Как натянуть цепь на мотоцикле хонда сбр 600 ф3

Как правильно отрегулировать натяжение цепи?

#1 Igor999

Fireblade 900RR, 97 г.в.

Подскажите плиз технологию регулировки натяжения цепи, какое должно быть допустимое провисание.

#2 Бука

#3 Igor999

#4 Skunk

#5 Rasamaha

Igor999 (May 5 2006, 01:06 PM) писал:

Fireblade 900RR, 97 г.в.

Подскажите плиз технологию регулировки натяжения цепи, какое должно быть допустимое провисание.

#6 Igor999

#7 Skunk

это из статьи: «Во, избежание этих неприятностей на маятник ах заднего колеса некоторых мотоциклов в том месте, где расположено устройство натяжения цепи, можно встретить наклейки.»

#8 Серёжа

Igor999 (May 5 2006, 01:44 PM) писал:

#9 -=Чеба=-

#10 Igor999

#11 Серёжа

Igor999 (May 6 2006, 10:33 PM) писал:

#12 eho900

Серёжа (May 5 2006, 05:12 PM) писал:

#13 Серёжа

eho900 (May 7 2006, 10:08 PM) писал:

#14 Graf

#15 Casper

Graf (May 11 2006, 03:11 PM) писал:

+1
Никада ничо не вывешивал.
Может это и неправильно, но всегда регулировал на подножке, так, лично мне, удобнее и понятнее. Траблов не возникало.

Источник

Замена натяжителя цепи ГРМ на Honda CBR600F3

Это инструкция о том, как заменить автоматический натяжитель цепи ГРМ.

Натяжитель на F3 не относится к типу гидравлических натяжителей наполненных маслом. Это простое пружинное устройство, которое автоматически увеличивает натяг цепи по мере ее износа. Со временем пружине внутри не хватает достаточной силы, чтобы держать шток снаружи в нужной позиции. Помните, этому устройству, в наших мотоциклах, может быть 11 лет. Время берет свое. Многие люди посоветуют вам поставить ручной натяжитель, но я предпочитаю установить и забыть о всякого рода подстройках. Я не возражаю платить 45$ за натяжитель каждые 50 тыс. миль или 11 лет, что наступит раньше.

Как правило, вы можете услышать интенсивный шум с правой стороны байка, рядом с цилиндрами. Часто он будет слышен при холодном старте и, обычно, он пропадает при прогреве двигателя, но не всегда. Я полагаю, что если не обращать на этот шум внимания на протяжение достаточно долгого времени (возможно годы), может возникнуть опасность соскакивания цепи со звезд, или перепрыгивания зубьев, однако, я думаю эти события будут находиться в конце списка вероятных. Обычно, вы меняете его из-за надоевшего шума при старте двигателя и этих реплик друзей «смотри».

Затраченное время Менее часа Запчасти 14520-MBZ-K01 — натяжитель 14523-MAL-A00 — прокладка Необходимый инструмент шестигранник на 5 мм головка на 8 мм закрытый гаечный ключ на 8 мм головка на 12 мм головка на 14 мм специальный инструмент (самоделка для сжатия пружины натяжителя) шкурка

Начните со снятия правой панели обслуживания, правого заднего пластика (под сиденьем) и нижнего обтекателя. Сначала должно выглядеть так.

This is a How To for Replacing your Automatic Cam Chain Tensioner.

Generally you’re going to hear a rattling noise from the right side of your bike near the cylinders. You’ll usually hear this when starting from a cold start and often times it will go away as the engine warms up, but not always. I guess that if you left it to making that noise for a long enough time (years maybe) you could run the risk of the chain coming off the sprockets, or jumping teeth, however I think that is way down there on the list of probabilities. Mostly you replace it because you’re getting tired of hearing that noise when you start your engine and your friends are giving you that «look».

