Как найти обратку на печке авто
И снова печка. Циркуляция ОЖ. Слабая (?)
Привет парни. Наверное всех заманали уже мои записи на эту тему, но разобраться нужно, возможно будет поможет и ещё кому-то.
Для начала опишу изначальную проблему:
Не греет печка, тёплый воздух появляется только на больших оборотах.
И так, как только пришли холода и я узнал об этой проблеме, я обратился в сервис чтобы это исправили, а точнее либо помыли радиатор печки либо заменили его.
Мастер когда приступил к работе сразу заметил что нет циркуляции ОЖ.
Как выяснилось была не рабочая помпа.
Заменили помпу и термостат. После этого тёплый воздух(не горячий) был почти месяц (только на оборотах, не больших, 2тыс хватало, но становилось все хуже).
После того как тёплый воздух пропал окончательно — снова поднял вопрос с радиатором (так как ничего с ним не делали после того как узнали что нет циркуляции).
Мастер принялся за промывку. Промыл.
И на 3тыс оборотах херачит теперь прям горячий воздух, такого в этой машине я ещё не ощущал.
Но блин на холостых воздух сильно не нагреется.
Мастер говорит что циркуляция все равно слабая, И ЗАМЕНА РАДИАТОРА НА НОВЫЙ НЕ ДАСТ УЛУЧЩЕНИЙ.
Теперь мои наблюдения: сегодня я приспустил верхний патрубок и оттуда выходил воздух, но слабо. Далее я дал оборотов, и воздух попёр сильнее, после чего сильная струя антифриза через отверстие поперла. После этого я натянул патрубок по выше, но ещё не зажимал, дал опять оборотов, и с него через все свободные щели начал фигачить антифриз.
То есть, получается что реально слабая циркуляция. Верхний патрубок это же подача? Если его снять и на холостых то антифриз от туда еле еле идёт.
Улучшение системы отопления. Переносим обратку ближе к помпе.
Доброго дня или ночи! Зависит от региона!
Долго я шёл к тому о чём хочу поведать.
Проблема была изначально с покупки авто, очень слабая печка. Грела так плохо что за всё время эксплуатации сменил два вентилятора отопителя. из за того что приходилось держать его обороты на максимуме, чтобы хоть как то прогреть салон. Потому что от скорости вентилятора температура воздуха из воздуховодов никак не менялась. Что приводило к мысли что теплоотдача у радиатора нормальная.Тем более что производилось в разное время несколько попыток промывки радиатора. Которые так же не принесли положительного результата. Хотя во время мойки, я включал зажигание и включал вентилятор — печка грела как сумашедшая.
Но всё же был куплен радиатор печки — новый SAT.
День делов и он установлен. Но… Первый же день эксплуатации показал что СТАЛО ЕЩЁ ХУЖЕ!
Феноменально!
В итоге снова разбор, перестановка радиатора, и попутно заменил уплотнители на заслонках печки, т.к. они были не в очень хорошем состоянии.
www.drive2.ru/l/528469819603814071/
Итог — а воз и ныне там.
В итоге размышления привели меня к выводу что всё дело в слабой циркуляции. Заметил такую особенность.
пока термостат закрыт, печка греет просто никак, плевать что температура по БК 77 — 78 градусов.Но стоит начать открываться термостату, это 78 — 80 градусов. как с печки действительно начинает идти горячий воздух.
Ну не может ни по каким физическим законам разница в три градуса дать такой эффект!
Значит отопитель всё же греет. но только при открытом термостате.
Стал разбираться со схемой охлаждения и отопления, что привело меня к двум открытиям.
1 — Обратка печки врезана до малого круга и до подогрева заслонки.
2 — Стало понятно почему у многих после установки ГБО начинает в некоторых режимах перегреваться мотор!
Из за подключения подогрева редуктора к малому кругу охлаждения, чего делать категорически нельзя,
потому что ухудшается циркуляция этого самого малого круга!
