Как обработать кузов автомобиля после сварки
Обработка кузова после сварки
Итак этот и предыдущий пост написаты с запозданием так как был в отпуске
через 3 дня после сварки полетел я на обработку днища и скрытых полостей!
2 бутылки битумно коучуковой обработки и 2 бутылки мовили
ободрал щёткой весь пол в салоне
И полетел на обработку
Работа как всегда у меня началась с разборки авто)
были трещины по крыше и их решено заварить и укрепить железом изнутри
Приехал на работы я как обычно к другу Александру santei-2110
пришлось выгнать его монстра
17е тапки и наброски новых арок (подробнее в его БЖ он уже далеко продвинулся)
ламбо петли как они есть!
(кому надо можем сделать под заказ!)
поставели на место дверь и обработали мовилью
дальше Александр принялся обрабатывать мою машину с нутри и снаружи
Вонь жуткая стояла дней 5 приходилось оставлять стёкла открытыми
так же мне предстояла поездка в 800 км на одних передних тормозах так что я решил сменить колодки которые ставил уже ГОД назад
колодки феродо красные
это 2 мои помощьницы в задвигании поршня обратно)
(одна из них всегда со мной ездит на всякий случай) ) )
Скоро раскажу о поездки в 800 — 1100 км на моём тазике с болтами
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 3. Нюансы сварки.
Всем доброго времени суток!
А мы продолжаем бороться со ржавчиной. Мы долго выгрызали её наждачкой и ёршиками в первой части, травили преобразователем во второй и в итоге получили дырку.
Не аккуратное отверстие в нужном месте а именно дырку там где её быть не должно((
Выход один — сварка.
Я уже писал раньше про то что если металл поело более чем на половину толщины то спасти его уже не получится. Но вера умирает последней)))
Поэтому придётся варить. Варианты нетрадиционного применения жести от холодильника с заклёпками, тряпок, газет со смолой и т.п. я не хочу и не буду рассматривать и тем более применять!
Не знаю как вы, а я варить не особо умею, и сварочника у меня своего нету.
Собственно это кузовщик из того самого дружественного сервиса где я раньше работал.
Вот кстати пример его работы:
www.drive2.ru/l/1413963/
www.drive2.ru/l/1664785/
Собственно и вам советую поступить так.
Заранее договориться, заехать на осмотр, обсудить нюансы.
Кстати, можно попробовать договориться о том что вы сами всё подготовите, срежете гниль, зачистите, сделаете заготовки латок. А сварной просто обварит их с лёгкой подгонкой по месту.
Заодно присмотритесь чем он работает, как у него получается)))
Если вы не увидите у него полуавтомата, а вместо него будет автоген или он вообще варит электродами то БЕГИТЕ ОТТУДА! Он сделает только хуже!
Но даже если у него есть полуавтомат, но руки растут ниже талии и он варит вот так
В общем… сами знаете что делать)))
Большинство кузовщиков предлагают переварить не весь порог, а только нижнюю часть.
Как например тут
Не советую соглашаться, фигня получится!
Подготовка довольно важный момент! Требует немало времени, но от неё будет зависеть конечный результат.
Вырезать ржавчину лучше с запасом. Оставлять только живой металл!
А менялся вот такой кусок
Для латок по цене стакана семечек можно найти битый капот, дверь, крышу.
ИМХО железо с немцев первой половины 90-х годов идеальный вариант!
Где найти? На разборке или у тех кто продаёт свою битую машину.
По сварке не важно днище это, порог или крыло. есть 3 основных нюанса:
1) Варить только встык! Если латка приварена внахлёст то образуется полость обработать которую скорее всего не получится. Из-за этого она быстро сгниёт!
2) Шов должен быть сплошным! Если просто прихватить а потом обмазать антикором то толку от такого ремонта будет мало! Варить естественно не за один подход, давая остыть поверхности, иначе поведёт, поверхность станет волнистой!
Вот пример толкового шва
Хоть керосином проливай!
3) Сварные швы должны быть очень хорошо вычищены и правильно обработаны с ОБЕИХ сторон. Вот тут можно посмотреть что довольно скоро происходит если не обработать изнутри Сгниёт очень быстро!
Отдельная песня по порогам.
Большинство кузовщиков предлагают переварить не весь порог, а только нижнюю часть.
