Как определить снимались ли двери на авто
Алгоритмы поиска следов кузовного ремонта.
Давно я тут не писал, давайте хоть накопипа… стю… щу?
Давайте попробуем определить, бит — не бит, крашен — не крашен. Хотя, при современном и правильном подходе к кузовному ремонту, это определить зачастую очень сложно.
☑ Проверяем, снимался ли лючок бензобака.
Если да, уточняем у владельца, для какой цели. У многих машин по креплению лючка сразу видно, снимался он или нет. Нестандартные или поврежденные болты, «левые» заклепки – все это говорит о том, что лючок снимали. А снимали, скорее всего, ради колеровки, то есть подбора цвета.
☑ Ищем на кузове сколы и микроцарапины: если машина в эксплуатации несколько лет, но кузов идеальный, возможно, его недавно перекрашивали.
☑ При хорошем освещении ищем несовпадение цвета между отдельными деталями, переходы оттенка или цветовые пятна, для чего обходим автомобиль кругом. Более пристальное внимание обращаем на арки дверей и багажника. Чаще всего именно там заметен грубый переход окраски.
☑ В подозрительны местах при взгляде вдоль поверхности определяем наличие шагрени. (микронеровностей ЛКП), проверяем, не «играет» ли поверхность на свету.
☑ Внимательно изучаем равномерность и симметричность кузовных зазоров. Много интересного могут рассказать скрытые полости: недра подкапотного пространства, ниша запасного колеса и пол багажника, внутренние торцы дверей и так далее. Опытные оценщики берут на осмотр отвертку и не стесняются снимать обшивки багажника, чтобы посмотреть на задние крылья изнутри: если на машину наезжали сзади, как правило, в этих полостях найдется масса улик.
☑ Проверяем легкость и звук закрывания всех дверей, крышки багажника и капота. Не стесняемся похлопать всеми дверьми, прикинуть на слух различия и оценить работу механизмов.
☑ Оцениваем качество сварных швов (точек) и аккуратность нанесения герметика.
Заводской герметик выглядит аккуратно, хорошо прокрашен и часто почти незаметен.При кузовном ремонте его наносят более узловато, часто размазывают, а консистенция порой похожа на высохшую краску. Оцените качество швов с левой и правой стороны автомобиля.
О себя добавлю :» Не всегда». Заводской может выглядеть и так
☑ Проверяем крепежные элементы: болты, заклепки, пистоны.
Нет ли поврежденных, замененных, нестандартных или неокрашенных деталей? Не болтаются ли обшивки интерьера? Крепления окрашиваются и покрываются эмалью с завода. Стоит уточнить, что далеко не все болты у автомобиля должны быть закрашены: на заводе часть элементов устанавливается после малярных работ.
При кузовном ремонте машину разбирают, какие-то крепежные элементы теряются или ломаются, например пистоны для фиксации интерьерных панелей. Если заметили недотянутый, некрашеный или нестандартный болт, а также потерянный или сломанный пистон – это повод изучить элемент более тщательно. Сравните крепеж подозрительных элементов с аналогичными деталями на другой стороне машины или у нового авто. Проверьте, не «гуляют» ли обшивки салона: после кузовного ремонта часто их не крепят должным образом, или они разбалтываются или слетают
☑ Не забывем осмотреть заводскую маркировку стекол. Они не должны отличаться.
☑ Ищем наличие следов от полировочной пасты или краски на неокрашиваемых деталях, особенно, на резиновых уплотнителях. При финишной обработке лакокрасочного покрытия используются полироли, которые смываются с наружной части кузова, но часто остаются в скрытых полостях.
Внешне полироль похожа на меловой осадок, который легко смывается водой и стирается пальцами. Иногда мастера ленятся разбирать элемент перед покраской полностью и заклеивают смежные детали скотчем, но не всегда «герметично», поэтому следы краски остаются на деталях интерьера и уплотнителях. Полезно отогнуть пальцем резиновые элементы и посмотреть на места их примыкания к окрашиваемым деталям: если на резинках есть следы краски – машина была у маляров
☑ В случае сомнений требуем инструментальной диагностики автомобиля.
В идеале стоит проверить геометрию кузова, функциональность ходовой части, состояние тормозной системы и рулевого управления, продиагностировать двигатель и проверить информацию о сработке систем безопасности.
