Как охладить усилитель в машине

Охлаждение усилителя своими руками

И снова всем привет, вслед за зеркалами летит новая запись в бортовой журнал, хотя должна была быть на пару недель раньше.))
С наступлением жары в наших краях, нарисовался трабл с усилителем, а именно сильный перегрев. Раньше, когда на нём висел фронт, такого не наблюдалось, но когда я подключил к нему (прости господи) старые овалы мистери (временно, для подзвучки НЧ) то он начал греться в жару, до такой степени, что рукой дотронуться было нельзя, но при этом в защиту не уходил, а просто отключал два канала идущие на Х6.
Полистал инет и понял, что нужно вешать вентиляторы, погуглив магазины поехал и купил два корпусных вентилятора.

Так, как усилитель старый и не известно сколько он еще проживет, было принято решение не размениваться и вырезать дырки в нижней крышке.

Установил вентиляторы один на вдув, прямо над катушками и один на выдув, для того, что бы горячий воздух не задерживался внутри корпуса. Вентиляторы по периметру приклеены на двухсторонний скотч и с одной стороны каждый еще зафиксирован двумя шурупами, держится крепко.

Кнопки под рукой не было, поэтому сделал перемычку из кусочка провода и клемм папа-папа, что бы размыкать её, когда на улице холодно.
В схеме ничего сложного, вентиляторы включаются при включении усилителя, приток холодного воздуха хороший, теперь усилитель в жару при валиве на все деньги теплый и его спокойно можно трогать рукой. наводок на удивление нет! Но нужно будет проверить, как сильно попадает внутрь усилителя пыль.

До последнего момента думал, что сделал фотографии того, как расположилась проводка и релюшка (все приклеяно на нижней крышке усилителя между вентиляторами) Но увы, оказывается не сфотал, но в следующий раз, как буду снимать усилитель обязательно сфотографирую и дополню эту запись.

Источник

Автоматическое охлаждение усилителей в фальш-полу.

Еще прошлым летом я столкнулся с проблемой перегрева усилителей.
В фальш-полу расположен моноблок и два горячих четырехканальника аб-класса. В итоге в жаркие дни при междугородних переездах Урал Победа 4.120 отключался по перегреву, а так как через него идет сквозная линейка во второй усь, то отключался весь фронт целиком, хотя раскалённый мистери 4.480в3 еще продолжал работать.
Когда я столкнулся с перегревом впервые, то понял, что имеющегося охлаждения в виде одного кулера на вдув и одного на выдув по диагонали недостаточно для такой компоновки и режима работы. Поставил я тогда три кулера, два обдували усилители и один вытягивал воздух из фальши в боковую нишу, кулера были слабенькие, шумные и без креплений, пришлось приклеить на термоклей, который, конечно же, отвалился после пары дней езды, уйма колхоза, но уси больше не валились в защиту, пара оборотистых вертушек от компьютерных кулеров процессора справлялись, но мешал постоянный шум, создаваемый и вертушками и воздухом, проходившим между ребрами усей, в итоге сидеть в заглушенной машине с включенной на единичку громкостью было не приятно, вой вертушек мешал говорить, поэтому на зиму система охлаждения была удалена.
Сейчас начало теплеть (вчера было +19 с теплым ветром, а сегодня идет снег…) и решил я вернуть охлаждение. Заказанные электронные термостаты лежали уже давно и компьютерные малооборотистые вертушки тоже были в наличии. Решено пихать пока их, если не будут справляться, добавлю два роторных кулера от Урал, чтобы продувать усилители снизу.

Итак, что нам необходимо?
— Модуль электронного термостата
— Желаемое количество кулеров
— Реле (в случае, если рем не разведён)
— Несколько метров двойного провода 2х0.5 достаточно, змейка по желанию
— Пара саморезов

Подключаем термостат от рема через реле. Всегда рекомендую разводить рем через реле и абсолютно обязательно при наличии охлаждения или подсветки. Если вас раздражают щелчки реле, возьмите твердотельное. Те же ACV продают компактные твердотельные реле по цене пирожка в столовой.
Через термостат лично я разорвал плюс вертушек.
Закрепляем вертушки и термостат, включаем.