Но вернёмся к нашим баранам!
Сравнив схемы отопления и охлаждения с тем же Accord,
я обнаружил. что там обратка печки врезана на максимальном приближении к помпе. Т.е. помпа работает, создаёт разряжение и ближе всего к помпе находится врезка обратки отопителя.
На CR-V же обратка печки аж третья от помпы. Выходит что максимальная циркуляция создаётся по малому кругу охлаждения, что по моему мнению приводит к медленному прогреву двигателя, в то же время циркуляция через отопитель из за этого может быть хуже. Что усугубляется очень тонкими сотами алюминиевого радиатора, из за чего имеем сопротивление протоку жидкости.
В итоге имеем — медленный прогрев, позднее открытие термостата, плохая циркуляция через печку.
И всё эти проблемы связаны и порождают и усугубляют друг друга.
Поэтому я решил провести эксперимент. Изменил схему запитки обратки отопителя. Сделал по схеме двигателя F20B.
Печка, часть №2. Принудительная циркуляция.
После переборки корпуса печки я решил двигаться дальше, так как особого прироста в тепле не ощутил, конечно это всё равно нужно было делать (радиатор менять, мыть всё, герметезировать).
По подаче горячего воздуха в салон прекрасно заметно, что он не успевает нагреваться, либо тосол с недостаточной скоростью проходит через радиатор (так как вся печка перебрана), особенно заметно при включении скоростей печки выше первой.
Вот что купил:
1) Насос отопителя с газ (есть и китайские — дешевле, брать такой не стал)
Тот что на фото посоветовали. Для Саратовцев если нужно скажу где брал, так как цены встречал от 1500 до 1900, а купил за 1100.
Там же в ГАЗовском магазине взял две трубки длиной по 5 см, не знаю от чего они там, но по диаметру как раз подходят что бы состыковать два патрубка печки между собой (стоят 20 руб на фото не попали)
2) Зная что патрубки надо будет удлинять, набрал тех что понравились внешне. Особенно приглянулись три патрубка с тройником (мне тройник так и не пригодился)
3) Если заморачиваться, то до последнего, купил утеплитель для труб, на патрубки печки (подачи и обратки)
4) Незнаю точно сколько потребляет этот насос, но подключать решено через реле.
Куплены клеммы, реле, колдка с проводами (удобнее, меньше клемм припаивать) кран 1/4.
Ну и хомутов набрал разных.
Начнём. Насос удачно встал за аккумулятором, там же две гайки уже есть, на одну из них как раз и закрепил насос.
Ещё изменил немного обратку печки, по фото видно, что обратка печки подходит к термостату там где был патрубок расширительного бачка, а патрубок расширительного бачка перенс на старое место обратки печки. Не смог найти ссылку у кого недавно это увидел, но смысл такой: охлаждённый тосол радиатором печки идёт не в двигатель как было раньше, а первым делом на термостат, тем самым охлаждая термоэлемент, за счёт этого получаем более стабильную температуру двигателя и по сути при сильном расходе тепла на радиатор печки, меньше выстужаем его. Вообщем кому надо на пальцах еще потом объясню ))).
Подключил обратку с печки на помпу, и на фото видно где как раз пригодились втулки для соединения двух шлангов.
Далее подсоединил патрубок с расширительного бочка в старое место обратки с печки, фото нет, но вы разберетесь, там тройник почти за двигателем.
При установки циркуляционного насоса на семейство 2110 нужно не забыть про одну особенность! Радиатор печки расположен очень высоко относительно двигателя и для того что бы попавший воздух в радиатор вышел оттуда, сделан тонкий патрубок на расширительный бачек.
Так вот если ставить насос, его нужно глушить, так как насос начнет наоборот качать воздух из расширителя в печку, а от туда в систему (для скептиков — проверено).
но как тогда выйдет воздух? Решаем проблему установкой крана на патрубок, возле расширительного бочка.
