Как обрезать тормоза на машине

Как правильно заглушить тормозной шланг

Всем доброго времени суток!

Во всех странах в ПДД четко указано что эксплуатировать автомобиль с неисправной тормозной системой запрещено. Даже в ПДД Зимбабве, кажись там этот пункт идет следующим за пунктом который запрещает ехать с копьем в маршрутке…

Отсутствие суппорта или суппортов! Является неисправностью с которой ездить нельзя.
Но это ведь не про нас. Нам ведь всегда очень надо!
Всегда есть весомые причины. Кто-то не готов потерпеть пару дней пока придут запчасти, кто-то хочет не готов покупать новые поршни взамен сгнивших, ведь у кума в деревне стоит такая же разложенная о Камаз маршрутка, в которой тормоза огонь были…

Пережимать тормозные шланги нельзя!
Да, я понимаю что большинство из Вас ремонтировало авто до того как я пешком под стол ходил и вы всегда и всем пережимали шланги еще до того как мне перерезали пуповину. И все было хорошо.
Но я с этим совсем не согласен!
Да, есть специальные приспособления, да есть мануалы в которых это все предписано… Но ну его нифиг, даже если из 10 раз один раз не прокатит то лучше и не пробовать!

Порывшись в блоге вы найдете у меня фото шлангов пережатых корсангами, но если прочитаете целиком то поймете что все они шли под замену, жалеть было нечего!

Давайте будем думать что я это советую для того что-бы устранить течь тормозной жидкости во время ремонта суппорта 😉

Самый гуманный и самый безопасный вариант при котором точно ничего не отхлебнёт — открутить трубку от гтц или блока ABS и закрутить в нее штуцер соответствующего диаметра

Но если у вас Scenic или какой-нибудь Cayenne и для того что бы добраться к блоку абс надо потрать пол дня и разобрать пол машины то явно вы этого делать не будете…

Существует 3 основных типа наконечников тормозных шлангов:

И соответственно 3 решения проблемы:
Под Банджо-болт глушится болтом соответствующего диаметра и 4 шайбами. Внутренние шайбы медные! или люминевые. Важно что бы они были из мягкого материала и не поваредили наконечник шланга!

Мама — идеально глушится штуцером соответствующего диаметра

Папа — обрезком мамы. В идеале этот обрезок должен быть заварен или запаян с другой стороны, но как показала практика и опыт хозяина Т5 катавшегося с такими обрубками пол года — даже закрученный туда саморез не даст протечек.

Кстати, страждующим могу отсыпать этих самых обрезков мам. После регламентных замен тормозных шлангов на кайенотуарегокьюседьмых

Источник

Как обрезать тормоза на машине

ну думаю не сильно скажется на тормозном пути.

буду пенсионерить ешо.

+1 еще гермктиком намаж для верности

между резиновым шлангом и металлической трубкой

Там где соединение открутил и между ними пластиковую заглушку вырезал и поставил

выверни шланг из тормозного цилиндра или с другого конца, можно и с главного тормозного

по размеру отверстия вырежь кружок из старой канистры от тосола или из консервной банки, вставь в отверстие и установи шланг после этого. Шланг будет заглушен.

холодную сварку попробуй

и вози с собой тормозухи хотя бы самой дешманской.

А можешь заехать в сервис тебе заварят дырку.

поверх трубки одеваешь шланг масло-бензо-стойкий и затягиваешь хомутом

в шланг можно болт вкрутить а можно согнуть и тоже хомутом.

Как то оторвал н охоте трубку тормозную

Нахер молотком сплющил в месте перелома и поехал дальше

хер получается вместо наковальни использовал, жеско)))

на трассе порвалась манжетка тормозного цилиндра

и я вырезал кружочек из резиновой трубки, продел через кусок гвоздя, вывернул тормозную трубку, вставил в нее гвоздь и закрутил обратно. Проехал потом еще 1000 км пока не нашел запчасти

можно не затыкать, все равно герметично не получится, трата времени

ты бл»дь с какого дерева слез, такую херню советовать.

если не затыкать, то вся тормозуха вытечет через шланг этот. школота безграмотная.

Раньше когда был росавтопром.

Возили монетку.Копейку что-ли.Как раз туда входила.