Как например тут
Многие вообще так латают
А многие лепят с кусков
Лично я не вижу смысла менять порог кусками. Только целиком!
Многие недоумевали почему вот тут я менял у себя порог целиком, хотя можно было обойтись двумя латками 50*200мм! Ответ простой! Пороги гниют в местах повреждения, в 99% случаев это в месте установки домкрата. Снаружи мы видим прогнившую дырочку, но когда демонтируем старый порог то увидим что усилитель порога в этом месте также ржавый или гнилой. Если забить на это дело то за года 2 он сгниёт полностью и при очередной попытке поддомкратить машину домкрат провалится внутрь. Причём произойдёт это в самый неподходящий момент, неожиданно и скорее всего будет сопутствующее попадание на бабло или здоровье… Нафиг! Нафиг!
Резать внешний короб порога и через эти технологические окна ремонтировать порог — не мой вариант! Придётся потом шпатлевать. А шпатлю на порогах и бамперах я не преемлю! Ибо сколется она довольно быстро!
Поэтому ИМХО лучше поменять внешнюю часть порога, или накладку целиком.
Да, я знаю что продаваемые на рынках накладки гораздо хуже заводских, они тоньше. Но они не являются усилителем и силовой нагрузки на них нет.
Лучше целая, грамотно приваренная и заантикоренная «Дания» чем родное гнильё под слоем шпатли, да ещё и с сопутствующими косяками!
Почему Дания? А потому что единственное нормальное ремонтное железо на нашем рынке это KLOKKERHOLM. А в ковычках потому как слабо я верю в то что это Дания)))
Можно конечно заказать порог на заводе, из металла любой толщины, но это будет прямой короб, без торцов и выштамповок под стойки и т.п. А на большинстве машин пороги очень непростой формы! Делать их самому это кроилово…
Вот кстати как выглядят эти ремонтные пороги:
Думаю суть понятна.
Преимущество у него в том что оно позволяет срезать точку не просверлив при этом лишнего!
Я не раз демонтировал пороги с разных авто, сам, или видел как это делали другие. У всех подгулявший усилитель который требует ремонта.
Так было и в моём случае.
Согласитесь так лучше?
Швы необходимо зачищать даже там где этого и видно то не будет!
Для усилителей и поддомкратников естественно берётся более толстый металл!
Пока порог снят нужно вычистить и прокрасить всё внутри. Только не перестараться, иначе потом будет плохо варить, да и загореться эта гадость может!
Сам же ремонтный порог также нужны вычистить от транспортировочного грунта и прокрасить изнутри.
ДА! Почти все ремонтное железо идёт в чёрном грунте. Грунт этот транспортировочный, красить по нём нельзя! Его надо полностью вычистить и перекрасить нормальным.
Зачастую под этим чёрным грунтом даже ржавчина встречается!
Бывают ещё и оцинкованные, но мой кузовщик о них очень плохо отзывается. И варятся они плохо, и кривые до безобразия. Хотя производитель у них один.
Не зря говорят век живи — век учись.
Недавно я узнал об одной классной штуке.
Называется сварочный грунт.
Аннотация к нему:
Представляет собой насыщенное цинком сварочное покрытие для точечной и дуговой сварки. Позволяет восстановить заводскую защиту металлических деталей автомобиля и существенно сокращает риск возникновения коррозии в местах сварки. Детали могут быть сварены в течение 20 мин после нанесения.
• Прост в использовании.
• Подходит для любых сварочных кузовных работ.
• Наносится быстро, легко и без потеков.
• Превосходно распыляется и не течет.
• Обеспечивает минимальное разбрызгивание металла при сварке.
Если кратко то суть его в том что он не выгорает при сварке и защищает свариваемые детали.
Наносится он на место шва
Выпускает его несколько фирм. Однако из общедоступных заслуживают уважения всего две:
1) U-pol weld #2 и
2) 3M™ Weld Thru II (50410)
Стоят они недёшево, порядка 20-30 баксов, но они того стоят!
Когда я делал свою машину то не знал про него, жалею об этом)))
Зато я нашёл ему другое применение. Он термостойкий! Я грунтую им суппорта перед покраской термостойкой краской))
После переварки порогов я обрабатываю их изнутри. для того что бы это можно сделать максимально качественно я сверлю отверстия
Отверстия напротив отверстий в усилителе, это позволяет хорошенько обработать порог изнутри!