Воздух выгоняеться так: (КОГДА УЖЕ ВСЁ СОБРАНО И СДЕЛАНО)
1) открываем кран и заводим машину (насос циркуляции должен быть выключен).
2) Ждём когда с этого патрубка перестанет идти воздух и перекрываем его.
3) Включаем насос циркуляции (на заведенной машине). Если слышим бульканье в радиаторе, проделавыем всё заново с пункта №1 ) Фото:
Далее крепим и пропаиваем все нужные клеммы, один провод удлиняем, он пойдет к корпусу печки (там же под капотом). Там берем «+» на включение реле, сам «+» берем от вентилятора печки. Тоесть у меня при включении любой скорости вентилятора автоматом включается циркуляционный насос.
Реле крепим рядом с насосом, на эту же гайку запитываем «-» на включение реле.
Реле с колодкой и провода обматываю изолентой, от грязи, пыли и воды.
Плюсовой провод на включение насоса пускаю через реле от клеммы аккумулятора, за счёт удачного расположения насоса и реле относительно АКБ, всё рядом, минимум проводов.
Далее подключение «+» на реле от колодки вентилятора печки, можно лучше, но и так нормально, потом изолентой примотал его к колодке, держится отлично.
Печка — методы устранения неполадок
Итак уважаемые господа-классиководы здравствуйте! С наступлениям холодов начал замечать то, что у многих появились проблемы с отоплением. Решил в этом посте поделиться с вами лично от себя тем, какие есть методы устранения этих проблем.
Для начала хотел выделить на мой взгляд три основные причины слабого отопления салона в наших авто:
1. Слабая проходимость охлаждающей жидкости
2. Слабая циркуляция воздуха в самой печке
3. Другие, на мой взгляд, возможные причины холода в салоне.
И так пройдемся по порядку.
I. Система ОЖ.
Я считаю, что это и есть основная причина у многих плохого отопления салона.
1.1) Плохая проходимость жидкости по радиатору печки.
Плохая циркуляция жидкости по системе ОЖ и как следствие чего по радиатору печки, может возникнуть из-за помпы, краника печки и самого забитого радиатора печки. Проверяется это дело следующим путем:
а) заводим холодное авто и включаем печку.
б) ложим руку на воздуховоды и наблюдаем за ростом температуры ОЖ по прибору.
в) если воздух из печки нагревается синхронно с ростом температуры — значит все ОК, через краник и радиатор жидкость проходит нормально, помпа качает хорошо.
г) машина греется а воздух с печки нет. Начинаем искать причину.
Открываем капот. Скидываем патрубки с радиатора печки, с нижнего должен по логике вещей потечь тосол\антифриз. Ждем, когда с нижнего патрубка стечет жидкость. Ищем другой шланг, такого внутреннего диаметра, что бы можно было его одеть на верхний шланг от радиатора печки. Делаем воронку с пластиковой бутылки и начинаем проливать через нее радиатор. Если с нижнего патрубка жидкость стекает хорошей струей, значит радиатор и краник в норме. если струя плохая или вообще еле бежит жидкость, это значит что: или забит сам радиатор печки, или же закис краник печки вследствие чего плохая проходимость первого. И то и другое, как по казало на моем же личном опыте лечится заменой. Имхо.
Если радиатор проливается хорошо, а печка не греет. Едем дальше, а именно проверяем работу помпы. Одеваем обратно нижний шланг печки, верхний же остается не подключенным. Перекрываем краник печки в салоне и заводим двигатель и в то же время смотри на трубку от помпы, подводящую ОЖ к печке. Жидкость должна с него бежать хорошей струей, если нет то причиной тому может быть либо отвалившееся лопасть одна или две штуки на самой помпе (лично я такого не видел в жизни, но опытные говорят что и такое бывает) или же слабо натянут ремень помпы. Первое лечится разборкой и заменой помпы. Второе проверяется быстро: берем в руку ремень примерно по центру между шкивом блока и шкивом помпы и начинаем его (ремень) крутить влево вправо. Он должен проворачиваться ровно на 90 градусов в обе стороны, крутится больше — подятгивем ремень, натянули сильно (не прокручивается до 90 градусов) — отпускаем. Важно! Перетянутый ремень может стать последствиям дрыснутого шкива помпы!