Time Involved Less than 1 hour Parts 14520-MBZ-K01 Lifter, Tensioner 14523-MAL-A00 Gasket, Tensioner Holder Tools Needed 5mm Allen Wrench 8mm Socket Wrench 8mm Box End Wrench 12mm Socket Wrench 14mm Socket Wrench Special Tool (home made for winding up the tensioner spring) Scotch Brite Pad

Start by removing the right service panel, the right rear cowl (below the seat), and the lower cowling. It goes from looking like this.

Источник

Замена цепи и звезд мотоцикла Honda cb 400 своими руками.

000_moto_0811_070

Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно.
Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно.

После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», — подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам.

Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду — ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать.

А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески — когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости.

Способов регулировки провиса цепи множество. Укоротить или удлинить саму цепь, увеличить или уменьшить диаметр звездочек, сместить точку крепления маятника… Во время настройки гоночных мотоциклов применяются все эти способы. Но проще всего изменять натяжение цепи, перемещая точку крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Именно такое решение, знакомое еще по велосипеду, применяется на всех мотоциклах.

Существует два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый — линейный. Маятник мотоцикла имеет продольные прорези, по которым перемещается ось. Дополнительно устанавливаются натяжители. Они бывают различных конструкций, но имеют общий принцип: крутишь винт или гайку — двигается ось вдоль прорези, соответственно, ослабляя или натягивая цепь. Нужно лишь разобраться с направлением. Важно также понимать, что пока затянута гайка на оси колеса, натяжители крутить не стоит — их можно лишь испортить, сорвав резьбу (впрочем, после окончания регулировки подтянуть их невредно, чтобы не раскрутились в дороге). Поэтому гайку оси необходимо откручивать в первую очередь. На маятнике и натяжителях всегда есть метки, помогающие сохранить соосность колес. Но в любом случае рекомендую натягивать цепь более-менее синхронно, поочередно понемногу подкручивая то правый, то левый натяжитель.

Если вы ездите на мотоцикле агрессивно, любите поднимать его на заднее колесо, резко тормозить, то цепь может растянуться неравномерно. Поэтому перед проверкой натяжения вывесите заднее колесо и прокрутите на нейтральной передаче. Если провис цепи не изменяется по мере вращения колеса, хорошо. Если же цепь то натягивается, то ослабевает, значит, она растянута неравномерно и дорога ей в чермет. Ну а если есть необходимость «доездить» на ней еще сотню-другую километров, регулируйте провис по «самому натянутому» положению.

Второй вариант системы натяжения цепи — эксцентриковый. В маятнике прорезают круглое отверстие достаточно большого диаметра, внутри которого вращается втулка с эксцентрично просверленным отверстием под ось колеса. Поворот эксцентрика смещает ось колеса, позволяя изменять натяжение цепи. Чаще такой вариант встречается в консольных (односторонних) маятниках, но бывает и в обычных. Эти системы требуют немного большей сноровки. Для регулировки обычно требуется шестигранник большого диаметра. На пожилых мотоциклах случается, что эксцентрики прикипают к маятнику. Важно не испортить их приложением излишней силы, но терпеливо пролить керосином и постараться сдвинуть, применяя не слишком грубые ударные инструменты.

Один из самых часто задаваемых вопросов — в каком положении должен быть мотоцикл, когда измеряется провис цепи. Стоять на земле под собственным весом, с вывешенным задним колесом (на центральной подставке) или под нагрузкой (с сидящим водителем и пассажиром)? И каким должен быть этот провис? Рекомендация подавляющего большинства производителей — оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом. Провис для дорожных мотоциклов обычно находится в пределах 30–45 мм, а для внедорожных с увеличенным ходом подвесок может достигать 55 мм.

После того как регулировка завершена, необходимо проверить, все ли получилось как нужно. Если колесо стоит ровно, метки на натяжителях справа и слева показывают одно и то же, а цепь имеет желаемый провис, значит, все сделано правильно. Осталось только смазать цепь. Тут уж как кому больше нравится. Если нет центральной подставки, то проще всего вывесить заднее колесо, наклонив мотоцикл в сторону боковой подставки, завести мотор и включить передачу. Когда колесо начнет вращаться — направить струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное — смазать внутренние ролики и сальники. Смазка на соединительных пластинах лишь собирает грязь и, в общем, для работы передачи не нужна. Главное — не направлять струю из баллона мимо цепи — на обод или шину. Застывшая смазка очень плохо удаляется с ободьев, ну а о том, почему не надо смазывать шину, наверное, рассказывать не нужно.