_valent, хоть один прошаренный

еще на будущее, когда будешь отсоединять шланг для замены, можешь заткнуть его резиновым колпачком штуцера прокачки)

есть алюминивая клепочка можно ее вставить в штуцер и закрутить

Если машина стандартная тупо загибаешь металлическую трубку пополам и молотком сплющиваешь

Потом на разборке такую трубку купить не проблема за пару сотен.

Но апять же при условии что резьба на штуцерах трубки обычная «японская».

Taban, не согнешь трубку! он хрупкий тупо лопнет. оригинальные трубки не из меди сделано

Конец тормозной трубки загнуть несколько раз как тюбик зубной пасты, хорошенько расплющить молотком и потихоньку шуровать до базы, тормоза на одной оси будут. Так несколько лет назад добирался до города на задних тормозах, когда треснула соединительная трубка спереди.

Corvair, потом трубку менять? Да и не загнешь ты ее так, это не медь

это жэ сколько лет вашей машине. бляя если трубки сгнили.

Источник

Нужно ли протачивать тормозной диск и как это правильно делать

Тормозной диск — одна из «расходных» деталей автомобиля. Из-за неравномерного износа на нем возникают борозды, а из-за перегрева структура металла может измениться или, что хуже, диск деформируется. Некоторые из этих дефектов получится устранить проточкой диска, и таким образом отсрочить замену. Расскажем, когда нужна проточка и как её правильно сделать.

От чего зависит срок службы тормозных дисков

Ресурс конкретного диска на конкретной машине зависит от нескольких факторов:

— качества самого диска, в частности металла, из которого он изготовлен;
— состояния тормозной системы;
— нагрузок на автомобиль — например, если машину эксплуатируют с максимальной загрузкой, то срок службы дисков сокращается, частые энергичные торможения также изнашивают диски быстрее;
— окружающей среды — например, во влажном климате металл корродирует и срок жизни диска сокращается.

Когда возникает необходимость в проточке

Если на педали тормоза или рулевом колесе ощущается биение, ухудшается торможение, а также если при торможении слышны посторонние шумы и вибрации, следует проверить исправность тормозов. Перечисленные признаки могут быть связаны как с тормозными дисками, так и с другими компонентами тормозной системы.

Если на поверхности диска появились задиры и борозды, или если из-за кривизны диска на руле или педали тормоза появились вибрации, проточка диска может вернуть дискам «былой блеск» и выровнять кривизну.

Неравномерный износ тормозного диска. Фото: vGamBIT/Drive2

Борозды на рабочей поверхности не ухудшают торможение, но выглядят неэстетично, особенно если тормозные диски хорошо видны. Проточка устраняет визуальные дефекты: с поверхности дисков резцом снимают слой металла — ровно столько, чтобы срезать неровности.

Что даёт проточка дисков и когда она не нужна

Проточка тормозных дисков позволяет восстановить их геометрию — устранить биение, нивелировать разнотолщинность. Кроме этого, исчезает излишняя шероховатость и замедляется износ колодок. Однако при проточке диск становится тоньше — эта операция не только не возвращает дискам их первоначальный ресурс, а наоборот снижает его.

Проточка — это временная мера. Поставить новые диски проще, и ходить они будут дольше. Но бывает так, что диски на замену не удаётся купить оперативно, либо по финансовым соображениям выгоднее ограничиться проточкой.

Есть ситуации, когда проточка не помогает. Например, когда из-за перегрева структура металла тормозного диска меняется и на диске возникают области с различной твёрдостью. При повышении температуры такие места будут вести себя по-разному. В холодном состоянии диск может не иметь отклонений в геометрии, зато при нагреве его «ведёт». Такого рода проблемы проточка дисков устранить, скорее всего, не сможет.

Для проверки биения диска используют индикатор, установленный на штативе. Фото: TEXTAR

Также надо понимать, что по мере уменьшения толщины диска уменьшается его теплоёмкость и возрастает риск перегрева и диска, и колодок. Из-за этого эффективность торможения может снизиться.

А ещё проточенный тонкий диск уже не такой жёсткий и прочный как новый. Под нагрузкой он может потрескаться или даже разрушиться. Поэтому износ протачиваемого диска должен быть таким, чтобы после проточки его толщина не уменьшилась ниже допустимых значений, установленных заводом-изготовителем автомобиля.