День 36. Руководство по защите сварочных швов
Для последнего этапа сварочных работ (приварка фальш-порожков изнутри салона) требуется обработать тот стык пол-порог, что будет навсегда закрыт полостью фальш-порожка.
Поэтому инструкция, как защищать сварочные швы по науке
Наблюдаем шов недельной давности.
Все успело запылиться, загрязниться и покрыто окислом после сварки
Поэтому прохожу насадкой-ершом на болгарке, счищаю весь окисл. После обдуваю шов с помощью пылесоса (щланг на выхлопе). Это быстрее, чем обдувочник с компрессора тащить)
Промываю 646-ым растворителем
Еще раз обдуваю до высыхания растворителя и покрываю реактивным (трявящим) грунтом. Задувал краскораспылитилем, хотя можно и кисточкой (но уйдет грунта в разы больше)
Затем нагреваю на водяной бане кистевой (шовный) герметик. Используем хороший, дорогой. Дешевка отвалиться через 4-5 лет как заводской москвичевский. После наношу кистью на шов
Получается вот так:
Далее нужно высушить, смотрим по инструкции время сушки. У меня в гараже холодно, поэтому оставляю сушиться на ночь.
Утром нужно покрыть полученное
После этой процедуры обработка сварочного шва окончена. Шов становиться практически вечным и будет служить весь срок службы авто.
Москвич 2141 1992, двигатель бензиновый 1.5 л., 72 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 52
ну как шов поживает через 6 лет?)
А почему эпоксидный грунт наносится поверх шовного герметика, а не наоборот?
У меня тот же вопрос:)
А почему эпоксидный грунт наносится поверх шовного герметика, а не наоборот?
Если нанести один на другой грунт то смысла никакого нет, один другой нейтрализует
Ну и как швы поживают спустя 4 года?)
Поддерживаю, тоже интересно!
сКАЖИТЕ ПОЖАУЙЛСТА, НУЖНО ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ ВАРИТЬ… ПО ИДЕЕ ГЕРМЕТА НЕ БУДЕТ, БУДЕТ ЦЕЛЬНЫЙ ШОВ (ВВАРИВАЮ АРКУ) ЧЕМ ЛУЧШЕ ЗАЩИТИТЬ?
ВСЕ ЧТО НАШЕЛ, ТАК ЭТО ПАСТА С ОЛОВОМ ДЛЯ ЛУЖЕНИЯ.
ПОДСКАЗЫВАЮТ, ЧТО МОЖНО ПАСПТОЙ ДЛЯ ПАЙКИ ПИЩЕВЫХ ТРУБ ОБРАБОТАТЬ, ОНА С СЕРЕБРОМ…
ХОЧЕТСЯ ЧТОБЫ ШОВ БОЛЬШЕ НЕ ПОЛЕЗ РЖАВЕТЬ… ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?
даже от шпатли не полезет если изнутри защитить варенное от доступа влаги и воздуха
Я так понял, если металл со всех сторон залудить и закрыть, то все будет вери гут?
сварной шов где порог(ребро жесткости) если вдруг замялось то стоит замарачиватся по ремонту или проще обработать химии?
успеха и не гвоздя не жезла!
Подскажите, а внешние сварные швы Вы чем обрабатывали?
Чем обработать дно автомобиля после сварки
Для машины с большим пробегом, коррозия днища – вещь обычная. Механические повреждения, повышенная влажность, антигололедные реагенты со временем разрушают железо. Металл превращается в труху. Ездить на таком авто опасно, машине нужен ремонт. Обращаться в СТО не выгодно, мастера могут насчитать лишнего. Имея сварочный аппарат, несложно произвести сварку днища автомобиля в гараже. Важно учесть некоторые нюансы, придерживаться технологии. Работы удобнее проводить вдвоем, напарник поможет зафиксировать латку перед прихватом.
Инструменты и материалы
Чтобы заварить днище, помимо сварочного оборудования потребуются расходные материалы. Выбирая, каким варить металлом, необходимо учитывать два момента:
Заплатки делают из металла толщиной от 1 до 2 мм – это оптимальные параметры.