Существовали и автоматические системы смазки, позволяющие смазывать цепь на ходу, но на современных мотоциклах они не прижились, уступив место сравнительно дорогим, но и долговечным смазочным материалам.

Выбирать смазку стоит, конечно, в соответствии с типом мотоцикла и — главное — с условиями его эксплуатации. Так, дорогая смазка для гоночных мотоциклов будет плохо работать на офф-роуде. Кстати, труднее всего цепи приходится именно в грязевых и песчаных ваннах. Поэтому хорошая смазка должна не только легко проникать во все щели, но, высыхая, образовывать прочную и не слишком собирающую пыль пленку. В случае форс-мажора, конечно, любое масло лучше сухого трения, но помните, что в зависимости от условий эксплуатации и ухода за цепью срок ее службы на сравнимых по мощности мотоциклах может различаться в разы — от 5 тыс. км до 30–40 тысяч.

Еще один насущный вопрос: очищать или не очищать цепь перед смазкой и если очищать, то как. Конечно, снимать цепь и промывать ее в ванночке щеткой могут позволить себе только те, у кого замок цепи с защелкой. Вряд ли стоит ради этого снимать маятник, да и в продаже есть аэрозольные очистители, позволяющие упростить эту процедуру до предела: достаточно обильно промыть цепь из баллончика и высушить ее. Но для мотоциклов, используемых на бездорожье, этого зачастую оказывается недостаточно. Хорошо отчистить цепь помогает лишь ванночка со щетками, через которую проезжает цепь, поливаемая через форсунки соляркой или специальной жидкостью для промывки. Жидкость, как правило, запускают по кругу, через мелкий фильтр. Однако мало у кого такое приспособление есть даже в мастерской, не говоря уж о путешествии. Поэтому многие вообще ограничиваются только смазкой цепи — и при регулярном уходе передача живет долго. Главный критерий хорошего ухода — каждое звено цепи должно двигаться свободно, без заедания (это легко проверить, слегка ослабив цепь). А все операции с цепью лучше делать сразу после возвращения: смазка легче пропитывает теплую цепь, да и от ржавчины как-то защищает.

Ну вот и все. Честно говоря, читать эту статью наверняка дольше, чем регулировать и смазывать цепь мотоцикла, поэтому думайте сами, имеет ли смысл ездить в сервис с таким делом или позаботиться о себе самому на зависть тем, кто сам делать ничего не умеет.

Проверка

Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.

Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:

При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.

004_moto_0811_070

Винтовой натяжитель требует как минимум двух ключей — одним ослабляем гайку оси (возможно, придется удерживать ось от проворачивания другим ключом), а вторым регулируем ее положение.
Винтовой натяжитель требует как минимум двух ключей — одним ослабляем гайку оси (возможно, придется удерживать ось от проворачивания другим ключом), а вторым регулируем ее положение.

Подготовительные работы

Обязательно нужно очистить цепь, иначе натяжка не даст результата. На металлических поверхностях имеется смазка, со временем сверху налипает пыль. В обычной воде эти загрязнения отмыть нельзя, нужно использовать автохимию. Лучше выбрать средство в форме аэрозоли, которое не будет разъедать сальники — уплотнительные кольца цепи

Если механизм сильно загрязненный, желательно снять крышку с ведущей звезды. Важно убедиться, что фиксирующая гайка хорошо законтрена. Сама очистка производится следующим образом:

Чистка цепи мопеда

Теперь нужно определить степень износа элементов. Звенья цепи не должны заедать, в идеале они легко двигаются. Также необходимо проверить наличие и состояние сальников. Зубья звезды не должны быть загнутыми, заостренными или поврежденными. Износ поверхностей зубьев бывает связан с неправильной установкой заднего колеса.