Битая машина, а тем более крашенная – не повод отказываться от покупки.
Во-первых, сам по себе факт ремонта не означает, что задеты жизненно важные органы: возможно, было мелкое ДТП. Крашеный бампер без других признаков ремонта – это, скорее всего, результат неудачной парковки или попытки хозяина устранить сколы. Небольшие травмы при эксплуатации почти неизбежны.
Хуже, если ремонт был сделан некачественно: изобилие шпаклевки, плохая окраска, тем более трещины на лакокрасочном покрытии, недостача крепежа – признаки тяп-ляп-ремонта.
Совсем плохо, если не удалось восстановить геометрию кузова: вот тогда можно огрести целый ворох проблем от плохого закрывающихся дверей до невозможности выставить рекомендуемые значения углов установки колес. А это уже небезопасно.
Крашенные детали есть? (Крашенные детали при покупке авто, «работа» толщиномером)
Мне всегда хочется выругаться матерно (про себя естественно)… а потом я всегда отвечаю: «Да, конечно есть». Потому, что не может их не быть. Да, знаю что в комментах кто-то напишет: вот я ездил столько-то и не красил… или мой дед… или подруга моего друга… Да флаг вам в руки… Всякое бывает. Может у вашего деда и есть копейка 88 года с консервации или типа того, ничего никогда нельзя исключать, но я же говорю о системе. Об основной массе случаев. А эта масса случаев говорит нам о том, что искать пожилой автомобиль у которого нет крашеных деталей – идиотизм (не побоюсь этого слова).
Кузовной ремонт (качественно выполненный) – такой же ремонт, как и все остальные. Почему-то автомобиль с родными шаровыми опорами никто не ищет… Никого не смущает, что автомобиль ремонтировали – а тут вот так.
Очень часто, загоняя себя в рамки поиска авто в котором нет перекрашенных деталей, или их например максимум одна – вы вычеркиваете из поиска автомобили реально хорошие, в очень достойном состоянии. К слову сказать крашенные детали могу быть и вовсе наоборот показателем того, что за автомобилем следили и его любили. В особенности это касается автомобилей темного цвета или черного. Любые затертости, сколы… видны в этом случае на ЛКП невооруженным взглядом. А если автомобиль периодически эксплуатировался на трассе – про бампер, капот, передние крылья я вообще молчу… но не буду забегать вперед.
Вот ряд абсолютно безобидных причин, по которым перекрашивают кузовные элементы:
— царапины, притертости
— трассовая эксплуатация (сколы, множественные)
— Некачественный заводской окрас (из свежего приходит в голову Nissan Teana)
— Наличие каско (Слышали модное выражение «отбить каско» когда люди едут на кузовной по каждой мелкой царапинке которую можно было бы и заполировать, т.к. за все уже «оплочено»…
Чем плохо купить автомобиль после такого ремонта? Да ничем… Никакого негатива кроме личных заморочек тут нет. В поисках автомобиля без кузовного ремонта вы убьете кучу лишнего времени… а когда наконец найдете – не исключено, что на радостях упустите недостатки по технической стороне. Зачем же себя так ограничивать?
Более того, когда авто который мы ищем – пожилой… зачастую крашенные детали это плюс а не минус. Вы хотите ездить на авто со сколами и царапинами? Нет? — А придется, т.к. чудес не бывает и годы эксплуатации дают свою. Варианта 2. либо перекрасить деталь самому потратив свои деньги, либо радоваться что кто-то это уже сделал за вас )
Но… скажите вы… есть же другие причины кузовного ремонта? Такие неприятные слова как «конструктор», «перевертыш» и.т.п. или просто некачественный кузовной ремонт.
Да, да и еще раз да. Все это есть. Но это не повод мешать все в одну кучу. Нужно не боятся этого а попытаться разобраться, как отличить одно от другого.
Для этого нам понадобится наш друг и товарищ «Толщиномер ЛКП». Самый дешевый нам не подойдет. Нужно наверное рассматривать покупку в диапазоне около 80-100 долларов. Такой «игрушки» в наших «любительских» целях будет уже достаточно, чтобы с определенной точностью научиться понимать, что к чему с автомобилем.
Перед тем как мы приступим – несколько основных идей замера.
— ЛКП нового автомобиля в большинстве случаев составляет 90-140 мкм.