Что понадобится при работе:
Днище просматривают на эстакаде или в смотровой яме при хорошем освещении. Металл простукивают молотком, проверяя на прочность. Понадобится подъемник, чтобы обеспечить доступ к поврежденным участкам.
Потребуется преобразователь ржавчины, шумоизоляционные покрытия; антикоррозийные составы; грунтовку по металлу; растворитель или другой обезжиривающий состав.
Непредвиденные расходы
Необходимо предусмотреть покупку запчастей. Их нужность определяют после осмотра автомобиля. При ремонтных работах меняют ветхие элементы машины:
Иногда требуют замены и другие элементы машины. Впрок запчасти лучше не приобретать, они могут не понадобиться.
Подготовительные работы
Когда железо прогнило в нескольких местах, проще переварить днище целиком. В ряде случаев замена выгодней установки большого числа металлических заплат. Ремонт днища автомобиля своими руками начинается с подготовительного этапа. Участки с крупными дефектами вырезают, мелкие — достаточно очистить от ржавчины. Когда сложно добраться шлифовальным кругом, закрепленным на болгарке, включают газосварку.
Зоны швов на машине и латках покрывают преобразователем ржавчины, затем зачищают до блеска. После этого обезжиривают. Латки подгоняются под конфигурацию днища с помощью нагрева, металл легче деформируется, или специальных гнущих устройств.
Процесс сварки
Перед огневыми работами, в целях безопасности, обязательно демонтируют бензобак. Латку сначала прихватывают в 3–4 точках, затем полностью обваривают. Мелкие дефекты заправляют короткими швами до 3 см длиной. Сваркой днища в одиночку заниматься сложно. Когда напарник придерживает заплату, ремонт ускоряется.
Важно, чтобы латка плотно прилегала к месту ремонта. Зазоры повышают риск коррозионных разрушений. Швы для прочности проковываются молотком. При хорошем освещении все участки ремонта проверяют. При необходимости проваривают соединение снова. Только после осмотра приступают к зачистке шовных валиков.
Чем обработать днище после сварки
Перед нанесением защиты от коррозии сначала используют грунтующие составы. Их наносят на чистые поверхности по инструкции, просушивают. Грунтовка обеспечивает надежное сцепление стали с антикором. Производители предлагают различные составы:
После сварки кузовных деталей машины обязательно восстанавливают шумоизоляцию. Для покрытия днища удобен Prim антишум с резиновой микрокрошкой. Состав разводится водой, одновременно выполняет роль шумовой изоляции и антикора.
Полезные советы
Для ремонта днища автомобиля своими руками специалисты рекомендуют использовать полуавтоматы. Присадка подается с фиксированной скоростью, горелка обеспечивает равномерный нагрев. Шов получается качественным, ровным. При работе с электродами удобен инвертор с дополнительными функциями, поддерживающими постоянный режим работы. Они снижают риск залипания электрода.
До раскроя листа металла определяют точные размеры зоны дефектов. Заплатка должна подходить по размеру, прилегать по геометрии. Для деформации лист долго не прогревают – снижаются прочностные характеристики сплавов, они становятся рыхлыми. Движения руки с держателем или насадкой должны быть равномерными, без рывков. Большие участки соединяют прерывным швом, промежутки оставляют до 3 см. Такие соединения лучше выносят динамические нагрузки, повышаются прочностные параметры кузова. Подобные соединения требуют прочного изоляционного покрытия. Мастика спасает от попадания влаги в микроскопические зазоры.
Для работы с оцинкованным железом применяют защитные флюсы, они сохраняют покрытие от вскипания и выгорания. Зная тонкости процесса, выполнить соединение несложно. Главное – не торопиться, тщательно подготовить поверхности перед работой. Нельзя пренебрегать антикоррозийными работами. Днище подвергается большой химической нагрузке в процессе эксплуатации. Защитные составы наносят ровным слоем.
Recommendations
Comments 48
Берешь коралловый круг на болгарку, вычищаешь все до чистого метала, потом обезжириваешь, проходишься абразивным материалом (120+ зернистость) и эпоксидным грунтом (обязятельно 2-х компонентным) сверху можешь краской покрасить и норм будет.
А мне кажется, что все это фигня. Поверхность нормально не обработаете, все равно. Прыскать грунтами надо только, как полностью ржавчину вытравите.