1.2) Засоры в системе ОЖ и ее чистка.
И зимой и летом от этого плохо. Зимой не греется печка а мотор прогревается хорошо, а летом хуже того вообще перегреваемся. Выход — чистить. Как чистить систему путей и способов очень много, лично я пользуюсь следующим методом:
Берем слабую промывку (в среднем 100 км пробега) для системы ОЖ в таких количествах что бы ее хватило ровно на два раза (почему именно так напишу ниже). Заливаем промывку, проезжаем выше указанный пробег. Сливаем, моем проточной водой, опять заливаем тосол в перемешку с промывкой. Проезжаем 100 км, сливаем, опять моем водичкой и заливаем обратно свежий тосол\антифриз.
И напоследок, почему именно слабая. Это обусловлено тем, что сильная промывка может привести к тому, что в каналах циркуляции ОЖ может сразу (от стенок) отслоится большие куски накипи, что приведет еще к большему засору что не есть гуд. Как показала практика на моем личном авто, такой способ с двукратной промывкой системы на 100% работоспособный и безболезненный. Пожалуй по этому пункту все. Ну а как уже Вам «мыть» — решайте сами. Благо в паутине инфы по этому поводу полно.
1.3) Воздух
На холодном двигателе открываем пробку радиатора, заводим и греем двигатель По началу протока нет, воздух (если он есть) вытолкает часть жидкости наружу. По мере прогрева может так быть несколько раз. Следим, чтобы охлаждайка всегда закрывала верхние пластины (видно через отверстие), если надо доливаем жидкость. Когда откроется термостат — наблюдаем ручеек внутри радиатора. Глушим, завиваем под завязку радиатор, сжимая верхний патрубок выгоняем остатки воздуха из него, доливаем радиатор, доливаем расширительный бачок, чтоб потекло из горловины радиатора, тут же закрываем пробку радиатора. Доливаем расширительный бачок до максимума, закрываем его. Все, воздуха нет. Кстати система спроектирована так, что со временем сама выгонит весь воздух.
1.4) Термостат
Жидкость постоянно циркулирует по большому кругу системы, тоесть всегда через основной радиатор. Вследиствии чего, особенно зимой машина никогда не сможет прогрется до ее нормальной рабочей температуры и как вывод из этого, печка будет плохо греть. Проверяется легко: до 80-85 градусов по прибору верхний шланг радиатора должен быть холодным. Если теплеет или же нагревается синхронно с нагревом авто — термостату пизнец. Лечится заменой. Может быть так же, что прежний владелец авто до вас (так было у моего друга) поставил пустой термостат. Нужно менять на новый рабочий.
1.5) Все различние течи.
Нужно понаблюдать как дела в подкапотном пространстве и так же в салоне авто.
Будут «бежать» соты радиатора — наблюдаем лужиц жидкости на нижней грязевой защите двигателя справа\лева. Так же при прогретом моторе иногда можно будет увидеть легкую дымку в виде пара от основного радиатора.
Течи помпы так же можно будет увидеть снизу с правой стороны. Могут быть брызги ОЖ на блоке цилиндров и лужи на все той же защите мотора.
Текут патрубки — тут и так все понятно. Единственное что, нужно будет еще внимательно осмотреть трубку отвода жидкости от помпы к печке. Она, и как вы, поняли может перегнивать. Как у меня было, сгнило именно в том месте где стоит штуцер на отбор жидкости на впускной колектор. Лечится только заменой.