После включения, нажав SET, выставляем температуру включения, градусов 30, зажимаем термопару пальцами и ждем включения. Если все хорошо, крепим термопару к самому горячему усилителю и выставляем нормальную температуру включения. У меня датчик хорошо поместился между ребрами усей, температуру выставил в 40гр. Удержанием кнопки 5+ сек можно попасть в меню настройки. Пункт р1 — гистерезис, я оставил заводские 2гр, думаю, этого достаточно, можно поставить температуру выше и гистерезис больше, чтобы сместить момент включения охлаждения на попозже.
В итоге при включении ГУ вертушки не запускаются. При очень умеренном прослушивании термостат не срабатывает. Когда начинаешь валить — вертушки начинают обдувать усилители. Всё как должно быть. Охлаждение есть, лишнего шума нет.
Особенности:
— Китайские термостаты за 150р полностью реализуют охлаждение, включая настройку гистерезиса.
— Заявленная точность в 0.1 градус — брехня, врет на все 0.5, но имеется подстройка. Даже такая погрешность в такой задаче не имеет значения.
— По возможности используйте роторные кулеры, урал, стингер и прочие, они тише и производительнее, к тому же направляют поток горизонтально, что позволяет задувать свежий воздух под усилители, а не просто обдувать корпуса.
— Если есть место, можно использовать много малооборотистых вертушек от корпусов ПК, например, я взял дипкуловские на 1800об/мин по 100р. Они почти не дают шума. Варианты на 4.5-6тыс оборотов можно использовать, но такие вертушки создают вой, который слышно даже на запущенном моторе.
— При сборке фальш-полов заранее планируйте расположение и количество отверстий, кулеров и поток воздуха. Обеспечивайте и приток и отвод воздуха. Если при наличии охлаждения, усилители все равно валятся в защиту, то либо ваше охлаждение работает не эффективно, либо усилители работают в ужасных условиях и охлаждение им уже не поможет, земля им пухом.
Вывод:
за 350-500р получаем годное и тихое охлаждение.
Конечно, на базе ардуино, дигиспарк или другой платформы, можно построить охлаждение намного круче, с шим-ом, плавнее и тише, но в большинстве случаев проще приср*ть термостат за сотку и забыть, что я и сделал 🙂
Всем удачи и стабильных систем.

Источник

Расчет производительности системы охлаждения усилителей

Частое решение по установке усилителей в автомобиле — это фальшпол. Вот и я при строительстве своей системы решил пойти по этому пути.

При установке усилителей в закрытый ящик фальшпола во избежание их перегрева необходимо предусматривать принудительную вентиляцию ящика. Простое много раз обкатанное решение — поставить компьютерные кулеры и ими продувать ящик.

У меня возник вопрос — сколько кулеров нужно поставить. Полез в сеть — вопросов такого рода множество. Ответов — аналогично. Абсолютное большинство ответов — ставь больше, хуже не будет. А больше — это сколько?

Например у меня конструктивно можно установить кулеры размером не больше чем 70х70 мм. Такие кулеры уступают по производительности кулерам 80х80 и подавно уступают еще более крупным. Соответственно нужна объективная методика по которой можно оценить необходимое количество кулеров. Однако готового ответа в сети я не нашел, поэтому пришлось разбираться самостоятельно. Формула расчета необходимой производительности вентиляции:

Q= Полная мощность аппаратуры (кВт)
P= плотность воздуха(1,2кг/м³)
C= теплоемкость воздуха(1,02 кДж/кгК)
ΔT= Разница температуры между приточным и выходящим воздухом (К)
V= производительность вентилятора (м³/с)

Плотность и теплоемкость воздуха — это практически константы (вариант использования системы в горах высоко над уровнем моря я не рассматриваю), так что получается что необходимое количество воздуха зависит только от количества тепла которое нужно отвести и допустимой разницы температур входящего и выходящего воздуха.

Набросал простенький Excel файлик и рассчитал необходимый объем воздуха для различных выделяемых мощностей и различного допустимого нагрева воздуха. Результаты расчетов сделал в двух вариантах — в кубометрах в минуту (м3/мин) и в кубофутах в минуту (CFM), т.к. характеристики кулеров в разных магазинах приводят или в тех или в других величинах.

Результаты расчета расхода воздуха в м3/мин:

Результаты расчета расхода воздуха в CFM:

В таблице синим показана выделяемая мощность (столбцы), красным допустимый нагрев воздуха (строки). На пересечении — значение необходимого потока воздуха.

Зависимость линейна и по выделяемой мощности и нагреву воздуха. Поэтому достаточно запомнить одно значение — для 1 кВт тепла и 10 градусов нагрева воздуха. Для этого нужно продуть через короб 4,9 м3/мин или 173 CFM. Все остальные значения можно получить из этих.

Зависимость от выделяемого тепла — прямая, т.е. чем больше тепла нужно отвести, тем больше воздуха нужно продуть. Зависимость от допустимого нагрева — обратная, т.е. чем больше допускается нагрев воздуха, тем меньше воздуха нужно продуть.