Мое предложение-пройтись цинкарем или орофосфорной кислотой, смыть, просушить и промазать каким-нибудь антикорром на маслянной основе. Например, пушсалом. Сверху можно пленкой пищевой, чтоб запаха не было
Сейчас занимаюсь таким же вопросом. Я взял цинковый грунт, покрыл эпоксидным грунтом, затем прошел шовным герметиком под кисть (нижнюю филенку на коробах прошел полностью герметиком) и все это покрыл резино-битумной смесью.
раст стоп в перемешку с пуш салом или мовилем. 50 на 50
Я делаю так-кистью кислотник, затем акрил, эпоксидник, любая краска, пушсало жирненьким слоем…
Швы шовным герметиком, но сначала их почистить карщеткой от окалины на нагара
«Хаммерайт» кистью жирным слоем. Просто, быстро и очень надежно!
я бы подчистил шов,
если машинка делается для хорошего человека:) или своя, то вложился бы в эпоксидник,
подчистил шов,
дунул эпоксидник, потом герметик кузовной, и уже либо антигравий, говорят еще неплох герметик на основе мс-полимера, сам не пробовал еще, но покрытие похожее на раптор.
В 2012 году свою делал машинку
помню что кислотник body использовал тонким слоем, потом грунт-порозаполнитель-база-лак,
днище:кислотник body-герметик 3м-антигравий body.
периодически подкрашивал и 2 раза обрабатыл этот бутер растопом, и пушсалом под локера задувал перед зимой и вот как сейчас, дыр нет, легкая ржавчина, не набухающая, кроме тайвани есстесвенно))
www.drive2.ru/l/505180788937982920/
фотографии с восстановления
www.drive2.ru/l/58583/
Да, вы описали общепринятый способ, довольно затратный и трудоемкий. Раньше сам так вы@бывался, но лет десять (в начале в виде эксперимента) перешел на хаммерайт и доволен как слон! По первах просил клиентов приехать через годик на обследование, потом перестал, и так уверен что все в порядке.
Под эпоксидником ржа распространяется от поврежденного места с обычной скоростью, а под хаммерайтом она НЕ распространяется! Хотите верьте, хотите нет…
Хм буду знать спасибо.
Хамерайт-это краска по ржавчине? Я правильно понимаю?
Да, она самая. В продаже есть много подобных красок, и дешевле, не советую, не то пальто…
в 2014 красил им рычаги после пескоструя, впринципе норм
Да, вы описали общепринятый способ, довольно затратный и трудоемкий. Раньше сам так вы@бывался, но лет десять (в начале в виде эксперимента) перешел на хаммерайт и доволен как слон! По первах просил клиентов приехать через годик на обследование, потом перестал, и так уверен что все в порядке.
Под эпоксидником ржа распространяется от поврежденного места с обычной скоростью, а под хаммерайтом она НЕ распространяется! Хотите верьте, хотите нет…
я им красил рычаги задние после песка
4 года ходят уже, откровенной ржи нет
Да, вы описали общепринятый способ, довольно затратный и трудоемкий. Раньше сам так вы@бывался, но лет десять (в начале в виде эксперимента) перешел на хаммерайт и доволен как слон! По первах просил клиентов приехать через годик на обследование, потом перестал, и так уверен что все в порядке.
Под эпоксидником ржа распространяется от поврежденного места с обычной скоростью, а под хаммерайтом она НЕ распространяется! Хотите верьте, хотите нет…
У нас Спб климат пожестче, реагентов много, сфоткаю рычаги потом скину)
2007год? и уже дыры?
Цинкарем и кислотным грунтом через риску или залудить швы паяльной пастой. Обязательно убрать всю ржавчину.
Мастика или мавиль
Вредоносные и бесполезные компоненты
Мовиль засыхает и отваливается
Мастика трескается и под ней образовывается «парник», в котором все гниет моментом
Как я делал. Разогревал пуш сало и наносил кистью
А потом на него ковролин сразу или положили полиэтилен чтобы не измазать?
Под пленкой будет собиратсятся влага. Я ложил воилочную ватину, потом шумку и ковролин. Посей день все нормально. Либо ищи совсем не влаговпитовающий материал.
чуть зашкурил, прошелся цинкарем, протер, и «покрасил» body 930 или 950. Всё. При желании можно покрасить краской. В этом месте лет пять ничего гнить не будет
Так уж и дрянь?! Посмотри в моем бж про обработку ржавчины.