У разных моделей автомобилей допустимые параметры толщины диска свои — их следует искать в руководстве по ремонту для конкретной модели автомобиля

Кроме остаточной толщины диска, необходимо контролировать шероховатость его рабочих поверхностей. После проточки она должна находиться в пределах, указанных производителем. У новых дисков Textar она не более Ra 3,2. Такой допуск на шероховатость помогает колодкам быстро и правильно приработаться. О шероховатости и методах её измерения можно почитать здесь.

Как проточить диск правильно
На практике проточку можно сделать двумя способами — либо прямо на автомобиле, либо на токарном станке. У каждого из этих вариантов есть плюсы и минусы.

В сети можно найти «вредные советы» по проточке дисков в гаражных условиях с помощью различных абразивов — напильников, шлифовальных машин и разных подручных приспособлений. Однако такая обработка способна лишь «навести блеск», в то время как устранить кривизну и торцевое биение такими примитивными методами практически невозможно. Зато усугубить ситуацию — запросто.

Проточку на автомобиле делают при помощи специального станка. Поскольку диск во время этой процедуры стоит на той же ступице, на которой и эксплуатируется, он практически идеально выравнивается относительно оси её вращения.

Установка для проточки дисков на ступице. Источник: «Мостехком»

Но надо помнить, что проточенный таким способом диск скорее всего нельзя будет устанавливать на другую ступицу или менять его положение (поворачивать) относительно ступицы — почти наверняка биение увеличится.

Перед тем, как начать проточку необходимо проверить состояние ступичного подшипника. Нет смысла точить диск, если подшипник люфтит выше нормы. Нелишне также проконтролировать биение самой ступицы — в норме оно не должно превышать 0,03 мм.

Кроме этого, перед проточкой рабочую поверхность ступицы очищают от ржавчины и грязи до металла металлической щеткой, установленной на болгарку или дрель. Ничто не должно мешать прилеганию посадочной плоскости тормозного диска к ступице.

Только после этого устанавливается оборудование для проточки и выполняются все остальные операции.

Процесс проточки диска на ступице с помощью специального оборудования:

Проточка на станке. Сразу заметим, если у вас есть токарный станок, это еще не значит, что получится проточить диск качественно. В этой работе очень много нюансов, поэтому справиться с ней может только квалифицированный токарь. Приёмы проточки у разных специалистов тоже могут быть разными.

Проточка тормозного диска на оправке, которая не предусматривает фиксацию диска через штатные отверстия:

Обратите внимание на то, как диск фиксируется на шпинделе станка. Просто зажать его в патроне недостаточно, так как критически важно обеспечить перпендикулярность посадочной поверхности диска и оси его вращения. Одно из возможных решений — использовать оправку по размерам ступицы. Токарь должен понимать, что «базовой» является посадочная плоскость «диск — ступица» и никакая другая.

1. Проточка в некоторых случаях позволяет продлить срок эксплуатации тормозных дисков, получивших незначительные дефекты. Однако стандартное решение, рекомендуемое автопроизводителем — это замена дисков на новые.

2. Проточка — сложная операция, требующая не только специального оборудования и измерительных инструментов, но и достаточной квалификации исполнителя. Просто продвинутому автолюбителю такая процедура не под силу.

3. В результате проточки параметры тормозного диска — толщина, биение, шероховатость рабочих поверхностей — должны находиться в пределах допусков, предписываемых производителем автомобиля.

Источник

Что кроме колодок и дисков влияет на качество торможения

Ответ «Очень многое!» будет правильным. Давайте разбираться, что именно и как влияет на торможение и что делать, чтобы поддерживать тормоза в оптимальной форме.

Тормозные колодки и диски

Про диски и колодки мы уже говорили, но для полноты картины повторим еще раз. Во время торможения колодки прижимаются к тормозному диску. Именно трение колодок о диск превращает кинетическую энергию движущегося автомобиля в тепловую, вследствие чего он замедляется. Вот, признаки хороших колодок:

— сделаны из материала, который обладает высоким коэффициентом трения в паре с тормозным диском;
— могут сохранять высокий коэффициент в разных условиях — на разных скоростях, с разной нагрузкой, в неблагоприятных дорожных условиях;
— медленно изнашиваются сами и щадят тормозной диск.