Например, если тепла в 2 раза больше (2 кВт), то воздуха нужно в 2 раза больше; если допустимый нагрев в 2 раза больше (20 градусов), то воздуха нужно в 2 раза меньше.

По этим расчетам получилось что для моей системы с максимальным расчетным тепловыделением 1,49 кВт, при допустимом нагреве воздуха 20 градусов при кулерах размером 70х70 мм необходимо поставить 3,28 кулера. В итоге ставлю 4 шт.

Кулеры устанавливаю врезным способом в стенку короба фальшпола

Источник

Как охладить усилитель своими руками

С наступлением тёплого времени года усилители начинают греться еще сильнее, особенно когда не хватает питания. В этой статье мы попытаемся кратко и емко рассказать почему сабвуферы нагреваются и пути решения. Самая первая причина почему нагревается сабвуфер – это, конечно же, сопротивление. Когда мы подключаем определенный динамик, будь это фронт, будь это саповое звено, какую бы мы нагрузку не подключали, это сопротивление, которое мы подключаем. Следующая причина почему греется усилитель –плохое питание. Даже если так небольшая подводимая модность усилитель будет очень горячим. И вообще просадки приводят к тому, что у Вас либо сгорит динамик, либо сгорит усилитель. И последняя причина, почему усилитель может перегреваться – плохое охлаждение.

Осевой вентилятор купить можно во многих интернет-магазинах.

Есть несколько путей решения:

– ставить усилители в более проветриваемые места

– устанавливать вот такие вентиляторы:

Установка кулера охлаждения зависит от вашей фантазии: как вы будете ставить, сколько вы будете ставить, либо будете устанавливать какую-нибудь подсветку, все это зависит от вас. Если кого-то смущает шум, то из багажника вы врятли услышите, что у Вас будет что-то жужжать.

Кстати еще одной причиной перегрева усилителя является его нагрузка.

Необходимо помнить, что все усилители делятся на А-класс, Б-класс, АБ-класс, Д-класс. И каждый класс имеет свою степень нагрева при режиме работы.

Что нужно сделать перед подключением внешнего вентилятора:

– определить место установки, расположение в зависимости от модели сабвуфера, корпуса и тд.

– есть ли свободный разъем для

– на вентиляторе, а точнее его боковой поверхности видно указатель направления вращения лопастей, соответственно, прежде чем начать работы нужно определиться какая сторона вентилятора идет на «на вдув» и на «на выдув».

Более подробные схемы установки вентилятора на кулер есть на нашем сайте.

Источник

Автозвук: принудительное охлаждение усилителя.

Проблема заключалась в следующем. Летом при температуре +25 за бортом и выше усилитель частенько перегревался и уходил в защиту. Собственно решил не дожидаться тепла и исправить этот момент сейчас. Решение было простое. Купил я обычный кулер от компьютера.

Отрезал колодку с проводами.

Красный — плюс
Черный — минус
Желтый — контроль оборотов куллера (нафиг не нужен)

Дальше беру усилитель,

Аккуратно откручиваю все внутренности и снимаю крышку,

Дальше еду в ближайший сервис с болгаркой, чтобы выпилить вентиляционную дырку 😉
Сделали за 5минут и 200р

Выглядит очень страшно, но глаза боятся, руки делают.
Примеряем кулер и размечаю дырки под крепежные болты.

Креплю все это дело, ну и конечно проверяю работоспособность, для верности.
Благо у меня есть трансформатор 220/12В

Убедившись, что все в порядке, собираю усилитель, к счастью, лишних винтиков не осталось)

Как все это выглядит в машине сфотографировать не успел, темнеет рано. Но главное, при включении усилителя включается и вентилятор. Теперь перегрева можно не бояться.

Сегодня внес некоторые изменения в конструкцию.

Поставил вентиляционную сетку на кулер для защиты лопастей. Кулер 140 на 140мм, сетка 150 на 150. Пришлось не много доработать крепления, но не страшно.

Также заменил термопасту, по Вашим советам.

Метки: blaupunkt gta-275, принудительное дополнительное охлаждение, кулер, перегрев, уходит в защиту.

Комментарии 119

Как себя ведет имеешь ввиду?

Вчера была нормальная, ездил с 4 открытыми окнами и было жарко. В таких же условиях без куллера ушел бы в защиту очень скоро

vk.com/photo79908912_357015861 у меня большой усилок вырубается. много видимо на него повесили динамиков

У тебя система на много серьезнее, думаю у тебя может быть проблема с питанием, а может и правда, перегружатешь его.

Больше в защиту не уходил, работает как положено

А я в коробе, в котором он стоит буду делать кулеры

Не в корпусе усилителя?