А кто, что скажет про сварочный грунт, как первичка? Потом акриловый и дальше, кто во что горазд.
Мне как то ответили что на сварочный грунт ни чего не липнет потом, подтвердить не смогу еще, так как еще не дошло до покраски.
Да. Он рыхлы этот грунт. От цинка видимо
Если всю ржу удалишь, кисляк лить смысла нет. Лучше эпоксидник тогда. Потом обычный порик или изолятор и краску. А швы лучше замазать автопластилином. Его жир везде залезет, а шовник оставит пустоты в бутербродах и и оттуда снова полезет.
Только пластилин замесить с чемнибудь типа литола или пушсала. Высыхает он за год два.
Как делал я (возможно не правильно и знающие поправят) — после сварки кислотник, потом акрил. Дальше шовник и краска с лаком.
У меня ржи не было, мовиль для полостей, остальное мастика кордон.
Неправильно ты дядя Федор бутерброд ешь)))
На кислотник нельзя ни красить, ни наносить герметик.
1)если ржавых мест не осталось наносится эпоксидный грунт. Если остались, то в тех местах кислотник, за ним акриловый порозаполнитель, а дальше можно ко второму пункту перейти либо нанести эпоксидник для «лучшей лучешсти»
2)наносим герметик- если нужна красота, то с салона и с днища. Можно кистью, можно пневмой(распыление, либо полосы). Но мое мнение, что гермет нужен с наружки, а со стороны салона хорошо заантикорить(любым составом для скрытых полостей- на вкус и цвет)
3) в зависимости от спецификации гермета, (скорее всего в ней будет указано, что можно окрашивать) либо подгрунтовываем, либо красим.
4)хорошо антикорим материалом для скрытых и наружних поверхностей. А коль идет разбор салона езабываем про завальцовку дверей(с внутренней стороны), пороги и прочие закрытые полости.
Правильно, швы замаж герметиком, днище мокрой грунтом (кислотник или эпоксидный) сверху мастика.
Перед герметиком не плохобы грунт кинуть.
Сам с таким сейчас столкнулся, хочу изначально обработать все преобразоватеоем ржавчены после отмыть все содовым раствором что бы погасить кислоту, затем антикорозийным грунтом, где нада шпакля, потом основой и краской…эт бюджетный вариант…
Не обязательно содовым достаточно хозмылом, щелочное, а лучше свежим оттереть и сразу смыть чтобы не высохло…
Самый главный враг автомобильного кузова – коррозия, ржавчина в первую очередь появляется на кузовных участках с незащищенным металлом, не покрытых краской, грунтом, специальными антикоррозийными средствами. Чем обработать днище автомобиля, чтобы оно не ржавело – актуальная тема для многих автомобилистов, ведь не все составы обеспечивают надежную защиту, к тому же необходимо правильно наносить защитный слой, соблюдая технологию.
Грамотно выполненная обработка с соблюдением всех правил гарантирует долгий срок службы кузова, предотвращает ржавление авто. И нужно не забывать поддерживать машину в хорошем состоянии, ведь со временем и на обработанной поверхности могут появиться дефекты, содраться или отлететь антикор (антигравий).
Составы для обработки днища автомобиля
Чем лучше обработать днище автомобиля – актуальный вопрос, выбрать «правильный» состав из всего ассортимента мастик, мовилей, преобразователей ржавчины, антигравийных покрытий непросто, промышленностью предлагается множество марок и брендов различной автохимии. Пользователями и автомобильными экспертами составлено немало рейтингов, опубликованных в сети, среди антикоррозийных средств лучшими считаются химические препараты торговых марок:
Антикор производится как для скрытых, так и внешних поверхностей, и требования для этих составов предъявляются разные. Основными свойствами, которыми должен обладать антикоррозийный препарат, являются:
Обработка днища кузова производится в несколько этапов, при этом практически всегда используются несколько химических средств. Каждый из антикоров может выполнять сразу несколько функций, не только предотвращать появление ржавчины и бороться с коррозией, но и служить в качестве шумо- и виброизоляции, выступать в качестве защиты кузова от ударов (летящих с дороги камешков, гравия, осколков стекла).