— На стойках внутри — толщина ЛКП обычно меньше… может быть и 50 например…
— Разброс толщины при заводской окраске есть, но не большой. Обычно плюс минус 20-30 мкм.
Есть исключения, которые рассматривать не стоит, чтобы не забивать голову. Если есть сомнения – лучше съездить и посмотреть несколько аналогичных вариантов… Или для простоты – зарулить в трейд-ин у дилера данной марки где сразу можно будет под видом покупателя померить несколько авто )
Давайте уже к конкретике:
Самый худший случай: «Перевертыш».
Категорически плохой вариант для приобретения, ибо очень много «но». Кто-то будет утверждать, что какой-то дядя Вася в гараже (а на мой взгляд восстановление трупов это как раз стезя гаражей или полу-гаражей) восстанавливает прям «от души»… «не хуже нового»… и.т.п. Но чаще всего это все ерунда. Делается абы как… лишь бы меньше потратить и подороже впарить. Такие машины хозяева для себя делать ну будут. Это куплено в таком виде ради заработка и перепродажи через всяческие площадки и.т.п. Экономят на всем… и делают поскорей. Ибо время деньги. Минусы перечислять можно бесконечно: Все разбирается потом собирается кривыми руками, часто без понимания (полного и глубокого) дела… с отсутствием знания конкретной марки. Часто остаются «лишние детали» с мыслями. да хрен с этой резинкой… что она дает? Да ничего… только гимор. Параметры кузова по геометрии вывести частенько тоже не получается нормально… И где-то свистит ветер… дует… протекает… В общем реально бесконечно. И самое обидно часто поделать с этим после покупки нечего. Либо терпеть, либо продать. Т.к. все распиливать и пересобирать по новому – бред.
И так перевертыш: Что это значит?
В первую очередь:
— это значит авто побывал на крыше (подсказывает нам кэп)… и не просто побывал, а «долбился» ей обо что-то не очень мягкое а может и сколько то ехал на ней…
Из этого вывод от Кэпа:
Крыша либо
А) Жестко шпаклеванная
Б) Новая (новая старая)
Крышу всегда смотрим очень внимательно. Часто… очень часто тыкаем. И еще раз очень часто тыкаем.
Если по по варианту А казалось бы все просто… толщиномер будет давать нам большой разброс значений от 200мкм… до «много-много» мкм … и дальше собственно можно оставить идею приобретения данного авто (кроме случаев когда по каким-то соображениям перевертыш для вас тоже вариант) то по варианту Б немного сложней: Замеры крыши могут показать вполне терпимые значения… например 120-150… и покрашено может быть довольно аккуратно и ровно. Что делать?
План таков:
— Смотрим стойки и ищем, где же крышу приварили. Швы обязательно будут, толщиномером мы это поймем.
— Смотрим стекла
Тыкаем толщиномером по внутренней части стойки. Все… по кругу. Очень часто. Не ленимся. Если крыша варилась найдем где-то резкое утолщение показаний… т.к. шов шпаклевался перед покраской.
Смотрим стекла на предмет их производителя и даты выпуска. Все кроме лобового. Лобовое казалось бы наоборот дело самое важное… но с другой стороны вообще не информативное, ибо камешки, сколы, трещины и.т.п. Их часто (даже очень часто) меняют по причинам к ДТП не имеющим никакого отношения а вот боковые как раз наоборот.
Стекла в идеале должны быть все родные (оригинал). Т.е. с клеймом производителя авто (BMW, Land Rover) а не только производителя стекла (Sekurit, Pilkington)… и одного периода выпуска. На стеклах есть клеймо говорящее об этом. В самом низу видна цифра и несколько точек. Цифра это последняя цифра года (если 7 то это 2007), точки – месяцы. Если автомобиль 2008 года – стекла соответственно будут либо 7 го, либо 8 го года. И месяц их производства скорей всего будет одинаков ну или плюс минус чуть-чуть ). Но учитывайте тот факт, что все стекла могли быть взяты с донора на разборе. С одной машины схожего года… хотя таких идеальных «махинаций» я не встречал вживую. Обычно барыги не парятся и берут там одно… тут другое…
— Если швов нет но стекла все разные – значит так же отбрасываем вариант перевертыша, но ищем следы другого рода ДТП.
Какие могут быть варианты:
Сильные удары
— в перед или зад.