Для определения состояния цепи нужно проверить, имеются ли участки, на которых натяжение слишком большое или наоборот, слабое. Для этого нужно вручную провернуть колесо. Если такие участки имеются, значит, неравномерно износились втулки и пины. В этом случае расстояние между пинами увеличивается, и цепь становится длиннее.

Сильно изношенная цепь

Нередко причиной появления отрезков с разным натяжением оказываются проблемы с другими узлами мопеда. Возможно, установлены звезды с неправильно центрированным отверстием или неподходящего диаметра. Неравномерное натяжение может быть связано с сильным износом втулки колеса или выходом из строя подшипников ступицы звезды. Но могут обнаружиться и другие поломки, поэтому важно производить тщательной осмотр.

По длине цепи нетрудно определить степень износа. Для этого ее нужно потянуть назад. При этом важно попытаться одновременно стянуть цепь со звезды. Замена требуется, когда при попытке снятия большая часть зуба звезды становится видна. Если ролики цепи покривились и скрип при поездке, лучше поменять деталь вместе со звездочками.

После очистки нужно выровнять заднее колесо. Это несложная задача, если на ось нанесены метки. Но метки иногда сбиваются, поэтому нужно проводить дополнительную проверку. В момент вращения заднего колеса необходимо посветить фонариком и обратить внимание на цепь. Если она движется не прямо, значит, установка произведена некорректно.

Установив заднее колесо, нужно запомнить, где расположены метки. Если они не симметричны, это свидетельствует, что метки неправильно нанесли. В этом случае можно с обратной стороны цепи нарисовать маркером новые отметки. При затяжке задней оси важно надавливать на гаечный ключ в направлении к переднему колесу.

006_moto_0811_070

Натяжитель-улитка проще и удобнее: нужен только один ключ, точность позиционирования обеспечивается фиксированными выемками на «улитке» и выбитыми точками напротив каждой цифры. Кроме того, нужное натяжение цепи обеспечивается автоматически, если поворачивать «улитку» лишь от руки, без ключа. Одно деление примерно соответствует одному звену цепи. То есть в случае, показанном на фото, можно без проблем взять цепь на 2 или 4 звена длиннее.
Натяжитель-улитка проще и удобнее: нужен только один ключ, точность позиционирования обеспечивается фиксированными выемками на «улитке» и выбитыми точками напротив каждой цифры. Кроме того, нужное натяжение цепи обеспечивается автоматически, если поворачивать «улитку» лишь от руки, без ключа. Одно деление примерно соответствует одному звену цепи. То есть в случае, показанном на фото, можно без проблем взять цепь на 2 или 4 звена длиннее.

Менять или не менять?

Предположим, вы капиталите свой двигатель: меняете сальники, коленчатый вал, прокладки и другие девайсы, а вот менять цепь ГРМ на новую или нет сомневаетесь. Зря сомневаетесь, меняйте ее на новую при первой же возможности. И сейчас я объясню почему.

Смотрите сами: цепь имеет средний срок службы примерно в 18 000-20 000 км пробега скутера (личный опыт), примерно как средний срок службы самого двигателя. А у вас, к примеру, после пробега 6 000 км заклинил коленчатый вал или потек двигатель или случилось, что-то еще требующее полной разборки двигателя. Вы естественно разбираете двигатель, меняете коленчатый вал на новый, а цепь, которая к тому времени выработала треть своего ресурса оставляете.

И что получается? Цепь, через 12 000 км выработает свой ресурс и придет в негодность, а коленчатый вал и прочие детали будут исправны и вам хочешь не хочешь, придется снова, из-за одной только цепи половинить двигатель. Оно надо? Цепь это расходник. Никогда не экономьте на ней!