Когда необходима обработка днища кузова
Часто автовладельцы о защите кузова машины задумываются лишь тогда, когда он начинает ржаветь. Но ржавое днище – это уже достаточно большая проблема, чтобы восстановить его, нередко приходится пользоваться сваркой, ставить заплаты, проводить достаточно трудоемкую работу. Допускать ржавления машины не следует, выполнять антикоррозийную обработку необходимо:
Не секрет, что и на многих новых авто производится недостаточно качественная обработка, поэтому сразу же после покупки рекомендуется заглянуть под машину, оценить состояние антигравийного покрытия. При тонком защитном слое антигравия требуется дополнительная обработка, антикоррозийный состав следует наносить, пока автомобиль не начал эксплуатироваться. Если машина еще не ездила по дорогам, времени на подготовку уйдет меньше, не нужно тщательно отмывать днище и колесные арки.
Подготовка кузова к антигравийной обработке
Весь процесс нанесения антигравия складывается из трех основных этапов:
Сложность подготовки зависит от состояния самого кузова: при наличии очагов коррозии необходимо удалить ржавчину, при необходимости вырезать куски гнилого металла, установить заплаты, если в днище появились дыры. Но в первую очередь обрабатываемая поверхность должна быть тщательно выскоблена, вымыта и высушена, только затем следует выполнять кузовные работы. При удалении грязи есть один нюанс – пыль и мусор достаточно сложно удалить в труднодоступных местах, например, из скрытых полостей, от нее лучше избавиться с помощью сжатого воздуха.
Перед мойкой всегда производится сухая очистка от грязи, чистить кузов удобно металлической щеткой, а в местах изгибов – наждачной бумагой.
Удаляя ржавчину «наждачкой» и зачищая металл, будет не лишним придать поверхности некоторую «матовость», это делается для того, чтобы грунт прочнее лег на металлическую поверхность, сцепился с металлом.
Перед основательной зачисткой коррозийных участков ржа обрабатывается специальным составом – преобразователем ржавчины, это химическое средство всегда можно найти в магазинах, торгующих лакокрасочными материалами для автомобилей. Преобразователь наносится на металлическую поверхность мягкой кисточкой, чтобы было удобнее макать кисть, часть жидкости из флакона переливают в удобную широкую емкость
После нанесения состава ржавчина почти сразу начинает вступать с химическим средством в реакцию, жидкость начинает пениться, а ржа – «съедаться».
Преобразователи ржавчины – виды и особенности
Преобразователь ржавчины – эффективное химическое средство в борьбе с коррозией, чаще всего основным компонентом состава является ортофосфорная кислота. Этот химический препарат не только позволяет избавляться от ржавления, но и длительное время предохраняет металл, создавая защитную пленку. В России наибольшее распространение и популярность получили такие марки преобразователей как:
Преобразователи бывают не только жидкостные, но и пастообразные, в виде геля, некоторые средства наносятся с помощью распыления, во флаконах предусмотрен пульверизатор. Как правило, достаточно 15 минут после обработки металлической поверхности, чтобы ржа преобразовалась и была готова к последующей обработке. После высыхания преобразователя обрабатываемый участок необходимо зачистить наждачной бумагой или щеткой по металлу, а затем обезжирить.
Обработка кузова праймером
После полностью проведенной подготовки защищенные участки днища кузова необходимо обработать праймером, проще говоря, загрунтовать (праймер – это та же грунтовка). Нанести грунт удобнее пульверизатором, также можно воспользоваться и обычной малярной кисточкой, но во втором случае обработка будет происходить дольше, и грунтовочный материал не так равномерно ляжет на кузовную поверхность. Еще плюс пульверизатора – им удобнее покрывать металл грунтом в труднодоступных местах, метод распыления гарантирует наложение ровного слоя по всему днищу автомобиля.
Праймером необходимо обработать все участки кузова с оголенным металлом и места, протравленные преобразователем ржавчины, но если грунтовка попадет на защищенные части днища, хуже от этого не будет. Следующий этап – покрытие грунтом всей кузовной поверхности снизу, но если днище не пострадало от коррозии, можно этот этап пропустить, обойдясь хорошей подготовкой (чисткой) и обезжириванием. После этого не будет лишним обработать сварочные швы и углубления герметиком, также загерметизировать поверхность вокруг вварных стаканов.