Текут заглушки блока, был опять же у меня случай с заглукшой возле помпы. От них будут подтеки в виде ручейков из ОЖ. На 100% можно проверить на яме с переноской в руках.
Течет сам радиатор печки или краник — будет мокрый ковер. Радиатор можно и запаять, но я бы рекомендовал менять сразу.
1.6) Пробой прокладки между гбц и блоком, пробой в самой гбц.
Самое кошмарное. Происходит, когда пробивает прокладку между блоком цилиндров и головкой или же течет сама головка (или впускной коллектор). Охлаждайка идет в двиг и наоборот — газы в охлаждение. Симптомы: жидкость летит из выхлопной трубы на прогретом двиге (ставим картонку, смотрим), белая пена на крышке маслозаливочной горловины, раздутые шланги системы охлаждения, из расширительного бачка или горловины радиатора постоянно идет воздух, выхлопной газ или пар. Двиг перегревается летом и так же может быть причиной холодного воздуха, охлаждайка постоянно уходит(падает уровень). Лечится заменой вышеуказанной прокладки, ремонтом гбц (или заменой ее заменой) ну и коллектора.
По пункту 1.5-1.6 — все это вполне реально может стать причиной низкого уровня жидкости в системе, что приводит к меньшему количеству проганяемой через радиатор печки ОЖ, и как вы поняли недостаточно теплому воздуху в салоне.
II. Слабая циркуляция воздуха в самой печке
2.1) Умирает моторчик, симптомы: сильно слышен писк во время включения печки. Изнашивается втулочки на валу мотора печки. Лечится либо заменой на новый моторчик (есть как на втулках так и на подшипника) или же разобрать старый и заменить втулки. Но лучше, имхо купить новый (на подшипниках) или поискать на разборке.
2.2) Плохо дует воздух через дефлекторы, моторчик в норме.
Проверка: стоим на месте, открываем рычагом на торпеде заслонку на максимум и включаем печку. В первом и втором положении руками должны чувствовать легко не очень сильно продуваемый воздух как в первом так и втором положении кнопки самого вентилятора печки. Если на первом не дует а на второму дует но слабо, или же вообще ни в том ни другом не дует (при этом на слух можно будет определить что вентилятор крутится с ощутимой нагрузкой) значит слабый или вообще нету забора воздуха из вне. Обычно как видел я, это происходит из-за изношеного (вытянутого) троса привода заслонкой. Или же если вообще не открывается заслонка — лопнул трос (рукоятка управления заслонкой будет легко ходить туда сюда). Как «лечить» и в какой последовательности, увы не знаю, скажу то что придется снимать торпеду. А дальше уже видно будет куда и что смотреть.
2.3) Другие причины плохого продувания воздуха.
2.3.1) Накопилась грязь сверху на радиаторе печки. Грязь попадает с улицы и застревает сверху между сотами на радиаторе. Можно для начала пробовать вынуть моторчик печки и хорошенько с низу поганять сжатым воздухом, в некоторых случаях помогает, если нет — снимать радиатор и мыть все.
2.3.2) Нижняя заслонка регулировки подачи воздуха ноги\лобовое открыта на максимум. Рукоятка с водительской стороны, подымаем вверх до упора — дует хорошо на лобовое, на ноги нет. опускаем вниз полностью — на ноги дует, на лобовое — слабо. У меня когда то случилось следующее. Защелки на этой заслонке не держали и она постоянно падала вниз, я ее поднял на максимум, зафиксировал саморезами, а потом в по бокам слева и справа сделал несколько дыр дрелью что бы воздух шел на ноги. 4 года — полет нормальный, и на лобач дует хорошо и ногам тепло.
К вопросу установки предпускового подогревателя. Подача и обратка.
В последнее время смотрю в ленте все чаще мелькают посты про установку предпусковых обогревателей. В связи с этим у народа возникают сомнения, как правильно его ставить, где подача у печки, где обратка. Причем нет чтоб взять и проверить руками — вместо этого с пеной у рта доказывают свою точку зрения, которая ни на чем не основана.