Лично я, цепи ГРМ никогда не проверяю. Я их попросту выкидываю на помойку, какими бы они офигенными мне не казались. Цепь для меня расходник, такой же как свеча, масло или сальник. Но если вам принципиально, или по деньгам напряжно, вы можете воспользоваться старым дедовским способом.

Альфа ремонт натяжителя

ремонт натяжителя 149 fmb.

Вытягиваем цепь по длине, зажимаем ее пальцами и пытаемся расположить ее в горизонтальном положении

009_moto_0811_070

Как проверить соосность колес? Сначала посмотрите на мотоцикл спереди и, поворачивая руль, добейтесь, чтобы переднее колесо было точно по центру заднего (если смотреть вдоль бортов переднего колеса, видно равной толщины части протектора заднего).
Как проверить соосность колес? Сначала посмотрите на мотоцикл спереди и, поворачивая руль, добейтесь, чтобы переднее колесо было точно по центру заднего (если смотреть вдоль бортов переднего колеса, видно равной толщины части протектора заднего).

Ремень

Первые ремни изготавливались из наиболее прочного из доступных материалов — кожи. Однако, по современным меркам кожаный ремень годится только для одежды: он проскальзывает, протирается, теряет зацеп и рвётся, поэтому в первой половине 20 века от ремней практически полностью отказались в пользу цепей и карданов. Но ремни снова в моде: материалы и технологии производства приводных ремней сделали в 70-80х годах огромный скачок благодаря повсеместной индустриализации, потребовавшей дешёвых и надёжных приводов для станков, насосов, силовых механизмов, и химическая промышленность создала новые волокна и полимеры, организовала их в композиты и придала этим композитам форму для максимально надёжной работы. А следом за станками и тракторами ремни вернулись и на мотоциклы.

Преимущества ремня

Чаще всего они используются на круизёрах, но BMW, Buell и производитель электроциклов Zero ставят ремни на спортбайки ради их выраженных преимуществ над цепью. Для начала, ремни не нуждаются в смазке, поэтому они чище. Также они тише, дольше служат, и — за вычетом обычного визуального осмотра — практически не требуют никакого обслуживания. Ну и не забудем о приводных ремнях скутеров, некоторые из которых по кубатуре, массе и мощности превышают вполне «взрослые» мотоциклы. Клиновидные ремни не только обеспечивают передачу тяги с коленвала на колесо, но и обуславливают работу самой автоматической непрерывной трансмиссии: принцип плавного изменения передаточного числа вариатора опирается на то, что приводной ремень долго сохраняет габаритные размеры, не вытягиваясь и не изнашиваясь.

Если ремни так хороши, почему же их не ставят на другие типы мотоциклов?

Есть несколько причин. Сегодняшние синхронные (зубчатые) ремни столь же прочны, как и цепи, и лишь немногим шире, но они не могут работать на малых радиусах, поэтому для них приходится применять зубчатые шкивы большого диаметра (то, что в случае с цепью называется звёздами), и если ведущий шкив сделать хотя бы в полтора раза большего размера, чем обычную переднюю звезду, то ведомый шкив (задняя «звезда») получается просто колоссальным. А замена ремня обычно требует снятия всего заднего маятника.

011_moto_0811_070

Когда переднее колесо выставлено, посмотрите еще раз, но под менее острым углом, так, чтобы увидеть оба борта заднего. Слева и справа этот угол (его хорошо видно по переднему колесу) должен быть примерно одинаков. На фото видно, что заднее колесо у нас смотрит влево (по ходу движения мотоцикла).
Когда переднее колесо выставлено, посмотрите еще раз, но под менее острым углом, так, чтобы увидеть оба борта заднего. Слева и справа этот угол (его хорошо видно по переднему колесу) должен быть примерно одинаков. На фото видно, что заднее колесо у нас смотрит влево (по ходу движения мотоцикла).