Замасливание поверхности колодок, их подгорание, остекленение поверхности снижают коэффициент трения — машина тормозит хуже. Неплотное прилегание (перекос колодки в суппорте или когда новые колодки еще не приработались) тоже ухудшает торможение.

Характерные признаки перегрева колодок. Фото: Nisshinbo

Тормозные диски — второй компонент системы, непосредственно участвующий в упомянутом выше превращении кинетической энергии в тепло. Перегрев, искривление диска, замасливание, увлажнение, неравномерный износ — причин, ухудшающих трение в паре «колодка — диск» много.

Что делать для поддержания тормозов в оптимальном состоянии:

— использовать колодки и диски, предусмотренные автопроизводителем (имеется в виду, во-первых, правильный подбор артикула, а во-вторых, соответствие конструкции, геометрии и материала диска оригинальной спецификации);
— регулярно контролировать состояние дисков и колодок, менять их по регламенту;
— при появлении посторонних шумов во время торможения, вибраций руля или педали тормоза, изменений в поведении машины проверить диски и колодки и при необходимости заменить.

Один из многочисленных примеров несоответствия оригинальной конструкции. В этом случае (диск слева) гарантирован худший теплоотвод и высока вероятность отрыва фрикционного кольца. Фото: Nisshinbo

Суппорты и тормозные механизмы

Суппорт обеспечивает передачу тормозного усилия от педали на колодки. В гидравлических тормозах это давление передается с помощью жидкости через тормозные цилиндры.

Суппорт может иметь сложное устройство, поэтому список возможных неисправностей тоже длинный. Фото: pixabay.com

Если с суппортом все хорошо, машина быстро реагирует на нажатие педали тормоза: замедление легко дозировать, машину не уводит в сторону, расход топлива — в норме.

Вот как неисправности суппорта влияют на торможение:

— заклинивший тормозной цилиндр теряет подвижность и не передает давление жидкости на колодку в полной мере;
— искривление пальцев не позволяет колодке прилегать к поверхности тормозного диска строго параллельно — торможение ухудшается;
— из-за коррозии элементы плавающего суппорта теряют подвижность, колодки или плохо прижимаются к диску, или, наоборот, плохо отходят, при этом перегреваются и быстро изнашиваются;
— то же самое может происходить из-за загрязнения или коррозии направляющих пазов скобы суппорта;
— скоба может треснуть (и такое бывает) — в момент торможения она раздвигается, усилие тормозных цилиндров уходит в пустоту.

Направляющий палец суппорта, вызывающий вопросы. Фото: Gogreen /DRIVE2

Коррозия поршня тормозного цилиндра. Фото: CarreraRS /DRIVE2

Если суппорт подклинивает, то колодки полностью не растормаживаются. Из-за этого они перегреваются и подгорают. А как мы уже знаем, в таком состоянии колодки тормозить эффективно не будут.

Хитрость еще и в том, что неисправности суппорта, как правило, несимметричны. Из-за этого торможение колес с левой и с правой стороны сильно отличается, и машину при торможении начинает уводить в сторону.

Что делать для поддержания тормозов в оптимальном состоянии:

— регулярно проверять состояние суппорта — подвижность колодок, целостность пыльников и т. д.;
— следить за чистотой суппорта, например, очищать его после езды по размытым грунтовым дорогам;
— не откладывать ремонт при появлении признаков неисправности.

Тормозная жидкость передает и распределяет усилие от педали тормоза на тормозные цилиндры. Она же обеспечивает и «обратную связь», в том числе, передает нюансы геометрии тормозного диска на педаль. Вот признаки качественной тормозной жидкости:

— сохраняет работоспособность в эксплуатационном диапазоне температур;
— медленно испаряется;
— не вызывает коррозию деталей тормозной системы, с которыми соприкасается;
— смазывает движущиеся части цилиндров, перепускных клапанов и т. д.

