработанный напильником тройник со старой прокладкой (STANT 25288) без герметика, подключил мой опрессовочный шланг и опять качнул до 1,5атм. Начиная с 1-1.2 атм (16-18psi) крышка начинает стравливать лишнее давление, если выключить компрессор, то она шипит до 1-1.2 атм (16-18psi) и далее умолкает. Если верхняя резинка пробки промята или стопорные «порожки» на горлышке тройника изношены (как в моём случае, ибо BIRTH 8576 — отстой), то пробка может стравливать давление и до 0,7атм. Не течёт!

Катаюсь уже около месяца.
Всё! система охлаждения стабилизировалась, больше не завоздушивается, стрелка указателя температуры теперь сильно не гуляет, салонная печка всегда горяча.

Наблюдение.
С этой пробкой, при открытом клапане сброса в расширительный бачок, пробовал прогревать машину. Когда на 104*С включаются вентиляторы основного радиатора, жидкость выдавливает в расширительный бачок, а если газануть (2500-3000об.м.), то система быстро забирает обратно жидкость из расширительного бачка, а

— это является показателем хорошей проходимости (отсутствует засор) основного радиатора, при этом помпой создаётся разрежение, в результате чего антифриз система забирает быстрее, чем отдаёт.

P/S/ Старый оригинальный тройник был тоже поведённый.

Источник

№112 Замена масла, опрессовка системы охлаждения, ништяк =)

Всем привет.
Перекатал я чуток масло на 1300км =)
Ну ничего, пробег по трассе основной, на газу… и то часто, считаю, меняю. Масло ещё немного прозрачное сливается. Стояла банка пятиминутки — решил прогнать. Всё равно стоит пылится.

В остальном всё как всегда.
Масло — Лукойл Люкс SN/CF 5W40
Фильтр — Mann W930/21

Пока сливалось масло — решил понять, куда уходит антифриз. Доливаю примерно литр на 5000км.
Страшненько, что вдруг в блок, но свечи норм, поршни равномерно тёмные (смотрел, когда свечи менял), масло без примесей (когда постоит ничего не всплывает.) Стал искать.

Как опрессовать нашу систему ОЖ. Очень просто:
1. Снимаем обратку с бачка и глушим её штатным хомутом и вентилем для колеса
2. Второй вентиль колеса прямо одеваем на бачок, даже притягивать ничего не надо

3. Потихоньку компрессором наддуваем прям в бачок через сосок. аккуратно.
4. Крышка начинает сбрасывать при давлении больше 1.5атм. Поэтому подкачиваем, крышка сбросит и остановится. Всё. В системе полторы атмосферы. Можно искать. Потом просто сбрасываем давление и всё.

У данной методики есть несравненный плюс, относительно навинчивания крышки со штуцером: Родная крышка сбросит лишнее давление, а вот неродная… рванет патрубок и привет…

Итоги:
— У меня засочил шланг на тройнике на ГБО (подтянул).
— Стал искать откуда у меня на защите такое пятно от антифриза. Боялся, что от Т-образной трубке, которая к блоку подходит, но я её менял. Лазил, лазил и увидел, что датчик ОЖ сверху влажненький немного, да и потёки вроде под ним (плохо видно там). Полез туда с зеркальцем, а там почти ручей! Что за хрень?! Я ведь менял уплотнение! В общем — заказал 2 новые клипсы крепления датчика и 2 кольца-прокладки. Как заберу и будет время — полезу менять, благо не долго, но гараж очень не помешает.

Ну и ништячок. Подогнали мне презентик за помощь.

Источник

Опрессовка системы охлаждения

Записал видео как проверить систему на герметичность и как проверить какое давление держит пробка.

Opel Astra 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 15

Как её открутить описано в позопрошлой записе.

Чего голос то так дрожал все видео — волнение?😆В момент опрессовки в бачке должен быть фриз или его необходимо откачать?

Откачивать ничего не нужно.

Голос то ерунда — у меня еще и руки дрожат частенько😅

Я заметил, что и триммер имеется.

Второй опель у меня, раз в 60т.км меняю крышку расширительного бачка и проблем нет! Кому опель не нравится берите гранту новую как раз в сегменте б/у опеля.

ну это не опрессовка системы, а проверка крышки с помощью ноунейм манометра без поверки, у которого +- гектар туда-сюда, первый раз встречаю автомобиль, у которого бачек необходимо менять периодически, обычно бачки переживают авто и не одно…вывод, пластик говно!, привет жм

1) А колеса ты каким монометром проверяешь? В НАМИ берешь?
2)Точность тут не важна. Я описал принцип. Даже +-2 десятых бара не повлияют на проверку. В большинстве случаев неисправностей либо будет 0, либо крышка не откроется и на 2бара.
3)не устраивает качество авто- полно других. Отцу на 2111 менял бачек раз 5.
На астре меняют раз в 200к, а проблемы у тех, кто ставит не оригинал.

ну колеса я качаю, используя те же г-манометры, но не суть…
естественно, особой точности не нужно, нужно вещи нужно называть своими именами
не знаю, у меня пробег 110к, третий оригинальный бачок (третий Карл), по баку трещины
по 200 может у дизелей и ходят, но это другая история

А как назвать еще проверку давлением, как не опрессовка?
Я же не назвал «поверка» или «сертификация»🤷

проверка исправности крышки расширительного бака

Таким же методом я проверяю не только крышку, но и в целом герметичность системы под давлением. Это и называется опрессовка.
Про точность я согласен, но меня точность беркутовского манометра полностью устраивает. Это не самый дешевый компрессор на рынке.