Нет. Делаю фальшпол и по бокам сделаю дыры под кулеры. Будет помогать продувать.

тоже делал на магнитолу, брал два куллера 40\40, слышно их из под панели, отказался от этой затеи.

Маленькие кулеры шумнее больших. Этот вообще тихий, да и из багажника его не слышно.

Зря, пылесборник, а при влаге ваще замкнет.Просто кулер на усел сверху направить надо было и на пластину поставить что бы струя не замыкалась.Посмотри в моем бортовике, летом еле теплый

+1 У меня так усь сгорел. Пыль намокла и замкнула…

согласен у меня такойже усилитель я сделал подиум под него буду врезать туда 2 кулера под низ)

лучше 1 но большой. скорость вращения меньше = шума меньше, а поток воздуха больше.

.под вентилятор сеточку поставь мелкую — а то мало ли какой-нить БАГ залезет, когда вентилятор работать не будет.

Теперь внутри усилителя будет БОЛЬШАЯ куча пыли. Лучше бы к корпусу радиатор прикрутить побольше и его уже охлаждать.

От чего он интересно питается и на что?

У меня так от ремоута усилителя питался, гз грелся сильно приходилось изобретать

А сами провода на питание уселителя какие?

минус к минусу усилителя плюс от ремоута, чтоб выключался. У меня 120 мм вентелятор от компьютера так был запитан

Греется он или от перегруза или от плохого питания

Запитал с ремота на усиле что идет от мафона? в таком случае советую через реле все это запитать

С майфуна слабый ток идет на ремот, видел мафона с горелым ремотом после таких манипуляций, а кулер этот неплохо хавает напруги так то

У него потребление тока меньше ампера

и через месяц-другой рабирать и чистить=)

Дааа, помню я извращался с бытовым ресивером, 4 больших кулера впендюрил в него, когда было лето и стоял он на столе возле сидящего за компом, а теперь стоит на тумбочке вдалеке, и думаю, нахрена так извращался с ним, хотя охлаждение в жару лишним не бывает)

Задумка 5 исполнение 2
Охлаждать надо не плату а транзисторы.
И не перегружать усил. Видать он 4х омный. А колонки 2х омные.

Саб он питает. Саб 4ома

Провода питания до усилителя хорошие?
Провода на саб тоже?
Как вариант потери могут быть гдето.
Плохой контакт и перегруз.

Провод толстый, с палец толщиной, в бж писал про них. Провод на саб тоже толстый

тогда как вариант. Перегрузил пару раз. Теперь микруха в защиту валится.
Там есть такие капельки прикрученны рядом с транзюками. Их попробуй поменять.
Это тепловые датчики.Они могли перегреться и теперь на меньшей температуре валят усил в защиту

ты им че питаешь? не саб случаем?

Саб алпайн 1243 вроде

тяжко ему вот и перегревается, особенно если в 2 ома…

у меня gta-470 усил стоял поначалу на саб пионер 309 тоже был как плитка кипяточная и перегревался даже по осени… и в защиту уходил… щас играет на миды норма все

для саба желателдьно моноблок

Моноблок стоит прилично, пока нет возможности

я свой за полторы свой купил фьюжн… если с новья то да дороговато, на авито глянь

а куда подключаешь кулер?

и он тогда постоянно гоняет?

Поставь два кулера — на нагнетание и на вытяжку и подключи через реле, а то магнитолка может не вывезти.

Надо гриль ставить, чтобы ничего не попало в лопасти

Сегодня этим займусь

Лично мое ИМХО, то это пылесос, особенно в машине! Теперь нужно включать в список работ по машине еще и чистку усилка, а то порастет все мхом внутри)

Эмм, был усил блау ГТА 475, 2 канала на фронт, 2 на саб, юзал на большой громкости, летом грелся как чайник, но 3 года езды с ним внушили мне что блау надежен, хоть и качество не на высоте)) ИМХО, заморочка лишняя. Ах, да, усил установил вертикально, что бы пассивное охлаждение работало))

В следующий раз лучше брать усилитель класса D, там куда меньше рассеиваемая мощность и выше КПД. 🙂

Этот учил брал чисто на раскачку саба. Пока нет возможности купить другой усел извращаюсь с этим

а усилитель где базируется?