Тормозная жидкость — довольно прихотливая штука. Ее главные свойства — не замерзать в эксплуатационном диапазоне автомобиля при низких температурах и не кипеть при нагреве. При этом она чрезвычайно гигроскопична и поглощает из воздуха водяные пары. По мере насыщения тормозной жидкости водой ее температура кипения снижается. В результате, когда машина энергично тормозит, колодки разогреваются, тепло передается на тормозные цилиндры, от них — на жидкость, и она закипает. Пар — это газ, а он, в отличие от почти несжимаемых жидкостей, сжимается во много раз по объему. Водитель бешено давит на педаль, а давления в тормозной системе нет — паровая пробка оставила машину практически без тормозов.

Контроль насыщения тормозной жидкости влагой. Фото: Nisshinbo

Еще один нюанс, связанный с тормозной жидкостью: во время торможения жидкость в некотором количестве закачивается из бачка в систему, а затем возвращается. При этом в бачок через вентиляционное отверстие в пробке засасывается вместе с воздухом мелкая пыль. Большая ее часть оседает на дне бачка, но постепенно попадает в систему и работает как абразив — износ цилиндров и поршней ускоряется.

Для поддержания тормозов в оптимальном состоянии необходимо менять тормозную жидкость в предусмотренные автопроизводителем сроки.

Исполнительные тормозные устройства установлены на элементах подвески, которые при движении автомобиля перемещаются относительно кузова. Тормозные шланги соединяют части тормозной системы, которые все время перемещаются друг относительно друга, поэтому они должны быть гибкими, но при этом сохранять рабочий объем тормозной системы.

Старые тормозные шланги дают примерно такой же эффект, как паровая пробка в тормозной жидкости: водитель давит на педаль — расслоившийся шланг раздувается, из-за чего давление в системе ниже необходимого для эффективного торможения.

Расслоение оболочки шланга: велика вероятность разрыва. Фото: LuckyGleb /DRIVE2

Лопнувший от повреждения или от старости шланг работает еще фатальнее — жидкость просто вытекает из системы, разгерметизированный контур перестает работать, и эффективность тормозов разом уменьшается вдвое.

Вот что надо делать для поддержания тормозов в оптимальном состоянии:

— периодически проверять состояние тормозных шлангов, поврежденные и потрескавшиеся заменять;
— отслужившие положенный срок шланги обязательно заменять;
— подвешивать суппорт при замене колодок на подходящий крюк, а не оставлять его висеть на шланге.

Снятый суппорт не должен висеть на шланге и нагружать его своим весом — удобнее всего использовать металлический крюк. Фото: aegoroff /DRIVE2

Это полезное устройство увеличивает силу, прикладываемую водителем к педали тормоза. То есть в норме для эффективного торможения напрягаться водителю не нужно.

Если же педаль вдруг стала «каменной», а тормоза не то чтобы исчезли совсем, но стали в разы слабее, виновником подобной проблемы, скорее всего, является вакуумный усилитель.

Вакуумник устанавливается в подкапотном пространстве непосредственно перед главным тормозным цилиндром. Его практически невозможно случайно повредить; в эксплуатации он не требует обслуживания. Как показывает опыт, проблемы могут возникнуть из-за повреждения шланга, подводящего к вакуумнику разрежение от двигателя или вакуумного насоса.

Иногда неравномерная работа двигателя на холостом ходу может быть признаком повреждения или неплотного соединения шланга, из-за которого во впускной коллектор попадает лишний воздух, обедняющий топливную смесь.

Для поддержания тормозов в оптимальном состоянии необходимо обращать внимание на работу вакуумного усилителя, а при появлении симптомов неисправности — искать и устранять. Кроме того, ремонт вакуумного усилителя следует проводить в специализированной мастерской или заменять его в сборе.

В норме ручник не влияет на работу основной тормозной системы. Кроме использования по прямому назначению, стояночный тормоз применяют как аварийный вариант в случае отказа основных тормозов. Разумеется, он проигрывает им по эффективности, но лучше так, чем никак.

При некоторых неисправностях ручной тормоз не до конца растормаживается, и вот тогда он может очень сильно влиять на работу колодок и дисков/барабанов. Езда с недорасторможенным или заклинившим ручником приводит к перегреву или подгоранию поверхности задних колодок и дисков, что снижает эффективность торможения или приводит к деформации или разрушению.