Источник

Восток Авто

Опрессовка системы охлаждения

Автолюбители часто сталкиваются с проблемой, когда в радиаторе или в расширительном бачке системы охлаждения машины без видимых причин снижается уровень охлаждающей жидкости. Подобная ситуация нередко ставит в тупик даже тех владельцев транспортных средств, которые большую часть технических проблем решают самостоятельно, поскольку обладают достаточными знаниями и опытом в этой области.

Профессионалы рекомендуют в таком случае провести процедуру опрессовки системы охлаждения двигателя автомобиля. Она позволит устранить утечку технической жидкости и обеспечит нормальное функционирование штатных агрегатов.

Причины неисправности

Охлаждающая жидкость убывает из системы по нескольким причинам.

Именно второй случай является поводом для беспокойства. Главной причиной подобного явления опытные механики называют образование микротрещин или отверстий в деталях бортовой системы.

Когда проблему обнаруживает автолюбитель со стажем, он немедленно обращается за консультацией и помощью к специалистам. Новички же, недавно пересевшие за руль, очень часто не видят в этом проблемы, продолжая систематически доливать в расширительный бачок тосол, и не удивляясь столь быстрому «испарению» охладителя. Такое халатное отношение непременно вызывает неполадки в работе силовой установки, после чего автомобиль, даже приобретенный совсем недавно, попросту выходит из строя.

Помимо возникновения микротрещин в элементах конструкции системы охлаждения, утечку тосола может спровоцировать:

Точную причину возникновения данной проблемы с автомобилем способны установить только специалисты, а потому откладывать в «долгий ящик» посещение сервисного центра не следует. После обнаружения причины неполадки, профессионалы СТО выполнят опрессовку двигателя, которая позволит устранить утечку.

Последствия протечки тосола

Утечка охлаждающей жидкости может вызывать различные последствия. Владельцу автомобиля, который не заметил или же проигнорировал падение уровня тосола в системе, следует приготовиться к неприятностям. Если рассматриваемая техжидкость просто пролилась и испарилась катастрофических проблем возникнуть не должно. Все намного печальнее, когда она попадает в машинное масло, о чем можно узнать по характерным белым каплям, хорошо заметным на щупе, независимо от состояния самой смазки.

Смещение моторного масла и тосола чревато поломкой силового агрегата автомобиля. К прочим малоприятным последствиям протечки охлаждающей жидкости можно причислить чрезмерно перегретый двигатель или же холодную печку, не способную прогреть салон автотранспорта.

Быстро решить проблему позволяет опрессовка системы охлаждения, цена которой зависит от причин утечки и масштабов повреждений, а также тарифов, установленных в сервисном центре, где будет осуществляться ремонт. Это специализированная процедура, после проведения которой автовладельцу больше не нужно будет беспокоиться о протечке тосола, его попадания внутрь силового агрегата или же неработающей печке.

Процесс опрессовки

Стоимость работ по восстановлению системы охлаждения может существенно отличаться в каждом конкретном случае. Однако итоговая цена подобных мероприятий всегда ниже затрат, необходимых для ремонта силового агрегата и/или замену его комплектующих, вышедших из строя из-за протески тосола. Попадание в моторное масло любых инородных веществ почти всегда приводит к дорогостоящим ремонтным работам.

Опрессовку системы охлаждения можно выполнить своими руками, однако практика показывает, что решение подобных проблем лучше поручить профессионалам. Эта работа требует не только времени и сил. Нужны хотя бы базовые знания и опыт проведения подобных процедур. К тому же, в хорошем сервисном центре владелец автотранспорта получит гарантию качества проделанных работ.

В нашем техцентре опрессовка системы охлаждения выполняется набором инструментов и материалов, созданных специально для этих целей. К тому же, все работы выполняют опытные и высококвалифицированные мастера. Для процедуры требуется ручной насос, который оснащен жесткими шлангами и манометром. Двигатель автомобиля должен быть холодным.

Посредством насосного оборудования в систему нагнетают воздух. Повышенное давление практически сразу позволяет обнаружить течь. Довольно часто можно столкнуться с ситуацией, когда утечка происходит из отверстий, которые закрываются при охлаждении системы и становятся видимыми лишь после её прогрева. А поскольку тосол испаряется очень быстро и практически не оставляет следов, то невооруженным глазом заметить такой конструктивный дефект почти невозможно.

После обнаружения дефекта его устраняют средствами и методами, которые подбираются для каждого случая персонально. Протечку охлаждающей жидкости через ГБЦ обнаружить сложнее, но решается эта проблема достаточно просто. Для этого необходимо демонтировать головку блока цилиндров и установить новую прокладку.

Обратившись в нашу компанию, вы непременно оцените профессионализм персонала, уровень сервиса и демократичные цены на весь спектр услуг. Мы устраняем любые неисправности автомобилей, включая протечку в системе охлаждения двигателя, предельно оперативно и профессионально, предоставляя фирменную гарантию и устанавливая доступный ценник.

Источник