В связи с этим выкладываю пару фоток моего подкапотного, сделанных тепловизором за 100500 денег, когда меня мучал такой же вопрос.
Двигатель прогревается, климат только-только начал дуть.
Напомню, что предпусковой нагреватель нагревает антифриз, который в свою очередь нагревает, в основном, головку блока и верхнюю часть блока. Масло в поддоне и нижняя часть блока (коленвал и т.д.) прогреваются недостаточно хорошо.
Как я решил эту проблему: www.drive2.ru/l/490001206282814054/
Бонус: работа поджопного подогрева 🙂
KIA Sportage 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 28
Интересует такой момент, установил котёл с помпой, забор с обратки печки, выход в верхний патрубок радиатора, после прогрева завожу машину, срабатывает вентилятор и температура опускается до 50 и не поднимается пока не заглушишь и заведешь заново, соответственно появляется ошибка датчика температуры.Кто сталкивался с таким и как лечили, на японцах и немцах такого нет
Надо было котел в разрыв ставить. Если выход с котла идет в верхний патрубок радиатора, то радиатор и греется, а блок по остаточному принципу. Мозги видят, что радиатор горячее блока (чего не бывает) и включают аварийный режим (вентилятор).
У меня подача в котел с тройника обратки печки и обратка в тройник в верхнем патрубке(установлен ближе к блоку), не совсем понял в какой разрыв нужно ставить, вроде всё по инструкции делал.🤷♂️
P.s проверял работу котла неделю назад утром, было около +10/15, может зимой не будет такой проблемы.
У меня котел стоял в разрыв патрубка обратки, без всяких тройников. Сейчас там стоит электропомпа.
Такой глюк ловил только летом, при тестировании котла. Зимой было все нормально.
Помнится, когда занимался вопросом установки доп помпы на ОЖ-задавался данным вопросом.Маякнул знакомым с ОД, они подтвердили мои догадки(вход снизу…выход-сверху), да и по логике-так всегда делают, дабы избежать завоздушивания.
Правда есть интересный момент.У пары владельцев(на спорте драйвовчанина и ix35 Юры)-изначально патрубки стояли наоборот.То ли когда двигатель меняли-перепутали…то ли на заводе не уследили.
спасибо, как подключить грамотней на один вопрос у меня стало меньше
Однако! У себя проверял опытным путем- рукой «на ощупь» еще пару лет назад при замене антифриза, и, собсно не прогадал.
Если стоит Вебасто или Гидроник по мере прогрева головки отходит и блок и коленвала и масло в поддоне… Не до горячего конечно состояния но отходит…
Опять теоретики подтянулись. Померяй, потом говори. Я — померял. Все есть в БЖ.
Слышишь теоретик, Я всю свою сознательную жизнь живу на севере где — 30 и — 40 это обычное явление зимой а то и — 50, что такое зимний запуск автомобиля Я знаю не по наслышке… Пользуюсь Гидроником и масло так же отходит за время прогрева… Никто тебе не говорил что оно горячее но и не такое как было до прогрева ДВС. А с такими пластинами твой авто запросто пыхнет и вот тогда теоретиком сам себя почувствуешь…
ну я знаю человека у которого машина загорелась от котла подогрева ОЖ. он после мелкого дтп решил погреть машину
Загорается автомобиль в принципе может от чего угодно… Но от Китайских девайсов вероятность больше…
Слышишь теоретик, Я всю свою сознательную жизнь живу на севере где — 30 и — 40 это обычное явление зимой а то и — 50, что такое зимний запуск автомобиля Я знаю не по наслышке… Пользуюсь Гидроником и масло так же отходит за время прогрева… Никто тебе не говорил что оно горячее но и не такое как было до прогрева ДВС. А с такими пластинами твой авто запросто пыхнет и вот тогда теоретиком сам себя почувствуешь…