Грунтовка и герметик должны основательно высохнуть, только после этого можно приступать к следующему этапа обработки – нанесению антикоррозийного покрытия.
Нанесение антигравия
Антикоррозийное средство бывает различных типов, она может представлять собой препарат типа «Мовиль», мастику или антигравий. Защитное покрытие наносится на кузовную поверхность тремя способами:
Применение пульверизатора – наиболее эффективный способ обработки: слой антигравия ложиться на кузов ровно, при этом достигается высокая производительность, а затраты по времени минимальны. Но не все владельцы авто могут провести такую обработку, так как не имеют необходимого оборудования.
Из баллончика с распылителем антигравийный состав наносится тоже достаточно равномерно, но производительность здесь невысокая, обработка производится дольше. Можно промазать днище с помощью кисточки, но нужно запастись терпением и приноровиться наносить антикоррозийный слой ровным слоем. Покрывается кузов мовилем или антигравием двумя-тремя тонкими слоями, после каждой обработки необходимо дать высохнуть составу в течение 20-25 минут.
Мовиль для антикоррозийной обработки днища
На автомобильном рынке представлено много химических препаратов для антикоррозийной обработки днища, и спорить, какое средство лучше, можно бесконечно. Большой популярностью в России пользуются Мовиль, этот антикор разработан в лабораториях Москвы и Вильнюса. Считается, что Мовиль больше подходит для обработки скрытых полостей, тем не менее, им нередко покрывают и днище, в зависимости от марки состав бывает быстросохнущим и может не высыхать очень долго. По производителю большой разницы у средства нет, все фирмы производят антикор, похожий по химическим свойствам.
Мовиль «Цинк» чаще всего продается в поллитровых флаконах, наносится кистью, обработка производится в два-три тонких слоя, после каждого нанесения необходимо выждать 20 минут. Основные преимущества данного состава:
Минусы Мовиля – сильная пахучесть, плохая устойчивость к механическим воздействиям. Слои при нанесении антикоррозийной защиты действительно должны быть очень тонкими, иначе все может попросту отвалиться.
Антигравийные составы
Антигравий чаще производится под иностранными брендами, бывает черного, серого и белого цвета. Наиболее известные марки этого средства для обработки нижней части днища:
Антикоррозийный материал Dinitrol 479 еще нередко называют «жидкими подкрылками», применяется для обработки и колесных арок, и автомобильного днища снаружи. Обычно средство продается в литровых и 5-литровых банках, основой Динитрола является полимерная резина. Цвет антикора – черный, производитель гарантирует надежность покрытия на протяжении семи лет.
Защитный слой Dinitrol 479 хорошо переносит высокую и низкую температуру, максимально допустимый температурный режим по верхнему уровню: +85 градусов Цельсия. Чтобы состав был более текучим, перед нанесением антикор рекомендуется разогреть. Помимо защитных функций, Динитрол еще улучшает шумоизоляционные качества, обладает хорошей пластичностью. Недостатки этого антигравийного покрытия – не слишком низкая цена, густая консистенция, его приходится разбавлять уайт-спиритом.
Антикоррозийный состав Liqui Moly представляет собой смесь синтетических смол и битума, так как обладает хорошей адгезией, может наноситься на обрабатываемую поверхность одним толстым слоем (до 1,5 мм). Продается средство во флаконах объемами 0,2/ 0,5/ 1,0 л, полное высыхание антикора – от 12 до 24 часов.
Мастики для обработки кузовного днища
Для защиты кузова автомобиля применяют три основных вида мастики:
Любая мастика отличается достаточно небольшой стоимостью, характеризуется легкостью в использовании, высокой стойкостью. На российском рынке известна продукция под торговыми марками «Бикар» и «Олрайт», наносится антикоррозийный материал кисточкой или краскопультом, обладает хорошей адгезией.
Битумно-каучуковую мастику «Ойлрайт» лучше разбавлять обычным бензином, производить обработку в теплую или жаркую погоду. Мастика на днище автомобиля держится лучше, чем антигравий, распыленный из баллончика, не трескается и хорошо противостоит механическим воздействиям. Как правило, обработки этим средством хватает на 2-3 года эксплуатации автомобиля, но большой минус – битумная мастика пачкает все, что можно, при этом достаточно неприятно пахнет.