Вот к чему приводит езда с «поджатым» ручником. Фото: Nisshinbo

Для поддержания тормозов в оптимальном состоянии необходимо:

— регулярно пользоваться ручником, чтобы поддерживать механизм в рабочем состоянии;
— периодически проверять работу стояночного тормоза;
— проводить профилактику, регулировку и замену комплектующих согласно рекомендациям изготовителя автомобиля.

Антиблокировочная система — ABS, не позволяет колесам заблокироваться на скользком покрытии или во время экстренного торможения.

Машина с заблокированными колесами движется по инерции, чаще всего по прямой. Задача ABS сохранить управляемость автомобилем, для чего она следит за вращением колес и не да ет им заблокироваться, уменьшая давление в рабочих цилиндрах. В результате тормозной путь может увеличиваться, зато машина движется предсказуемо.

Неисправности в системе ABS могут вызвать ее ложное срабатывание и привести к блокировке одного или нескольких кол ес во время торможения, а это грозит заносом и потерей управляемости.

Одно из уязвимых мест системы — датчики скорости вращения, расположенные возле колесной ступицы. На их работу может повлиять, например, грязь с металлической стружкой или сильно изношенные ступичные подшипники.

За работой ABS следит электроника: при возникновении неисправности на приборной панели загорается лампочка. Если она загорелась — ищите и устраняйте неисправность.

Датчики ABS. Фото: Nisshinbo

Состояние шин к торможению имеет отношение самое непосредственное, ведь именно шины отвечают за сцепление колес с дорогой. Хорошее сцепление шин с дорогой — залог хорошего торможения, проскальзывание шины по любой причине увеличивает тормозной путь. Сцепление колес ухудшают:

— изношенный протектор — при торможении колесам легче заблокироваться;
— неправильное давление в шинах приводит к тому, что протектор изнашивается неравномерно; кроме того, давление влияет на сопротивление шины качению: повышенное — его снижает, из-за чего тормозной путь увеличивается;
— дисбаланс колеса: сцепление вибрирующего колеса с дорогой ухудшается, что увеличивает тормозной путь.

Для поддержания тормозов в оптимальном состоянии необходимо:

— выбирать шины по сезону;
— следить за износом протектора, не ездить на изношенной резине;
— регулярно проверять и поддерживать в шинах нормативное давление;
— своевременно устранять дисбаланс колес.

Состояние подвески тоже влияет на величину тормозного пути. Некоторые в это не верят, а зря.

Неисправные или несоответствующие конструкции автомобиля амортизаторы не обеспечивают точное следование колес рельефу дороги. В какие-то моменты колесо может вовсе отрываться от дорожного полотна и терять с ним контакт.

К такому же результату могут приводить другие неисправности подвески, например, деформированные рычаги, разбитые или изношенные сайлентблоки, люфтящие ступичные подшипники и шаровые опоры и т. п.

Неправильные углы установки колес быстро изнашивают шины (результат — смотри выше). Кроме того, неправильная геометрия приводит к тому, что колесо все время катится с проскальзыванием, избыточно нагреваясь. Отсюда — увеличение тормозного пути.

Смазка, выходящая из неисправного ступичного подшипника может попасть на поверхность колодок и привести к их замасливанию.

Для поддержания тормозов в оптимальном состоянии необходимо проводить ТО подвески так, как предписывает производитель автомобиля. Кроме этого, надо обращать внимание на симптомы неисправности подвески (посторонние шумы, увод в сторону, ухудшение наката, возросший расход топлива и т. п.) и устранять их, не дожидаясь экстренных ситуаций.

На эффективность торможения помимо колодок и тормозных дисков влияет состояние очень многих узлов и деталей автомобиля, некоторые из которых к тормозной системе непосредственно не относятся. Хорошая новость: чтобы автомобиль в любых ситуациях максимально эффективно тормозил не нужны какие-то особые меры. Весь комплекс мероприятий по сути сводится к трем пунктам.

1. Следить за состояние всех узлов и систем, влияющих на торможение.
2. Вовремя устранять неисправности.
3. Выполнять предписания производителя по профилактике.

За чем именно следить — мы уже написали. Если в процессе эксплуатации своего автомобиля вы сталкивались с ситуациями, когда на качество торможения влияли другие узлы и механизмы, расскажите в комментариях.

Источник