— Сбоку.
— Или же все сразу
Тут уже все несколько сложней, и рассказать конкретный алгоритм действий трудно (т.к. некоторые вещи видны только с некоторым опытом) но я попытаюсь.
При сильных боковых ударах двери чаще всего «вминает» в салон… соответственно не поцарапать (ободрать) внутренний окрас дверных арок почти невозможно. Соответственно очень внимательно смотрим состояние и качество окраски арок. Окрасить их «идеально» очень не просто, т.к. они имеют сложный рельеф. И мы скорей всего увидим разную «шагрень» (микрорельеф поверхности) арки. Где-то скорей всего будут видны следы «брызг» от покрытия лаком.
Обратите внимания на информационные таблички (наклейки) на порогах… арках. Их либо отклеят а потом не наклеят (никто не будет заказывать их, вообще не встречал такого)… либо будут пытаться окрасить незаметно вокруг них, что я как раз-таки встречал.
Обратите внимание, кстати на состояние деталей салона. Их оттенок. Текстуру дерева если есть деревянные детали. Очень часто меняя дверь (даже может и в сборе) находят вроде такую да не такую… Тоже и пластика касается, который мог чуть-чуть но отличаться в зависимости от года выпуска.
При лобовых или сзади…
Если удары были действительно сильными, после которых машину покупать однозначно не желательно (тоже самое касается и ударов сбоку) крыша очень часто «уходит». и немного мнется. Соответственно повторю смотрим крышу внимательно. Идеально вытянуть скорей всего не выйдет… и где-то придется чуть-чуть подшпаклевать (либо кривизна будет на глаз заметна). Толщиномером мы это увидим. Либо крышу тоже меняют – тут возвращаемся к началу повествования про перевертыши.
Открываем капот. Смотрим, что внутри. Смотрим на переднюю панель «телевизор». Пытаемся понять родная она или нет. На ней чаще всего есть некоторые количество наклеек. Отсутствие их полностью может говорить о том, что ее правили и красили. Но это далеко не факт.
Какие тут бывают варианты и на что смотреть:
— Передняя панель может быть того же цвета, но от другой машины. Например там могут быть наклейки с обозначением другого мотора, или же даже вина (другого естественно).
— Иногда тупо забывают стереть надпись маркером с разбора (когда для продажи на разборе на запчасти пишут на память что это от БМВ е60)
— Смотреть на визуальную целостность. Иногда просто чуть подогнут и ничего больше не делают. Это может быть заметно т.к. он достаточно сложной формы.
Про болты, которыми прикручивается панель, или другие детали я в данный момент молчу. Так же как и болты крыльев. Мы в данный момент говорим об очень не новых машинах … и это все могло сниматься по каким-либо другим причинами и не раз. А так же просто для покраски крыла от «царапинки» так же снимали и крыло и бампер… хотя страшного в этом ничего нет. Просто стоит обратить внимание.
В некоторых моделях передняя панель крепится на заклепки. Тут желательно вспомнить как было в других аналогичных вариантах которые вы смотрели.
Так же, смотрите на аккуратность в подкапотном. Особенно ближе к радиаторам. Сохранены ли все оригинальные пластмасски, нет ли в них трещин. следов спайки, склейки кустарными способами… и другие несоответствия.
Что касается ударов сзади:
Задние крылья не снимаются как передние и тут опять же либо ищем швы… либо много шпаклевки. Одно из двух.
По аналогии открываем багажник. Поднимаем обивку снизу. По возможности смотрим что за обивкой и по бокам. Это не всегда возможность сделать… но если есть какие-то лючки или заглушки, которые легко открываются внимательно заглядываем во внутрь.
Так же ищем треснутые детали, следы кузовного ремонта… и прочие косяки.
На примере своей машины выявляем косячные места:
1. Крыша… все красиво ровно. Шпаклевки нет. Разброс минимальный. На вид все ок.
2. Стекла все родные кроме лба и стекол задней левой двери. (При этом боковые стекла багажника так же родные).
3. Ищем проблему там. Находим шпаклевку, в небольшом количестве на заднем крыле. Рядом с дверью. Дверь скорей всего менялась, т.к. шпаклевки на ней нет. Так же смотрим в салон. На деревянной отделке этой самой двери есть трещина. Совпадение? Я так не думаю (с) ))))) Кривые руки ремонтников.