Причины замены

Шум, вибрация и проскальзывание зубьев звезды – это первые звоночки. Далее цепь в некоторых случаях потребует подтяжки 1-2 раза в неделю. Причем, именно неравномерный износ звездочек приводит к ощутимым рывкам в движении, даже на малых скоростях. Опасность такого положения заключается в риске повреждения стенок картера разорванной цепью или даже заклиниванием заднего колеса. Учитывая, что натяжка цепи на мотоцикле может быть максимальной, а скорость транспортного средства достаточно высокой – это может стать причиной серьезного происшествия на дороге.

Замена звезды на мотоцикле производится вместе с цепью по причине быстрого выхода из строя новой цепи при работе с изношенной. Часто при продаже мотоциклов б/у меняют только цепь, старая же звезда быстро «съедает» ее.

Цепь необходимо сразу заменить если:

Не стоит откладывать ремонт, если нужно срочное обслуживание мотоцикла. Падение на больших скоростях из-за заклинившего колеса – это очень серьезно.

013_moto_0811_070

При установке новой цепи важно, чтобы нижняя ветвь не терлась об ловушку цепи. При натяжении цепь всегда удаляется от ловушки, поэтому если есть риск, что цепь будет задевать за нее, при покупке выбирайте более длинную цепь. Вообще при любом сомнении берите цепь длиннее: отрезать от нее звенья куда проще, чем их нарастить.
При установке новой цепи важно, чтобы нижняя ветвь не терлась об ловушку цепи. При натяжении цепь всегда удаляется от ловушки, поэтому если есть риск, что цепь будет задевать за нее, при покупке выбирайте более длинную цепь. Вообще при любом сомнении берите цепь длиннее: отрезать от нее звенья куда проще, чем их нарастить.

Профессиональный подход

Очень многие мотоциклисты относятся к натяжке цепи, как к обыденной процедуре, при выполнении которой можно делать значительные допуски и регулировать положение заднего колеса «на глаз». Такой подход при установке нужного натяжения цепи недопустим — все операции нужно выполнять максимально аккуратно и точно, пользуясь специальными инструментами. Если вы хотите продлить срок эксплуатации цепи и избежать сильного износа трансмиссии при использовании мотоцикла в экстремальных условиях, вам стоит приобрести специальный лазерный измеритель для установки оптимального положения колеса. В наиболее сложных случаях, если вы не можете разобраться в устройстве регулировочного механизма или не можете ослабить его, стоит обратиться к специалистам мотоциклетного СТО. Они выполнят все необходимые работы, предоставив вам гарантию качества результата и надёжности мотоцикла.

016_moto_0811_070

Для очистки и смазки цепи удобно поставить мотоцикл на центральную подставку (или вывесить на боковой с помощью дополнительной опоры), завести мотор и включить первую передачу. Составы распыляем на внутреннюю поверхность нижней ветви цепи, следя, чтобы они не попадали на обод и шину.
Для очистки и смазки цепи удобно поставить мотоцикл на центральную подставку (или вывесить на боковой с помощью дополнительной опоры), завести мотор и включить первую передачу. Составы распыляем на внутреннюю поверхность нижней ветви цепи, следя, чтобы они не попадали на обод и шину.

Инструменты

Для работы с цепью понадобится достаточно обширный список инструментов. Важнейшим средством труда в этом случае будет специальный клепальщик цепи — такие приспособления выпускаются многими компаниями, поэтому найти его будет относительно несложно. Стоимость инструмента варьируется в пределах 1000–5000 рублей в зависимости от производителя и используемой марки стали. От некоторых мастеров с опытом приходится слышать, что клепальщик успешно заменяется молотком, зубилом и керном. Такая точка зрения полностью ошибочна — добиться с их помощью надёжного соединения цепи не удастся, и, вероятнее всего, вскоре она разорвётся.

Кроме того, замена звёзд и цепи потребует следующих инструментов:

Подбором качественных инструментов лучше не пренебрегать, поскольку будет очень неприятно, если в процессе работы в руках сломается ключ и мотоцикл останется наполовину разобранным. Помните, что замену цепи придётся выполнять регулярно, поэтому стоит один раз приобрести качественный набор и впоследствии пользоваться им в течение нескольких лет.

Источник