На спинке сидения в багажнике

Купи себе усилок Алпайн PDХ и проблема решится раз и навсегда без всяких колхозных кулеров, им жара по барабану и качеством твоему не уступят

Стоит в планах, пока денег свободных нет

Это усь малюсенький или кулер огромный?)
Включение хорошо бы сделать от датчика температуры. На постоянку есть риск что пыль будет насасывать.
А так хорошая работа! Мало у кого ума на это хватает)

Кулер большой (140х140)
датчиком сегодня планировал заняться

У меня такойже усь на колонки в полке стоит))) перегрева не замечал

Глупо.
Принцип пылесоса))
Вход, а выход (набивает и не выбрасывает?!))

вентиляторы 3,5 см в диаметре стоит щас на новом усилке кенвод, со стороны входа тюльпанов греется но не выбивает лудше ставить два с дух сторон, первый дует второй вытягивает

Может просто термопасту поменять надо?

у меня такой же усь, в мосте качает 8 омную голову в сабе на 90 ватт, но ни разу в защиту по перегреву не уходил. быстрее магнитола отключалась при высокой громкости

так на какую крышку (или на две?) и как (на вдув или выдув) прилипил вентилятор?
если на вдув — надо переставить, иначе очень быстро набъет пыли внутрь.

в сервис за болгаркой можно было не ехать, а насверлить отвестий — будет еще и защитной сеткой, которую сейчас надо обязательно ставить, иначе кулер что-нибудь поймает.

в разрез красного провода к кулеру воткни 100-150 Ом — резко снизится шум/повыситься долговечность вентилятора, ну и смажь его.

На одну крышку сверху. Сеткой завтра займусь, думаю на строительном рынке найду что-нибудь

а лучше внутрь его (или кулер взять по-меньше) спрятать.
и термопасту (не должна быть засохшей) и плотность прикручивания проверь у микросхем/транзюков.

на плату дуть имхо бесполезно, а вот охлаждать боковушки (на них силовые транзисторы крепятся) самое то

ставил 3 вентилятора все равно сгорел, мера временная надо охлаждать сам корпус он и есть кулер

Пока защитную сетку не найду на него будет так, как найду, переставлю.

тоже чтоли замутить такое) а то и усилок такой же и летом когда плюс 40, а в машине все 50, то тоже отрубается

Видимо не единичный случай. Думаю должно помочь

готовь сани летом, а телегу зимой)

Можно сверху фильтр прикрутить, типа как у пылесоса, и чистить его по мере засорения. Так хотя бы на плату пыль набиваться будет меньше, соответственно снизится риск перегрева и статического замыкания.

Для того, чтобы снять вентилятор, придется снимать плату. Т.е. Смысла нет ставить фильтр, проще плату раз в сезон чистить.

Фильтр ставится над вентилятором. Он скажем так, достаточно жиденький чтобы спокойно пропускать воздух, и одновременно плотный что бы не пропускать пыль. Типа как у пылесоса. В твоём случае можно взять болты покороче и длинную узкую отвёртку, прикрутить вентилятор за нижние дырки, а к верхним примостырить фильтрующий элемент а сверху прижать той же сеточкой чтоб держалось. Или даже лучше 2 сеточки, чтоб фильтр в вентилятор не зажевало. Будет бутерброд: сетка-фильтрующий элемент-сетка. Эта конструкция спокойно сниматся для чистки без демонтажа куллера.

а если найти самое критическое место нагрева, и поставить термопару? будет как тут сказанно было «на неграх НЕчихать » и нагрев включать только когда он действительно нужен

Прости, что поставить?

Теперь я понял о чем ты, было бы логично поставить такой датчик, но только где его взять? Слабо представляю как его колхозить сюда. Хотя был бы датчик, разобрался бы

да их прям на радиатор можно, ближе к микросхемам как я понимаю, а момент сработки выбирать исходя из параметров датчиков, (они на разные температуы бывают)

Теперь я понял о чем ты, было бы логично поставить такой датчик, но только где его взять? Слабо представляю как его колхозить сюда. Хотя был бы датчик, разобрался бы

думаю в митино есть или «чип и дип»

Дует видимо на плату? Засрется пылью, и второе некуда уходить «горячему» воздуху над радиаторами сделай хотя-бы отверстия для циркуляции воздуха

Отверстия стоят штатные, на счёт пыли согласен, но какой выход? Марлю вешать? Она тоже засрется быстро.

да никакого, марлю обязательно. Как минимум крупную срань не пустит. Любой таракан может затянуть и вызвать «коротышь»))) все что плотнее марли этот карлосон не продует и толку от него не будет.

сеточку-пылеуловитель забыл приколхозить. придется чистить каждый месяц

точно такой же усилок, летом сильно нагревался но в защиту не падал.

В защиту падал после двух часов работы… Думаю больше не будет.

точно такой же усилок, летом сильно нагревался но в защиту не падал.

Источник