4. Никаких швов, следов перекраса дверных арок, порогов нет. Делаем вывод о не сильном ДТП, которое не должно критично отразится на эксплуатации авто.
Никаких гарантий, что вывод верный – нет… Бывает всякое, но вероятность того, что мы все поняли верно – высока.
Что хочу сказать в целом:
Кузовной ремонт чаще не проходит бесследно. А особенно не качественный кузовной ремонт. Когда надо сделать быстро и дешево (именно такие задачи частенько стоят перед продажей) то детали даже не разбирают. Залепляют молдинги и уплотнители малярным скотчем и красят прямо так, залепи остальное газетой. Очень часто после этого остаются следы краски или грунта на соседних деталях или уплотнителях. На мой взгляд машин сделанных таким образом лучше избегать. Даже если вы склонны считать, что машина в целом «ровная» и без серьезных проблем. Фактически такое надо переделывать все равно. Вся эта красота скорей всего начнет облезать… или полезет ржавщина и.т.п. А переделывать — это деньги. Тут уж думать и еще раз думать. Надо оно или нет.
В качестве итога скажу:
Каких-то секретов и тайн я не конечно не раскрыл… ничего нового не сказал… и то что сказано выше гарантий никаких не дает. Но если вы проделаете все то, что сказано выше. и сопоставите все факты и информацию которую вы получили о машине при осмотре может многое стать ясно и вы не попадете в ситуацию в которую можно было бы попасть.
100 % гарантии при покупке БУ автомобиля нет никогда. Но в ваших силах снизить риски до минимума.
Как узнать битая машина или нет, проверка геометрии кузова самому
Собрались покупать машину и ее нужно проверить? Неважно, новый это транспорт или б/у с рук: битым может оказаться любой авто. Поэтому нужна проверка геометрии кузова автомобиля и прочих элементов. Рассмотрим подробно, как узнать битая машина или нет самому: осмотр, толщиномер, базы.
Как узнать битая машина или нет
Первый шаг не выходя из дома – узнайте у продавца VIN номер машины. Пробейте по бесплатным и платным базам, которые все расскажут про историю авто.
Дело дошло до осмотра вживую? Идем по следующим шагам.
Как определить битый авто
Для нормального осмотра потребуется:
Машину после ДТП выдаст некачественный ремонт: покраска, следы демонтажа деталей и прочее. Подробно – дальше.
Разница в оттенке краски сильно бросается в глаза при нормальном освещении.
Где и кто продает битые автомобили
Битые автомобили продают везде: авторынки, онлайн площадки, трейд-ин салоны, комиссионные стоянки. Любой транспорт с рук может иметь печальную историю аварий или криминала.
Сегодня популярно и легко искать авто сидя дома за компьютером. Минус: автомобиль выглядит ровным и блестящим, даже если на деле там много проблем.
Плюсы: машину можно пробить по базам не сходя с места.
Как продают битую машину у официалов? Случай нередкий – машину после списания в тотал из-за ДТП выкупает частное лицо. Восстанавливает и сдаёт в трейд-ин, где ее выкупят без тщательной проверки халатные сотрудников приёмки.
Примеров тому море, а после покупки такой машины махать руками придётся только через суд.
Первичный осмотр машины при покупке
Классические первые шаги осмотра при хорошем дневном освещении:
Внешнее нарушение симметрии зазоров
Первый осмотр с расстояния: все зазоры по контуру дверей, капота и крышки багажника должны быть одинаковой толщины. Есть явная разница? Деталь снималась и была криво поставлена на место.
Второй осмотр тщательный: поочередно открываем и закрываем все двери, капот, багажник. При открывании не должно быть затруднений, закусываний ручки двери или замка.
Закрываться должно легко. Если дверь приходится с усилием бить, чтобы она нормально закрылась – как вариант это нарушение геометрии авто вследствие ДТП.
Иногда зазоры неровные на новых авто. Чем выше класс машины, тем меньше вероятность плохих показателей.
Как проверить толщиномером битый автомобиль или нет
Далее смотрим толщиномером. Для этого проверяем каждую деталь в нескольких местах:
Смотрим по кругу. Не забываем открыть двери и промерить стойки.
Проверяем толщину сварных швов
На заводе кузов авто собирают из нескольких элементов. Значит, где-то есть сварные швы (помимо точек сварки). Чаще всего под капотом, в районе стаканов и щитка двигателя.
Открываем капот и смотрим на состояние видимых швов и герметика. Герметик идет крашенный с завода, равномерным ровным аккуратным слоем.
Наляпанный герметик покрашенный с баллончика (или со следами явного окраса) – признак ремонта.
Уплотнители и точечная сварка
Перекупы и хитрые продавцы скрывают ДТП полировкой кузова, забив на другие показатели. Поэтому смотрим машину глубже.
Не стесняемся открыть двери, снять уплотнительные резинки (одеваются они обратно очень легко), просмотреть контуры на наличие заводской точечной сварки.
Её неравномерность или отсутствие – признак ремонта или вварки части кузова.
При снятых резинках отогните материал потолка вниз и загляните внутрь: в каком состоянии шторка безопасности? Если она вообще должна быть на вашей машине, оцените ее состояние – нередко после аварий их просто обрезают или скручивают стяжками и запихивают на место.
Пример установки невостановленной обрезанной шторки безопасности.
Крепежные элементы: что смотреть
Крепежные элементы дверей, лючка бензобака, капота, багажника, крыльев покажут, снимались ли они.
С завода их крепежные винты идут под тонким слоем краски – если их снимали крутили, то на гранях краска будет ободрана, сами грани сбиты.
Восстановленная краска будет отличаться от общего окраса авто, незаводские винты будут отличны от соседей. Не заметить такие признаки крайне сложно.
Критично ли, если снимался лючок бензобака? Нет, но это основная деталь, нужная для подбора краски. Его легко снять и вернуть на место. Но зачем владелец подбирал краску – вопрос, который надо смело задать в лицо. Особенно, если машина продается как небитая.
Так выглядит винт, который демонтировался: краска и грани сбиты. ФОТО: https://www.autode.net
Салон и диагностика
Салон не выдаст аварийности автомобиля, но и здесь есть что проверить:
Компьютерная диагностика покажет то, чего не увидит глаз – историю авто. По памяти датчиков узнаем настоящий пробег, срабатывали ли подушки безопасности.
Качественная диагностика стоит дорого. Лучше обратиться к специалистам с оборудованием, опытом и лицензией. Обычный ELM327 сканер не поможет.
Пошаговая проверка геометрии кузова автомобиля
Геометрия кузова – правильное расположение контрольных точек на кузове вашей машины. Эти точки устанавливает изготовитель, между ними должны быть строго заданные расстояния.
Что, если проверка выявит проблемы? Машину может уводить при езде, безопасность падает. Главное – это признак ДТП или долгой эксплуатации.
Почему важно проверять геометрию кузова
Кузов способен деформироваться сам: тому виной кочки, лежачие полицейские, тяжёлые грузы. Проверить геометрию кузова рекомендуют раз в год. Если вовремя отследить неполадки, их легче будет исправить.
Если запустить ситуацию:
Признаки нарушения геометрии
Первые признаки проблем: при вывешивании двери заклинивает, на ухабах кузов играет и скрипит.
Хуже: двери не закрываются как следует, регулировка замков не помогает.
Плохо: на скорости машина рыскает, сход-развал в норме.
Самостоятельная проверка
Для самостоятельной проверки зазоров и расстояний потребуется таблица заводских показателей между контрольными точками.
Как проверить геометрию в сервисе
Самостоятельная проверка показала проблемы с расстояниями между контрольными точками или зазорами? Надо гнать машину в сервис-СТО. Там проверят специальным оборудованием.
На СТО есть лазерные системы измерений: они покажут, какие из точек ушли от заводских норм и насколько. Например, уход правого стакана вверх и влево или смещение одного из лонжеронов.
Пример работы такого устройства в видео.
Как можно восстановить геометрию авто
Самому восстанавливать геометрию без опыта работ нельзя. Только сделаете хуже. Надо оценить стоимость работ по восстановлению и насколько безопасной будет машина после ремонта.
Для работ есть два варианта:
Если мастер с большим опытом и хорошим оборудованием – цена будет не ниже работ в сервисе.
Сервис со стапелем для вытягивания кузова обойдется недешево, но сделает машину близко к идеалу.
Подытожим
Запомним:
Есть мнения или идеи? Пишите в комментариях, будем рады!